Русская печь экономка

Печь экономка

Печь экономка по сути является измененной концепцией русской печи. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской печи имеет одну камеру, то печь экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы, какими печь экономка обладает функциями топок и технические ее характеристики.

Устройство и функции печи

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, в этой печи реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской печи, два разных по мощности топливника, чугунная варочная плита, вентиляция и умеренные, для такого функционала, габариты. Для готовки, можно использовать и (горнило) и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность, достигается при использовании главного топливника, вторым, маленьким, можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом естественно изменится.

Руская печь  видео мастер класс

главные отличия от русской печи экономки

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Кирпичная перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Подготовка фундамента

В большинстве случаев для кирпичной печи требуется основательный фундамент, это залог её многолетней целостности. В плотном, сухом грунте, фундамент можно устроить из кирпича, предварительно озаботившись гидроизоляцией. Более надёжным, будет бетонный фундамент с забутовкой. Глубину мини траншеи делают около 50 см, затем, как обычно, отсыпка песочной и щебёночной подушки с трамбованием и заливка бетона.

Порядовой план кладки

В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.

Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края кирпичей, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.

Третий слой – устанавливается дверка заложенного зольника и прочистные дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)

Четвертый – установка дверцы малого топливника. Перекрываем прочистные отверстия. Если решено заменить дверцы, закладными кирпичиками, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.

Пятый – преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции, во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.

Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.

В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим рядом.

В следующем, канал отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При использовании варочной для готовки, её топят как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.

Русская печь экономка своими руками видео

Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной ряд, оставив по-прежнему щель.

12 – укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.

13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных рядах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние ребра ряда, образующего сужение, можно стесать.

16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.

продолжаем дальше

17 – очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку кирпичей с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому ряду. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, можно заполнить глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с кирпичными осколками и песком.

Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые его кирпичи.

В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный канал 20-го ряда. 20 – упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.

В 21-м, сборный канал приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.

В двадцать втором, сечение канала уменьшается, ребра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.

23 – происходит смещение к задней стенке.

24 – закладывается вентиляционная задвижка.

25 и 26, сборный канал сужается и превращается в дымовой.

27 – дымовая задвижка.

28 – производится объединение каналов.

29 – вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.

30 – 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.

Профиль последнего ряда идёт до потолка, после чего устраивается распушка, для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость каждого ряда лично.

Фундамент

Целостность и прочность любого кирпичного строения, во многом зависит от фундамента. Печь экономка не исключение. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить фундамент, на глубину около 50 см. Габариты его увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные для фундамента слои. Песок, щебень и кирпичный бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше кирпичного боя и самого кирпича, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужен более жёсткий фундамент, возможно с армированием.

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если Вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

1. Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
2. Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых каналов и трубы.
3. Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный кирпич пригоден. Коротко говоря, пригодный кирпич можно определить визуально по способу его производства.

Технологии формовки разделяют на:

• полусухое прессование
• пластичную формовку
• шликерное литье
• сырец атмосферной сушки и пр.

1. Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
2. Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
3. На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние ряды. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
4. В процессе укладки, каждый кирпич, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
5. Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

Нагрев воды

На схемах можно увидеть, что в тело печи может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов, что можно увидеть на дополнительном рисунке.

Рекомендации специалистов

Сложенную печь, определённое время понадобится просушивать.

Сушка

Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.

Пользование “Экономкой”

Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:

1. Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
2. Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
3. Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
4. Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева печи. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.

ecoteplo.pro

Улучшенная русская печь "Экономка"в вашем загородном доме 

Русская печь "Экономка" в доме создает неповторимый колорит и уют. Она не только обогревает помещение, но и задает тон всей комнате и может использоваться для приготовления пищи. 

Планирование и устройство фундамента 

Проект будущей печи напрямую зависит от размера помещения. Русская печь "Экономка" может быть большой, средней и малой. Стандартной считается конструкции следующих размеров: высота 1.8 м, длина 2.3 м и ширина 1.4 м. Именно такими размерами следует руководствоваться при строительстве. Теперь зная параметры русской печи можно посчитать количество кирпичей, которые нужно закупить.
Первый этап строительства – устройство фундамента. Его глубина 0.5-0.6 м. На дно нужно уложить песок или щебень, а потом два слоя рубероида. Фундамент залить бетонной смесью. Дать ему схватиться. 

Кладка русской печи "Экономка"

Возведение печки своими руками дело несложное, но очень кропотливое и требует внимания. Дело в том, что каждый последующий рад кладки отличается от предыдущего. 

1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

2. Второй ряд выкладывается с толщиной стенки 2 кирпича. Во время работы нужно оставить 2-3 окна, которые необходимы для чистки печи и место для поддувала.
3. В третьем ряду закладывается место для дверцы поддувала и большой топки.
4. Во время кладки четвертого ряда нужно установить и закрепить дверцу поддувала. 
5. Смонтировать перегородки для будущих колодцев.
6. Через установленную ранее дверцу поддувала удалить остатки цементного раствора. Убедиться, что все смонтировано правильно: края дверок образуют со стеной печки ровную поверхность.
7. На столбики уложить перегородку из кирпичей. Закрепить их к стенкам сооружения по методу замка.
8. Дверцу поддувала перекрыть кирпичами.
9. Сделать 3 отверстия под перегородкой для перехода горячего воздуха во второй отсек, размерами 12Х21м. 
10. При кладке следующего ряда сузить свод поддувала топки. 
11. Смонтировать колосниковые решетки в топливниках. Перекрыть их кирпичами. Для того чтобы топливо не задерживалось, а самостоятельно скатывалось на решетку, сточить задний и передний кирпичи в малой топке. 
12. Установить дверь большого топливника.
13. Смонтировать малый топливник и установить его дверцу. 
14. Монтаж нужно провести таким образом, чтобы горизонтальный проход от большого топливника до перегородки постепенно увеличивался. Это необходимо, чтобы русская печь нагревалась равномерно.
15. Далее закрыть горизонтальный канал и перегородку при помощи пода, высота которого 90 см. При строительстве нужно учитывать, что задняя стенка печи должна иметь промежуток 65Х7 см.
16. Нанести слой раствора и установить чугунную плиту. 
17. Ряды 13 и 14 укрепить методом перевязки швов. 
18. Выполнить варочную камеру. Для этого взять кирпичи, которые предварительно стесаны с нижней стороны. Камеру следует сложить с толщиной стены в один кирпич. 
19. Вокруг варочной камеры выложить второй ряд кирпичей. Нужно выполнить его только с трех сторон. Для этих работ следует брать цельные кирпичи.
20. На этом ряду выполнить повторные связки, аналогично предыдущим.
 
21. Устроить основание под перетрубье. Оно выполняется из стальных полос. Для надежности и устойчивости конструкции рекомендуется применить стальные стержни, которые устанавливаются в отверстия в кирпичах так, чтобы они поддерживали перетрудье. 
22. На стальные полоски положить кирпичи боковой и передней стенок перетрубья.
23. Замковым способом закрепить правую стенку перетрубья. 
24. Двадцатый ряд смонтировать в качестве сводного канала всех отверстий печи.
25. На последующих рядах необходимо сузить перетрудье от 25 см до 18 см. 
26. Рядом с перетрубьем заложить еще одни канал размерами 7Х25 см. Это вентиляционная шахта. Она необходима для удаления газов из внутренностей печи. 
27. Сводный канал уменьшить, а вентиляционный сделать прямоугольным с размерами 12Х19 см, а потом и квадратным.
30. Установить над ним задвижку.
28. Над каналом вмонтировать задвижку. 
29. Начать кладку дымового канала, аналогично предыдущему. Сверху уложить два стальных листа.
31. Создать внутри печи пространство сходное с буквой «Г», объединив вентиляционный и дымовой каналы.
32. Отверстие для дымохода 12Х26 см.
33. Над вентиляционным каналом выполнить 3 кладки кирпича и повторить предыдущий ряд. 
34. Труба для печи выполняется толщиной в кирпич. Кладка русской печи "Экономка" продолжается до потолка. 
35. Дымоход можно так же сложить из кирпичей или использовать готовую трубу. 

Так же есть други прекции

Строительство русской печи "Экономка" требует соблюдения последовательность рядом и качественной кладки. Это особенно важно, если печь потом не будет штукатуриться.

Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

kladka-kamina.ru

Что понадобится для работ?

Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям — 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.

Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.

Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.

В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.

Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

remix-kamin.ru

Описание конструкции

Схема русской печи представляет собой устройство из нескольких частей:

1. Шесток для приготовления и разогрева блюд.

2. Под – нижняя часть горнила, строящаяся под углом для удобства извлечения посуды с едой.

3. Подпечье для складирования дров.

4. Перетрубье – полость, с которой начинается дымоход.

5. Горнило – топка для сжигания в печи.

6. Вьюшка – ниша с дверцей, регулирующая тягу.

7. Лежанка обычно расположена над горнилом.

8. Холодная зона предназначена для хранения посуды.

Порядовка печи Экономка – последовательная схема всех работ, которые можно проводить своими руками. Понадобится список расходников и материалов:

• Уровень.
• Молоток и кирка для обработки кирпичей.
• Кельма для укладки раствора.
• Угольник для разметки.
• Правило, чтобы контролировать качество порядовки.
• Рулетка.
• Отвес.
• Кисти для затирки поверхностей.
• Стальное полотно, обрабатывающее румпы изразцов.
• Рашпиль.
• Цикля.
• Свинцовое чертило и стукальце.

Для строительства и порядовки печки с лежанкой Экономка нужно купить 1300-1500 штук керамического кирпича, 2-2,5 т песка, 2,5 т глины, одну металлическую задвижку. Чертеж можно делать самому, но проект должен быть в трех изометрических видах для обнаружения недочетов. Это позволит разделить основной фронт работ по возведению на несколько мелких фрагментов.

1. Процесс порядовки конструкции следует начинать с сортировки кирпича. Ровные и гладкие камни лучше отложить для топок и свода, дефектные элементы идут на распил. По всем лицевым кромкам нужно срезать фаски.

2. Глину для кирпичной печи замачивают заранее, так как легче перетирать жидкий материал. Для получения раствора без комков рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. Песок для порядовки также просеивают.

3. Задвижки и топочные дверцы Экономки проверяют на наличие шероховатостей, в случае необходимости их заглаживают, запоры сгибают и расклепывают.

4. Основной шаг для надежности сооружения – это создание фундамента, который делают из бутового камня ли бетона с заглублением не менее 50 см. Если грунт сухой, на основание можно пускать кирпич, но необходимо позаботиться о гидроизоляции. Используют обычно пергамин в несколько слоев.

5. Стандартная схема строительства русской печи для дома Экономка подразумевает укладку кирпича в длину 150 см, в ширину – 90 см, по высоте она равна приблизительно 40 рядам камня. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, первый пласт устанавливают встык. Начинают работы с зольника и основы дымохода.

6. В третьем ряду Экономки размещают дверцу поддувала под главным топливником и производят закладку под малый. Два лицевых кирпича с задней поверхности лучше срезать клином, чтобы впоследствии было удобно заниматься чисткой.

7. В пятом ярусе камень выпускают на 3-4 мм для монтажа решетки, что определяют по ее параметрам.

При кладке русской печи специалисты рекомендуют начальный слой раствора настилать мастерком, затем проходиться зубчатым шпателем, что обеспечивает ровный шов Экономки. Перед каждой порядовкой кирпич раскладывают насухо, чтобы выявить все дефекты при возведении.

Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

После того, как корпус конструкции будет готов, приступают к монтажу дымохода. Отверстие в перекрытии для него делают с распушкой, увеличивающей ширину. По окончании строительства Экономки необходимо дать время для высушивания раствора, около 7 дней. Этого периода будет достаточно для застывания глины, после чего можно начинать тестирование и облицовку. Испытания заключаются в прогреве при помощи дров из твердых пород дерева. Этот способ выявит недостатки и подскажет, как исправить допущенные ошибки.

Экономка для палатки

Оборудование для туристов представляет собой буржуйку длительного горения, которая помогает создавать комфортные условия для ночевки на свежем воздухе, особенно в холодное время года. Печь для палатки изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Качество металла подтверждает способность сопротивляться коррозии и окислению. Эти свойства гарантируют длительный эксплуатационный срок Экономки и устойчивость к температурным перепадам и механическим повреждениям. Ее можно купить в специализированном магазине по достаточно приемлемой цене.

Согласно отзывам пользователей, она выдерживает сквозное прогорание на протяжении 3 лет. Ее размеры в готовом виде составляют 400х200х500 мм, величина топки – 200х200х300. Труба дымохода сделана из нержавеющей стали, ее диаметры – 60 и 65 мм, длина – 30 см. Длительность горения Экономки малой для палатки на одной закладке топлива доходит до 4 часов, что гарантирует прогревание без необходимости контроля. Такую способность обеспечивает герметичная дверца с точной подачей кислорода.

Устройство оснащено гасителем искр, который не позволяет частицам пламени прожечь ткань. Кроме этого, приспособление увеличивает КПД Экономки, потому что горячий воздух не вылетает в трубу напрямую. Варочная поверхность конструкции разогревается моментально и равномерно по всей площади. Также гаситель служит в качестве ребра жесткости для верхней части.

Подача кислорода обеспечивается специальным клапаном и регулирующим устройством дверцы. При развороте створки на 180° дрова в Экономке выгорают медленнее. Объем топки печки, предназначенной для работы в палатке, составляет 15 л. При помощи отвинчивающихся ножек высотой 100 мм можно надежно зафиксировать буржуйку на любой поверхности.

Экономка – кирпичная печь, которую часто строят своими руками. Простая конструкция имеет КПД до 60%, улучшенная – 85 %. Оборудование работает на любом виде твердого топлива, без снижения функциональности и свойств. Сооружение оснащено варочной поверхностью и лежанкой, удобно в эксплуатации и обслуживании. Для людей, предпочитающих отдых на свежем воздухе, существует малая модель печи Экономка. Буржуйка является безопасной и эффективной при любой погоде.

Автор:
Сергей Исаев

Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и трав на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.

Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.

И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств. и каждая не без недостатков.

Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.

Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.

Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.

Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.

В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.

В печи заделаны две задвижки: одна служит для закрывания вентиляционного канала 7, другая — дымовая 8, она ставится в трубе. Чело варочной камеры закрывается заслонкой 10 из кровельной стали, для удобства она снабжена ручкой.

Вентиляционный канал 11 берет начало в верхней части шестка — из перетрубья. Через него из шестка удаляются все запахи от плиты, а также частично вентилируется само помещение.

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 12 (разрезы А — А и В — В). Сперва выкладываются столбики из отдельных кирпичей (три ряда), а затем сплошная стенка. В результате остаются три окна, или подвертки 13, размером 120X210 мм (разрезы Б — Б и Г — Г). Горячие газы из большого топливника сперва попадают в первую секцию отопительной камеры, нагревают ее и, немного остыв, устремляются через подвертки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а оттуда через отверстие 14 в поде варочной камеры, расположенной у задней стенки, — в саму камеру 15 (разрезы Б — Б и А — А). Отверстие в поде имеет ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной камеры.

Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым направляются к ее передней части и через четыре отверстия свода (размером 70X120 мм) вылетают в сборный канал, а оттуда в трубу.

Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке свода варочной камеры, первые боковые укладывают с наклоном внутрь камеры; пространство между кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом (разрез Г — Г). Глинобит — это очень густая глина, замешенная с песком или с мелким кирпичным щебнем (глинобетон). Часто щебень вдавливают в уложенную сначала глину. Пространство между сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой со стесыванием кирпича или же, выложив стенки, заполняют глинобитом (разрез Б — Б).

Свод варочной камеры предпочтительнее пологий: такой лучше нагревает под. Но при нагрузке на перекрышу печи 17 он распирает боковые стенки, поэтому под пяты свода приходится заводить связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или проволочные Ø 6 мм, с резьбой шайбами и гайками. Купольный свод более прочен, но и под его пяты лучше поставить связи.

Чтобы увеличить массу отопительной камеры, а значит, и запасти больше тепла, кирпичи укладывают в стенки поперек; таким образом, часть кладки окажется в половину кирпича, часть — в целый.

Напоминаем, что внутренние поверхности каналов должны быть максимально выровненными — от этого зависит качество тяги.

На разрезах видно, что под, или низ, варочной камеры 18 выкладывается в два кирпича плашмя, то есть толщиной до 140 мм, без устройства какой-либо засыпки. Он опирается на перегородку. Когда необходимо приготовить пищу на поде, то в теплое время варочную камеру топят, как обычную русскую печь. Чтобы испечь хлеб, под предварительно очищается. Если же затапливают большой топливник, посуду ставят также в варочную камеру или на плиту. Малый топливник, заметим, менее требователен к качеству топлива: сгорает любое и притом более активно.

Рис. 1. Печь «экономка» (А — общим вид, Б — вид спереди; сечения даны с уменьшением):

1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник с поддувалом, 3 — большой топливник с поддувалом, 4 — плита с конфорками, 5 — фаянс-обвязка, 6 — шесток, 7 — задвижка вентиляционного канала, 8 — задвижка дымохода, 9 — стойка перетрубья, 10 — заслонка, 11 — вентиляционный канал, 12 — кирпичная перегородка, 13 — подвертки, 14 — отверстие в поде, 15 — варочная камера, 16 — глинобитная подложка, 17 — перекрыта, 18 — под варочной камеры.

Приготовление глиняного раствора. Прочность печной кладки зависит от правильности выбора густоты раствора: он должен быть нормальной жирности. Обычно рекомендуют добавлять на одну часть глины две или три части песка. Однако такой способ далеко не всегда приводит к желаемым результатам — ведь качество глины из разных залежей неодинаково. Подобрать оптимальные пропорции можно так.

Предназначенную для использования глину отмеряют (например, стаканом) на пять одинаковых порций. Первую не смешивают. Во вторую добавляют песок — десятую часть стакана (или полстакана, здесь и далее в скобках — объемы для явно жирной глины). В третью — четверть стакана (стакан), в четвертую — три четверти (полтора стакана), в пятую — полный стакан (два стакана). Добавляя воду, раствор доводят до густоты сметаны, тщательно перемешивают лопаткой и смотрят, как налипает на нее раствор. Если лопатка покрыта тонким слоем — раствор тощий, сильно облеплена — жирный, если и после тщательного перемешивания образуются отдельные сгустки — нормальный, из его пропорций исходят в дальнейшем. Песок предварительно просеивают через металлическую сетку с ячеей не крупнее 3X3 мм. Готовый раствор также желательно пропустить через сетку. Густота его должна быть такой, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича под давлением руки. При такой консистенции хорошо заполнятся швы, они будут плотными и тонкими, от 3 до 5 мм.

Кирпич тоже требует определенной подготовки. Сухие брикеты слишком быстро впитывают воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому его желательно смачивать — ополаскиванием, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из пор не выйдет весь воздух и они не заполнятся влагой.

Фундамент. Чтобы «экономка» служила надежно и долго, под нее следует заложить, заглубив в грунт не менее чем на 500—600 мм, массивный фундамент из бутового камня или бетона. Причем подошва его должна быть на 50— 100 мм шире основного тела, а последнее — на 50 мм превышать габариты самой печи. Дно ямы необходимо уплотнить тяжелой трамбовкой. В сухом грунте допустима закладка фундамента из хорошего кирпича на известковом или известково-цементном растворе. Гидроизоляция (2—3 слоя толя или пергамина) укладывается за 2—3 ряда до основания, которое, в свою очередь, начинается на 2—3 ряда ниже уровня пола. Такая кладка еще принадлежит фундаменту. С выходом ее на уровень пола на основании с помощью линейки и угольника вычерчивают контур первого ряда собственно печной кладки; длина 1400, ширина 890 мм.

Первый ряд печной кладки (рис. 2). Наружные стороны выкладываются из целого, а середина заполняется битым кирпичом.

Второй ряд. Здесь закладываются два кирпича (а, б) для столбиков под перегородку, оставляются окна (в) четырех чисток, а также донная часть поддувала большого топливника со стесанным, чтобы облегчить выгребание золы, передним кирпичом (г).

Третий ряд. В нем устанавливается дверка поддувала (а) большого топливника и дверки чисток, закладывается поддувало (б) малого топливника (на схеме дверки чисток не показаны).

Четвертый ряд. Устанавливается дверка поддувала (б) малого топливника. Перекрываются кирпичом дверки чисток. Если вы решили не устанавливать дверки, то до окончания кладки оставьте их открытыми. На последнем этапе расчета удалите через них остатки раствора и заделайте кирпичами так, чтобы их края чуть выступали из плоскости стенок печи: теперь их будет легко найти, когда понадобится новая чистка.

Пятый ряд. На столбики укладываются кирпичи перегородки, которая крепится замком (а) в стенах печи. Свод поддувала большого топливника сужается для установки колосниковой решетки, а дверка поддувала перекрывается кирпичом.

Под перегородкой остаются три отверстия-подвертки размером 120Х210 мм каждое. Через них горячие газы из первой секции отопительной камеры попадают во вторую секцию (см. поз. 13 Б — Б и Г — Г).

Рис. 2. Кладка рядов (порядовки).

Шестой ряд. Укладываются и перекрываются кирпичом колосниковые решетки обоих топливников; при этом передний и задний кирпичи малого топливника стесываются, чтобы топливо само скатывалось на решетку и лучше сгорало — вот почему здесь пригодны даже сырые дрова.

Седьмой ряд. Устанавливается дверка большого топливника, закладывается малый топливник (а).

Восьмой ряд. Монтируется дверка малого топливника. От большого топливника в сторону перегородки расширяется горизонтальный канал (а): это обеспечит ее равномерный нагрев по всей высоте.

Девятый ряд. Горизонтальный канал сужается нависающими над ним кирпичами. Перегородка становится шире, чем подготавливается перекрытие канала.

Десятый ряд. Выкладывается первый слой пода, перекрывающий горизонтальный канал и перегородку. У задней стенки остается щель (см. поз. 14 Б — Б и А — А) шириной 70 и длиной 650 мм.

Одиннадцатый ряд. Перекрываются дверки топливников. Настилается второй слой пода, щель сохраняется.

Двенадцатый ряд. На тонком слое раствора укладывается чугунная плита с конфорками. Наружные ряды кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформляются фаянсом, то есть укрепляется низ шестка.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды схожи: выполняется тщательная перевязка швов.

Пятнадцатый ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляется связями (а) из проволоки с шайбами и гайками или полосовой сталью, с резьбовыми хвостовиками. Чело для упрощения образуется не арочным, а прямоугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм), с перекрытием полосовой сталью 10X40X850 мм. Стенка над варочной камерой толщиной в кирпич, стесанный снизу (см. А — А).

Шестнадцатый ряд. Сперва ведется перекрытие чела и кирпичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине печи. С трех сторон варочной камеры размещается второй ряд кирпича без стесывания.

Семнадцатый ряд. После укладки кирпича ставятся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой стали устраивается основание (а) под перетрубье, которое в углу поддерживается круглым стальным стержнем Ø 16 мм (не тоньше) или соответствующей трубой. Стальные полосы укладываются в проделанные в кирпиче гнезда.

Восемнадцатый ряд. Начинается закладка свода варочной камеры, опирающегося на выпущенные кирпичи 16-го ряда (см. Г — Г). Кирпич первого ряда имеет наклон внутрь камеры, для чего под него укладывают толстый слой глинобита или раствора со щебенкой (см. Б — Б, 16). Кирпичи (б) передней и боковой стенок перетрубья укладывают на полосовую сталь.

В первых рядах укладываемых для свода варочной камеры кирпичей оставляют отверстия шириной 70 и длиной 120 мм.

Девятнадцатый ряд. Отверстия (б) сохраняются.

Двадцатый ряд. В нем образуется сборный канал (б), а перетрубье (а) сужается с 250 мм в предыдущем ряду до 180 мм. Стенка перетрубья с правой стороны печи крепится замком.

Двадцать первый ряд. Сборному каналу придают нужную форму (а), и около перетрубья закладывается вентиляционный канал (б) сечением 70X250 мм для вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся в перетрубье.

Двадцать второй ряд. Сборный канал уменьшается, передний кирпич стесывается на конус. Вентиляционный канал принимает прямоугольную форму сечением 120X190 мм.

Двадцать третий ряд. Вентиляционный канал становится квадратным.

Двадцать четвертый ряд. В нем над вентиляционным каналом ставится задвижка 7 (см. рис. 1).

Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь сборный канал сужается, формируется дымовой канал.

Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливается задвижка 8.

Двадцать восьмой ряд. Дымовой вентиляционный каналы объединяются в горизонтальный (а), похожий на букву Г.

Двадцать девятый ряд. Над объединенным каналом укладываются две стальных полосы — основание для перекрытия вентиляционного ствола.

Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй ряды. Над вентиляционным стволом наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает противопожарным требованиям. Дымоход представляет собой отверстие сечением 120X260 мм.

Тридцать третий ряд. С него начинается кладка трубы толщиной в один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «впятерик», с каналом 130X260 мм.

Тридцать четвертый ряд. Такая кладка ведется до потолка, затем идет «распушка» с толщиной стенки в полтора кирпича — на четыре ряда выше чердачного наката. Далее можно продолжить кладку или использовать асбоцементные, керамические или стальные трубы подходящего внутреннего сечения, но обязательно облицованные несгораемыми материалами — до крыши на глиняном растворе, а над кровлей — на цементном.

Материалы для кладки печи «экономки».

* Топливники изнутри желательно выложить огнеупорным кирпичом.

** Можно заменить коробами из кровельной стали.

*** Допустимо применение полосовой стали 25X2 мм.

Печь «экономка» может выполнять и роль водонагревателя. Для этого в нее рядом с малым топливником нетрудно встроить своеобразный котел — водогрейную коробку из оцинкованной стали или другого металла, при необходимости луженного по внутренним плоскостям. Схема ее заделки при кладке показана на рисунке 3 (только теми рядами, которые претерпевают изменения по сравнению с приведенными на рисунке 2).

Рис. 3. Кладка рядов с водогрейной коробкой:

1 — водогрейная коробка, 2 — дополнительный канал, 3 — стальная полоса.

Целесообразнее монтировать не саму коробку, а футляр для нее из более толстого металла, тогда емкость можно будет при необходимости извлекать из печи, а футляр будет работать как дополнительная отопительная камера. На схеме пятого ряда видно, что слева от водогрейного устройства 1 оставляется дополнительный канал 2 для прохода газов, чтобы обогрев шел одновременно с двух сторон. На схеме восьмого ряда видна дополнительная стальная полоса 3, предотвращающая сдавливание водогрейного отсека наращиваемыми над ним кирпичами последующих рядов.

После завершения кладки печи, особенно из замоченного в воде кирпича, ее следует сушить естественным путем 10—12 суток, открыв все задвижки, заслонки и дверки. Затем проводится дополнительное подсушивание сухим топливом небольшими порциями 3—4 раза в день, пока печь как следует не просохнет. Только после этого можно начинать пользоваться ею при полной закладке топлива.

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

В отличие от клумбы с цветами, декоративная ваза удобна тем, что может быть расположена в любом месте садового или дачного участка, украшая хоть зеленую лужайку, хоть угол мощеной дорожки, хоть подходы к беседке. При необходимости ее всегда можно переместить на другое место, не разрушая прежнего «ландшафта». А размеры и формы вазы могут быть любыми, поскольку изготовить ее можно самому, отдавая предпочтение монолитному варианту из цементобетона как наиболее доступному и простому в исполнении.

Многие годы выписываю ваш журнал. Это настоящий помощник тем, кто что-то делает своими руками. Мы живем на юге Украины, здесь такой строительный материал, как древесина, —дефицит. Многие мои соседи-садоводы начали ставить хозяйственные постройки из цементных панелей собственного изготовления. Некоторые строения имеют толщину стен всего 1,5—2 см и не уступают по прочности сооружениям из других материалов. На своем садовом участке я построил по этой технологии душевую кабину, а также подвал — получилось неплохо. Чем и хочу поделиться с читателями. Думаю, пригодится многим.

Если планировка сельского дома или дачи такова, что самая большая комната граничит с кухней, то вместо разобщенных источников тепла (обычной печи или камина—в «зале», а плиты — в кухне) имеет смысл соорудить комплекс печь-камин-плита. В нашем загородном доме так и сделано: все теплоисточники соединены в единый объем с одной трубой (разумеется, с поочередным ее использованием), что дает заметную экономию места и материалов. Особенность комплекса в том, что камин легко превратить в печь и наоборот. Кроме того, манипулируя задвижка-ми-шиберами, можно из большой комнаты обогревать кухню или, напротив, из кухни активно подпитывать теплом комнату.

Начало девяностых годов отличалось особой непредсказуемостью — цены на все росли не по дням, а по часам. Из заказанных построек на моем дачном участке строители сделали только стены для рубленой бани размерами 5×3 м без крыши, на том и исчезли. Ничего не оставалось, как самому приняться за достройку, но уже не бани, а маленького домика с печуркой, в котором можно было бы сносно прожить до лучших времен.

Нож для вырезания сердцевины яблок (рис. 1) намного облегчает обработку фруктов перед сушкой или консервированием. Он сделан из тонкостенной стальной трубки Ø 18—22 мм, один конец которой заострен по окружности. Через боковой вырез вынутая сердцевина удаляется из ножа. Деревянная ручка закрепляется в трубке шурупом. Сделайте два таких ножа из трубок разного диаметра — тогда вы сможете обрабатывать яблоки любой величины. Яблоко без сердцевины разрезаем обычным ножом поперек отверстия: получаются диски с отверстием посредине.

Печь экономка своими руками

У вас появилась необходимость обеспечить территорию своего дома отопительной системой, то есть печью. Но у вас не хватает средств на то, чтобы отправится в магазин и приобрести специализированное отопительное устройство. Как же быть? Во-первых, не стоит расстраиваться. Во-вторых, стоит задуматься над тем, чтобыпечь экономка была реализованасвоими руками. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о данном агрегате самые положительные.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

1. Основной отопительный бак, используется как основной.
2. Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
4. Чугунная плита.
5. Задвижка для дымохода.
6. Задвижка для вентиляции.
7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки. Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта.

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

• Печь слобожанка своими руками
• Как заделывать трещины в печи
• Кладка дровяной печи для дома или дачи
• Отопительные печи длительного горения для дачи

Источники: http://obogrevguru.ru/kompaktnaya-kirpichnaya-pech-ekonomka.html, http://modelist-konstruktor.com/vse_dlya_dachi/pech-lekonomkar, http://kamingid.ru/pech-ekonomka

teplosten24.ru

Другие статьи по теме:

Русская печь с лежанкой в деревенском доме Облицовка печи Печь с варочной плитой Печь камины для дома дровяные Печь круглая Расстояние от стены до печки в бане