Соорудить угловой камин, который является разновидностью одного из самых популярных отопительных агрегатов современности, не так уж и сложно. Конечно, владение строительными инструментами, знаниями схемы и порядовки укладки кирпичей, а также некоторые другие познания здесь необходимы. Но если во всем этом разобраться, то можно своими руками угловой камин построить у себя в доме, не пользуясь услугами печника со стороны. Это огромная экономия денежных средств.

Угловой кирпичный камин

Но почему мы заговорили именно об угловых каминах? Все дело в том, что эту конструкцию можно устанавливать в любых по размерам помещениях, даже в самых небольших, он занимает немного места, никому мешать не будет. Если грамотно подойти к сооружению, то можно облагородить комнату до неузнаваемости.

[wp_ad_camp_1]

Месторасположение


Казалось, угол он и есть угол. Но углы-то бывают разными: у внешней стены, у внутренней. Оптимальный вариант – стена внешняя. Здесь проще всего выводить дымоходную трубу, ничего этому не мешает. С углами внутренних стен все намного сложнее, потому что дымоход придется проводить практически по всем перекрытия, затрагивая стропильную систему кровли. Ведь дымоход необходимо вывести выше конька.

Внимание! Не бойтесь устанавливать угловой камин из кирпича в своем деревянном доме. Здесь важно позаботиться о мерах пожарной безопасности, то есть, грамотно провести процессы, связанные с изоляцией сильно нагревающихся элементов агрегата с деревянными конструкциями здания.

Сооружение углового камина (схема)
Схема сооружения

Этапы сооружения углового камина

С чего начинается строительный процесс? С выбора формы и конструкции установки. Что можно посоветовать в этом случае? Конечно, первое, на что необходимо обратить внимание, это теплотехнические характеристики будущего отопительного прибора. Камин хоть и является обладателем низкого КПД (не больше 20%), все равно это отопительный прибор. Поэтому стоит рассчитать размеры углового камина в соотношении с габаритами комнаты, в которой он будет установлен. Это первое.

Второе. Камин – это дизайнерский элемент, который должен украсить помещение. Поэтому вам придется выбрать форму постройки. Скажем так, есть несколько вариантов, которыми вы можете воспользоваться.


  • Придумать самостоятельно, включив свою фантазию.
  • Пригласить профессионального дизайнера.
  • Выбрать из огромного ряда предложений, которые есть в Интернете.

Мы предлагаем воспользоваться последним способом. Все дело в том, что в Интернете можно найти не только форму камина и его конструкцию, но также схему кладки кирпичей. Кстати, предлагаем вот этот простой вариант, который изображен на фотографии снизу.

Угловой камин (порядовка)
Порядовка

Хотелось бы отметить, что, если перед вами стоит задача возведение углового камина своими руками, то не стоит выбирать схему сложную. В ней много нюансов, которые создадут проблемы. Так что, чем проще схема, тем лучше. Ну, а презентабельность конструкции можно довести до максимума, если правильно провести облицовку.


Помните выше, мы уже упоминали о размерах конструкции. Так вот самый важный показатель в этом случае – размеры топки. Так как мы говорим о простых небольших моделях, то оптимальный вариант размеров: 60 см – высота, 40 см – ширина.

Что касается глубины топочной камеры, то здесь есть определенные стандартные соотношения, которые касаются размеров высоты. Так вот эти соотношения могут быть 2:1 или 3:2. То есть, при высоте в 60 см, глубина топки будет находиться в диапазоне 22-30 см. Выбирайте золотую середину, не ошибетесь, ведь самый малый размер глубины может привести к задымленности помещения, даже в случае хорошо организованной тяги.

Возведение углового камина (кирпичная кладка)
Кирпичная кладка

И еще некоторые соотношения, которые помогут вам в правильном сооружении угловой печи-камина.

  • Топочная часть прибора должна быть в 9-15 раз больше, чем диаметр дымохода. В нашем случае при кладке кирпичной трубы придется придерживаться сечения 14×14 см. При установке трубы круглого сечения вам потребуется материал диаметром 10-12 см.

  • Задняя стенка обязательно возводится с наклоном в сторону комнаты. Наклон составляет одну треть от высоты самой стенки. При этом она заканчивается дымосборником. Именно на стыке двух элементов сооружается карниз, который предотвращает попадание дыма и искр в помещение.
  • Швы между кирпичами должны быть одинаковыми и соответствовать толщине 5 мм.

Противопожарная безопасность
Противопожарные меры безопрасности

Материалы для возведения

  • Кирпич должен быть полнотелым без сколов и трещин. Кстати, можно для угловых печей каминов использовать б/у материал, который был демонтирован с других старых отопительных приборов. Главное, чтобы он был без дефектов. Для топки придется приобрести шамотный материал.
  • Кирпичная кладка производится на специальный раствор, в состав которого входят песок (крупнозернистый), цемент (М300), глина (лучше всего кембрийская).
  • Фундамент заливается из бетонного раствора с использованием металлической арматуры диаметром 10 мм.

Возведение камина

Начнем этот раздел с рекомендации. Под любой отопительный прибор, возводимый из кирпича, необходимо обязательно залить отдельно стоящий фундамент. Конечно, размеры фундамента будут соизмеряться с весом самой конструкции, но этот элемент является обязательным.

Поэтому под фундамент обязательно откапывается котлован, в который заливается бетонный раствор с обязательной установкой армирующего каркаса. Этот элемент должен простоять, как минимум, 28 дней, после чего можно его нагружать. Обязательно верхнюю плоскость надо будет покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом в два или три слоя.

