Печи из металла очень популярны ввиду своей невысокой стоимости, и широко применяются для отопления дачных домиков, бань, подсобных помещений, гаражей.

Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/ представлено 6 печей для отопления дома и дачи по цене от 6 760 руб.

Но можно сделать и своими руками, это не так и сложно. Конечно, у них есть, как достоинства, по сравнению с кирпичными печами, но также имеют место и недостатки.

Особенности конструкции

Самая простая конструкция металлической печи — так называемая буржуйка. Её конструкция довольно проста: металлический ящик с ножками дверцей, труба для отвода продуктов горения. Главный недостаток этой печи — большое потребление топлива и малая теплоотдача. А также большим минусом является опасность возникновения пожара.

Русское название этого типа печи базируется на ассоциации с карикатурным образом буржуя, изображаемого как человека с толстым брюхом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0

Современные металлические печи намного безопаснее «буржуйки». Их производство осуществляется из листовой стали, толщиной до 4–5 мм. В конструкции предусмотрена специальная камера для закладки камней. Предусмотрено обустройство водяного бака в качестве накопителя тепла, объёмом до 70 литров. Для равномерного прогрева печи, а также для снижения её пожароопасности, печь рекомендуют обкладывать жаростойким кирпичом.

Достоинства

  • Металл довольно прочный, но и более податливый материал, позволяющий придавать ему любую форму. Способен выдерживать большие перепады температур и жёсткие нагрузки при эксплуатации изделия.
  • Стоит отметить высокий КПД металлической печки, достигающий 95%.
  • Теплопроводность металла высока, соответственно довольно быстро происходит прогрев печи и нагревание помещения.
  • Прочность металла с убавлением толщины только растёт в отличие от керамики.
  • Вес печи на порядок, а иногда и более, ниже чем каменной или кирпичной, что в свою очередь, позволяет отказаться от устройства громоздкого монолитного фундамента.

  • Низкая себестоимость производимого тепла (у металлических печей в 10–20 раз ниже, чем у кирпичных) ещё один плюс в копилку достоинств этого вида печей.
  • Немаловажным фактором является транспортабельность такой печки и простота монтажа на месте, нужно только подвести дымоход.
  • За ненадобностью её легко убрать на хранение до следующего отопительного сезона.

Недостатки

  • Наверное, самый основной недостаток — печь не «дышит».Тогда как кирпичная печка при охлаждении вбирает в себя влагу, тем самым поддерживая оптимальную влажность. Небольшое «дыхание» печи появится после облицовки кирпичом, но пропадёт мобильность, и увеличатся габариты.
  • Из-за низкой теплоёмкости металла, теплоотдача после сгорания топлива обычно не превышает 2–3 часа.
  • Большой недостаток металлической печи — срок жизни. При рабочих температурах металл активно реагирует с содержащейся в воздухе влагой, и в результате чего ускоренно корродирует. Срок службы металлической печи обычно не превышает двадцати лет. Но это сполна компенсируется лёгкой и недорогой заменой печи и дешёвым топливом.

Виды

В данный момент рынок предлагает два вида металлических печей для дома произведённых из чугуна и стали. Чугунная печка по теплоотдаче находится между кирпичной и стальной. Вариант чугунной печки для изготовления своими руками отпадает сразу, так как нужно организовывать процесс литья чугуна, что на загородном участке в принципе невозможно. Для этого нужно специальное оборудование. А вот печь из листового металла, соорудить под силу своими руками, а в некоторых случаях практически не затрачивая денежных средств.

Принцип действия и конструкции

Рассмотрим общие схемы работы печей. Основные применяемые схемы на рисунках:

Камерная система

В печи камерной системы происходит перепуск продуктов горения в газовую камеру и там происходит их догорание. Приток воздуха образуется естественным путём. В камерных печах, предназначенных для бытового применения, топка и камера догорания находятся в одном модуле — горниле. Для полного дожигания газов, камера должна быть со сводчатыми стенами. Хороший пример камерной системы — русская печь. При определённом усовершенствовании камерные печи довольно эффективны.

Канальная система

В канальной системе организовано принудительное движение газов от источника огня, по каналам внутри печки, до дымовой трубы. Продукты горения, догорая и проходя по каналам остывают, отдавая тепло печке. КПД такой печи около 60%, и чтобы газы начали догорать, необходимо сначала довести печь до рабочей температуры в 400 градусов.


Колпаковая система

В этой системе газы находятся под куполом колпака и сгорая, спускаются по стенкам печи отдавая оставшееся тепло. В этой системе для начала сжигания газов необходимо прогреть небольшую область купола колпака. КПД в печах этого типа может достигать 70% и выше.

Схемы металлических печей и усовершенствования

Общеизвестно, что металл быстро нагревается, но и также быстро остывает, низкая теплоёмкость делает его неважным накопителем тепла, но если учитывать некоторые свойства материала классические схемы можно применить по отношению к печам из металла и получить от них максимальную отдачу, так как тепловые потери на разогрев минимизированы. Рассмотрим две схемы.

Камерная (А)

Типичный представитель — «буржуйка». Её прообразы, комнатные печи, использовались в XIX веке и были на редкость прожорливы в плане топлива. Во времена разрухи и потрясений после революции «буржуйка» усовершенствовалась и окрестилась своим нынешним названием.

Были сделаны следующие совершенствования:

  1. Для настройки мощности теплоотдачи, в горнило вставили колосник и поддувало с дверцей.

  2. Диаметр дымохода 9–10 миллиметров на 0.23 килокалории тепловой энергии.
  3. Небольшая высота дымохода, до 3 метров от плоскости колосника.
  4. Начало дымохода до 1–1,5 м сделано вертикально и укрыто теплоизолирующим негорючим материалом.
  5. Далее дымоход продолжался горизонтальным участком — боровом — длиной не меньше 2,5 м, его вставили в форточку и добавили ещё один вертикальный сегмент в 1–1,5 метра для обеспечения тяги.

