При всем уважении к народным умельцам необходимо отметить, что традиционная Русская печь, которая обогрела не одно поколение во время самых лютых морозов, имеет-таки свои недостатки. Они заключаются в том, что конструкция слишком массивна и не может быть установлена в небольших помещениях.
Устройство дымохода позволяет теплому воздуху перемещаться по каналам, постепенно поднимаясь вверх. В итоге нижняя часть печи остается холодной. Учитывая то, что теплопроводность воздуха низкая, нетрудно догадаться, что в комнате тепло будет сконцентрировано преимущественно в верхней части.
Так как современные условия не исключили печное отопление, а в некоторых случаях владельцы желают заиметь настоящую печь у себя дома, несмотря на наличие средств для более эффективного топления, то пришлось исправлять недостатки и позаботиться об уменьшении размеров конструкции.
Особенности модели Подгородникова
Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.
Топить печь подгородникова можно двумя способами:
- Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
- Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.
Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.
Строительство
Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.
Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.
- Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
- Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
- Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
- Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
- Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
- 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
- Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
- Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
- Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.
Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.
Используемые материалы
Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.
Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.
Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.
Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.
Особенности эксплуатации
Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.
Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.
Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.
ochg.ru
Печь с лежанкой: верность традициям
Русская печь с лежанкой – классика печного жанра, к строительству которой обязательно приходит каждый печник. Лежанку традиционно используют не только для отдыха, но и для сушки одежды, обуви, трав и овощей. Продуманная конструкция позволяет пользоваться печью летом. В летнем режиме разогревается только варочная плита и лежанка, если есть потребность, а излишки горячих газов быстро уходят в дымоход, минуя дымооборотные каналы.
Большую печь с лежанкой можно размещать в простенке, обеспечивая тем самым эффективный обогрев двух смежных помещений и распределяя громоздкую конструкцию на две комнаты. Идеальный вариант – отвести место для основной части очага в кухне-гостиной, а лежанку вывести в спальню, библиотеку или комнату отдыха.
Основной недостаток классической русской печи – низкий КПД при больших размерах. Лежанка дополнительно повышает теплоэффективность за счет увеличения площади греющей поверхности. Современные печники разработали новые схемы, в которых лежанки стали более низкими и удобными, а КПД печного оборудования существенно вырос.
Мини-печь с лежанкой: компактность и простота
В небольшом домике или на даче с основными задачами успешно справится малая русская печь, порядовка которой предполагает расход 700 штук красного и 150 штук шамотного кирпича.
Возможности и особенности маленькой русской печки
Несмотря на миниатюрные размеры, печка оборудована лежанкой длиной 130 см, на которой можно соорудить уютное местечко для отдыха. В конструкции предусмотрена плита для круглогодичного использования. Топить «новый русский» очаг можно в шести режимах, выбирая тот, который соответствует сезону и задачам.
- Топка по-русски: дрова горят в горниле, открыты задвижки 1, 2 и 9. Нижняя часть не прогревается, КПД – 30%.
- Второй режим включают после десятиминутной работы в первом. Для переключения открывают заслонку 3 и поддувальную дверцу, а горнило и дверку 1 закрывают.
- В третий режим можно перейти после пятиминутной работы во втором. Закрывают заслонку 3, пуская разогретые газы по горизонтальным дымоходам. В этом режиме КПД увеличивается до 80%.
- Летний режим: топливо горит в топке под варочной плитой. Задвижку 22 и дверку 11 следует открыть, чтобы газы могли быстро уходить в атмосферу, не нагревая помещение.
- В пятом режиме разогревают лежанку и горнило, закрывая 22 задвижку через 5 минут после работы по четвертому.
- В шестой режим переходят через 6-9 минут работы пятого. Для этого закрывают заслонку 3 и топят по третьему режиму. Этот вариант позволяет отапливать помещение и пользоваться плитой.
Порядовая схема кладки и пояснения
Порядовка русской мини-печи состоит из тридцати рядов. Размеры конструкции: 140*127,5 см. На строительство уходит около 100 кг шамотной глины.
Пояснения к схеме:
- 1, 2, 3 – дымовые задвижки;
- 4 – приспособление для копчения;
- 5 – стальные уголки;
- 6 – варочная плита из чугуна;
- 7 – колосниковая решетка для плиты;
- 8 – колосниковая решетка горнила;
- 9 – заслонка горнила;
- 10 – топочная дверка плиты;
- 11, 12 – поддувальные дверцы;
- 13 – дверки для прочистки;
- 14 – горнило – основная топка;
- 15 – нижняя часть свода горнила;
- 16 – шесток – площадка для посуды;
- 17 – температурные щели;
- 18, 19 – поддувало;
- 20 – ниши-печурки;
- 21 – опускные дымоходы;
- 22 – дымовая задвижка для варочной топки;
- 23 – горизонтальные дымоходы прогрева нижней части;
- 24 – вход газов в трубу;
- 25 – тупик.
Русская экономка: скорость обогрева и экономия топлива
Русская печь экономка, порядовка которой заметно отличается от схемы традиционной конструкции, привлекает небольшими размерами, экономичным расходом и непритязательностью в выборе топлива.
Экономичность обусловлена специфическим строением дымооборота, обеспечивающим нагрев конструкции от низа до верха. В отличие от традиционной русской печки, эта модель прогревает нижние слои воздуха и пол. Экономка легко справляется с задачами отопления, приготовления блюд на плите и выпечкой в духовом шкафу. При желании конструкцию несложно дополнить водогрейной коробкой и обеспечить кухню горячей водой.
В схеме предусмотрено два топливника, соединенных друг с другом. В летнем режиме задействуют топку под варочной камерой, здесь дрова сгорают очень быстро, выделяя максимум тепла. Зимой очаг разжигают в основном топливнике, а малый модуль используют для кухонных целей и для подтапливания в сильные холода. Однако часто использовать одновременно две топочные камеры не рекомендуется – это сокращает срок жизни строения.
Длина этой компактной модели 140 см, а ширина – 89 см, для сооружения требуется 750 кирпичей. Водогрейную коробку устанавливают с правой стороны на уровне пятого ряда, если горячая вода не нужна, эту деталь исключают из схемы.
Садовая русская печь: упор на плиту и духовку
Порядовка уличной русской печи значительно проще домашних очагов, так как в ней нет сложных дымооборотов, обеспечивающих отопление жилища. Задача садового очага – приготовление пищи, поэтому основной упор здесь делают на варочную плиту и духовой шкаф. Любители функциональности не останавливаются на возможностях русской печи и дополняют конструкцию решеткой барбекю, шашлычницей, коптильней, тандыром и другими модулями.
Эта порядовка русской печи включает мангал, позволяющий готовить на углях мясо, рыбу и овощи. Внутри освобожденной от углей камеры можно запекать всевозможные блюда и выпекать изделия из теста. Строительство следует начинать с заливки прочного армированного фундамента в виде монолитной плиты, так как вес готового строения составляет несколько тонн.
Выкладку арки делают половинками кирпичей при помощи фанерной или деревянной заготовки. Равномерные зазоры вверху формируют кусочками фанеры. Позже все щели тщательно и аккуратно заполняют раствором. Продолжать остальную кладку рекомендуется не ранее чем через 5-7 дней, а деревянный шаблон желательно удалить через пару недель. Спешка негативно скажется на прочности строения.
Всего на строительство этой садовой печи требуется 460 штук красного и 220 штук огнеупорного кирпича. Уличный очаг рекомендуется дополнить беседкой, защищающей кладку и повышающей комфорт эксплуатации. Для максимального удобства в беседку можно провести воду и канализацию.
Самостоятельное строительство русской печи можно начинать только будучи уверенным в своих знаниях и умениях, в противном случае лучше потренироваться на более простом уличном или банном очаге, а эту сложную задачу доверить профессиональным печникам, которые могут похвастаться десятками готовых работ.
teploguru.ru
- Печной молоток – применяется для обработки кирпичей, снятия наплавов на кромках, а также заменяет обычный молоток.
- Кирочка – используется в тех же ситуациях, что и печной молоток, но оба ее конца являются острыми. Один из них должен быть острее другого для чистой оттески кирпичей.
- Кельма. Используется для укладки и разравнивания раствора на кирпичном ряду. Также служит для перемешивания смеси для кладки камина или фундамента печи. Читайте также: «Кладка камина своими руками — делаем правильно».
- Угольник. Применяется для разметки углов. Во время строительства печи с его помощью выверяют кладку углов. Для проверки прямого угла прикладывают инструмент к линейке и проводят из намеченной точки линию.
- Строительный уровень. Данный инструмент необходим для того, чтобы убедиться в горизонтальности рядов и правильности установки печных приборов. Обычно пользуются деревянным или металлическим уровнем. Для проверки кладки уровень ставят на правило. При установке печных изразцов рекомендуется пользоваться водяным уровнем (он состоит из двух стеклянных трубок и резинового шланга). С помощью данного инструмента можно избежать ошибок, которые появляются при использовании стального или деревянного уровня. Когда строится русская печь с лежанкой порядовка очень важна, но нужно еще и обращать внимание на правильность кладки (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»).
- Правило – это деревянная линейка длиной 1-2 метра. С помощью нее контролируют качество кладки. Периодически инструмент нужно проверять на прямолинейность рабочих ребер и точность шкалы, ориентируясь на обычную линейку. Для этого на ровной и гладкой поверхности через две точки проводят линию, затем разворачивают правило на 180 градусов и снова проводят линию через данные точки. Если обе линии совпали, то ребро является правильным. Если же линии не совпадают, рекомендуется воспользоваться другим инструментом.
- Рулетка. С помощью нее измеряют расстояние.
- Отвес. Используя его, проверяют, насколько вертикальна кладка и правильно установлены изразцы или печные приборы. Отвес представляет собой грузило цилиндрической формы с нитью или прочным шнуром на конце.
- Мочальная кисть. Используется для затирки поверхностей печей и трубы. Также применяется данный инструмент при побелке отопительных конструкций и дымоходов известью или клеевым составом. Облегчает работу при наружной отделке печи.
- Стальное полотно. Этим инструментом опиливают румпы печных изразцов. Клин полотна правильной формы имеет режущую кромку не менее 3-х миллиметров.
- Свинцовое чертило. С помощью него размечают печные изразцы. Концы чертила должны быть правильно заточены, чтобы разметка оказалась точной.
- Цикля. Ею пользуются для обработки печных изразцов. Обычно состоит из стальных пластин.
- Рашпиль – необходим для опиливания кромок печных изразцов.
- Стукальце. Это отрезок трубы или круглого стального элемента длиной 200-250 миллиметров. Им наносят удары по цикле при обработке изразцов.
teplospec.com
Русские печи Экономка, кладка и порядовка русской печи
Печь – это простой и доступный способ отопления жилого помещения. Она может быть компактного размера, при этом потери теплового эффекта не наблюдаются. Такими габаритами обладают русские печи Экономка, топливом которых может служить уголь, дрова. Такой агрегат быстро прогревает помещение, экономно расходуя горючее.
Особенности Экономки
Готовка на этой печке удобна, так как агрегат имеет отдельно расположенную топку с варочной панелью. Универсальная конфигурация дает возможность за считанное время приготовить не одно блюдо.
Русские печи Экономка долго держат жар, что позволяет после того, как топливо сотлело, варить пищу на плите. Благодаря компактности (100 на 130 см) ее установка может производиться в любом месте на кухне с небольшой площадью. Создать такую печь можно самостоятельно.
Свои нюансы имеет и топливная конструкция. Самая главная располагается на лицевой стороне, а малая, идущая в дополнение, располагается справа печки. На топливники укладывается чугунный лист, служащий варочной панелью с несколькими конфорками. Лист побольше перекрывает главный топливник. Обладают они разными свойствами. Главный топливник на лицевой стороне служит нагревающим элементом для дальнейшего отопления помещения в период холодов. Во время растопки на плите можно готовить пищу.
Техническое строение
Печка позволяет сжигать дрова и уголь внутри варочного шкафа. Меньший топливник задействуется для приготовления большого количества блюд и больше используется в летний период времени. Небольшая камера позволяет быстро сжигать минимальное количество отходов и горючего любого типа.
Печь Экономка не имеет лежанки, а газ и дым выводятся через специальную шахту. После разогрева печи частицы горения направляются из топливника большего размера в первую камеру отопительного процесса. После #8212; во вторую, пройдя подвертку, не останавливаясь вблизи поддувала, направляется к задней стенке варочной панели, совершая ее прогрев. Горючие смеси в дальнейшем примыкают к передней стенке варки и выводятся верхним сводом, имеющим несколько вентиляционных отверстий. Далее они поступают в сборный отсек и, окончательно пройдя его, выводятся дымоходом. Дым не выводится малым топливником, так как тот не имеет выходного канала.
Циркулируя, дым снова направляется в основной топливник и, пройдя вышеописанный путь, выводится через трубу за жилище. Русская печь Экономка предусматривает вентиляционный выход. Если нужно, такой канал легко блокируется заслонкой.
Особенности фундамента
Чтобы создать печку Экономку самому, потребуется хорошая основа в виде фундамента. Так же как и для строительства русской печи, Экономка требует основательного, заглубленного фундамента.
Чтобы упростить задачу, следует металлические опоры залить отдельно с четырех сторон. Во избежание перекоса будущей печки погружение свай в землю не должно осуществляться больше чем на 50 см. После заливки опоры, укладывают плиту с армировкой внутри. Приступать к укладке кирпичной стены печки можно через неделю.
Порядовка печки
Порядовка русской печи Экономка начинается с первой кирпичной выкладки глухой стены. Швы при этом должны быть перевязаны. Для этой задачи подойдет цельный кирпич, а мелкие ниши можно заполнить половинками.
2-5 ряды состоят из создания поддувала, малого и большого топливника. Они должны содержать кляммер или асбестовый шнур для прочности и жароустойчивости. Материал должен быть качественным и не перегореть по истечению времени. После всех установок крепят дверцу. Здесь же производится укладка столбиков, на которых создается перегородка из цельного кирпича. Толщина должна составить полкирпича.
6 ряд #8212; укладка колосников. Они должны примыкать над главным топливником, а задняя кирпичная стена обрезается под конус. Колосники монтируют на выпуски конструкции. Болгаркой в них выбивают четверти, оставляя место для расширения материала в процессе повышения температуры.
7-8 ряд #8212; вешают дверцы на малый и большой топливный отсек. Здесь же расширяют кладочный ряд, направляясь к перегородке.
9 ряд – кладочный круг сужается, начиная от основного топливного канала перегородка расширяется.
10 ряд – создается поддувало вблизи задней стены, проходя варочную камеру, оставляют 8 см в ширину.
11 – второй ряд вентиляционного канала. Здесь перегораживают путь к двум топливникам. С лицевой части конструкции кладка фиксируется стальными уголками.
12 – укладывается чугунная плита с конфорками.
13-14 ряд перекладывается стандартной связкой.
15 – в промежутке между стенками монтируется стальной канал, фиксируемый болтами. Стена сбоку и глухая стена выкладываются под углом в полную кирпичную толщину, после чего лишние выступы срезают наискось.
16 – чело перекрывается, продолжается создание канала из стального листа в ширину.
17 – проделываются зазоры для протяжки стальной полоски, а по углам конструкции монтируется опорная арматура.
18 – начинается выкладка первого ряда варки по форме свода. Он держится на кирпичной укладке 16 ряда, делается акцент внутрь, где положены остатки из кирпича, соединяющиеся цементом.
19 ряд #8212; процесс создания вентиляционных отверстий, после чего создается заслонка. Далее производится вертикальная укладка трубы для вывода дыма из дома.
20 – печная конструкция выкладывается без перевязки на два ряда вверх, минуя свод. Такое действие в итоге образует сборный выход.
21 ряд – отверстия для вентиляции должно быть 7х25 см.
22-24 ряды – созданный сборный вывод спиливается в форме конуса на лицевой части печки. В процессе выводной канал сужается, а вентиляционная шахта приобретает размеры 12х19 см. Она должна выкладываться в дальнейшем квадратом, после создается заслонка.
Чтобы сотворить задвижку по правилам печного строительства, требуется углубиться на ¼ в кирпич со всех сторон, оставляя между верхним рядом и заслонкой немного пространства для тяги. Этот порядок позволит легко захватывать задвижку на случай возгорания. Для большего удобства передняя сторона кирпича срезается под углом.
25-27 ряды – канал для вывода частиц горения, проводится в размер одного кирпича. Заслонка укладывается поверх входа в вентиляцию.
С 28 по 29 ряды – вертикальный свод воздуховода образует единый свод, идущий горизонтально, после чего этот путь перекладывается стальной полосой.
30 ряд – проводится прямая выкладка без перевязки.
31-32 ряды – выкладка перекрышки.
33-34 ряды – возводится дымоход.
Главные правила
Для полноценной работы печи и теплоотдачи без лишних топливных затрат, перед ее строительством стоит учесть такие нюансы:
- Весь строительный материал должен быть прочным, сухим.
- Для самостоятельного возведения следует позаботиться о профессиональных чертежах.
- Не стоит выкладывать лишние ряды и конфигурации, не предусмотренные техническим чертежом. Техника безопасности также важна при строительстве.
- Места, поддающиеся обрезке, обрабатываются в ходе строительства цементным раствором. Это поможет в процессе эксплуатации не скапливать в местах с небольшими трещинами сажу.
Строго соблюдая все пункты, печка получится безопасной для жителей дома с хорошим функционированием.
Related posts:
Современная русская печь Экономка
Русская печь Экономка берет свое начало от времен наших бабушек и дедушек, а может и раньше, у которых в домах стояли русские печи. В современном мире такая печь не потеряла актуальность. Она немного видоизменилась и стала компактнее, что очень приветствуется при постройке ее на даче небольшой площади. Отсюда такое название – русская печь Экономка.
Внешний вид
Размеры печи #8212; 140 см в длину и 89 см в ширину, высотой 220 см. Конструкция печи весьма универсальная со множеством функций – имеется не только отсек для приготовления пищи (варочная камера), но и два топливника. Каждый из них используется по своему назначению. В обоих топливниках есть своя решетка, отсек для золы, топочная дверца и поддувальная. Один из топливников, разумеется, больших размеров, он и считается главным, другой – второстепенным. Дверцы топливников и поддувал встраиваются в перпендикулярные стенки, в начальном кладочном ряде размещают четыре добавочных дверок для очистки каналов – это завертки.
Если смотреть с нижней части, то эта печь очень похожа на кухонную плиту. В области шестка (пространство для приготовления и разогрева пищи), который находится над обеими топками, размещают плиту для варки, оснащенную двумя и более конфорками. Под плитой имеется система каналов, по которой перемещается горячий воздух, нагревая все стенки по периметру.
Главные предназначения топок:
- непрерывное отопление дома зимой
- приготовление еды летом
Все это, конечно, образно, ведь пищу можно готовить круглогодично, а подтапливать в осенне-весенний период, когда не совсем еще тепло.
С чего начать?
Печь Экономка прослужит долгие годы без проблем, если изначально заложить прочный фундамент под нее, углубившись в почву на 50 см. Основание фундамента желательно сделать шире, чем все тело, на 15-20 см, яма должна быть плотно утрамбована. Материалом должен быть высококачественный кирпич или бетон.
Для самой выкладки печи необходимо запастись достаточным количеством материала, как в таблице.
Порядовка русской печи экономка – всего 34 ряда.
1. Внешние стороны печки выкладываются из целикового кирпича, середину наполняют осколками и битым кирпичом.
2. Выкладывают 2 стенки для столбцов под перегородку. Оставляются небольшие пространства четырех чисток, а также основание поддувала главного топильника со скошенным наружным кирпичом.
3. Ставится дверь поддувала главного топильника и само поддувало второстепенного.
4. Ставится дверь поддувала второстепенного топильника. Двери для очищения ограждаются кирпичом.
5. На столбце ставятся перегородки, скрепленные замком в стенах самой печи.
6. Выкладывают кирпичом и перекрывают колосниковые решетки обоих топок.
7. Ставится дверь главного топильника, строится второстепенный.
8. Ставится дверь второстепенного топильника. Горизонтальный проход расширяется в сторону перегородки, что обуславливает равномерный обогрев.
9. Теперь горизонтальный канал нужно сделать уже кирпичами.
10. Кирпичами образуют слой, который закроет горизонтальный канал.
11. Перекрываются двери обоих топильников.
12. Стелется чугунная плита с конфорками на небольшой слой раствора.
13-14. Перевязывают швы крайне тщательно и аккуратно.
15. Кладка «связывается» проволокой по боковым стенам. Стена над варочным отверстием должна быть толщиной в кирпич.
16. Перекрывается лобовая часть кирпичной кладки, затем связывается по ширине, об варочное отверстие выкладывается следующий ряд.
17. Происходит связка, как в 15 ряду. Делается основание из стальных полос под перетрубье. Они укладываются в заранее проделанные гнезда в кирпичах.
18. Закладывают свод. Кирпичи первого ряда наклонены, поэтому под них закладывается массивный слой раствора.
19. Проходы соединяются.
20. Перетрубье сужается, образуют сборный канал.
21. Придают форму сборному каналу, делают канал для вентиляции.
22. Сборный канал уменьшается – кирпичи подтесываются в конусообразную форму.
23. Канал для вентиляции делается квадратным.
24. Ставится задвижка над вентиляцией.
25 #8212; 26. Выстраивается дымовой канал, а сборный делается уже.
27. Ставится задвижка над дымовым каналом.
28. Объединяется вентиляция и дымовой канал.
29 #8212; 30. Укладывается перекрытие над этими каналами.
31 #8212; 32. Строится еще три кирпичных слоя.
33. Выкладывается труба.
34. Труба строится до потолка, потом ставится либо асбестовая труба нужного диаметра, либо продолжается кладка.
Печь Экономка не прихотлива к тому, каким топливом ее топить и потребляет малое количество, особенно если сжигать его во второстепенном топливнике.
Поделитесь с друзьями:
Печь экономка своими руками
У вас появилась необходимость обеспечить территорию своего дома отопительной системой, то есть печью. Но у вас не хватает средств на то, чтобы отправится в магазин и приобрести специализированное отопительное устройство. Как же быть? Во-первых, не стоит расстраиваться. Во-вторых, стоит задуматься над тем, чтобыпечь экономка была реализованасвоими руками. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о данном агрегате самые положительные.
Немного о печи экономке
Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.
Конструкция печи экономки
Для того чтобы начать монтажные работы по обустройству агрегата необходимо определиться с одним понятием – порядовка.
Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.
Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.
Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):
- Основной отопительный бак, используется как основной.
- Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.
Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.
Подготовительные работы
Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.
Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:
- Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
- Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.
Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.
- Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
- Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
- Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
- Чугунная плита.
- Задвижка для дымохода.
- Задвижка для вентиляции.
- Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.
Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.
А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.
Правила длительной эксплуатации
Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки. Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта.
В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.
В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.
Коптильня для холодного копчения своими руками- Какую печь сделать для отопления гаража
- Самостоятельная кладка муфельной печи
- Как сделать фундамент под печь
Источники: http://otopimdomik.ru/pechi/russkie-pechi-ekonomka-kladka-i-poryadovka-russkoj-pechi.html, http://stroy-king.ru/sovremennaya-russkaya-pech-ekonomka.html, http://kamingid.ru/pech-ekonomka
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением
vip-ochag.ru
Что нужно знать о печи
Устройство русской печи позволяет использовать ее для отдыха, готовки, отопления и сушки белья. Однако, чтобы возвести массивный агрегат своими руками, необходимо обладать рядом знаний. Новичку такая работа точно не подойдет, любая ошибка приведет к полному демонтажу и переделке. В работе следует четко придерживаться чертежей, и лучше привлечь опытного мастера для консультации и методической помощи.
Чертежи печей могут различаться в зависимости от размера и устройства. Печи могут иметь нижний прогрев, быть малыми, средними и большими. Последние имеют больше функций, но чем меньше агрегаты, тем легче сложить их новичку своими руками. Традиционная русская печь состоит из следующих частей:
- подпечья – для хранения и сушки дров;
- холодной печурки – для хранения посуды;
- шестка – ниши перед топкой (гарнилом), которая используется как плита, или место для хранения пищи, чтобы она не остыла;
- пода – дна горнила (его делают под уклоном и шлифуют, чтобы проще доставать посуду);
- горнила – это топка агрегата, здесь происходит процесс сжигания дров и приготовление пищи (свод горнила устанавливается под уклоном к выходу, это позволяет подниматься теплу вверх и прогревать лежанку и бока печи);
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоход;
- вьюшки – окна с дверцей, с помощью которого перекрывают дымоход, оно открывает доступ к заслонке (которая регулирует тягу);
- лежанки – ниши на печи, расположенной над горнилом.
Есть и печки-экономки – это мини-версия русской печи, их отличают размеры. Она также оснащена всеми функциями, чтобы их сложить, важно учитывать наличие двух топок, для готовки и прогрева.
Подготовительные работы
Первое с чего начинается работа – выбор места. Расстояние от наружных стенок отопительного прибора до деревянной стены должно быть не менее 25 см., стены для защиты должны быть изолированы негорючим материалом. Для обогрева печку ставят так, чтобы она выходила в два помещения сразу, например, в кухню, чтобы топить и готовить, а боковой частью – в комнату, для теплоотдачи. При работе своими руками важно учитывать их расположение, помещения должны быть смежными, а их перекрытия защищенными огнеупорным материалом.
Далее необходимо заложить фундамент, он должен быть крепким и надежным, лучше всего закладывать его одновременно с фундаментом дома. Необходимо дополнить проект жилья отопительным устройством. Так как при работе своими руками важно учитывать меры пожаробезопасности, их игнорирование недопустимо.
Перед началом работы лучше позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, это позволит избежать некоторых ошибок и сэкономит время. Для кладки необходимо иметь:
- мастерок для нанесения раствора;
- молоток-кирку для колки и обтесывания кирпичей;
- уровень и отвес для проверки ровности кладки и ровности углов и стен;
- порядовку, которая позволит выдержать вертикальность кладки;
- правило для ровности фундамента.
Также заранее следует запастись и материалом. Чтобы его выбрать и не ошибиться с размерами, нужно правильно выполнить чертежи и схемы. Чертеж обязательно должен быть сделан с разных ракурсов агрегата и в разрезе с указанием точных размеров и нумерации рядов. Их прописывают рядом и дублируют мелом при строительстве, чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками.
Необходимый материал:
- шамотный и огнеупорный кирпич для топки;
- глина и песок для раствора, или готовая кирпичная огнеупорная смесь;
- проволока для крепления;
- колосниковая решетка;
- задвижка;
- асбестовый шнур;
- дверцы.
Основные принципы кладки печей
Для всех разновидностей русских печей – экономки, мини-печи или агрегата с нижним прогревом – обязательно нужен фундамент, даже мини-русские печи безопаснее и надежнее ставить на фундамент, так как для отопительно-варочных функций агрегат должен иметь приличный вес.
Также неизменными являются ровность и правильность порядовки, которая должна быть выполнена в соответствии с чертежом. Кладка должна быть герметичной, швы между рядами ровными, а расстояние следует выдерживать, примерно, в шесть миллиметров.
Кирпичная конструкция должна иметь прочность, для этого кирпичи предварительно вымачивают (пропитывают водой), это обеспечивает одновременное высыхание кирпича и раствора. Если в качестве связующего элемента выбрать глиняный раствор, то он должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием. Новичкам лучше выбрать готовую смесь, их продают в строительных магазинах.
Стенки выкладывают в зависимости от типа агрегата, для мини и экономки внутренние и наружные стенки выкладывают в половину кирпича. Для большой конструкции наружные стенки можно выложить в целый кирпич, но в этом случае затраты на их прогрев будут больше. При работе своими руками важно учитывать все мелочи и нюансы, иначе работу придется переделывать.
Экономка: порядовка
1 ряд – экономка выкладывается с зольника и формирования дымохода, дно печи должно быть гладким и ровным. Второй ряд поднимает первый, кирпич используется ровный и гладкий.
3-й – установка поддувальной дверцы под главным топливником и установка зольника под малой топкой.
4-й – установка поддувальной дверцы малой топки.
5-й – кирпичи выпускаются, устанавливаются решетки большой топки.
6-й – закрепляется решетка, щели при стыковке закрывают кирпичами в виде клина.
До одиннадцатого ряда порядовка идет по стандартной схеме русской печи, экономка в этом плане не отличается новизной, главное следить за ровностью и соблюдением размеров.
11-14 ряды – установка варочной плиты, плита ставится на асбестовый шнур. Продолжается стандартная кладка.
15-й – формирование свода горнила экономки, кирпич срезается до формы клина. Вверху устанавливаются стяжки боковых стенок.
16-й – установка поперечных стяжек и перекрытий устья.
17-й – установка стяжек на перетрубье и продольных стяжек, опорная труба укорачивается до 2 мм., и с помощью шпилек крепится на фаянс.
Далее идет формирование дымохода, подгон отопительного прибора под высоту потолка. Перед потолком на дымоходе необходимо сложить распушку и прочистную дверцу. Экономка, в основном, повторяет кладку русской печи. Она может быть сложена своими руками и как печь с нижним прогревом за счет двух топок.
Особенности кладки печи с нижним прогревом
Конструкция и устройство печки с нижним прогревом предполагает высокую топку. Для отвода газов из топливника предусмотрены камеры по обеим сторонам печи по два отверстия. После газ опускается в низ агрегата благодаря каналам, соединенным под топливником. Далее по стоякам газ направляется вверх в верхний колпак (он состоит из 3-х полостей). Благодаря движению газов агрегат равномерно прогревается.
Схема печи подразумевает, что горячий воздух из топки будет циркулировать в печи до остывания, а затем по двум ходам уйдет в дымовую трубу. Ходы опущены вниз до шестнадцатого ряда.
Из всего разнообразия представленных печей агрегаты с нижним прогревом получаются экономнее, и их легче возвести своими руками.
poluchi-teplo.ru