Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.
Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.
Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.
Способ на первый взгляд хорош.
Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.
Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.
Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.
Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.
Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.
Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.
То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.
Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.
Что понадобится.
Инструменты.
Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки.
щитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.
Материалы.
Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.
В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.
Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.
Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.
Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.
Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.
Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.
После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.
Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.
Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.
Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.
Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.
После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.
Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.
Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.
Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.
Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.
Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.
Второй вариант изготовления. Сваркой.
Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.
После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.
После, аналогичным образом, привариваются лапы.
После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.
Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.
Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.
Источник: USamodelkina.ru
Разновидности дверок по способу изготовления
Для изготовления дверок для печи используют различные материалы: металл, чугун, стекло. Чугунные и металлические конструкции применяют издавна, термостойкое стекло – новый материал.
Стеклянная
Дверцы для печи со стеклом используются последние 10 лет. Стеклянные листы изготавливаются в нескольких вариантах:
- Однослойные. Имеют толщину 3 мм, применяются при сжигании в топке древесины, торфа, растительных отходов.
- Многослойные, толщиной 4 мм. Устанавливаются при сгорании угля, имеющего высокую температуру горения.
В дверки для печки устанавливают прозрачное, матовое или рельефное стекло. Стеклянные дверцы дают возможности наблюдать за пламенем. Для прозрачности необходимо протирать поверхность средствами, удаляющими копоть, или купить материал с покрытием, препятствующим ее образованию.
Металлическая
Обычный черный металл будет окисляться при воздействии влаги, особенно это актуально в банном помещении. Для препятствия образованию ржавчины металлические дверцы покрывают жаропрочной краской.
Наилучшим, хотя и более дорогим, будет вариант из нержавеющей стали. Изделие имеет малый вес, легко крепится в кирпичную конструкцию. Длительный срок эксплуатации окупает высокую цену при покупке. Современный дизайн делает этот элемент печи украшением интерьера помещения.
Чугунная
Чугунная дверка для печи является наилучшим выбором. Обладает следующими достоинствами:
- долговечность, срок службы практически не ограничен;
- высокая жаропрочность;
- износостойкость;
- универсальность использования.
Чугунные изделия используются в печах, где сжигают уголь. Высокая температура (до 8000С), возникающая при горении, не повреждает конструкцию. Для требовательного потребителя разрабатывают сложный дизайн дверец для печки, комбинируют со стеклянными вставками.
При литье чугунных изделий для печи применяются сложные технологии, украшение их орнаментом или декоративными деталями усложняет процесс, делая его дорогим. Такие модели не предназначены для массового применения, но при желании всегда можно найти мастера для изготовления.
Группы дверец в процессе кладки
В конструкции печки присутствуют дверцы различного назначения. Каждому элементу отведена своя роль. Разделяют следующие дверки:
- топочные;
- вьюшечные;
- поддувальные;
- прочистные.
Топочные
Предназначены для закладки топлива. Топочная дверка выполняет следующие функции:
- защита окружающего помещения от огня;
- передача тепла от горящего в топке материала в комнату;
- предотвращение вылета искр;
- обеспечивает горение кислородом.
Материал выбирают, основываясь на его практичности или желания украсить интерьер комнаты. Последнее веяние моды – печная дверца со стеклом.
Поддувальная
Устанавливается на зольную камеру, через нее очищают печь от золы, которая просыпается в нижнее отделение. Поддувальная дверка обеспечивает процесс воздухом. Открывая или прикрывая ее, регулируют поток и скорость сгорания топлива.
Поддувальные дверки изготавливают из чугуна или стали, реже стеклянные. Они могут быть простой конструкции, а могут выполняться из чугуна с рельефной отделкой или орнаментом. Их выполняют в одном стиле с топочными.
Прочистные
Закрывают отверстие в стенке дымохода и служат для его прочистки от сажи и копоти. Это необходимый элемент в конструкции печки, обеспечивающий ее правильную работу. Некоторые строители игнорируют их установку, но опытный печник никогда не обходится без прочистных отверстий. Их наличие упрощает обслуживание печки и ее бездымную эксплуатацию.
Вьюшечные
Чтобы горячий воздух после сгорания топлива не выходил из печки, на дымоходе устанавливают задвижку. Она представляет собой рамку с пазами, по которым передвигается пластина, перекрывающая дымоотводящий канал. Задвижку располагают в кирпичной кладке трубы.
Одним из видов задвижки является вьюшка. Это рамка с отверстием, бортиками и двумя крышками, расположена внутри дымохода. Такая двойная защита обеспечивает плотное перекрытие выходу жара. На стенке канала устанавливается вьюшечная задвижка, обычно она изготавливается из чугуна.
Виды в зависимости от конструкции печки
Если нужна дверца для печи, следует обратить внимание на ее конструкцию. Они могут быть негерметичными, уплотненными или герметичными.
Дверки обыкновенные
Это обычная классическая модель с поворотной ручкой, закрепляющей дверку от открывания. Устанавливается в простых печках из кирпича в старых деревенских домах. Не является герметичной. Такая конструкция может иметь механизм, плотно прижимающий ее к очагу.
Дверки герметичные
Печные дверцы со стеклом могут быть герметичными. Для уплотнения зазора по периметру укладывают изолирующий шнур из термостойкого материала. Плотно закрытая дверка способствует сильному горению, большой скорости сгорания топлива и быстрому нагреву помещения. Герметичные дверки исключают проникновение продуктов горения в окружающее помещение и загрязнение воздуха.
Основные требования
Основное назначение печной дверки – обеспечение пожарной безопасности жилища. Она препятствует выходу пламени и искр, выпадению углей за пределы очага, защищает помещение от дыма, ускоряет процесс розжига и сгорания топлива. Материал дверки выбирают в зависимости от используемого печного топлива.
Стекло должно быть не менее 4 мм, оно выдерживает температуру до 6000С. Используется для печей и каминов, отапливаемых дровами. В таком случае используют и металлические дверцы. При горении в топке угля, кокса или смешанного топлива обязательно устанавливают чугунные дверцы, для них допустима температура до 8000С.
Как сделать дверцу своими руками
Первым делом измеряют размеры дверки – высоту и ширину печного отверстия, в которое она будет устанавливаться. Для этого используют рулетку и маркер. Если есть желание сделать арочную дверку, определяют высоту в центре и два боковых размера. Необходимо выполнить чертеж на бумаге, чтобы легче было изготовить изделие.
Сначала изготавливают металлическую рамку из уголков по размеру печного отверстия. Дверка может быть со вставкой из огнеупорного стекла, а может закрываться листом металла. Стекло крепится к каркасу болтами, их сильно не зажимают, чтобы не препятствовать расширению при нагревании.
Самая простая дверка – глухая металлическая. К каркасу приваривается металлическая пластина, которая наглухо закрывает отверстие.
Дверки из чугуна изготовить сложно, поэтому в домашних условиях это не делают.
К конструкции приваривают ручку и завесы, окрашивают жаропрочной краской. Устанавливают дверку с помощью болтов или анкеров.
Закрепление дверцы
Крепление выполняется несколькими способами:
- нихромовой проволокой;
- полосами из металла (кляммерами);
- саморезами, которые устанавливают в боковых перекладинах.
Проволоку продевают в отверстие, складывают вдвое и скручивают. Далее ее натягивают и вставляют в скол в ребре кирпича (глубиной 5-10 мм). Крепится дверца цементным раствором, затем одни концы проволоки разводят на стенки печи, а другие кладут на три кирпича и прижимают сверху кирпичами.
Можно использовать пластины с отбортовкой из нержавеющей стали. Их крепят к кирпичной кладке саморезами. Можно использовать обечайку, которую закрепляют по периметру печного отверстия. Рамку печной дверцы можно крепить к конструкции при кладке очага, а можно сделать это позднее.
Выбор печной дверки – ответственный процесс, от правильного решения зависит ее функциональность и безопасность эксплуатации печки.
Источник: StrojDvor.ru
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
Источник: dompechey.ru
Специальные конструкции для обеспечения функционирования печей (кроме каминов) требуют. Топочная дверца не только придаст окончательный вид интерьеру, но выполнит следующие функции:
- Позволит защитить комнату от воздействия открытого огня
- Блокирует возможность попадания искр или поленьев в помещение
- Улучшает эффективность всего процесса обогрева
- Служит прекрасным украшением конструкции, придает ей более эстетический вид
Однозначно, все составляющие хороших качественных печей должны быть огнеупорными, безопасными, прочными и устойчивыми к возникновению возгораний.
Обыкновенные дверцы для топочной секции, как правило, часто могут пропускать воздух. Это происходит вследствие того, что они негерметичны, закрываются рукой. Более прочные модели имеют прижимной механизм. Это позволяет снизить количество воздуха, который поступает внутрь.
Мы предлагаем вашему вниманию прекрасные модели дверцы для печей, коптильни, вентиляционные решетки, выполненные из прочного материала высокого качества. Они представляют собой прекрасные герметичные модификации с огнеустойчивыми свойствами, которые помогут регулировать интенсивность воздуха.
Некоторые модель оснащены особой стеклянной вставкой, она вмонтирована в центральную часть. Ее главная особенность–доставлять удовольствие хозяевам от любования горящим очагом.
Учитывая тот факт, что сейчас встречается множество огнеупорных материалов, функциональные двери по-прежнему изготавливают из чугуна, железа или стекла. Модель с термостойкими свойствами–это совершенно новое веяние, которое набирает свою популярность.
Представленные для обзора чугунные изделия очень долговечны, значительно превышают сроки службы моделей из иных материалов. Сплав устойчив, надежен, практичен. Они подойдут для любых топок, высокая температура им не страшна.
Многие покупатели сейчас обеспокоены больше внешним видом, дизайном, а не качествами и функциональностью. Хотя на них стоит прежде всего обратить внимание.
Что касается веяний моды, предлагаем вам приобрести прекрасные современные модели, состоящие из двух стеклянных створок или с одной сплошной вставкой из стекла. Сейчас они не носят характер массово используемых, но пользуются большим спросом и стоят на порядок дороже.
Источник: ruspechka.shop