Канальная (Б)

Буржуйку легко адаптировать под канальную схему. Конечно, общим с кирпичной печкой будет только внешний вид. От каналов будет мало пользы ввиду большой теплопроводности металла, от изначальной системы остаётся только горизонтальный участок, отделяющий камеру догорания и топку. Дополнительный воздух для дожига газов поступает из отверстий на варочной поверхности или через отдельный регулируемый воздуховод. Выход дымовой трубы горизонтальный.

Результаты доработок:

  1. Благодаря дожигу газов в локализованном месте, КПД подрос до 70–80%
  2. Выделяемая тепловая энергия увеличилась в 2–3 раза.
  3. Печка нетребовательна к силе тяги и характеристикам дымохода, ведёт себя как простая буржуйка: повысилась тяга, увеличилось горение и разрежение среды в дожигателе газов. Поступает больше вторичного воздуха и газы сгорят полностью.
  4. Так как основная мощность производится в дожигателе, печь может работать в двух режимах: пламени и длительного горения.

  5. Хорошая передача тепла от топки посредством довольно тонкой перегородки даёт в дожигателе нужную температуру для возгорания несгоревших газов, потому печь входит в рабочий режим практически моментально.
  6. Отдельная подача воздуха в топку и дожигатель, допускает настраивать печь почти для любого твёрдого топлива.
  7. Мощность теплоотдачи печи легко регулировать уровнем подачи воздуха на поддуве. В классической буржуйке возушное регулирование мощности сильно ограничено.
  8. Благодаря дожигателю, под варочной поверхностью держится температура в пределах 250–300 градусов, что довольно комфортно для приготовления пищи.
  9. Высокое выделение тепловой энергии от печки позволяет равномерно и оперативно прогреть помещение.
  10. На вход в дымовую трубу можно также поставить теплообменный контур для горячего водоснабжения.
  11. Пользуясь качественными дровами или углём, чистить дымовую трубу придётся раз в 5 лет.

Чертёж и расчёт параметров

Каких размеры будет иметь печь и как будет выглядеть каждый должен решать сам. Люди с инженерным мышлением и практическими навыками могут в простейшую конструкцию внести свои корректировки для улучшения и упрощения системы.

Эскиз и чертёж буржуйки:

Материалы и инструменты

  • Чертёж и эскиз будущей конструкции с размерами.

  • Металл листовой, толщиной 4–5 мм.
  • Уголки стальные.
  • Стальные трубки диаметром 15–20 мм или арматура диаметром 10–12 мм для колосниковой решётки.
  • Металлическая труба диаметром 180 мм.
  • Сварка дуговая, электроды 3.
  • УШМ (болгарка) с отрезным кругом, молоток, рулетка, карандаш или маркер.

Как сделать печь из металла своими руками: пошаговые действия

  1. Корпус печи будет собираться из прямоугольных листов стали, сваривая их встык. Берём болгарку и нарезаем пять прямоугольников по размерам данным в чертеже. С лицевой частью разберёмся попозже, так как там будет дверца для топки и поддувало.
  2. Для начала нужно приварить бока к днищу. Подставляем сначала одну боковую панель ко дну, контролируя угольником прямой угол между плоскостями и прихватываем стык в нескольких точках сваркой. Вторую боковину делаем по аналогии с первой. Проверяем прямые углы, соответствие ширины днища расстоянию между боковыми стенками вверху где будет варочная панель. Убедившись что всё верно, провариваем стыки полностью.
  3. Привариваем заднюю стенку к боковым панелям и днищу. Боковые стенки изнутри размечаем для дымооборота топки и зольника согласно чертежу на три зоны. Межу топкой и зольником будет находиться колосниковая решётка, на которую непосредственно укладывается топливо. Для её крепления на внутреннюю поверхность боковин на высоте 10–15 см от днища, привариваются уголки на всю длину панелей. Приваривать уголки следует полкой вниз.

  4. Переходим к изготовлению колосниковой решётки. Из материалов потребуются: обрезки водопроводных труб диаметром 15–20 мм и длиной равной или больше (лишнее отрезается) внутренней ширине печи. Вместо труб, отлично подойдёт арматура диаметром 10–12 мм. Арматура или два стальных прутка диаметром 15–20 мм или полоски толстой (4–5 мм) стали по длине печки.
  5. Располагаем арматуру (трубки) на прутках с шагом 3–5 см и надёжно привариваем.
  6. Решётка должна быть съёмная, поэтому она не приваривается к уголкам. Необходимость в снятии решётки возникает при чистке и ремонте буржуйки или замене самой решётки.
  7. Далее, привариваем два прута (отрезка арматуры) вверху печи для установки отражателя. Он разделят топку с дожигателем и дымоходом и является съёмным. Подробнее на рисунке:
  8. Длина отражателя должна быть 10/11 длины буржуйки, чтобы получился зазор для выхода дыма. Делать его желательно из металла потолще, так как разогреваться он будет значительно сильнее других элементов конструкции.
  9. Приступаем к финишным работам. В крышке прожигаем сваркой отверстие нужных размеров и сечения для дымохода, его также можно сделать уже на собранной конструкции. Привариваем крышку к корпусу печки. Затем необходимо вырезать две перемычки. Одна узкая другая широкая (точные размеры зависят от конкретных размеров печи). Узкая приваривается на уровне решётки для отделения дверок топки и зольника, а широкая вверху к боковинам и крышке.

  10. Дверку для топки лучше всего делать почти на всю ширину печки как для удобства закладки дров, так и для лёгкого извлечения зеркала и решётки. Для зольника можно делать поуже. Завесы делаем из трубок и прута.
  11. Ручки для дверок можно изготовить как из металлических пластин, так и из обрезков трубок. Как вариант можно применить всё ту же универсальную арматуру. Крепим готовые ручки сваркой. Думаю с изготовлением защёлок на дверцы, трудностей возникнуть не должно.
  12. Закончив сборку, стоит подумать об опорах печки. Ножки можно сделать из отрезков трубы нужной высоты. Ещё опоры можно изготовить регулируемыми по высоте, для этих целей на конец трубки приваривается гайка (внутренний диаметр гайки и трубки должен соответствовать друг другу) и вкручивается болт.
  13. Приступаем к изготовлению дымохода. Для его изготовления сгодится труба диаметром 15–20 см. Выводим конец трубы за пределы помещения через отверстие в стене или крыше. Углы в трубе должны составлять 45 градусов, то есть, должно быть полное отсутствие горизонтальных сегментов на всём пути. В нижней части дымохода делаем поворотную заслонку. Её можно изготовить из куска листовой стали, диаметр вырезанной заслонки должен быть немного меньше диаметра трубы. В трубе сверлим отверстие под ручку регулировки заслонки, для этой цели подойдёт стальной пруток. К отверстию в крышке привариваем гильзу из отрезка трубы 15–20 см, по диаметру она должна быть несколько меньше диаметра дымоходной трубы, дабы максимально облегчить процесс монтажа или демонтажа дымохода. Осталось только установить буржуйку и испытать.

Фотогалерея: процесс изготовления печки

Футеровка

Печки из металла нередко обкладывают кирпичом снаружи и внутри. Но есть две причины по которым этого делать не стоит:

  1. У кирпича довольно низкая теплопроводность и высокая теплоёмкость. Тепло, полученное при сгорании топлива в топке попросту вылетает в трубу вместе с дымом. не успевая прогреть металлические стенки буржуйки.
  2. Печная поверхность лишается доступа воздуха тем самым значительно ускоряя прогар стенок и риском попадания в помещение угарного газа опасного для здоровья и жизни человека.

Выбор и подготовка места установки

Для такого вида печек монолитный фундамент сооружать не нужно ввиду их небольшого веса. Для выбора места установки следует руководствоваться такими параметрами, как удалённость от дверей и окон (для меньших потерь тепла) и удобством вывода дымохода из помещения. В гаражах и подсобных помещениях, как правило присутствует бетонный пол, поэтому подстилать ничего не требуется. В помещения с деревянным полом следует настелить на место установки лист асбеста или жести и закрепить его по периметру саморезами. На стены возле места установки для избежания потерь тепла можно приклеить фольгированную теплоизоляцию.

Декорирование

Для декорирования буржуйки можно применить пластины из шамота или декоративные металлические накладки, а также можно просто раскрасить печку специальными жаростойкими красками на свой вкус, предварительно зачистив поверхности наждачной бумагой.

Эксплуатация

Некоторые требования по безопасной эксплуатации, при соблюдении которых вы обезопасите себя и ваших близких:

  • Печка обязательно должна стоять на огнеупорном основании.
  • Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости должны находиться на безопасном расстоянии 80–100 см от печи.
  • Не следует за один раз полностью забивать топку дровами.
  • Всегда следите чтобы дверца топки при использовании печи была закрыта.
  • Регулярно осматривать дымоход на наличие прохудившихся мест, для избежания попадания дыма в помещение.
  • Не оставляйте работающую печь надолго без присмотра.
  • Не пытайтесь прикоснуться к корпусу печи при её работе во избежание ожогов.

Чистка и обслуживание

При интенсивном использовании печки в канале дымохода осаждается сажа и грязь, и постепенно накапливаясь, сужает просвет канала что влечёт за собой снижение тяги и общей эффективности конструкции. Дымоход достаточно проверять раз в год на наличие загрязнений и при необходимости прочищать от сажи. Есть несколько способов прочистки дымоходной трубы:

  • Механический, ёршиком или щёткой.
  • Химический, путём сжигания картофельных очисток в топке, при этом выделяемый крахмал размягчает сажу и она выходит.

Для лучшей эффективности можно комбинировать эти два способа. Со стенок топки нагар лучше всего снимается щёткой по металлу. Зеркало и колосниковая решётка легко извлекаются для замены или мелкого ремонта.

aqua-rmnt.com

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

  1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
  2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
  3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
  4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео — Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео — Печка для бани (заключительная часть)

Практические советы

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл походящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

banya-expert.com

Достоинства

Металл так же прочен, как и керамика, однако, он гораздо лучше поддается обработке. В частности, из металла можно отливать изделия любой формы, металлические изделия можно ковать, гнуть, резать и сверлить. После того как выполнена формовка металлического изделия, не требуется абсолютно никаких энергетических затрат для ее обжига.

В настоящее время существуют десятки технологий обработки металла, поэтому при создании металлической печи можно воспользоваться любыми из них, что позволит улучшить эксплуатационные характеристики изделия без значительного увеличения его конечной стоимости.

Еще один важный показатель металлических печей – это их высокий коэффициент полезного действия. Печи из металла имеют значение этого показателя в пределах от 85 до 90%, в то время как их кирпичные аналоги – всего лишь 70%.

Примечание: требования современных экологических норм для печей регламентируют их КПД на уровне не ниже 70%.

Сравнение удельной прочности керамики, и в частности кирпича, с металлом по отношению к единице сечения материала показывает, что уменьшение толщины керамического изделия приводит к потере прочности, а уменьшение толщины детали из металла, напротив, оборачивается увеличением этого показателя. Как следствие, отношение себестоимости готового к работе устройства по отношению к единице генерируемой теплоты у металлической печи в 10-20 раз выше, чем у ее кирпичного аналога. Для обогрева 100 м² жилой площади на современном рынке можно купить новую печь из металла всего лишь за 250-300 долларов, при этом за бывшую в употреблении модель продавец не запросит более 50 долларов.

Печь из металла представляет собой цельную конструкцию, которую в случае необходимости можно быстро демонтировать в одном месте, перевезти на новое место, после чего так же быстро смонтировать и запустить в работу. Толчки, удары, наклоны и прочие негативные воздействия, которые могут иметь место в ходе транспортировки конструкции, не приведут к потере работоспособности устройства. На новом месте эксплуатации под металлическую печь не нужно обустраивать фундамент, а весь предпусковой монтаж сводится к установке дымохода и выводу его за пределы отапливаемого помещения. Также, в случае необходимости, металлическую печь можно легко демонтировать и переместить в место временного хранения до тех пор, пока она снова понадобится.

Благодаря высокой теплопроводности металла, печь на его основе очень быстро нагревается и так же быстро прогревает окружающее пространство. Именно высокая теплопроводность материала позволяет металлической печи обладать высоким КПД. Для сравнения, в печи на основе кирпича около 20% энергии, получаемой в результате сжигания топлива, просто-напросто уходит в атмосферу вместе с дымовыми газами до той поры, пока печь не наладит внутри себя теплообмен и не приступит к аккумуляции тепловой энергии.

Стены печи на основе металла обладают однородной структурой, внутри металла нет, и не может быть какой-либо пористости, чего не скажешь о кирпичной кладке. В результате, стены металлической печи не могут отсыреть после продолжительных во времени перерывов в работе. Для металлической печи не требуются разгонные растопки. Благодаря высокой теплопроводности материала, в теле металлической печи отсутствуют внутренние тепловые потоки, что способствует быстрому догоранию дымовых газов в пределах относительно небольшого пространства. Эта особенность позволяет добиться большей, в сравнении с кирпичными аналогами, эффективности при встраивании в тело печи устройств для подогрева воды.

И еще одно очень важное для частных домовладельцев качество печи из металла. Металлическая печь заводского изготовления поступает в продажу с наличием сертификата по пожарной безопасности. В случае с кирпичной печью, получение аналогичного сертификата связано со значительными денежными затратами и потерей времени. В настоящее время на рынке присутствуют модели печей из металла, для пуска в работу которых вообще не требуется разрешение сотрудников МЧС. Все, что необходимо для подключения подобной печи, это наличие газохода, отделенного от системы вентиляции здания.

Недостатки

Наиболее существенным недостатком металлических печей является невозможность стен конструкции «дышать». В отличие от металлической, печь из кирпича вбирает в себя влагу из окружающего пространства, а по мере прогрева в ходе работы, отдает ее. А это значит, что в строении с печным отоплением на основе каменной печи уровень относительной влажности поддерживается самостоятельно в пределах оптимальных для здоровья человека норм. Безусловно, облицованная кирпичом металлическая печь сможет слегка «дышать», однако, эффект от подобного обмена влагой будет очень незначительным. Кроме этого, облицованная кирпичом базальтом, гипсокартоном или камнем печь потеряет присущую ей прочность, а о мобильности подобной конструкции вовсе не стоит говорить.

Металлическая печь, в сравнении со своим кирпичным аналогом, обладает меньшей теплоемкостью, в результате чего, по истечении 2-3 часов после окончания горения ее корпус полностью остынет. Для поддержания в отапливаемом помещении необходимого температурного режима, печь из металла необходимо постоянно топить. Если подобная печь установлена в жилом помещении, постоянное горение топлива повышает вероятность возникновения опасного для жизни и здоровья человека угарного газа. Более того, в ходе своей работы печь из металла может раскаляться до красного цвета стен конструкции. Согласитесь, что это повышает вероятность получения травмы и может привести к пожару. Именно по этой причине, сотрудники МЧС соглашаются сертифицировать металлические печи собственного изготовления только для обогрева площадей нежилых изолированных помещений.

И, наконец, самый главный недостаток изготовленных из металла печей. Металлические печи, в сравнении с их кирпичными аналогами, обладают очень коротким сроком службы. Дело в том, что металл проявляет несколько большую химическую активность, чем керамика. А при воздействии повышенной температуры активность увеличивается в несколько раз, что приводит к коррозии стен конструкции. Как правило, металлические печи не служат более 20 лет. Однако, тут необходимо отметить, что небольшой срок службы металлической печи компенсируется в ходе экономии средств на приобретение топлива, а также возможностью замены устройства обогрева без ремонтных работ, которых не избежать при замене каменной печи.

Металл для печи

Нетрудно заметить, что физико-химические характеристики используемого для создания печи металла оказывают самое непосредственное влияние на качество работы и продолжительность срока службы обогревательного прибора. Поэтому, при покупке или же самостоятельном изготовлении печи на качество металла следует обращать самое серьезное внимание. Рассмотрим характеристики металлов, наиболее часто употребляемых для изготовления печей.

Алюминий и его сплавы

На страницах всемирной паутины нередко можно встретить описания процесса изготовления металлических печей на основе такого не совсем обычного исходного материала, которым является алюминиевый молочный бидон. Может быть, объем емкости и позволяет создать из него металлическую печь, однако не следует забывать о том, что алюминий обладает низкой, в сравнении со сталью, температурой плавления. Алюминий плавится при температуре 660°С. Для сгорания топлива на основе древесины необходима температура не менее 400°С. Для того чтобы продукты горения не содержали опасного для жизни человека угарного газа, температура в топке котла не должна быть ниже 600°С. Думаю, что все последующие объяснения излишни.

Обыкновенная сталь

Температурный предел прочности обыкновенной стали не превышает 400°С. Как правило, для изготовления печи используют стальной лист толщиной не менее 4 мм. Возможно, в условиях умеренного климата, при условии нечастого использования, печь на основе данного типа стали прослужит несколько лет. Однако, обычная сталь абсолютно не годится для создания печей, которые по условиям эксплуатации требуется топить ежедневно. В этом случае будет очень хорошо, если устройство обогрева прослужит хотя бы до окончания отопительного сезона.

Жаропрочные разновидности стали

Современная промышленность изготавливает печи с использованием жаропрочной стали толщиной 1,5-3 мм. Подобные обогревательные приборы отличаются незначительным собственным весом и продолжительным сроком эксплуатации – 20 и более лет. Печи промышленного изготовления на основе жаропрочных разновидностей стали обладают высоким КПД, численное значение которого превышает 80%.

Изготовленные в заводских условиях печи поступают в продажу с наличием сертификата МЧС, подтверждающего высокую пожаробезопасность устройства. Металлические печи промышленного изготовления просты в монтаже, все, что нужно пользователю, это установить устройство в выбранном месте и подключить к нему дымоход.

Чугун

По своим физическим характеристикам чугун отличается от стали. Чугун хрупок, он обладает не такой высокой, как сталь, теплопроводностью, однако теплоемкость чугуна гораздо выше стали. Печь на основе чугуна продолжает греть помещение по истечении 3-х часов по окончании горения топлива.

Для изготовления металлических печей используют чугун толщиной от 6 до 25 мм. Чугунные печи обладают весьма приличным собственным весом. Как правило, чугунные печи используют для обогрева небольших помещений. Малая теплопроводность чугуна не позволяет использовать печи на его основе в больших по объему помещениях.

Чугун не может «дышать», однако, его химическая устойчивость близка к аналогичному показателю керамики. Чугунные печи, в отличие от своих стальных аналогов, не боятся длительных перерывов в работе. Чаще всего, печи на основе чугуна используют для обогрева помещений теплиц, птичников, крольчатников и т.д.

Как выбрать тип печи и организовать схему обогрева

Что представляет собой печь?

Прежде чем продолжать дальнейший разговор о печах, необходимо определиться с самим понятием. Итак, что такое печь? Несмотря на различные определения, присутствующие в разных источниках информации, будем считать, что печь – это устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии и последующей ее передачи потребителям без использования теплоснабжающих коммуникаций.

Печи бытового предназначения

Печи бытового предназначения – это отопительно-варочные генераторы тепловой энергии. Основные схемы преобразования энергии сгорания топлива в тепловую представлены на рисунке.

Камерные печи

Слева на рисунке можно увидеть печь камерного типа. Подобные конструкции используются человеком с древнейших времен. В печи камерного типа исходящие от топки дымовые газы поступают в газовую камеру посредством естественной циркуляции, где завершается процесс их окончательного сгорания. Необходимый для горения топлива воздух также поступает в топку естественным способом. Попросту говоря, камерная печь представляет собой костер в пещере. Примером печи камерного типа является традиционная русская печь.

Канальные печи

В печи канальной конструкции (среднее изображение) догоревшие дымовые газы, проходя по каналам конструкции, отдают тепло стенам печи. Процесс догорания дымовых газов возможен только после того, как корпус печи прогреется до температуры 400°С, поэтому от печи подобного типа невозможно добиться высоких значений КПД.

Колпаковая печь

На правом изображении рисунка показана колпаковая печь. В устройстве подобного рода дымовые газы удерживаются под сводом колпака до тех пор, пока полностью не сгорят. В дальнейшем, остывающие дымовые газы спускаются вниз по стенам печи, отдавая имеющееся тепло. Колпаковая печь обладает коэффициентом полезного действия около 70%.

Печи на основе металла

Так как металл обладает высокой теплопроводностью и низкой теплоемкостью, его нельзя назвать эффективным накопителем тепловой энергии. Проще говоря, металл очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Однако, построение грамотной конструкции печи на основе металла позволит создать условия более быстрого прогрева топки и камеры сгорания дымовых газов, что повысит КПД обогревательного устройства. На рисунке представлены схематические изображения современных металлических печей.

Камерная металлическая печь

Металлическая печь камерного типа представлена на рисунке позицией «А». Это не что иное, как знакомая всем буржуйка. Металлические камерные печи впервые на рынке появились в начале XIX столетия. В те далекие времена топливо стоило очень дешево, поэтому необыкновенно большой прожорливости этой печи никто не предавал значения. После революции 1917 года в стране имел место недостаток топливных ресурсов, что вызвало необходимость сделать камерную металлическую печь более экономной.

В результате доработки печь претерпела следующие изменения:

  • в корпус печи была вмонтирована колосниковая решетка с дверцей и поддувалом, что позволяло регулировать мощность устройства в зависимости от погодных условий;
  • высота дымохода уменьшилась до 2,5-3 м;
  • печь оборудовали дымоходом диаметр, которого соответствовал соотношению: 7-9 мм/1 кВт тепловой мощности печи;
  • отрезок дымохода протяженностью 1 м от корпуса печи разместили в вертикальном положении и укрыли слоем теплоизоляции;
  • за вертикальным отрезком установили горизонтальную часть дымохода протяженностью около 2,5 м, который выходил в форточку окна помещения.

В результате подобной доработки коэффициент полезного действия камерной металлической печи был увеличен до 60%.

Канальная металлическая печь

В позиции «Б» рисунка отображена канальная металлическая печь. Как можно заметить, в ней отсутствует лабиринт газохода. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, от прохождения дымовых газов по лабиринту нет абсолютно никакой пользы, поэтому в конструкции печи этого типа оставлено всего лишь одно горизонтально расположенное колено.

В сравнении с канальной печью из кирпича, ее металлический аналог характеризуется наличием следующих преимуществ:

  1. Высокий КПД, численное значение которого составляет 70-80%.
  2. Тепловая мощность печи по отношению к объему конструкции возросла в 2-3 раза.
  3. Печь не критична к параметрам дымохода и величине тяги.
  4. Печь работает как в режиме длительного, так и в режиме пламенного горения.
  5. Обладающая высокой теплопроводностью металлическая перегородка между топкой и дожигателем, практически моментально обеспечивает в емкости последнего необходимую для вспышки не догоревших газов температуру.
  6. Наличие раздельной подачи воздуха в камеру дожига и топку позволяет эксплуатировать печь с любым видом твердого топлива.
  7. Мощность генерируемого потока тепловой энергии зависит не от количества загружаемого топлива, а от режима подачи воздуха.
  8. Использование высококачественного угля или древесного топлива увеличит периодичность работ по очистке дымохода до 5 лет.

печи длительного горения

Металлические печи колпаковой конструкции не могут работать в режиме горения. Это обусловлено тем, что воздействие пламени приведет к быстрому прогоранию внутренней поверхности колпака. Поэтому печи подобной конструкции работают исключительно в режиме тления топливного материала. В результате, удалось увеличить время теплоотдачи обогревательного прибора до 60-72 часов при одной загрузке дровами и до 20-30 суток при одной загрузке углем. Схематическое изображение печи длительного горения отображено в позиции «В» рисунка.

Печь функционирует следующим образом. Загруженное топливо в ходе тления подвергается пиролизу (разложению твердой массы на горючие газообразные составляющие). Полученные в результате пиролиза газы сгорают в колпаке. При этом, КПД печи достигает 60%.

В качестве топлива для печей длительного горения может быть использовано любое твердое органическое топливо. Печи длительного горения обладают высокими экологическими характеристиками, так как в результате их работы в атмосферу выходит только углекислый газ и водяной пар.

Масляно-пиролизные печи

На позиции «Г» рисунка приведено схематическое отображение внутренней части масляно-пиролизной печи. В качестве топлива в данном обогревательном приборе используются отработанные автомобильные масла.

Процесс генерации тепловой энергии начинается с медленного горения масла в баке при подаче первичного воздуха. В ходе медленного горения масло испаряется, и его пары поступают в пиролизную колонну, где разлагаются на более легкие горючие фракции, при сгорании которых выделяется тепловая энергия.

Экранирование печей

В процессе работы корпус металлической печи очень сильно разогревается. Это крайне нежелательно для жилых помещений, так как находящийся в помещении человек, расположившийся лицом к обогревательному устройству, будет чувствовать очень сильный жар в области лица, в то время как его же спина может мерзнуть. Кроме этого, существует высокая вероятность получения человеком ожога.

Для более эффективного обогрева помещения исходящее от металлической печи инфракрасное излучение следует преобразовать в конвекционный поток теплого воздуха. Как это сделать? Очень просто. Корпус металлической печи нужно окружить со всех сторон металлическим экраном. Металлический экран располагают на расстоянии 7-10 мм от корпуса печи и на таком же самом расстоянии поднимают его над поверхностью пола.

В ходе расчета экрана очень важно учитывать вязкость и теплоемкость присутствующего в помещении воздуха. Расстояние между печью и экраном должно приводить к возникновению эффективных конвекционных потоков, позволяющих охлаждать экран и распределять тепло по всему объему помещения. Грамотно рассчитанный экран позволит создавать конвекцию, теплоотдача которой составит около 85% тепловой мощности обогревательного устройства.

Наиболее эффективной формой экрана будет комбинация 2-х Г-образных металлических половин, имеющих возможность раздвигаться от корпуса печи. Подобная конструкция позволяет регулировать величину зазора между стенками экрана и устройством обогрева в зависимости от интенсивности горения топлива в топке. Чтобы обеспечить свободный доступ к дверце и поддувалу, переднюю часть печи не экранируют. Для экранирования пространства под печью используют кирпич, песок или кирпичный бой. Экранирование пространства под дном печи является одним из важнейших условий обеспечения пожарной безопасности.

Экранирование банных печей

Как известно, банные печи предназначены для создания повышенной, в сравнении с их комнатными аналогоми, температуры, поэтому они обладают в 3-5 раз большей мощностью. Так как стены в помещении бань преимущественно выполнены из древесины, обладающей невысокой теплопроводностью, единственным способом эффективного прогрева воздуха в помещении является конвекция. Для генерации конвекционных потоков воздуха банную печь оборудуют экраном из кирпича. Подобный экран сооружают на песчано-цементом растворе, кладка производится в полкирпича.

Экранирование печей для садового домика

Чаще всего, садовые домики не отличаются значительным объемом внутренних помещений, поэтому нет необходимости греть их интенсивно. При этом, чтобы печь не могла стать источником ожогов ее обитателей, устройство нужно экранировать. В качестве экрана садового домика рекомендуется использовать металлическую конструкцию, которая будет являться емкостью для подогрева воды. Преимущества подобного подхода очевидны – печь эффективно прогревает внутреннее помещение, а металлический экран вокруг нее подогревает воду для бытовых нужд.

Печи-калориферы

Печи-конвекторы стали продолжением попыток усовершенствования экрана-конвектора. Калориферы проектируют таким образом, чтобы значительная часть генерируемой ими тепловой энергии распределялась по объему обогреваемого помещения воздушными массами прогретого воздуха. С этой целью конвектор либо монтируют в экран обогревательного устройства, либо помещают непосредственно в его топку.

Наиболее известной печью-конвектором является буллер или печь булерьян. Булерьян является печью длительного горения с использованием в качестве основного топлива древесины. Необходимо отметить, что создатели буллера потрудились на славу, они создали надежное устройство обогрева, мощность которого может регулироваться в достаточно широком диапазоне.

В топку округлой формы встроен конвектор на основе труб, обеспечивающий наличие в помещении мощных конвекционных потоков. Температура корпуса печи и температура нагретого воздуха, исходящего из конвектора, не превышает 70°С.

Одна загрузка топливом позволяет буллеру генерировать тепловую энергию на протяжении 8-12 часов. КПД булерьяна достигает 60%. Если буллер окружить экраном, можно добиться повышения КПД до 66-67%. При этом экран не разогреется выше температуры 55°С. Внутри подобной печи температура не превышает 600°С, поэтому для ее самостоятельного изготовления можно использовать обычные марки стали.

Высокая эффективность буллера обусловлена точными расчетами при его проектировании. В буллере очень точно поддерживается баланс тепла и воздуха. Если домашний мастер не является специалистом в области теплотехники, вряд ли он сможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры обогревательного устройства при попытке его самостоятельного изготовления.

Как правило, буллеры используют для обогрева производственных помещений, в которых требуется поддерживать равномерный прогрев по всему объему отапливаемого помещения. К категории подобных помещений относятся оранжереи, теплицы, питомники для животных и т.п.

Воздушное отопление

Воздушное отопление способно проявить свои наилучшие качества только в строениях малой этажности. Опытным путем доказано, что более высокая этажность здания снижает эффективность воздушного отопления. В подобной ситуации для домашних мастеров, проживающих в одно- и двухэтажных частных домах существует масса возможностей для экспериментирования и реализации своих самых смелых творческих разработок.

Самоделки медленного горения

Как известно, конструкция буржуйки и подобных ей печей не содержит в своем составе комплектующих, небрежное или грубое изготовление которых повлечет за собой неудовлетворительную работу устройства в дальнейшем. Здесь все просто. А вот при попытке изготовления буллера своими руками необходимо избежать ошибок, так как любая из них сделает печь либо малоэффективной, либо опасной в эксплуатации. Рассмотрим подробнее устройство печей медленного горения. На рисунке ниже представлены эскизы двух наиболее популярных печей и одной перспективной конструкции.

В позиции «А» отображена печь под названием «бубафоня». Эта конструкция является копией котла латвийского производства Stropuva. «Бубафоня» является печью с закрытой зоной тления, что позволяет достичь значения КПД около70%, а при использовании газовой рубашки увеличить этот показатель до 75%. Высокого значения коэффициента полезного действия удалось добиться в результате дополнительного сжигания пиролизных газов под гнетом, расположенным в центре зоны горения. При попытке самостоятельного изготовления печи подобной конструкции, гнет следует выполнять либо из специальной стали, либо из стали толщиной не менее 8-12 мм.

В качестве топлива для «бубафони» можно использовать древесные стружки, опилки, а также сухой мелкий горючий мусор. Использование для топки печи угля или дров снижает КПД печи. Мощность обогревательного устройства составляет 0,3 кВт при сгорании 1 дм³ топлива. Для того чтобы сжигать в топке «бубафони» качественное высокоэнергетическое топливо, ее конструкцию необходимо переделать. В частности, расположенный в центре «блин» следует оборудовать профилированными изогнутыми лопастями. Данное усовершенствование позволит догружать печь топливом во время горения без риска пропадания горения и необходимости повторного розжига.

В позициях «Б1» — «Б3» отображены эскизы популярной печи открытого горения под названием «Слобожанка». Конструкция данного обогревательного устройства очень проста, На функциональности печи абсолютно не сказываются ее размеры. Работает печь как на дровах и угле, так и на любом горючем мусоре. Печь отличается неплохими эксплуатационными характеристиками, однако, «Слобожанка» не способна составить достойную конкуренцию «бубафоне» в виду наличия следующих обстоятельств:

  • совершать догрузку топлива в ходе работы печи не только невозможно, но и опасно;
  • открытое горение не позволяет добиться высокой тепловой мощности, которая характерна для печей, обладающих закрытой зоной горения;
  • очень быстрое прогорание корпуса воздухораспределительной шахты при интенсивной работе печи обусловлено тем, что для его создания использован обычный металл толщиной 6 мм.

Чтобы увеличить продолжительность срока эксплуатации и добиться большей удельной мощности «Слобожанки» при изготовлении ее жарового корпуса следует использовать спецсталь. Также необходимо сделать несколько воздухораспределителей в стенах корпуса (развертка отображена в позиции «Б2»). В этом случае потребуется окружить конструкцию воздушной рубашкой с перегородками, а поддувало сделать кольцевым (позиция «Б3»). Промышленная реализация подобных доработок связана с невысокой рентабельностью, а самостоятельная реализация в условиях домашней мастерской слишком сложна. По этой причине печи «Слобожанка» производят небольшие фирмы-производители весьма мелкими партиями. Как правило, печи этой разновидности используют в южных регионах для эпизодического прогрева подсобных помещений.

В позиции «В» рисунка отображен , которая массово производилась военной промышленностью Советского Союза. Устройство предназначалось для обогрева казарменных помещений небольших отдаленных гарнизонов. Данное обогревательное устройство обладает высокой мощностью. Печь, имеющая размер традиционной бочки для топлива, способна эффективно прогреть помещение площадью 150 м², с высотой потолка около 4 м. Печь подобной конструкции можно топить любым топливом, начиная от антрацита, заканчивая бытовыми горючими отходами. Догрузку топлива можно осуществлять в любой момент.

В настоящее время данная печь не пользуется широкой популярностью. К числу вероятных причин отсутствия востребованности можно отнести малопривлекательный внешний вид и очень крупные габариты устройства. В состав штатной комплектации этой печи входили три дополнительные секции, состоящие из двух газовоздушных регистров, каждый из которых представляет собой обребренный пучок пяти двухдюймовых труб. Попытки изменить конструкцию дымохода наподобие того, который характерен для буржуйки, ни к чему хорошему не привели. Боров слишком сильно раскалялся, а из под крышки возникали неконтролируемые выбросы газа.

Особенности установки печи

Специалисты рекомендуют перед началом работ, связанных с изготовлением металлической печи собственными руками, определиться с местом ее последующей установки. Профессионалы утверждают, что конвекционную печь можно ставить в любом месте помещения, те печи, которые обогревают пространство конвекционным излучением, необходимо устанавливать вдалеке от наружных стен.

Далее, необходимо определить величину нагрузки, которую печь будет оказывать на пол. Если устройство обогрева оказывает на пол нагрузку менее 150 кг/м², печь можно устанавливать непосредственно на поверхность напольного покрытия. В том случае, когда нагрузка составляет от 150 до 400 150 кг/м², имеющийся в помещении пол разбирают, на его месте обустраивают цементную стяжку, после чего устанавливают на нее печь. В помещениях хозяйственного предназначения с земляным полом без стяжки допускается устанавливать печь на железобетонную плиту толщиной не менее 70 мм. В любом случае вынос плиты за периметр контура обогревательного устройства должен быть не менее 600 мм в любую сторону.

От поверхности бетонных стен, обработанных огнеупорными штукатурными составами, печь должна быть установлена на расстоянии не менее 0,6 м, от стен с обычной штукатуркой, без обоев – не менее 0,8 м. К стене, облицованной бумажными обоями, пластиком или прочими горючими материалами, устройство обогрева не допускается приближать на расстояние менее 1,2 м. Не следует забывать, что обогрев деревянных строений металлическими печами возможен только в исключительных случаях, по особому разрешению органов МЧС.

В том случае, когда для обогрева будет использована печь промышленного изготовления, в здании предусмотрен дымоход, необходимо уложить необходимую термоизоляцию, подсоединить печь к дымоходу, после чего, не выполняя растопки печи, вызвать инспектора пожарной охраны для соответствующей процедуры освидетельствования отопительного прибора. Если дымоход отсутствует, его необходимо сделать до вызова пожарного инспектора, а затем узаконить в СЭС и МЧС.

В том случае, когда печь является полностью самодельной конструкцией, ее владельцу придется пройти полную процедуру сертификации отопительного прибора. При этом, домашний мастер должен знать, что печи длительного горения, использующие в качестве топлива газ или горючие жидкости, допускаются к сертификации только в том случае, если они были изготовлены в заводских условиях. Аналогичные устройства обогрева, изготовленные в домашних условиях, сертификации не подлежат.

В конце-концов, когда волокита с оформлением соответствующих документов закончена, нужно приступить к укладке теплоизоляции. С этой целью на поверхность, где в дальнейшем будет установлена печь, укладывают асбест толщиной не менее 4 мм или такой же толщины лист базальтового картона, который сверху накрывают стальным листом толщиной не менее 1,5 мм. На подготовленное таким образом место устанавливают печь.

Чертежи для примера

Откровенно говоря, буллер или буржуйку лучше купить, чем пытаться сделать собственными руками. Покупка более выгодна с экономической точки зрения, нежели попытка создания данного обогревательного устройства собственными руками. Однако, учитывая национальные традиции, понимая, что многие наши соотечественники – «кулибины-самоделкины», несмотря на явную экономическую выгоду, все же будут пытаться создать собственную конструкцию, предлагаем чертежи готовых печей. Предоставляемые чертежи можно взять за основу, после чего продолжить творческий процесс и привнести в данные конструкции какие-либо новшества.

На приведенных ниже изображениях предоставлены чертежи гаражной печи, использующей в качестве топлива отработку, а также банная буржуйка малой производительности. В качестве основного материала для сборки нагревательного прибора рекомендуется использовать обычную сталь толщиной не менее 4 мм.

Несколько слов о печах-каминах

Так как печь-камин является устройством декоративным, любой обладатель загородного дома уверен в том, что для подобного обогревательного устройства важен, прежде всего, его внешний вид. Поэтому каждый домашний мастер, желающий иметь в своем жилище камин, может купить каминную топку промышленного изготовления, а свои творческие способности приложить к созданию дизайна данной печи.

В настоящее время в любом строительном магазине можно без труда купить камин-кассету, которая имеет в составе своей конструкции дожигатель и дымосборник, после чего оборудовать с ее помощью источник тепла. При эксплуатации камин-кассеты, ее корпус не нагревается выше 60°С, поэтому оформления данного нагревательного прибора в органах МЧС не требуется.

Какие материалы используют для окрашивания печи?

Стоит ли говорить о том, что голый, не окрашенный металл смотрится малопривлекательно, даже в том случае, когда печь установлена в сарае или гараже. Более того, окрашивание поверхности металлической печи убережет устройство от губительного воздействия коррозии. Чем следует окрашивать корпус металлической печи?

Дело в том, что обычная краска начинает разлагаться при температуре 140-160°С, а при воздействиях более высоких значений, она попросту выгорит. Для окраски печей на основе металла необходимо использовать органосиликатные и кремнийорганические эмали. Эти красители способны выдержать температуру до 800°С без потери своих основных физических и химических характеристик. Специалисты советуют корпус металлической печи окрашивать с использованием кремнийорганических эмалей, а экран, в случае его наличия, — органосиликатами.

Заключение

Чаще всего, металлические печи используют в качестве аварийных или альтернативных источников тепловой энергии, в тех ситуациях, когда возникают непредвиденные перебои с подачей газа или электричества. Также, печи из металла могут быть использованы для обогрева помещений дачных домиков, гаражей и прочих хозяйственных построек.

Металлические печи практически не используют для обогрева жилых помещений, так как они являются

fireplace.su


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector