Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.
Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.
Выбор материала для возведения печи
В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.
Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.
Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.
Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.
Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.
Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.
Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:
- шамот;
- жаростойкий кирпич;
- глину и песок крупной зернистости;
- решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
- шнур из асбеста;
- нагревательный бак;
- цинковую проволоку;
- уголок;
- рубероид.
Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.
Подготовка строительных инструментов
Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:
- болгарку с кругом;
- электрическую дрель со специальной насадкой;
- пластиковую широкую тару для раствора;
- мастерок;
- уровень;
- рулетку и карандаш;
- металлические полоски.
Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.
На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:
- Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
- Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
- Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
- Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.
Обустройство фундаментного основания
Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.
Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.
На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.
После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.
Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.
Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.
После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.
В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.
Замес соединительного кладочного раствора
Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.
Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.
Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.
Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.
Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.
Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи
Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.
Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд
У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?
- Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
- Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
- Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
- В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.
Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд
- Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
- Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
- При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
- С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.
Монтаж дымоотводной трубы
Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.
При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.
По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.
Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.
Оштукатуривание поверхностей
Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.
Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.
До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.
Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.
После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.
Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.
Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.
sdelatbanyu.ru
Про схемы и варианты
Собрать правильно печь для бани из нужного материала — дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.
Примеры самых популярных печей:
Безопасность
Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.
Обычно придерживаются таких этапов:
- Подготовка. Замеряют все габариты по чертежу, продумывают планы и выбирают материалы. Только потом заливают фундамент.
- Процесс кладки. Каждый раз необходимо выкладывать строго по чертежу, причём есть несколько видов работы с кирпичом. Это связано с особенностями помещений и предпочтениями заказчиков.
- Очень внимательно относятся к монтажу бака для нагрева воды. Это обязательная деталь для банной печи. Ее делают как из стали, так и из нержавеющего металла. Во избежание перегрева или пожара на железные элементы наматывают асбестовый шнур. А само размещение бака в бане может быть любым, потому что ставят емкость просто по удобству.
Инструменты и материалы
Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:
- Кельмы;
- Молотков для камня;
- Молотков с резиновыми насадками;
- Уровня;
- Рулетки;
- Болгарки;
- Емкостей для воды, кирпича и раствора;
- Самого кирпича;
- Глины;
- Песка;
- Щебня;
- Досок для опалубки;
- Гудрона;
- Рулонного рубероида;
- Арматуры;
- Колосниковых решеток;
- Чугунных дверец: поддув и топки;
- Плиты;
- Бака для нагрева воды.
Как подбирать нужный кирпич
При подборе кирпича, необходимо узнать, что плоскости, где пламя соприкасается с материалом, будут выполнены только из шамотного его вида. Обычно это кирпичи желтого цвета, и на схемах их стараются выделить таким же оттенком. Внешне кирпич желательно подбирать равномерный по структуре. Технические характеристики следующие:
- Морозостойкость не менее 25 циклов;
- Прочность М75-М150.
И даже самый дорогой пустотелый кирпич в работу не сгодится. В качестве раствора сейчас выбирают покупную глину, заменяя цементом только в начале. Хороший материал уже очищен от мусора и других примесей. Сам концентрат глины предварительно необходимо замочить, а затем уже его разбавляют песком. Хорошее соотношение — одна единица глины на две песка.
Есть наработки и простые правила в расположении металлических элементов для кирпичной печи:
Для топки дверцу необходимо планировать так, чтобы она смотрела прямо на дверь входного помещения.
Удобная площадка-фундамент для кирпичной конструкции имеет размеры: 70х70х20 см.
Планируя печь, также рассчитывают и часть парного помещения, где стараются полки размещать рядом с печью. Но рассчитывают и рост человека. Главное, чтобы самую крутую парку не было дискомфорта наверху.
Кладка: пошаговая инструкция
Работа начинается с приготовления раствора. По вышеуказанной консистенции замешивается песок с глиной, Затем всё это постепенно разбавляется водой и перемешивается. Чтобы работа шла быстрее, нужно вооружиться насадкой по типу миксера, установленной в дрель или шуруповерт.
Раствор доводят до состояния сметаны. Желательно сделать так, чтобы рабочий мастерок в емкости стоял. Есть и другой способ для проверки качества: обычной палкой вытягивают смесь и смотрят на осадок. Идеально, когда есть слой более 2 мм на самой палке.
Далее приступают к порядовке, но делают кладку по плану, замеряя каждый ряд на сухую:
- Первые два или три ряда необходимо выложить сплошной плоскостью. Это подушка для будущей печени. Его нужно положить на цемент, потому что эта часть не будет набирать много градусов, а ее составляющая должна быть максимально крепкой.
- Выполнив ровное основание, делают четвертый ряд, опираясь на схему. Здесь дальше уже работают над топочной дверцей, планируя отверстие для чугуна. Еще делают основу для колосниковой решетки и зольной камеры. Поддувальную дверцу крепят за счёт проволоки из цинка. В середине кладки 4 ряда необходимо установить дверцу, элементы для крепежа выкладывают с наружной части кирпича. Иногда случается так, что оцинкованная проволока мешает процессу . Для этого на каждый кирпич аккуратно проделывают канавки, в них и закладывают проволоку. Точно также закрепляется поддувальная дверца сверху. Это будет уже 6 ряд.
- До укладки пятого ряда необходимо проконтролировать углы, но только потом выполнить следующие три. Момент замера связан с тем, что на этом уровне идет колосниковая решетка и зольный колодец. Если перепутать углы наклона, то дым пойдет мимо намеченного пути и может даже выбрасываться в парную. Дойдя до 7 ряда, полностью закрепляем поддувальную дверцу.
- 8 ряд — это установка колосниковой решетки и топочной дверцы. А сама решетка должна находиться на уровне кладки, для этого выполняют врезы в кирпичах. Колосниковую решетку фиксируют на срезах в раствор, но иногда она просто лежит без крепления. Это необходимо для того, чтобы нагретый металл при расширении не соприкасался со стенкой печи. Иначе печь поведет. Хорошо, когда сама решетка чуть меньше по размерам, чем подготовленная для неё плоскость. И топочную дверцу устанавливают аналогично поддувальной.
- Далее необходимо выложить проем для нагревательного бака с жидкостью. Сам бак должен быть расположен на боку печи, точнее на стенках. Там, где металл соприкасается с печью (кирпичной кладкой), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого берут в работу асбестовый шнур и наматывают его в два слоя.
- Идет продолжение кладки кирпичных рядов. Девятый ряд необходимо выполнить перегородкой, там будет начало дымохода.
- Уже десятый ряд должен закрывать бак для горячей воды. Здесь же монтируют плиту. Стальная или чугунная плита ставится так же, как и колосниковая решетка — в пазы, выбранные в кирпиче. Помним про расширение металла, поэтому учитываем разницу между краями плиты и кирпичом. Желательно оставить до 2 см свободного пространства.
- В конце кладку выполняют до самой топки, где потом переходят к устройству дымоходов.
Итак, кладка выполнена. И конструкция печи будет работать очень просто: осуществляется сжигание топлива. От него идет горячий газ, нагревая стены печи и котел с водой.
Печь для бани из кирпича с индивидуальной доработкой от Российского мастера.
Отделка
Лицевая часть готовой кирпичной кладки может быть закрыта:
- Плиткой;
- Кирпичом;
- Натуральным камнем;
- Искусственным камнем;
- Стальным кожухом или футляром;
- Штукатуркой по глине;
- Изразцами.
Редко когда штукатурят банные печи или же организуют шикарные узоры из изразцов. Обычно мастерят стальной футляр из подручных уголков и прочего металла. Конечно, так кирпичная конструкция сохранится максимально долго, но всем известно, что нагретый металл не особо полезен для слизистой и кожных поверхностей.
Эстетики добавит декоративный кирпич. Потому что это просто и экономно. В итоге печь получит дополнительные свойства, такие как:
- Быстрый нагрев.
- Лучшая сохранность тепла на длительное время.
- Не будет разрушения от переизбытка влаги.
Кирпичная печь для бани: как продумать все нюансы? Смотрите на видео:
Во сколько обойдется
Простая конструкция и ее стоимость по материалам:
- На фундамент до 3х кубов кирпича. Подойдет также бой или бетонный раствор.
- На печь нужно от 450 до 1200 единиц кирпича. Еще рассчитывают и фурнитуру (топка, задвижка, колосниковая решетка).
- Дымоход. Дешевле сделать из железа.
Ориентировочная стоимость работ мастеров:
- Плата за кладку от и до. Цена начинается от 40 тысяч рублей (Центральный регион).
- Если нужно ставить покупную металлическую конструкцию и обкладывать кирпичом, то это дешевле – от 20 тысяч.
Есть два типа расчетов с мастерами:
- Кто-то просить оплачивать смету за каждый положенный кирпич поштучно.
- Есть те, кто берет за трудовые часы.
- Но самое страшное – это работа по скорости и результату. Тут хорошего качества ожидать не стоит, поскольку сделают за несколько дней любую конструкцию без гарантий.
А что по срокам
«Халтурная работа» занимает не более 2-3 дней.
Качественная конструкция без облицовки займет не более одной недели.
Банная печь с узорами, изразцами и декоративным камнем строится от двух недель и до нескольких месяцев. Все зависит от проекта.
Какая должна быть печь из кирпича в настоящей Русской бане? Советы и рекомендации от любителя некоммерческого типа строительства на видео ниже:
1decor.org
Кирпичные банные печи: история
Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.
Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.
Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).
Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.
Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.
Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила.
Плюсы и минусы
Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.
В числе последних — выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.
Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.
Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.
Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.
Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три.
Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.
Виды кирпичных печей для бани
Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды, в других — место для бака. Есть колпаковые печи и канальные, есть более привычные типы каменок — глухие и проточные. Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей — вертикальные и горизонтальные.
Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:
- поддувало;
- колосник;
- топка;
- каменка;
- дымооборот.
Первое крупное разделение можно провести по каменкам. В одних печах камни отделены от огня только решеткой, которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик, дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.
Первая каменка называется «проточной». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле — как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.
Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.
Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.
Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова. Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге. А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.
Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.
Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:
- вертикально;
- горизонтально.
Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.
Немного о баках. Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции. Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро. Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки.
Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.
По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.
Маленькая кирпичная печь для бани
В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см.
Хотите еще меньше — облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.
Простая кирпичная печь для бани
А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.
Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.
Как обеспечить безопасность
Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину, а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.
Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной. Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи — при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.
Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы — профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.
Банные печи из кирпича: последовательность работ
Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.
Фундамент
Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.
Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.
Кирпичная печка для бани: раствор
Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.
Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.
Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.
Сам кирпич — марки, виды
Когда планируется печка в баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.
Видео
От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу. Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.
Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи. Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный. Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.
Марка (число) обозначает плотность. Печники используют от 150 до 250. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.
Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.
Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.
Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.
Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы
Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.
Каменная печь для бани
Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще. В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.
Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.
parilochka.com
Материалы и инструменты
Приобретение качественного материала – первый шаг на пути к возведению долговечной кирпичной конструкции для бани. Первостепенного внимания заслуживает кирпич: для обустройства печи каменки и дымохода применяется красный огнеупорный вид, выдерживающий нагрев до 850оС, кладка топки осуществляется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500оС. Для закладки фундамента потребуется крупнозернистый песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью применяется рубероид.
Дополнительные материалы для обустройства банной печи:
- печное литье;
- стальные уголок и лента;
- емкость для нагрева жидкости;
- асбестовый шнур;
- оцинкованная проволока.
Перечисленные материалы позволят возвести простейшую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс для поиска требуемых инструментов, позаботьтесь об их наличии заранее. Помимо электродрели и болгарки, потребуется емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянная киянка.
Варианты проектов
Существует множество схем кладки, если вы не относите себя к профессионалам, выбрать для возведения собственными силами лучше несложный вариант. Эффективность банной печи не пострадает, а шанс успешного результата работы будет гораздо выше.
Помимо традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию порядовку колпаковых банных печей Кузнецова, занимающих значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.
Полезные рекомендации
Каждому начинающему печнику полезно ознакомиться с тонкостями процесса оборудования печи из кирпича, иначе ошибки, допущенные в ходе кладки, могут стать фатальными в период эксплуатации банной конструкции. Итак, на что следует обратить внимание:
- Глина, изъятая в процессе рытья котлована под фундамент, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
- Глина и песок для кладки банной печи смешиваются в соотношении 2:1 или 3:1. Определить правильную густоту раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, замерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше – требуется добавить песок, более тонкий слой свидетельствует о необходимости внести глину.
- Монтаж печного литья в кирпичные ряды предусматривает формирование между ними полу сантиметрового зазора. Это препятствует разрушению кладки банной печи из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
- Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или нехватке при окончании кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формирование в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
- Если размер колосника не соответствует подготовленному в банной печи отверстию в топке, обращаются к болгарке, оснащенной кругом по металлу.
- Обязательно предусмотрите очистные колодцы на поворотах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
- Исключите соприкосновение печного литья с кирпичами. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
- Расположенным рядом с банной печью деревянным элементам требуется защита антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева от кирпичей и препятствуют процессам гниения.
Последовательность работ
Банная печь, выполненная из кирпича, ввиду своей массивности нуждается в предварительном оборудовании фундамента. Заложив основу, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.
Фундамент
Котлован для фундамента под банную печь из кирпича роется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы на самом дне немного превышает основную выемку. Это не допускает нарушение целостности общей конструкции при движении грунта. Процедура возведения фундамента для банной печи включает следующие шаги:
- Дно котлована обустраивается песчаной подушкой высотой 15 см, которая впоследствии заливается водой.
- После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, слой формируется толщиной 20 см.
- По завершении усадки песчаной подушки формируется прослойка из щебня.
- Сверху устанавливается опалубка и монтируется армированный каркас.
- Раствор бетона заливается до уровня, не достигающего 15 см от поверхности пола.
- Следующий этап – демонтаж опалубки. Освободившееся место заполняют мелким гравием или крупным песком.
Завершает процесс укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и печью из кирпича. Предотвращение попадания влаги на кирпич препятствует преждевременному разрушению материала. После полного высыхания фундамента переходят к основной банной конструкции из кирпича.
Кладка печи
После проверки горизонтального уровня фундамента, можно переходить к возведению стенок банной печи. Сначала на полу формируется своеобразный защитный экран из кирпича, создающий барьер от возгорания. Для этого понадобится песочно-бетонный раствор и нарезной кирпич. Для основной кладки применяют песчано-глиняную смесь.
Наводить рекомендуется небольшой объем раствора в примерном соотношении песка и глины 2:1. При формировании первого ряда банной печи кирпич, помещенный на гидроизолирующий материал, предварительно смачивается водой. Заканчивают первый ряд обязательной проверкой углов и соответствием выбранной порядовке. Она учитывается при любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпичей укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на протяжении всей кладки.
Обычно при формировании из кирпичей третьего ряда банной печи происходит монтаж дверцы поддувала. Для ее укрепления используют полоски стального листа или оцинкованную проволоку. Специалисты отдают предпочтение стальным полоскам ввиду облегченного процесса крепления, в случае отсутствия полосок выбранная проволока должна соответствовать нормативной толщине. Для ее фиксации в кирпичах необходимо подготовить небольшие углубления.
Перед началом формирования четвертого ряда очередной раз проверяют уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленные 90о для углов банной печи. В этом ряду оборудуется колодец для золы и колосник. Для монтажа решетки в кирпичах выдалбливаются углубления, чтобы сформированные зазоры позволяли расширяться колоснику в результате теплового воздействия. Эти промежутки составляют примерно по 1 см в каждую сторону. Задняя стенка под колосником округляются с помощью битого кирпича для уменьшения сопротивления при движении воздушных потоков в топочный отсек.
После 6-го ряда осуществляют монтаж дверцы для поддувала, 7-ой ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается она аналогично дверце поддувала. Как правило, для банных печей применяются чугунные дверцы, отличающиеся прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-ом ряду формируется перегородка, служащая началом дымохода. Подобная кладка из кирпича продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуются швеллеры. Следующий ряд банной печи выкладывается половинчатыми кирпичами, лежащими под углом относительно друг друга. Это служит основанием для формирования разделительной плоскости. Кладка последующих трех рядов проводится аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.
Дверца для выхода пара оборудуется на 19-ом ряду банной печи, после чего монтируют металлические тонкие полоски, служащие для скрепления 20-го и 21-го ряда. На 21-ом ряду закрывается рамка парной дверцы и устанавливается емкость для воды, если таковая предусмотрена проектом.
bouw.ru