Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.
О расстояниях до горючих конструкций
Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):
- от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
- от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.
Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.
Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.
На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.
Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.
В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):
- для защищенной от возгорания перегородки:
- при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
- при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
- для незащищенной перегородки:
- при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
- при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.
В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут. Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.
Типы проходных узлов через потолок
При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».
Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.
Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.
Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).
При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.
Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр.
и установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.
Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).
Правила прохода через потолок
Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:
- Сразу после выхода из печи для бани ставить можно только толстостенную металлическую трубу без утеплителя. Ее высота должна быть не менее метра: слишком высокие температуры на выходе, так что даже нержавейка и минеральные ваты не выдерживают. Выше можно использовать сэндвич-трубы.
- Через потолочное перекрытие проводят трубу в защитной оболочке. Это может быть фабричный сэндвич, но можно утеплить одностенку самостоятельно.
- В местах пересечения перекрытий не должно быть стыков: только до или после. Выбирайте высоту секций так, чтобы все соединения можно было визуально контролировать.
- Максимальная длина горизонтального участка — 1 метр.
- Колен на всем дымоходе не больше 3-х.
- Труба не должна крепиться к перекрытию жестко. При изменении температур она меняет размеры и должна иметь возможность свободно двигаться.
Какой теплоизолятор использовать
После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.
В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.
Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.
Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.
Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.
Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.
Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:
«Глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»
Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.
Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:
- Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
- Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
- Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.
При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.
Самодельные потолочные разделки
Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:
- Найти или вырезать лист нержавейки, который перекроет дыру необходимого размера.
- В его середине вырезаете круг, на один-два миллиметра больше диаметра трубы, которая будет проходить через потолок. Если это сэндвич, то чуть больше наружного диаметра сэндвича.
- В потолке прорезаете дыру нужного размера.
- Края выреза по периметру заделываете слоем базальтовой ваты.
- Сверху на теплоизолятор набиваете полоски металла.
- Начинаете собирать дымоход. Ставите первый одностенный кусок тубы от печи, на него надеваете квадрат из нержавейки с вырезанной дыркой, устанавливаете сэндвич.
- Трубу выставляете строго вертикально. Со стороны чердака при помощи металлических планок закрепляете в нужном положении. Планки служат только направляющими. Сам дымоход крепить не нужно: он должен свободно двигаться при изменении размеров (происходит при нагревании и остывании).
- Со стороны помещения между потолком и пластиной укладываете слой теплоизолятора, пластину прикручиваете на саморезы. Отверстия лучше просверлить заранее: четыре по краям, и как минимум, по одному-два на каждой стороне.
- Дальше утепляете получившийся проход.
Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.
baniwood.ru
Виды крышных разделок
Вид крышной разделки напрямую зависит от нескольких факторов: материала дымохода, типа кровельного покрытия и устройства крыши: ее вида, угла наклона, расположения дымохода относительно конька. Основное качество крышной разделки – способность защищать крышу от протечек и перегрева, им обусловлен выбор материалов для крышной разделки.
Крышная разделка для металлических труб типа «сэндвич» представляет собой металлический конус, жестко закрепленный на металлическом фартуке под определенным углом. Для шиферной кровли фартук должен быть выполнен из свинца, который, благодаря своей пластичности, легко приобретает форму листов кровельного покрытия. Угол крышной разделки подбирают в зависимости от угла наклона крыши. Труба вставляется в конус и герметизируется за счет уплотнительной манжеты.
Для круглых труб и кровли с волнистым металлическим покрытием наряду с металлической крышной разделкой можно использовать проходки из полимерных материалов на металлическом каркасе. Они состоят из листа металла – стали или алюминия, с отверстием больше диаметра трубы и силиконового или резинового колпака. В колпаке можно вырезать отверстие нужного диаметра, а лист основания выгнуть по форме кровельного покрытия. После крепления к кровле такая разделка обеспечивает герметичность прохода через крышу.
Ставшие популярными в последние годы сборные керамические сэндвич-дымоходы или традиционные кирпичные трубы выводят на крышу несколько иначе. Для их герметизации используют металлические фартуки, планки примыкания и теплоизолирующие короба. Герметизация достигается за счет проклеивания элементов специальными пленками и использования герметиков, при этом важна правильная последовательность работ, описанная в следующих разделах.
Крышная разделка круглых труб
Для герметизации труб типа «сэндвич» из нержавейки или керамических труб круглого сечения используют крышные проходки с металлическим или полимерным колпаком. Кроме того, для защиты деревянных конструкций от перегрева в месте прохода трубы через кровлю необходимо установить термоизолирующий короб из негорючего материала, а пространство между стенками короба и трубой заполнить негорючим теплоизолятором. В качестве теплоизолятора используют каменную или базальтовую вату, их температура плавления значительно выше, чем у дымовой трубы в эксплуатационном режиме.
Вывод трубы на крышу и установка разделки
Приобретают или делают своими патрубок из тонкостенного металла. Его размеры должны обеспечивать противопожарное расстояние от трубы до воспламеняющихся конструкций – не менее 25 см в любую сторону. Патрубок имеет вид короба с крышкой, с отверстиями с обеих сторон, равными диаметру трубы. Патрубок необходимо отделать несгораемым утеплителем – на рисунке показана отделка базальтовой ватой с теплоотражающим слоем. Закрепить ее можно с помощью термостойкого герметика и металлизированного скотча.
Отмечают место прохода трубы через перекрытия и вырезают в ней отверстие по размеру патрубка с помощью электролобзика на всю толщину теплоизолирующего «пирога». Устанавливают патрубок.
Выводят дымоход из труб типа «сэндвич» сквозь отверстие в патрубке, зазоры обрабатывают жаропрочным герметиком с рабочей температурой до 1000 градусов. Между стенками короба и трубой укладывают утеплитель – базальтовую вату. Снизу и сверху проход закрывают крышками и закрепляют их на саморезы.
Отмечают место прохода трубы через кровлю и выпиливают его аналогичным образом. При этом отверстие будет иметь не квадратную, а прямоугольную форму из-за уклона крыши. Устанавливают нижний фартук разделки. Его выбирают в зависимости от уклона крыши – чем круче скат, тем более вытянутым будет отверстие.
Продолжают установку трубы через выпиленное отверстие, фартук можно временно опустить при этом вниз. Трубу обязательно стягивают хомутами и закрепляют к элементам конструкции кровли на кронштейны.
Выводят трубу на крышу до необходимой высоты. При этом важно соблюдать правило: соединение элементов не должно находиться в месте прохода через кровлю или перекрытия, если размеры трубы не позволяют его выполнить, необходима обрезка одного или нескольких элементов. Хомуты, крепящие трубу, лучше устанавливать в местах соединений, а стыки сажать на герметик – этим достигается максимальная устойчивость трубы и пожаробезопасность.
После того, как труба установлена и выведена наружу, закрепляют нижний фартук, а на трубу надевают крышную разделку выбранного типа. На рисунке показана крышная разделка с металлическим фартуком, уложенная поверх кровельного покрытия – профнастила. Верхний край фартука заведен под вышележащий лист профнастила, а его боковые части подрезаны так, чтобы они находились в верхней части волны металлического листа. Вода при такой конструкции и большом уклоне кровли не будет затекать под фартук.
Для других типов кровли могут быть использованы крышные разделки иного типа, например, металло-полимерные или со свинцовым фартуком.
При использовании гибкой разделки из силикона или резины в колпаке вырезают отверстие на 1/5 меньше его диаметра. Колпак натягивают на трубу и придают гибкому фартуку форму листа. Закрепляют на саморезы, предварительно промазав герметиком. Для более прочного крепления иногда необходимо бывает усилить обрешетку крыши – это делается на этапе выпиливания отверстия в ней.
Гибкий фартук из свинца также можно выгнуть по форме кровельного листа, но при его покупке следует учесть угол наклона ската. Верхний край фартука обязательно заводят под вышележащий лист шифера или металла.
Крышная разделка прямоугольных труб
Для крышной разделки труб из кирпича или блоков используют специальные элементы – металлические фартуки, галстуки, пристенные профили. Для герметизации стыков также используют самоклеящуюся пленку и герметики.
Труба из кирпича или блоков, как правило, ставится на фундамент, поэтому она вполне устойчива. Ее дополнительное крепление возможно с помощью специальных кронштейнов, но они не должны обеспечивать жесткую связь с крышей, иначе при повреждении кровли возможна деформация и разрушение трубы, что грозит пожаром.
Технология крышной разделки кирпичных труб
Разделку выполняют после установки обрешетки и гидроизоляции, поверх контробрешетки, сделанной из струганой доски. К стенкам трубы прикладывают планки примыкания и прочерчивают контур по верхней выступающей кромке.
По полученному контуру с помощью болгарки и алмазного диска штробят паз.
Сметают пыль веником и смывают ее струей воды, можно из пластиковой бутылки.
Прикладывают планку примыкания с нижнего края трубы, отмечают маркером ее габариты и с помощью ножниц по металлу вырезают вертикальную часть планки примыкания с обеих сторон. Прикладывают планку примыкания к трубе и молотком аккуратно забивают ее кромку в паз в кирпичной кладке.
Саму планку крепят к обрешетке саморезами с помощью шуруповерта.
Размечают аналогичным образом боковые планки, срезают выступающую вертикальную часть. Крепят обе боковые планки саморезами так, чтобы они оказались поверх нижней. Закрепляют аналогичным образом верхнюю планку примыкания.
Герметизируют все стыки между планками и трубой.
Устанавливают галстук и загибают на нем желоб таким образом, чтобы случайно попавшая на него влага стекала с крыши, не попадая на обрешетку.
Укладывают кровельное покрытие по специальной технологии. Устанавливают фартуки в той же последовательности, что и планки примыкания: нижний фартук, боковые, а затем верхний фартук – его кладут так, чтобы он оказался под вышележащим листом кровельного покрытия. Если труба находится близко к коньку, то верхний фартук заводят под него.
kamin-expert.ru
Устройство банной печи.
|
Кирпичная печь — на первый взгляд, сложное устройство. Однако если разобраться с принципом действия и с основными правилами кладки, то устройство банной печи становится для понимания не таким уж и сложным. И, уверяю вас, что собрать кирпичную банную печь — каменку под силу каждому. Каждому, у кого есть Желание. Конечно, вряд ли печь, сделанная новичком, будет внешне такой же красивой, как у истинного профессионала, однако свои функции она будет выполнять ничуть не хуже. |
Основные внешние части печи:
|
На схемах показаны основные части печи и их названия. |
|
Поддувало — зольник. Нижнее отделение печи. На верху зольника находится колосник — чугунная решётка, на которой располагаются дрова во время горения. Хочу обратить ваше внимание на правильность укладки колосника. Верх — плоская сторона. Если положить наоборот — рифлёной (красивой) стороной вверх, то зола, осыпаясь во время топки, забьёт отверстия колосника и прекратит доступ воздуха в топку. Через поддувало — зольник подаётся воздух в зону горения — топку. Объём подаваемого воздуха зависит от того, насколько открыта нижняя дверца. |
|
Топка — отделение печи, где происходит сжигание топлива. |
Прочистка — отверстие, через которое извлекается сажа при чистке печи. В периодах между чистками это отверстие закрывается половинкой кирпича, посаженной на глинопесчаный раствор.
Подача вторичного воздуха (ВВ) — При открывании этих дверок, воздух, проходя между массивом печи и шамотным ядром и, нагреваясь при этом, поступает в верхнюю зону топки, где происходит дожигание несгоревших продуктов пиролиза (разложения под воздействием температуры) древесины.
Задвижка летнего хода (ЗЛХ) — позволяет запустить дым прямо в трубу, минуя дымооборот. Ею пользуются только при розжиге печи. Польза от неё сомнительная и если бы я делал печь сейчас, то ЗЛХ делать бы не стал.
Задвижка главная — открывается при топке, закрывается по окончании топки. Степень открытия этой задвижки позволяет регулировать тягу печи.
|
Противопожарная разделка (противопожарная расшивка) — кирпичная кладка в один ряд, которая необходима для соблюдения правил противопожарной безопасности при стыковке банной печи и деревянных перегородок. Согласно этим правилам, расстояние от «дыма» до сгораемых конструкций должно быть не менее 32см. Противопожарная разделка одним концом пристыковывается к массиву печи, другим входит в короб перегородки. Во избежание повышенного трещинообразования нельзя перевязывать противопожарную разделку с массивом банной печи. Она просто пристыковывается к стенке печи при помощи эластичного глинопесчаного раствора. Во время эксплуатации между массивом печи и распушкой появляются узенькие (1-2мм) трещинки. При желании их можно периодически заделывать эластичным глинопесчаным раствором. |
|
Распушка — утолщение трубы при проходе через чердачное перекрытие. Распушка необходима для противопожарной защиты сгораемого перекрытия. Самое интересное, это то, что шесть из десяти владельцев печей понятия не имеют, что это такое, так как на их печах распушка отсутствует, а это является грубейшим нарушением правил противопожарной безопасности. |
Принцип действия банной печи.
|
Принцип действия банной печи достаточно прост (всё гениальное просто!). Дрова, которые мы собираемся сжечь, закладываются в топку. Для того чтобы дрова эффективно горели, должно выполняться два условия: Основной путь для поступления воздуха в зону горения — поддувальная дверка — зольник — колосник — топка. Воздух, поступающий по этому пути, называется «первичным». |
|
В топке при сгорании топлива происходит выделение большого количества теплоты, и образуются газообразные и дымообразные (твёрдые) продукты горения. Они поднимаются вверх, проходят через каменную закладку — каменку, походят через выходное отверстие камеры сгорания — хайло, а затем через дымообороты выходят в трубу. Смена направления движения газов происходит на участке дымооборота, называемом «подвёртка». |
Поднимаясь вверх, продукты горения создают разрежение, которое засасывает в топку воздух. Проходя через каменку и дымообороты, горячие газы нагревают их, отдавая своё тепло.
При входе в трубу в районе подвёртки температура газов примерно 200°C. На выходе из трубы в атмосферу — примерно 100°C.
Для более полного сгорания продуктов горения в верхнюю зону топки через специальные отверстия подаётся подогретый воздух, который называется «вторичным». Это позволяет повысить коэффициент полезного действия (КПД) печи.
srub-banya.by
 |
 |
 |
|
Противопожарные разделки и отступки. Утолщения в кирпичной кладке труб и стен в местах примыкания сгораемых частей здания (стен, перегородок, перекрытий, балок и т. п.) к дымовым каналам отопительных печей называются противопожарными разделками, а ничем не защищенные воздушные промежутки — противопожарными отступками. Устройство разделок необходимо и в местах приближения сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, которые располагаются рядом с дымовыми каналами. Противопожарные разделки подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные разделки устраивают на всю высоту поверхности печи или дымохода, соприкасающихся со сгораемыми конструкциями. При кладке печей и дымовых труб перевязка их с кладкой вертикальных разделок не допускается за исключением разделок дымовых каналов, выполненных в толще стен в виде пилястр. Горизонтальные разделки устраивают вокруг дымовых труб и печей в плоскости пересекаемых ими сгораемых перекрытий, покрытий и других конструкций зданий. Для обеспечения независимой осадки печей и труб, предотвращающей образование трещин, нельзя допускать опирание разделки на конструктивные элементы перекрытия, а следует оставлять между ними промежуток в 2 см. Этот промежуток должен быть заполнен глиняным раствором с примесью асбестовой мелочи или другими несгораемыми материалами. Высоту горизонтальных разделок необходимо принимать больше толщины перекрытия или покрытия на величину возможной осадки. При использовании в чердачном перекрытии сгораемой засыпки или утеплителя разделки должны быть предусмотрены на 7 см выше слоя сгораемой засыпки. Потолочная подшивка и сгораемый пол должны доводиться точько до разделки. Пол над горизонтальной разделкой должен предусматриваться только несгораемым из бетона, плитки и т. п. Вертикальные и горизонтальные разделки необходимо принимать не менее величин, указанных в табл. 17. Сгораемый пол возле дымоходов должен иметь разделки величиной не менее указанных в п. 1 таблицы. При несгораемом основании и несгораемом полу дно зольника и все газоходы могут устраиваться непосредственно с уровня пола помещения. От верхней плоскости перекрытия печи до сгораемого и защищенного от возгорания потолка помещения необходимо принимать расстояние, указанное в табл. 18. Пространство от сгораемого пола до верха толстостенной печи может закрываться со всех сторон кирпичными стенами при том условии, что толщина верхнего перекрытия будет не менее четырех рядов кирпичной кладки, а сгораемый потолок защищен от возгорания согласно примечанию 2 к табл. 18. Стены, закрывающие пространство между перекрышей печи и потолком, должны иметь закрытые решетками отверстия с площадью живого сечения каждой решетки не менее 150 см2. Сгораемая стена или перегородка в отступах должны быть защищены теплоизоляционными несгораемыми материалами. Величина отступки и способы изоляции стен и перегородок в отступках принимаются в соответствии с табл. 19. Для детских и лечебных учреждений устройство открытых отступок не разрешается. При закрытой отступке образующаяся камера должна иметь внизу и вверху по два отверстия, закрываемых решетками
Примечания: 1. Толщина верхнего перекрытия печи должна составлять не менее 3 рядов кирпича. При меньшей толщине перекрытия печи расстояние между верхом печи и потолком увеличивается. Нетеплоемкие печи. Нетеплоемкие (временные) печи используются для просушки строящихся и ремонтируемых зданий, обогрева помещений и других целей. Сгораемый пол для установки чугунных и каркасных тонкостенных печей, а также кухонных плит с металлическими ножками должен быть изолирован асбестовым картоном толщиной 12 мм с обивкой сверху кровельной сталью. При этом металлические печи без футеровки должны иметь высоту ножек не менее 20 см. Кухонные плиты ресторанного типа без ножек могут устанавливаться только на несгораемом основании. При установке металлических печей без ножек или временных кирпичных печей на деревянном полу основание под печью устраивается из четырех рядов кирпичей, уложенных плашмя на глиняном растворе. Один или два нижних ряда кладки допускается делать с шанцами (пустотами). Металлические печи требуется устанавливать на расстоянии не менее 100 см от деревянных конструкций здания, если они не защищены, и не менее 70 см от защищенных от возгорания конструкций. Перед топкой печи требуется устройство предтопочного листа из кровельной стали размером 70 х 50 см или кирпичной выстилки в один ряд плашмя на глиняном растворе. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены или перегородки должно быть не менее 1,25 м.
Использование жаровен для сушки помещений (мангалов) не допускается. Не допускается также прокладка металлических дымовых труб через сгораемые перекрытия. При выводе металлической дымовой трубы через окна (при отсутствии лесов) следует применять заменяющий разделку металлический лист из кровельного железа размером не менее трех диаметров дымовой трубы. Конец этой трубы выводится за стену здания не менее чем на 70 см, он должен заканчиваться направленным вверх патрубком высотой не менее 50 см. Выведенный из окна верхнего этажа патрубок поднимают выше карниза на 100 см. На патрубке устанавливается колпак для предохранения от разлета искр и попадания атмосферных осадков. В местах соединения металлических труб их отдельные звенья вдвигаются одно в другое по ходу движения дыма на глубину не менее половины диаметра и тщательно промазываются глиной. При соединении металлических труб с дымоходом они должны быть вдвинуты в него на глубину не менее 10 см с тщательной промазкой глиной. При прокладке металлических труб под сгораемым потолком или параллельно сгораемым стенам и перегородкам необходимо отступать от них на 70 см при отсутствии изоляции на трубе и не менее чем на 25 см при наличии на трубе изоляции и недопустимости повышения температуры на поверхности трубы выше 90° С. Теплоемкие печи и печи специального назначения. Для сельских населенных пунктов в одноэтажных зданиях детских яслей-садов с количеством .не более 50 мест по СНиП II-JI. 3—71 и в одноэтажных зданиях сельских школ с количеством учащихся не более 80 по СНиП II-65—73 допускается предусматривать печное отопление. Устройство огневых сушилок для одежды в этих зданиях во всех случаях не допускается. Устройство печного отопления допускается согласно СНиП II-JI. 16—71 для одноэтажных зданий клубов со зрительным залом вместимостью до 200 мест включительно и согласно СНиП II—Л. 2—72 для общественных зданий и сооружений высотой не более двух этажей. В этих детских и общественных учреждениях топочные отверстия в отопительных печах необходимо устраивать только со стороны коридоров. Сгораемый потолок над печью должен быть изолирован штукатуркой или кровельной сталью по асбесту или двойному слою войлока, пропитанного в глиняном растворе. Изоляция потолка должна выходить за габариты перекрытий печи на 15 см во все стороны. Хозяйственно-бытовые печи специального назначения такие, как хлебопекарные, банные, пищеварные и водогрейные котлы, плиты столовых и др. должны устанавливаться только на несгораемые основания надежной прочности. При устройстве кухонных плит и других очагов по периметру верха плиты квартирного типа укладывается обрамление из уголковой стали, а плиты с напряженным режимом работы (в столовых и др.) дополнительно усиливаются по углам стойками и снабжаются поверху предохранительным поручнем. При установке бескаркасных кухонных очагов сгораемые полы изолируются кровельной сталью по двум слоям войлока, смоченного в глиняном растворе, затем — тремя рядами кирпича, уложенного плашмя. Возможна также шанцевая кладка, перекрываемая одним рядом кирпича. Толщина облицовки в противопожарных отступах для этих печей должна быть не менее 1/2 кирпича, а противопожарные разделки должны быть на расстоянии не менее 51 см от деревянных незащищенных конструкций и 38 см от защищенных асбестом или смоченным в глиняном растворе войлоком. Дымовые трубы и перекидные рукава. Каждая печь и кухонная плита должны иметь отдельный дымовой канал в коренной или насадной трубе или в каменной стене с непосредственным выводом выше кровли. Как исключение допускается присоединение к одному каналу двух очагов, расположенных в одном и том же этаже и в одной квартире, причем вводы в канал должны находиться на расстоянии не менее 0,75 м один от другого по высоте канала. Для расположения вводов на одном уровне дымовой канал должен рассекаться перегородкой в 1/2 кирпича на два канала на высоту не менее 0,75 м от уровня вводов. Отвод продуктов горения от таких газовых приборов как водонагреватели и др. необходимо устраивать только в отдельные дымовые каналы с плотными стенками. Дымовые каналы в кирпичной кладке Должны выполняться строго вертикально, с перегородками между ними не менее 1/2 кирпича, с полным заполнением швов раствором. При необходимости разрешается выполнять в стене канал под углом до 304 к вертикали с относом не более 1 м и сохранением на всем протяжении наклонного участка его нормального сечения. Устройство дымовых каналов в наружных стенах здания не разрешается, но в исключительных случаях может допускаться при условии утепления их с наружной стороны путем утолщения кладки или другими способами. Устройство горизонтальных дымовых боровов и прочистных отверстий на дымовых трубах в чердачных помещениях не разрешается. Дымовые I трубы в пределах чердачного помещения должны быть оштукатурены или затерты раствором и побелены. Над зданиями со сгораемыми кровлями дымовые трубы должны снабжаться искроуловителями (металлическими сетками) с отверстиями не более 5 мм. Концы деревянных балок и прогонов при заделке их в стенах с дымовыми каналами нужно располагать от внутренней поверхности дымовых каналов на расстоянии не менее 38 см при отсутствии изоляционного материала и на расстоянии не менее 25 см, когда концы балок обернуты слоем асбеста или двумя слоями войлока, пропитанного в глиняном растворе. Если необходимо заделать балку в стену, где проходят дымовые и вентиляционные каналы, и нет возможности их уложить с учетом указанных выше расстояний от каналов, то балки необходимо опирать на ригели. Если стены здания выполняются из шлакобетонных камней, силикатного или щелевого кирпича, кладку участков стен с дымовыми каналами необходимо выполнять из обыкновенного полнотелого кирпича или каналы устраивать из керамических труб или специальных жаростойких блоков. Высота дымовой трубы над крышей здания во всех случаях должна быть не менее 0,5 м от кровли, а общая высота дымового канала от уровня колосниковой решетки — не менее 5 м. При этом высота трубы должна быть не менее 0,5 м над коньком, если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька. При удалении трубы от конька на расстояние 1,5 — 3 м высота ее должна быть не ниже уровня конька. Если труба расположена далее 3 ж от конька, то высота ее должна быть не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту. В каменных стенах и коренных трубах присоединять печи к дымовым каналам разрешается с помощью патрубков и перекидных рукавов (горизонтальных дымовых труб). Перекидные рукава разрешается устраивать из кирпичной кладки, опираемой на стальные балочки или угловое железо при длине рукавов не более 2 м. Большая длина перекидных рукавов недопустима, так как может вызвать их деформацию, образование трещин, отложение в большом количестве сажи и снижение тяги. Устройство патрубков и перекидных рукавов разрешается при соблюдении указанных в табл. 17 расстояний и выполнении следующих правил: Строительные материалы. Отопительные печи должны устраиваться печниками, имеющими выданное квалификационной ведомственной комиссией удостоверение на право производства печных работ. Все печные работы должны производиться только по соответствующей технологической документации без отступлений от противопожарных требований. К этой документации относятся планы зданий с привязкой печей, дымовых труб, фундаментов под них и чертежи печей с порядовками. Для печей, кухонных плит, каналов, дымовых труб, выполняемых из кирпича, необходимо принимать следующие материалы: Применение минераловатных изделий на битумной связке для огнезащитной изоляции не допускается. Для производства печных работ при кладке печей и кухонных плит из обыкновенного кирпича следует применять глиняно-песчаный раствор, из тугоплавкого — тугоплавкую глину с песком, из огнеупорного — огнеупорную глину с шамотным порошком. При кладке дымовых труб, вентиляционных и Дымовых каналов в стенах зданий применяются известково-песчаный или известково-цементный растворы, при кладке дымовых труб сверх чердачного перекрытия — известково-цементный раствор, а сверх крыши — цементный раствор. Печная кладка из обыкновенного глиняного кирпича должна иметь толщину швов не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного — 3 мм. Для кладки труб на известковом или сложном растворе толщина швов допускается 10 мм. Во всех случаях горизонтальные и вертикальные швы должны заполняться раствором на всю толщину стенки. Противопожарные мероприятия при эксплуатации печей. Перед началом и в течение всего отопительного сезона требуется очищать Дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в месяц для кухонных плит и кипятильников независимо от отопительного сезона и двух Раз в месяц для специальниых печей (в столовых, сушилках и т. п.). Перед началом отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона следует проверять исправность всех печей и дымоходов. Печи должны топиться под постоянным надзором специально выделенных истопников. При сушке строящихся помещений на каждые 4 печи или сушильных агрегата следует выделять одного истопника, который должен быть проинструктирован по правилам пожарной безопасности. Непосредственно перед топкой печи не должно складироваться топливо. Запрещается: разжигать печи бензином, керосином и другими пожароопасными жидкостями; топить печи углем, коксом или газом, если они не приспособлены для этой цели; топить печи с открытыми дверцами. Не должны сушиться одежда и обувь на печах и около них. Шлак и золу требуется высыпать в безопасное место.
|
www.remontlib.ru