Нам не хотелось бы разбираться с порядовкой возводимого своими руками углового камина, на рисунке все четко видно. Если вы выбрали другой вариант, то и в нем можно разобраться без проблем. Наша задача разобрать некоторые нюансы, которые определяют качество конечного результата.

Пример топки из шамотного кирпича
Топка из шамотного кирпича

Нюансы монтажного процесса

  • Начнем с подготовки раствора. Во-первых, глина должна дня три вымачиваться. Затем в нее добавляется просеянный песок, а последним цемент. Добавление компонентов производится порционно. Здесь важно добиться однородности и эластичности глиняного раствора.

  • Вся кирпичная кладка производится с помощью измерительных инструментов: отвеса и уровня. Нельзя игнорировать ровность рядов, уповая на то, что все это не будет видно после облицовки. Ведь здесь речь идет не о красоте агрегата, а о его теплотехнических качествах. Небольшое смещение, и характеристики углового дровяного камина для дома тут же изменяться, и не в лучшую сторону.
  • Перед кладкой кирпич лучше всего вымочить или, на крайний случай, просто смочить. При этом из него удалиться воздух. Это первое. Второе – он не будет вытягивать влагу из кладочного раствора, что приведет к проведению правильной технологии скрепления двух материалов.
  • Особое внимание кладке дымосборника. Печники со стажем делают это без инструментов. Они кладут раствор руками, при этом проминают его, исключая попадание комочком и твердых частиц. Советуем и вам делать точно также.
  • Что касается соприкосновения дымохода с деревянными изделиями. К примеру, с деревянным перекрытием или стропилами кровли. В данном случае придется провести ряд достаточно сложный строительных операций. Если поднимается чисто кирпичная дымоходная труба, тогда вам придется разобраться с ее конструкцией, особенно это касается стыка с деревянными элементами.


Схема разделки дымохода
Разделка дымохода

На фотографии выше показано, как должна выкладываться кирпичная дымоходная труба в соприкосновении с деревянным перекрытием дома. Это все та же кладка, которая носит название разделка. В чем суть данной конструкции?

  • Во-первых, между самой угловой печью-камином для дачи и разделкой сооружается обычная труба из кирпича, которая носит название шейка. Так вот именно на этой части и устанавливается задвижка. Обратите внимание, что шейка собирается в несколько рядов (не меньше трех рядов).
  • Во-вторых, вся трубная конструкция, начиная от верхнего края шейки, собирается по принципу утолщения. На рисунке это отчетливо видно.
  • В-третьих, над разделкой опять собирается трубный стояк сечением, как и шейка.
  • В-четвертых, место прохода дымохода через кровлю также обустраивается по типу разделки с выходом в стояк над кровлей. То есть, над крышей будет торчать кирпичная труба такого же сечения, как и шейка.

Готовый угловой камин
Конечный результат

И еще несколько общих положений, которые помогут вам возвести камин своими руками.


  • Постарайтесь сверять каждый ряд со схемой, которую вы выбрали для сооружения углового камина. На самой конструкции лучше всего мелом обозначать номер уложенного кирпичного ряда.
  • Перевязывать шамотный кирпич для топки с красным кирпичом стен камина нельзя. Разница температур просто разорвет один из них. А это не только трещина, это задымленность вашей комнаты. Рекомендуем между ними сделать большой шов, в который неплохо бы заложить асбестовый лист.
  • Верх пятого ряда необходимо очистить полностью от выступающего из швов раствора и протереть мокрой тряпкой.
  • Внутренние поверхности дымохода и топки не штукатурятся.
  • Дымосборник выкладывается постепенным напуском кирпичей. На каждый следующий ряд где-то 5-6 см.

Вот такие рекомендации мы хотели бы вам дать, чтобы процесс сооружения углового камина не был сложным. И в добавлении к сказанному – на этой странице мы выложили видео и фото угловых каминов из кирпича. Разберитесь с ними, это вам обязательно поможет.

otepleivode.ru

Принцип действия


принцип-действия-камина-для-отопления
Принцип действия

С принципом работы дровяного камина для отопления дома довольно просто разобраться.

Сухая древесина при горении выделяет много тепла, от которого нагревается кирпич (камень).

Он же, в свою очередь, обладая способностью долго оставаться горячим, делится теплом постепенно, в течение длительного времени, снабжая им помещение.

Выглядят устройства по-разному, но незаменимые детали, дымоход и топливник, имеются в любой модели. Как добиться от печи большей эффективности?

Хороший рабочий камин, с высоким КПД, должен быть:

  • не слишком глубоким и достаточно широким;
  • для увеличения коэффициента полезности в конструкцию добавляют специальные тепловые щиты. Их роль выполняют массивные детали, выделяющие при нагревании большое количество тепла:
  • кладку каминной печи для дома специально делают с выступами и неровностями, которые увеличивают площадь нагреваемой поверхности, а соответственно и теплоотдачу.

Как ни хорош камин в загородном доме, сложенный собственными руками, это только дополнительное отопление – без центральной системы в нашем климате не всем просто обойтись.

Подготовка

как-сделать-план-проект-камина
План и расход кирпича камина

Любая работа начинается с плана, или проекта. Должен быть хотя бы простой чертеж. Он поможет не только в соблюдении порядка и очередности работ, но и в расчете необходимых строительных и отделочных материалов. Также при наличии плана печи гораздо легче подобрать подходящее для нее место в доме – а это непростая задача.

Оптимальным местом для камина в деревянном доме является внутренняя или несущая фасадная стена, либо угол пересечения двух несущих стен.

Не подойдет для камина продуваемое сквозняком место, как и участки напротив окон. Размеры будущего сооружения зависят от соотношения его параметров и размеров помещения.

угловой-камин-в-каркасном-доме
Угловой камин

Помещение, выбранное для камина в частном доме, не должно иметь чересчур малую площадь. Как известно, процесс горения требует достаточного количества кислорода.

Иногда для решения данной проблемы в подполе очага устраивают особый канал для воздуха, сообщающийся с улицей. Он и обеспечивает необходимый пламени кислород.

По способу размещения камин может быть:

  • у стены;
  • угловой;
  • центральный.

Другими словами, вы можете сделать угловой камин дома, или разместить его в центре помещения, или возле одной из стен.

Тип очага

открытый-закрытый-камин-различие
Открытая и закрытая топка

Решившись на установку камина в деревянном доме, надо определиться с типом очага. Дровяные камины могут быть закрытыми и открытыми. Первые представляют собой чугунное основание, которое снаружи обложено кирпичом или камнем.

Если сделать дверцу из жаропрочного стекла, можно любоваться открытым пламенем, не мешая процессу горения. Чугунные кассеты обходятся дешевле кирпича, и их использование позволяет уложиться в меньшую сумму расходов. И открытый, и закрытый тип вполне под силу сложить самостоятельно.

Фундамент для камина

fundament_dliya_kamina
Фундамент для камина

Печка камин для дома должна располагаться на фундаменте.

Глубина его закладки в одноэтажном доме составляет не меньше полуметра, в двухэтажном жилье эта величина увеличивается примерно до 0.8 – 1,0 метра.

Удобным и бюджетным будет вариант из железобетона.

Яма под фундамент копается по периметру будущего камина, дно вымеряется уровнем.

Туда помещается битый кирпич или крупные камни, которые хорошенько утрамбовываются, затем заливаются цементом. После выравнивания полученного слоя процедура повторяется.

Внутренняя часть фундамента заливается жидким бетоном, наружная выкладывается на плотный густой раствор. Делается несколько таких слоев, пока до верха не останется около 30 сантиметров. Слои должны лежать ровно, проверяется уровнем.

Затем на гидроизоляцию из двойного рубероида, на глиняный раствор, кладется два слоя кирпичей. До чистого пола остается где-то 7 см — это основание будущего дровяного камина для дома.

Кладка

Так как самому сложить камин? Существуют разные приемы кладки печей, каминная от них фактически ничем не отличается. Она должна иметь такое качество, чтобы образовалась надежная монолитная конструкция, которую обеспечивают перевязки швов продольных и поперечных.

кладка-камина-в-доме
Кладка камина в доме

При несоблюдении этого условия страдает прочность кладки, так как при сильном нагревании швы деформируются гораздо больше, чем кирпич. Для обеспечения равномерности следует использовать гладкий пластичный раствор.

  • Красный кирпич имеет высокую пористость, из-за чего способен впитывает жидкость. Поэтому перед работой он должен быть вымочен.
  • Огнеупорный кирпич сразу готов к использованию. Для улучшения сцепления с раствором с него достаточно смыть частицы пыли.

Нельзя использовать для перевязки швов одновременно и керамический, и огнеупорный кирпич: они имеют разные рабочие характеристики, в том числе коэффициент расширения. Не рекомендуется располагать части кирпичей сколом внутрь дымового канала, чтобы не мешать нормальному прохождению газов.

Арки

арки-камина-дизайн-кладки
Кладка арки

Перекрытие проема занимает одно из важнейших мест в композиции камина.

Еще на начальном этапе работы, продумывая дизайн камина, можно выбрать для него подходящий вид.

Перекрытие может быть выполнено из целого красного кирпича, с идеально ровными линиями и четкими швами.

Если кладка получилась не слишком удачной внешне, ее можно облагородить штукатуркой.

Не подходит для перекрытий проема металл, железобетон, так как они сильно расширяются при нагревании, что ведет к разрушению кладки. Весьма популярными являются лучковые и арочные перекрытия, являющиеся плюс к функциональности еще и весьма декоративными.

Дымовая труба

Стенка кирпичной трубы для дыма должна иметь ширину не менее чем в половину кирпича. В том случае, когда поверхность предполагается штукатурить, допустима толщина в четверть. Каналы дымовых труб рекомендуется делать строго вертикальными.

Создать своими руками камин из кирпича в доме не составит труда, если точно следовать всем рекомендациям. Кладка каминной трубы такая же, как и у самого камина. Некоторые затруднения может вызвать прокладка трубы в месте ее вхождения в кровельный материал.

Обычно для обеспечения пожарной безопасности на чердаке делают уширение кладки, называемое разделкой. Ее также можно изготовить из заранее приготовленной плиты из железобетона, оснащенной отверстием для трубы. Важно соблюдать следующие правила:

  • швы не должны иметь включений из пузырьков воздуха;
  • вертикальность сооружения;
  • максимально гладкая поверхность внутри трубы.дымовая-труба-камина-в-доме-кладка-схема

Кладка выше уровня крыши является наиболее сложным этапом работы. Здесь используется исключительно отборный кирпич, который кладется на цементно-глиняный раствор. Стояк выводится выше плоскости крыши примерно на два слоя, после чего начинают выкладывать выдру. Завершают кладку трубы шейкой и оголовком.

Кирпичную трубу вполне может заменить круглая, асбестоцементная или керамическая. Обустроить такую трубу гораздо проще, чем выкладывать из кирпича. Но она имеет существенный недостаток – весьма быстро охлаждается. Если между растопками пройдет значительный перерыв, то растопить камин будет достаточно сложно.

Отделка

отделка-камина-в-доме-декоративный-камень
Отделка декоративным камнем

При изготовлении камина для загородного дома можно дать волю собственной фантазии и воплотить в жизнь свои задумки и мечты. Когда дело доходит до отделки – есть, где разгуляться креативным идеям.

Новую печь можно отделать на свой вкус, выбирая вариант отделки из нескольких существующих.

Для облицовки можно использовать множество самых разных материалов.

Облицовку керамикой ведут снизу вверх, от проема топки до необходимого уровня. Эффектную плитку из мрамора используют для отделки предтопочной плиты и каминного портала.

Оштукатуривание

отделка-печи-штукатуркаПоверхность камина должна быть подготовлена к процессу. Кладки и щели расчищаются, на наклонные поверхности и на все площадки большого размера крепится сетка из металла.

Используются специальные скобки, или она просто прибивается. Все элементы из металла защищают слоем олифы, чтобы избежать коррозии.

Наносят сначала небольшой слой штукатурки, не толще 0,5 см. Когда он хорошо просохнет, наносится другой слой.

Для него используется более густо разведенный состав глины или штукатурки. При необходимости можно нанести еще один слой, третий, но всего толщина покрытия не должна быть более полутора сантиметров.

Облицовка гипсокартоном

Для придания изделию прямоугольной формы производят облицовку камина гипсокартоном. Для этого сначала устанавливают жесткий каркас, который далее отделывают гипсокартоном.

Окраска

покраска-камина-своими-руками-отделкаЕе проводят по предварительно оштукатуренной поверхности. Для этого берут клеевые и меловые красящие составы. Если нужна белоснежная поверхность, можно добавить в краску немного синьки.

Эффектные жароустойчивые материалы можно использовать не только для очага, но и для стены позади него. Нередко для украшения печки заказывают специальные кованые элементы или оригинальные изделия из чугуна. Решетка, подставка под инструменты и сами инструменты – мастерски выполненные изделия подчеркнут оригинальность и самобытность помещения.

domsdelat.ru

Особенности и преимущества угловых каминов

Размещение камина в углу комнаты берёт своё начало ещё с тех времён, когда он выполнял больше прикладную роль, нежели декоративную. Поскольку с помощью отопительного прибора необходимо было отапливать несколько помещений, то расположение в месте пересечения стен было наиболее выгодным как с точки зрения теплотехники, так и с чисто практической стороны. Угловой камин можно было установить в небольшом помещении, там, где полноценный тепловой агрегат попросту не мог поместиться.

Кроме того, домовладельцев привлекала цена постройки обогревающего прибора, которая была значительно ниже, чем при установке камина классической конфигурации. Связано это с тем, что угловая конструкция требует возведения всего лишь одного фасада, в то время как пристенные модели нуждаются ещё и в боковых стенках. Конечно же, в первом случае понадобится намного меньше материала, а время строительства сокращается почти наполовину. Хоть в наше время камин и утратил своё исключительное предназначение, тенденция к оптимизации места и затрат при его строительстве сохранилась.

Все угловые камины можно разделить на две группы:

  • симметричные конструкции;
  • камины асимметричного типа.

В случае симметричной установки биссектриса угла проходит точно по центру портала отопительного прибора и визуально делит его топку на две равные части. При этом фронтальная панель может выкладываться как по прямой, так и в виде дуги или ломаной линии.

Топочная камера асимметричного камина смещается в сторону и нередко оказывается напротив одной из стен. Сам же отопительный прибор напоминает пристенную печь с открытой или закрытой топкой, а его портал дополняется боковой стенкой. Нередко её заменяют металлической или каменной колонной, получая неповторимый дизайн.

Угловые камины практически не имеют недостатков, тогда как их особенности предопределяют целый ряд конструктивных и эксплуатационных преимуществ.

  • Универсальность. Отопительные приборы этого типа могут обогревать помещения площадью более 100 кв. м, поэтому подходят для небольших дачных домиков и габаритных загородных коттеджей.
  • Экономия пространства. Установка дровяного теплогенератора в углу помещения существенно сэкономит место. Максимально оптимизировать пространство позволяют симметричные модели с порталом вогнутого типа.
  • Высокая тепловая мощность. Тепло от камина распространяется не только конвекцией, но и за счёт излучения. Это позволяет поднять температуру воздуха в помещении от 0°С до +20°С всего за 1–2 часа.
  • Установка отопительного прибора в углу позволяет обогревать сразу три комнаты в доме.
  • Возможность сооружения топки любой конфигурации.

Как видите, плюсов у этой конструкции немало. Что же касается негативных моментов, то угловые модели в этом плане ничем не отличаются от пристенных. Открытая топливная камера не позволяет устроить полноценный дымооборот, поскольку тяги хватает только на удаление продуктов сгорания по прямому каналу. Из-за того, что большая часть тепла уходит наружу вместе с дымом, КПД угловых каминов редко достигает 20%. Не может быть речи и об аккумуляции тепла — при прогорании дров стенки печи быстро остывают.

Конструктивные особенности

Основными элементами углового камина являются топливная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит, насколько эффективным и производительным будет отопительный прибор. Основание сооружения называется каминным столом, который находится на уровне пола и опирается непосредственно на фундамент. Перед камином обустраивают предтопочную площадку. Её выкладывают огнеупорным кирпичом и укрывают керамической плиткой или металлическим листом. По нормам пожарной безопасности платформа должна выступать за пределы портала не менее чем на 30 сантиметров с каждой стороны.

Выше каминного стола располагается под — место, на которое укладываются дрова. Каноническая конструкция не предполагает установки колосниковой решётки, однако её нередко монтируют, чтобы увеличить производительность отопительного прибора. Кроме того, в печах с закрытой топкой нижний поддув позволяет регулировать интенсивность пламени. Благодаря этому удаётся растянуть время горения одной топливной закладки, а значит, повысить экономичность сооружения.

Под, как и топку, выкладывают огнеупорными материалами — температура в этой зоне нередко превышает 1000 °С. Часто для усиления теплоизлучающей способности заднюю стенку облицовывают листом «нержавейки» или чугунной плитой. Чтобы ещё больше усилить теплоотдачу камина, тыльную часть топки выполняют с наклоном вперёд. Это позволяет направить тепловую энергию в сторону пола.

Над топкой обустраивают дымосборник (хайло) — камеру в виде усечённой пирамиды с небольшим порожком в передней части. Этот барьер предотвращает подмешивание холодного воздуха к продуктам сгорания и служит дополнительной преградой, не допускающей попадания дыма в помещение.

На задней стенке дымосборника находится дымовой (каминный) зуб — выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удаётся снизить скорость потока горящих газов и заставить их подольше оставаться в зоне горения. Каминный зуб задерживает в дымоходе сажу, не позволяя ей опадать в топочную камеру. По этой причине рядом с кирпичным выступом нередко устанавливают дверцу для чистки печной трубы.

В месте перехода из хайла в дымоход устанавливают задвижку, которой регулируют тягу. Ею же перекрывают путь тёплому воздуху из помещения после того, как дрова полностью прогорят.

Конструкция трубы для удаления продуктов сгорания ничем не отличается от дымоходов других дровяных печей. Чтобы обеспечить хорошую тягу трубу поднимают выше конька крыши, но не менее чем на 5 метров от пода (колосниковой решётки).

Расчёт основных размеров

Как уже отмечалось ранее, правильная работа камина в первую очередь зависит от размера его топки и сечения дымовой трубы. При несоответствии параметров значительно упадёт тепловая эффективность отопительного прибора, или же печь будет выбрасывать дым в помещение. Проектируя камин, следует придерживаться правил:

  • Сечение топочного окна не должно превышать 2% от общей площади помещения. Высоту рабочей камеры выбирают так, чтобы она не превышала глубину более чем в 2 раза.
  • Для определения квадратуры подовой части топки площадь устья умножают на коэффициент 0.7.
  • Размеры топки: ширина должна быть на 20–40% больше высоты.
  • Чтобы рассчитать глубину рабочей камеры, её высоту умножают на коэффициент 0.5–0.7.
  • Если конструкция камина предполагает наличие нижнего поддува, то площадь его канала в свету должна быть не менее 200 кв. см.

Что касается параметров дымохода, то его сечение не может составлять менее 10% от площади топочного окна. При постройке печной трубы специалисты рекомендуют соблюдать коническую форму проёма. В любом случае размеры дымового канала должны быть не менее 140х270 мм для кирпичного сооружения и Ø150 мм для круглого стояка.

В сети есть немало программ для расчёта основных параметров угловых каминов. Кроме того, можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых указаны конструктивные параметры их составных частей в зависимости от площади обогреваемого помещения. Одна из них приведена ниже.

Можно воспользоваться схемами и порядовками действующих отопительных приборов.

Точное количество необходимого материала зависит от конструкции камина и его размеров. Для подсчёта числа кирпичей целесообразно воспользоваться схемой порядовки. При этом каждая указанная на схеме половинка или трёхчетвёрка считается за целый кирпич, а полученное в результате подсчётов значение умножают на коэффициент 1.2. Это позволит сделать небольшой запас на случай брака или повреждений при транспортировке и выгрузке. Что же касается раствора, то для выполнения швов толщиной 5 мм понадобится 1 ведро готовой кладочной смеси на каждые 50 кирпичей.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобится минимальный набор инструментов, который, скорее всего, найдётся у каждого домашнего мастера. Вот полный список всего необходимого:

  • трамбовка для уплотнения грунта;
  • штыковая лопата;
  • правило для выравнивания фундамента;
  • шнур-причалка, который позволит сделать кладку идеально ровной;
  • молоток;
  • строительный уголок, отвес и уровень;
  • вёдра для раствора и воды;
  • расшивка для кладки;
  • молоток-каменщика, или, как его ещё называют, малая кирка;
  • кельма (мастерок);
  • рулетка;
  • киянка с резиновым бойком;
  • угловая шлифовальная машина;
  • отрезные круги для работ по камню и металлу;
  • пассатижи.

В процессе возведения камина понадобится обустроить надёжный фундамент. Для этого требуется подготовить:

  • рубероид или любой другой рулонный материал для гидроизоляции;
  • строительную сетку с ячейками размером 100 мм для армирования фундаментной плиты (в качестве армопояса можно использовать и другие материалы, которые найдутся в хозяйстве — отрезки стального прутка и арматуры, куски труб, уголков и т. д.);
  • песок;
  • щебень (фракция 20–30 мм) или крупнозернистый гранитный отсев;
  • пиломатериал для обустройства опалубки (лучше всего использовать широкие обрезные доски, но подойдут и различные обрезки, а также древесные материалы, бывшие в употреблении);
  • цемент марки М-400 или выше;
  • гвозди для сборки опалубки;
  • стальная проволока, если пояс армирования будет вязаться из арматуры или прутка.

Список материалов:

  • огнеупорный кирпич — можно использовать любой, но для удобства работы лучше брать шамот марки ША-8 со стандартными размерами;
  • красный обожжённый кирпич марки М-150 и выше;
  • облицовочный кирпич (его используют для кладки наружных поверхностей, если не предполагается другой способ отделки);
  • цемент;
  • глина;
  • песок;
  • стальной уголок с размерами полок 50х50 мм или 60х60 мм (понадобится в качестве опор для перекрытия пода и свода топки);
  • доски, рейка и фанера для изготовления шаблона, если перекрытие топливной камеры будет выполняться в виде арки;
  • металлическая задвижка особого типа — с длинной ручкой;
  • каминная кассета, если предполагается монтаж топки заводского производства;
  • жаростойкая теплоизоляция из асбеста или базальта;
  • отделочные материалы.

Раствор можно приготовить не из отдельных компонентов, а из готовой смеси для кладки печей. Жаростойкие составы для постройки печей и каминов в широком ассортименте присутствуют на полках строительных магазинов.

Придётся позаботиться и о печной трубе. В случае изготовления дымохода из кирпича, необходимо заблаговременно подумать о безопасности его эксплуатации. Поскольку особенностью отопительного прибора является практически прямой газовый канал, нередки случаи, когда при интенсивном горении из дымохода вылетают горящие частички золы и сажи. Конструкция будет соответствовать нормам пожарной безопасности, если дымовую трубу оборудовать искроуловителем. Для защиты вертикального газохода от атмосферных явлений и усиления тяги понадобится дефлектор. Дополнительно он будет защищать сооружение от ветра, не допуская образования турбулентных потоков у верхнего среза трубы.

Подготовка к строительству

Выбор места

Угловая конструкция очерчивает очень узкий круг возможных вариантов размещения отопительного прибора — у стыка внутренних либо наружных стен помещения. Тем не менее правильный выбор места установки серьёзно влияет как на простоту монтажа, так и на тепловую эффективность агрегата при эксплуатации.

Чаще всего камин устанавливают в самой большой комнате — гостиной или зале, поскольку для его полноценного функционирования требуется много воздуха. Минимальное требование к площади помещения — 20 квадратных метров.

Опытные печники рекомендуют устанавливать каминную печь у внутренних стен помещения. В противном случае неизбежно падение тепловой мощности отопительного прибора, а также возможны проблемы с функционированием дымохода.

Камин не стоит размещать напротив дверей и окон, поскольку при их открывании образуется сквозняк между топкой и открытым оконным (дверным) проёмом. Кроме того, необходимо соблюдать условие близости кровельного конька — это значительно облегчит процесс постройки печной трубы. Кроме того, короткий дымоход снаружи здания выглядит на фоне крыши более гармонично.

Обязательно надо обратить внимание на участки помещения, которые будут контактировать с отдельными частями дровяного теплогенератора. В месте установки дымохода не должны находиться балки и стропила, а под деревянным полом не допускается прокладка опорных лаг.

Камин с топкой закрытого типа позволяет обеспечить постоянство тяги независимо от места установки. Работа отопительного агрегата с чугунной кассетой практически никогда не сопровождается выбросом дыма в помещение.

Как соорудить фундамент

Идеальным вариантом является обустройство основания каминной печи ещё на этапе возведения дома. В этом случае заливку плиты можно выполнять тем же раствором, который используется для строительства ленточного фундамента здания. Единственное условие — между конструкциями необходимо обеспечить зазор шириной от 5 до 10 мм. Дело в том, что массивные стены строения со временем дадут осадку. При этом будут смещаться и отдельные части камина, а это чревато появлением трещин и разрывов в стенках его камер. Чтобы этого не случилось, фундамент отопительного прибора никогда не соединяют с основанием дома.

Если же камин требуется построить во время ремонта или реконструкции, то придётся удалить часть пола. Если в доме установлен деревянный настил, то его в месте установки каминного стола вырезают, оставив запас 10–15 см в каждую сторону. В этих целях можно воспользоваться как обычной ножовкой, так и механическими инструментами — электролобзиком или ручной циркулярной пилой. В образовавшемся проёме роют котлован глубиной 0.5–0.6 м. Дальнейшие работы удобно выполнять по нижеприведённой схеме.

  1. Дно ямы засыпают слоем песка толщиной не более 15 см. После этого сыпучий материал уплотняют методом трамбовки с последующим проливанием водой.

    В песчаном или супесчаном грунте стенки котлована могут осыпаться, препятствуя проведению строительных работ. Чтобы этого не происходило, боковые поверхности укрывают полиэтиленовой плёнкой.

  2. Поверх песка необходимо насыпать щебень толщиной 10–15 см. В отдельных случаях можно использовать гранитную крошку или битый кирпич.
  3. По углам забивают прочные деревянные бруски, к которым приколачивают доски опалубки. Выполняя эту работу необходимо следить за срезом верхних досок. Их надо максимально точно выровнять по уровню, поскольку это влияет на геометрическую точность сооружения.

    Если опалубку сбивают из узких досок, то между ними неизбежно останутся щели, через которые будет вытекать цемент. Избежать подобной неприятности очень просто — достаточно укрыть стенки деревянной рамы полиэтиленовой плёнкой или другим гидроизоляционным материалом.

  4. На высоте 5–10 см от днища устанавливают пояс армирования. Для этого забивают несколько металлических штырей, к которым строительную сетку крепят вязальной проволокой. Ещё один вариант — установить упрочняющую конструкцию на половинках кирпичей.
  5. Смешивая щебень, песок и цемент M-400 в пропорции 4:3:1, готовят бетон. Если используют гранитный отсев, то его соотношение к цементу должно составлять 3:1. Песок при этом не используется.
  6. Бетон заливают в форму и подвергают уплотнению вибрацией, трамбовкой или штыкованием. После этого поверхность выравнивают.
  7. Предварительное застывание раствора закончится через 5–6 часов. По прошествии этого времени конструкцию накрывают рубероидом и выдерживают несколько недель до полного схватывания бетона.

Иногда выровнять поверхность фундамента невозможно вследствие использования щебня крупной фракции. В таком случае заливку основания производят в два этапа. Сначала форму на 4/5 заполняют бетоном и выполняют его уплотнение. Оставшуюся 1/5 часть заливают обычным цементно-песчаным раствором. После этого привести поверхность фундаментной плиты в должный вид не составит труда.

Приготовление кладочного раствора

Несмотря на то что торговые сети предлагают множество разнообразных жаростойких смесей, опытные печники предпочитают старый, испытанный временем, глиняный раствор. Для него лучше использовать глину повышенной жирности, которую замачивают за 1–2 дня до начала работ. Полученную субстанцию процеживают через решето, одновременно разминая нерастворённые комочки. Впоследствии однородная консистенция даст возможность класть кирпич на шов любой толщины, вплоть до рекомендуемых 3 мм.

Песок перед смешиванием с глиняной пульпой просеивают через сито. Специалисты рекомендуют применять крупный речной песок, но можно обойтись и обычным, который добывают в карьерах.

Мы неслучайно упомянули о том, что лучше всего брать жирную глину. Дело в том, что после высыхания она меньше растрескивается. Если вам удастся достать синюю глину, то знайте: лучшего материала для кладки печей не существует. По крайней мере, именно так утверждают печники с огромным опытом.

Песок к глиняному раствору добавляют непосредственно перед началом кладки. Его количество зависит от жирности материала, поэтому для определения верной пропорции используют следующий способ: из раствора скатывают сферу размером чуть больше шарика для пинг-понга, после чего укладывают его между двумя ровными дощечками. Плавно сжимая их между собой, следят, в какой момент комок начнёт растрескиваться:

  • если сфера разваливается практически сразу, то это свидетельствует о повышенном содержании песка в растворе;
  • если шарик сжат до половины диаметра, а трещины так и не появились, то песка в глиняной смеси недостаточно.

Идеальным сочетанием считается соотношение, которое приводит к появлению трещин при сжимании комочка на 1/3 диаметра. Кладку следует вести только таким раствором, иначе ни о какой прочности и герметичности швов не может быть и речи.

Кладка углового камина: пошаговая инструкция

Опытные мастера имеют собственные секреты и наработки. Некоторыми из них мы поделимся с вами:

  1. Нужно вынести из помещения всю мебель и предметы обстановки. Помните о том, что кладка камина и запуск его в эксплуатацию — дело очень пыльное и грязное.
  2. Приступать к строительству можно только по прошествии 28 дней — именно такой срок рекомендуется производителями цемента для полного схватывания бетона.
  3. Перед работой кирпичи необходимо несколько часов замачивать в воде. В противном случае они будут чрезмерно обезвоживать кладочную смесь, из-за чего снизится прочность швов и всей конструкции в целом.
  4. Даже опытные печники предварительно возводят сооружение сухим способом, то есть без использования раствора. Это позволяет досконально разобраться в схеме отопительного прибора и избежать ошибок в порядовке. Что касается начинающих мастеров, то им рекомендуется насухо выкладывать каждый ряд даже после того, как работа перейдёт в фазу основательного строительства (с применением песчано-глиняной смеси).

В свою очередь, мы тоже хотим дать одну небольшую рекомендацию. Прежде чем приступать к укладке первого кирпича, напечатайте схемы порядовок на отдельных листах бумаги. В процессе работы пройденные ряды можно зачёркивать — это позволит не сбиться со счёта и сэкономить время на ненужных проверках.

Только разобравшись со всеми нюансами, можно брать в руки кельму и приступать к возведению камина. Поэтапное выполнение работ позволит правильно организовать рабочий процесс и избежать ошибок, поэтому рекомендуем воспользоваться инструкцией, в которой рассматриваются особенности кладки отдельных частей агрегата.

  1. Первые ряды выкладывают не просто ровно. Они должен быть идеальными, поскольку от этого зависит геометрическая точность всего сооружения. Возможно, потребуется даже начертить контуры каминного стола на гидроизоляции фундамента. Кладка выполняется всплошную, в полном соответствии со схемой порядовки.
  2. Боковые стенки, которые начинают выкладывать во втором ряду, формируют подкаминное пространство, необходимое для сушки и складирования поленьев. Ближе к внешнему краю на кирпич надо уложить металлический уголок длиной 600 мм. В дальнейшем он послужит опорой для кирпичей печного пода.
  3. Кладка третьего ряда схожа на предыдущий с той лишь разницей, что на стальной уголок укладывают металлический лист толщиной 3–5 мм. К слову, перекрыть подкаминную камеру можно и по-другому — при помощи четырёх попарно сваренных уголков шириной 60 мм. Особенности этого способа можно рассмотреть на представленных иллюстрациях.
  4. Четвёртым рядом выполняют кирпичное перекрытие камеры для дров.
  5. В пятом ряду в дело вступает шамотный кирпич. Им выкладывают дно топки.
  6. Прежде чем приступить к укладке 6–8 рядов, на болгарку устанавливают круг для работы по камню и распускают шамотный кирпич на две тонкие половинки. Они понадобятся для футеровки топочной камеры.
  7. С седьмого по девятый ряд одновременно с наращиванием боковых стенок выкладывают наклонную заднюю поверхность топки. Этим подготавливают основание для формирования каминного зуба.
  8. Десятый и одиннадцатый ряд выполняют в соответствии с порядовками, продолжая наращивать массив отопительного прибора.
  9. Для того чтобы начать перекрывать топку, по внешнему краю двенадцатого ряда укладывают два стальных уголка длиной 600 мм. При этом их ориентируют горизонтальными полками внутрь.
  10. В тринадцатом и четырнадцатом ряду выполняют переднее перекрытие топочного окна. Для этого шамотный и красный кирпич устанавливают на ребро, попарно соединяя друг с другом. Разумеется, шамот должен находиться со стороны высокотемпературной зоны.
  11. Пятнадцатым рядом заканчивают выкладывать заднюю стенку и дымовой зуб. В этом месте начинается переход между топкой и дымоходом.
  12. Для того чтобы сформировать каминную полку, кирпичи шестнадцатого и семнадцатого ряда сдвигают наружу.
  13. Начиная с восемнадцатого ряда внутреннее пространство камина сужают, обустраивая дымосборник. Сечение газохода уменьшают до двадцатого ряда.
  14. С 21-го по 24-й ряд выкладывают дымовой канал. Полноценным дымоходом эту часть камина назвать нельзя, поскольку кроме газохода она имеет ещё и элементы боковых стенок отопительного прибора.
  15. Начиная с 25-го ряда, наращивают переходной участок дымохода, именуемый шейкой. В этой части трубы устанавливают печную задвижку. В представленной конструкции этот элемент монтируют после укладки 27-го ряда.

Портал представленного камина имеет прямоугольное топочное окно. При желании его можно выполнить и в виде арки. Для этого на подпорки из кирпичей устанавливают шаблон, изготовленный из реек и фанеры. Предварительно нарезанные по той же форме кирпичи укладывают «на тычок».

Монтаж дымохода

Те, кто считает, что печная труба является всего лишь прямым каналом для выхода дымовых газов, должны присмотреться к схеме и порядовкам дымохода, который специалисты рекомендуют для оснащения дровяных печей. Внутри он действительно является полой трубой прямоугольного сечения. Что же касается наружной части, то её конфигурация выполняет важное функциональное предназначение.

Утолщение в месте пересечения с потолком именуется распушкой. Благодаря нескольким дополнительным рядам кирпича удаётся снизить температуру уходящих газов настолько, что отпадает потребность в монтаже теплоизоляционного слоя. Если же устанавливать прямой, тонкотелый стояк, то перекрытие придётся защищать несколькими слоями асбестовых или базальтовых плит.

На уровне кровли печную трубу расширяют, получая так называемую выдру. Кроме эстетического предназначения, подобное уширение играет и другую, не менее важную роль. Во время дождя именно выдра не позволяет атмосферным осадкам стекать по внешней поверхности стояка, предохраняя кирпич от разрушения. Что же касается защиты дымового канала, то в этих целях верх трубы венчают металлическим колпаком.

В остальном при возведении каминных дымоходов необходимо руководствоваться теми же требованиями, что и для других дровяных печей. От правильного размещения конструкции на крыше зависит сила тяги, а значит, и работоспособность камина. С правилами монтажа дымовой трубы можно ознакомиться, внимательно изучив схему ниже.

Способы отделки каминов

Если при кладке наружных стен использовался качественный облицовочный кирпич, то рвсё, что потребуется для улучшения эстетичности сооружения, это выполнить расшивку швов. Для этого их затирают, а внешнюю поверхность облагораживают при помощи специального инструмента — расшивки. Также необходимо отшлифовать неровности кирпичей и покрыть стены специальным составом. Простота этого метода имеет большой минус — со временем поверхность камина темнеет и теряет привлекательность.

Очень простым способом улучшить внешний вид камина является оштукатуривание. Лучше всего для этого подходят готовые декоративные составы, которые в широком ассортименте представлены на полках торговых сетей. Начинать штукатурные работы можно только после того, как стены камина подсохнут и дадут усадку. При необходимости портал можно покрасить водоэмульсионной краской, но приступать к этому можно только после полного высыхания отделочного слоя.

В настоящее время существует масса вариантов облицовки камина материалами природного или искусственного происхождения. Сделать печь яркой и неотразимой помогут изразцы. Они полностью преобразят портал отопительного прибора, сделав его по-особенному тёплым и домашним. Отделка мраморными плитами или камнем, напротив, создаст эффект дорогого и презентабельного сооружения. Что же касается облицовки камина керамической плиткой, то следует выбирать только жаростойкие сорта — майолику, клинкер, керамогранит или терракот. Разумеется, при укладке облицовочных материалов следует использовать только специальные, термостойкие клеевые составы.

7 секретов правильной эксплуатации

  1. Растопку камина начинают с открывания задвижки дымохода и проверки тяги. При малейших подозрениях на обратную тягу следует прочистить колосники, отверстия для подачи воздуха и дымоход.
  2. Если камин не использовался длительное время, то растопку начинают с удаления холодного воздуха из печной трубы. Чтобы вытолкнуть воздушную пробку и создать в дымоходе положительное тяговое усилие, достаточно под газовым каналом зажечь ворох соломы или сухую бумагу. Приступать к топке камина можно только удостоверившись в появлении тяги.
  3. При выборе дров предпочтение отдают осине, берёзе, дубу, буку, грабу. Осиновые дрова не только образуют минимальное количество нагара, но и способствуют очищению каналов от сажи. Печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиной.
  4. Для растопки удобно использовать щепки древесины хвойных пород, сосновые или еловые шишки, а также стружку.
  5. Не следует загружать топку более чем на 1/3 объёма. Это позволит создать оптимальный баланс между производительностью и экономичностью дровяного теплогенератора.
  6. Особое внимание следует уделять притоку свежего воздуха в помещение. Если в доме установлены современные окна и двери, то необходимо предусмотреть систему вентиляции.
  7. При ежедневных топках сажу удаляют сразу же после окончания отопительного сезона. Если же огонь разжигают лишь по выходным и праздникам, то обслуживание проводят не чаще одного раза в три-четыре года.

aqua-rmnt.com


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector