Печь — гордость любого банщика. А правильно установленная каменка — предмет неустанного восхищения умениями мастера и прямотой его рук. Место под печь нужно готовить еще с самой закладки стен и на каждом последующем этапе вносить соответствующие изменения, так давайте же рассмотрим процесс подробней.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

На что будем ставить

Ключевое значение имеет правильная подготовка места для установки печи, а если быть точнее — основания на полу. Сама по себе металлическая печь имеет вес порядка центнера, добавьте к этому закладку в 200–300 кг камней, иногда вес дополнительно увеличивается за счет бака подогрева воды.

Ввиду значительной массы печь следует ставить на прочную и обязательно твердую поверхность. Она может быть условно горючей: в этой зоне нет высоких температур, за исключением небольшого участка перед топкой, где могут просыпаться горящие угли.


Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

В любом из вариантов место под установку печи лучше готовить на этапе закладки фундамента. Это может быть сложенная из кирпича тумба или блок железобетона, отливаемый вместе с основанием здания. Отделка этого участка производится вместе с основным полом, однако наличие массивного блока в подложке не позволит продавить стяжку.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Требование не так критично для легких электрических каменок с закладкой в 60–80 кг камней. Их можно устанавливать даже на деревянный пол в сухих саунах, однако не лишним будет подложить под печь отрез листовой стали 3–4 мм толщиной. При установке на деревянный пол важно обращать внимание на форму ножек печи. Если она опирается точечно — высока вероятность, что деревянный пол будет продавлен и печь неравномерно просядет.

Огнеупорная обкладка


Далеко не все современные каменки имеют в комплекте теплоотражающий экран. Поскольку верхняя часть печи может разогреваться до 200–250 °С, ее установка ближе 35 см от стен не может считаться безопасной. В любом случае от интенсивного теплового излучения деревянная отделка будет сильно усыхать и потеряет в долговечности.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Чтобы не дистанцировать печь от стен, предлагается обложить их огнеупорным материалом, благо имеется целый ряд вариантов. Самый простой — клинкерный или фаготный кирпич толщиной до 50 мм. Если основа стен древесная, что характерно для каркасных построек, обкладка ведется по предварительно набитой штукатурной сетке. Деревянные поверхности также не помешает обработать огнебиозащитными составами.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Из других способов устройства теплоотражающего экрана можно предложить обкладку талькохлоритной плиткой, натуральным камнем вулканических пород или магнезитовыми плитами. Конечный выбор лучше делать, исходя из доступности материалов и их декоративной ценности для вашей парилки. Также не возбраняется использование листовой стали с покрытием термостойкой нетоксичной краской и подложкой из базальтокартона толщиной до 2 см. Очевидно, что огнеупорную обкладку печи следует проводить до обшивки стен деревом.


Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Края экрана следует вывести под прямоугольный борт и подштукатурить цементным раствором, чтобы отделка деревом могла быть оформлена подворотом с торцевой планкой. В конечном итоге обкладка должна покрыть стены на 35 см по обе стороны от корпуса печи. Высота обкладки сверху — не менее метра, но обычно ее продлевают вплоть до потолка.

Проход топочной дверцы

Вынесенная топка для банной печи — идеальный вариант. При горении из парилки не крадется кислород и теплый воздух, нет древесной пыли и мусора, больше свободного пространства. Такая установка представляет наибольшую сложность для самостоятельного выполнения.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Существует мнение, что баня строится вокруг печи, по крайне мере настоятельно рекомендуется устраивать перегородку между предбанником и парной только после окончательной установки каменки. Примечательно, что до строительства этой стены уже должен быть выложен теплоотражающий экран на высоту печки.


С отступом в 50 см от стенок горловины топки устанавливаются вертикально два бруса 100х60 см, они плотно примыкают к обкладке печи. Брусья выравниваются в плоскости перегородки и закрепляются посредством стальных уголков к полу и потолку. От этих балок в обе стороны устраивается каркасная стена со слоем утеплителя 100 мм, деревянная вагонка нашивается по горизонтальной обрешетке из 20 мм планок.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Пространство между брусьями закладывается пустотелым глиняным кирпичом, горловину топки нужно аккуратно обложить с обеих сторон. Связующее для кладки — смесь цемента, песка и шамотной глины в соотношении 1:2:5. Смесь глины с песком замачивается на сутки, цемент добавляется непосредственно перед использованием. Учтите, что обе стороны стены будут видны, поэтому кладку рекомендуется выполнять по стальным пруткам 10 мм толщины, а доборы аккуратно подрезать болгаркой.

Борьба за эстетику и безопасность

В парилке печь должна быть правильным образом облагорожена. Речь идет также и об удаленных от стен печах без защитной обкладки, вся суть последующей работы — корректно вписать металлический корпус в антураж парной и при этом упредить случайное касание о разогретые поверхности.


Первый вариант наиболее прост и оптимально подходит для печей с конвекционными камерами. Обустройство заключается в монтаже парапета высотой на 15–20 см выше каменки. Ограждение устанавливается в 20 см от корпуса при наличии штатного теплового экрана и в 35 см без него. Сам парапет состоит из вскрытых олифой штакетин 20х80 мм, возможно, с фрезеровкой краев и фигурной обрезкой оголовков. Планки прибиваются с отступом в 25–30 мм для достаточного проветривания. Основой оградки служит собранный из бруса 40х40 мм каркас: столбы на углах и по две горизонтальные перекладины в пролетах.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Если каменка не имеет конвекции, весьма распространена практика ее полной обкладки кирпичом. Для этого демонтируется отражающий экран или тонкий хромированный корпус, эти детали могут использоваться в разделке перекрытия под дымоход. Все, что остается — топка и каркас с контейнером для камней — обкладывается сперва в половину шамотного кирпича на чистой шамотной глине, а затем в четверть красного глиняного кирпича на цементном растворе. Верхний наружный ряд выкладывается в полкирпича с подворотом вовнутрь. При таком устройстве увеличивается инерция нагрева: парилка будет протапливаться чуть дольше, но температура при разной интенсивности горения станет примерно одинаковой.


Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Проводим дымоход

Для отвода продуктов горения рекомендуется использовать дымоходные трубы типа «сэндвич». При этом участок в 1–1,5 метра от печки лучше устроить неизолированной стальной трубой: ей легче выполнить повороты, сохраняется возможность установки бака или змеевика.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Для прохода выполняется две разделки: в перекрытии и кровле, при отсутствии чердака они оказываются совмещены. Проем в перекрытии вырезается в 25 см от кожуха теплоизоляции дымохода, пространство заполняется базальтовой ватой.


Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Проход через кровлю выполняется стандартной крышной разделкой с жестяным фланцем. При этом потребуется вырезать деревянные детали обрешетки в 30 см от трубы и укрепить стропильную систему. При сборке элементов дымохода не рекомендуется герметизировать раструбы, они и так обжимаются при нагреве.

Если момент упущен: печь в эксплуатируемой бане

В заключение расскажем о монтаже печи в уже построенной бане с внутренней отделкой или замене каменки. Основные требования установки вам известны, остается лишь продумать возможность внесения изменений в конструкцию стены и пола.

В общем случае на деревянный пол на лагах можно устанавливать печи до 120 кг, на цементную стяжку — до 200 кг. Для более массивных каменок потребуется вырезать фрагмент пола и снять верхний слой почвы. Далее выполняется кладка кирпичного постамента на 40–50 мм выше уровня пола. Места примыкания пола накрываются деревянным плинтусом.

Как установить печь в бане советы по правильной установке своими руками

Для выноса топки потребуется вырезать метровый проем в стене и отделить его двумя стойками из деревянного бруса. Для устройства огнеупорной обкладки следует удалить несколько вертикальных погонов деревянной обшивки, это именно тот случай, когда кладку проще выполнять до потолка.

рмнт.ру

11.04.16

www.rmnt.ru


Где устанавливается печь в бане

Расположение печи в бане будет оптимальным, если удастся одновременно обогреть:

  • Парилку;
  • Предбанник;
  • Места отдыха.

Ставить сразу несколько просто не рационально. Во-первых, это потребует больших денежных вложений, Во-вторых, будет очень неудобно одновременно обслуживать несколько конструкций.

На расположение бани влияет несколько важных факторов:

  • Планировка;
  • Вид печки;
  • Габариты.

Установка металлической печи в бане будет идеальным, если смонтировать в парилке каменку, а топочную часть вынести в комнату отдыха. Такое расположение позволит обогревать сразу оба помещения бани. Топочный процесс будет происходить за территорией парилки. Следовательно, в ней никогда не будет мусора, а топить можно даже когда в парилке находятся люди. Это никак не повлияет на их отдых.

Аналогичным способом располагают печь из кирпича. Но необходимо учитывать один важный фактор. Такая конструкция занимает много места, поэтому ее расположение выбирается во время проектирования строительства бани.


Чтобы установить ее нужно обязательно создать надежное основание. Заливка фундамента обычно происходит совместно с устройством общего фундамента.

А как правильно установить печь в бане, если в ней имеется 3 комнаты? Тут все зависит от планировки, в идеале, если ваша планировка позволяет, то нужно сделать так, чтобы она могла обогревать сразу все помещения и поддерживать нужную температуру.

Установка банной печи

Печки небольшого размера, особенно это касается электрических конструкций, в большинстве случаев монтируют прямо в парном отделении. Чтобы обогревать другие помещения, пользуются другими источниками тепла. Это может быть «теплый пол», отапливаемый электричеством или подключенный к водяной системе отопления всего помещения.

Считается самым подходящим вариантом «теплый водяной пол», если сауна расположена прямо в доме или в пристройке рядом. Но только если сам дом обогревается системы водяного отопления и остались мощности котла достаточно для подключения к нему дополнительного контура.

После выбора места, переходим к этапам, чтобы установка банной печи в парной производилась по всем правилам. Для этого ниже приводится пошаговая инструкция.

Фундамент для банной печи

Установка банной печиЧтобы установить печь в баню, нужно обязательно залить особый фундамент. Его основание должно быть:

  • Прочным;
  • Ровным;
  • Пожаробезопасным.

Для выполнения этих условий кладут асбестовый картон. Толщина листа может находиться в пределах 1–1,5 см. Укладываются стальные 5 мм листы. Применяемые материалы должны обязательно закрывать всю площадь под печкой. Величина выступа за пределы площади (30–40 см) делается со всех сторон.

Очень важно правильно рассчитать прочность перекрытий. Расчет учитывает массу печи. Балки перекрытий изготавливают из лиственницы или хвойных деревьев.
Если перекрытие достигает 5-метровой длины, идеальным вариантом считаются клееные конструкции. Такая балка способна выдержать очень большую нагрузку.

Сечение балки может иметь два вида:

  • Прямоугольное;
  • Квадратное.

Расстояние между ними выдерживается в пределах 3–12 см.

Когда определяется значение прочности перекрытия, принимают во внимание также временные нагрузки.

К постоянным нагрузкам относится:

  • Давление стен;
  • Масса печи;
  • Крыша;
  • Грунт.

Временные нагрузки появляются после установки мебели, монтажа выносного оборудования, наличия людей и другие климатические факторы.

Некоторые хозяева, специально для бани заливают отдельный фундамент. И это не зря. Благодаря отдельному основанию, печку можно будет эксплуатировать намного дольше.

Вентиляция

Перед тем как установить печь, необходимо создать систему вентиляции воздуха. В помещение всегда должен быть свежий воздух, который будет проходить через канал, смонтированный под полом. Этот канал и будет входом в вентиляционную систему. Иногда конструкция печи может устанавливаться на ножки. Вход вентиляции делается под модулем. Габариты канала имеют стандартную величину – 100 кв. сантиметров. Его вход обязательно закрывают специальной решеткой.

Установка банной печи

Под потолком располагают канал, по которому воздушные массы будут покидать помещение. Сечение делается по размеру входного канала – 100 кв. см. Труба также закрывается решеткой. Для обслуживания каналов, в решетки устанавливают специальные задвижки.

Монтаж в стенку

Когда требуется монтаж печи для бани между двумя смежными комнатами, нужно обязательно соблюдать пожарную безопасность. Работу облегчает заранее продуманных проект, в котором была предусмотрена подобная ситуация. Часть стены, изготавливают из кирпича или негорючего материала.

Установка банной печи

В зависимости от размеров печки и ее мощности рассчитывается величина проема. Производитель сообщает точные размеры в инструкции по монтажу. Конечно, можно и не придерживаться указанных размеров, когда невозможно их техническое исполнение. Но размеры обязательно должны изменяться только в большую сторону.

Чтобы установить самодельную печь, используют усредненные стандарты:

  1. Удлиненная топка и горючий материал без защиты должны разделяться минимум 50 см.
  2. Когда стены печки защищены теплоизоляционным материалом, например, асбестом, выдерживается расстояние: 25–36 см.

Между металлической печкой и деревянными стенами бани, обязательно укладывается кирпич. Плотного прилегания не делается. Оставляется воздушный зазор. Величина указывается в рекомендациях по установке. Обычно она должна быть больше 2,5 см.

Образовавшуюся воздушную подушку можно заполнить несколькими видами материала:

  • Базальтовым картоном;
  • Каменной ватой.

Не допускается наличия посторонних компонентов в базальтовой вате. Они просто станут песком, после нагрева до температуры более 600 градусов. Печь в бане можно устанавливать только при наличии особых высокотемпературных изоляторов. Эти материалы могут спокойно выдержать 800-1000 градусов.

Металлическое изделие, обложенную кирпичом, можно спокойно эксплуатировать, не боясь возникновения пожара.

Как обустраивается дымоход

Монтаж дымоходной трубы, является заключительной фазой установки металлической печи. Для создания дымохода можно воспользоваться несколькими способами. Поговорим об этом поподробнее.

  • Для печи не очень подходит металлическая труба. Сильно нагретые газы, попав в такую трубу, могут раскалить металл, возможно воспламенение кровли.
  • Несколько десятилетий назад, очень популярным оставался кирпичный дымоход. Однако его громоздкая конструкция не всегда подходила для определенных моделей печки. Кроме того, фундаменту приходилось испытывать дополнительные нагрузки. Чтобы построить такую трубу необходимо уметь работать с кирпичом и иметь предварительно разработанный проект.
  • Идеальной считается установка сэндвич трубы. Этот материал отличается низкой ценой, его легко монтировать. Во время проектирования не возникает никаких сложностей.
    Наружная поверхность такой сэндвич трубы никогда не нагревается. Следовательно, отсутствует возможность возникновения пожара.
  • Очень редко устанавливают керамический дымоход. Его главным недостатком является очень большой вес. Он примерно равен массе кирпичного дымохода. Стоимость такого материала очень высока. Она намного выше средней цены сэндвич трубы.

Высокая популярность сэндвич дымоходов, их удобный монтаж, подтверждается изготовителями металлических печей. В инструкции по монтажу уделено очень много внимания этому материалу.

В качестве дополнительной услуги, металлическая печь комплектуется сэндвичем. Это дает возможность сэкономить время на поиски материала для монтажа отопительной системы в своей бане.

Установка банной печи

Техника безопасности

Все основные требования установки печей указаны в действующем «СНиП 41-01-2003». Стальные печи без экрана устанавливаются свободно, согласно поз. А.

Чугунная печь, без применения экрана, которую будут использовать, не очень часто, с небольшой мощностью, можно устанавливать согласно позиции Г и Е.

Асбестовый картон можно заменить слоем базальтовой ваты, толщиной более 12 мм. Для применения минерита, делается предварительный расчет. На один киловатт мощности должно приходиться 7,5 мм толщины материала.

Чтобы постоянно пользоваться печью, например на даче, экран печи нужно делать из кирпича. Таким образом, повысится пожаробезопасность.

Кроме того, облицевав банную печь подобным образом, пар будет более качественным.

Установка банной печи

Часто повторяющиеся ошибки при монтаже

Безусловно, установка печи в бане требует значительных усилий и подготовки. Иногда, даже у профессиональных мастеров такая работа вызывает определенные затруднения.
Большой ошибкой становится отказ новичка от услуг монтажа, предложенной ему в магазине. Сегодня такие услуги предоставляются большим количеством фирм. Мастера доставят печку по указанному адресу и выполнят ее монтаж. Одним из важных преимуществ подобной работы, можно считать получение гарантии на установленный агрегат.

Если вы сами будете проводить монтаж и сделаете ошибку, которая приведет к поломке печи, гарантийное обслуживание перестает действовать.

Не все садовые участки отличаются большими габаритами. Хозяевам приходится производить монтаж бани около других построек. Это можно назвать большой ошибкой.
Во-первых, очень тяжело пользоваться соседствующими постройками.

Во-вторых, появляется опасность возникновения пожара.

Чтобы создать защиту от возгорания, необходимо чтобы труба возвышалась над баней, и была выше любой соседней крыши. Сверху ее нужно закрыть специальным сетчатым искрогасителем.

Опытный умелец самостоятельно выполняет монтаж печки и проводит все строительные работы. Профессионалы рекомендуют проверить, какой получилась толщина стенок, особенно если делали ее своими руками, перед началом обкладки кирпичом.

Если металл быстро прогорит, придется проводить ремонтные работы по его замене, а это потребует дополнительных денежных вложений и покупку нового материала.

pechnoedelo.com

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.

Примечание: особые требования безопасности бани с элекропечью значит, что здание обязательно должно быть оборудовано контуром защитного заземления, печь подключена к нему наглухо (не через контакт евророзетки!), а проводка к печи должна быть термостойкой и влагозащищенной. Наличие розеток и др. разъемных электрических контактов в парной совершенно недопустимо!

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Правила безопасности

Правила установки печей регламентируются СНиП 41-01-2003. Выборка из этого объемного и сложного для понимания непрофессионалами документа касательно стальных печей кратковременного нерегулярного пользования представлена на рис. Неэкранированные стальные печи ставятся без вариантов по поз. А. Чугунную неэкранированную печь эпизодического пользования (т.е. банную) без избыточной для данного помещения тепловой мощности можно ставить по поз. Г и Е. Вместо асбокартона во всех случаях можно использовать базальтовый толщиной от 12 мм или минерит из расчета 7,5 мм толщины плиты на каждый кВт мощности печи.

Примечание: под экранированием печи подразумевается стальной кожух вокруг корпуса с конвекционными каналами между ними. Печь в двойном корпусе без возможности конвекции и огнеупорной футеровки считается неэкранированной.

Кроме того, чтобы правильно установить печь в здании из горючих материалов, нужно знать следующее:

  1. Под печь обязательно нужна противопожарная разделка (отмостка), т. наз. притолочный лист: слой асбокартона и по нему стальной лист толщиной от 1 мм;
  2. Толщина асбестовой изоляции противопожарной притолоки, если иного не допускают ТУ на печь – от 12 мм;
  3. Вынос притолочного листа со стороны топочной дверцы от 600 мм, по всем остальным сторонам печи от 300 мм;
  4. Стенные противопожарные экраны печи по ширине и высоте должны превосходить размеры соотв. стороны корпуса печи не менее чем на 30%, но и не менее чем на 300 мм;
  5. Расстояние от не изолированного дымохода до не защищенных от возгорания стен и потолка – от 1000 мм;
  6. Если стены до верха и потолок защищены от возгорания, то расстояние между ними и дымоходом – не менее 380 мм;
  7. Расстояние от внешней поверхности сэндвичевого дымохода (см. далее) до элементов конструкций и предметов из горючих материалов – от 130 мм;
  8. Расстояние от уровня чистого пола либо верха постоянно выступающих над ним горючих предметов до днища зольника печи – от 140 мм;
  9. Если печь без зольника, то расстояние от тех же горючих элементов до пода ее топки – от 260 мм.

С соблюдением указанных требований по схемам Б, В и Д на рис. выше устанавливаются преимущественно отопительно-варочные печи на даче выходного дня и в подсобных помещениях. Для регулярного длительного пользования (постоянно обитаемая дача или жилой дом) либо при избытке тепловыделения печью (баня) экранировать печь с точки зрения пожарной безопасности настоятельно рекомендуется кирпичом. Помимо этого, кирпичная облицовка/обкладка банной печи улучшит качество пара, приблизив его к традиционному русскому.

Ошибки экранирования печей

Первое – внешнее экранирование печи должно быть сплошным. Любые зазоры в нем, как на поз. 1 рис. – потенциальный очаг возгорания.

Второе, такой же источник опасности – любые горючие ограждения вокруг печи, поз. 2. Третье – легкие настенные экраны из волокнистых минеральных материалов со стальными полированными отражателями надежны только для печей кратковременного нерегулярного пользования. Установка печи в деревянном доме для постоянного пользования, как правило, должна производиться на отдельном основании и с пристенным кирпичным экраном, поз. 3. Исключения из этого правила технически и по соображениям безопасности возможны в редких случаях. На поз. 3, кстати, швы подушки под печь не перевязаны, что неправильно, см. далее, но хоть пожарная безопасность на какое-то время соблюдена.

Другие типичные ошибки иллюстрирует след. рис. На поз. 1 печь без зольника, а от нижней части деревянного обрамления ее портала явно меньше 140 мм (один ряд кирпичной кладки).Поз. 2 – портал построен, но притолока еще не уложена. Притолочный лист должен уходить под кирпич, иначе рано или поздно между ними образуется зазор, по которому тлеющий уголек или искра попадут на пол. Возгорание с таких случаях замечается чаще всего когда уже заполыхает вовсю, т.к. в начале дымок тянется в топку и его запах не ощущается.

Поз. 3 – делать красивую несгораемую притолоку к печи не возбраняется, но тут неясно, уложена ли керамогранитная плитка по стальному листу на асбесте. Если нет, то под воздействием термокачелей от печки весьма вероятно расщеливание швов со всем вытекающим. Правильно было бы сначала уложить утилитарную противопожарную отмостку, как на поз. 4, а уже по ней стелить плитку или класть кирпичи след. образом:

  • Готовится жидкий, консистенции обезжиренного кефира или йогурта, раствор жирной глины без песка;
  • Вырезается подложка под плитку/кладку – кусок базальтового картона толщиной от 3 мм в размер притолочного листа;
  • Глиняный р-р широкой малярной кистью наносится на притолочный лист ровным тонким (1-3 мм) слоем;
  • Немедленно по нанесении глиняного р-ра на притолочный лист укладывается базальтовый картон и прикатывается гладким валиком;
  • Когда подложка присохнет, ее сверху пропитывают тем же глиняным р-ром таким же способом. Класть на подложку плитку или кирпичи можно как сразу, так и по высыхании пропитки.

О выносных топках

Лучшие модели современных банных печей выполняются с выносными топками, что дает возможность вынести топочную дверцу в предбанник. Это, в свою очередь, позволяет, во-первых, совершенно исключить опасность угорания в бане; во-вторых, подтапливать печь во время пользования парной. И, в-третьих, что особенно важно – если стена между предбанником и парилкой приходится на ленту фундамента (как и положено в правильно построенной бане), то печь почти всегда (см. далее) можно ставить на пол без фундамента под нее, т.к. с заполненными каменкой и водогрейным контуром она весит, как правило, до 200 кг.

Вообще говоря, в печах с выносной топкой она остается там, где ей и положено быть в печи, а вынесен т. наз. зев (или хайло) печи – туннель для загрузки топлива с топочной дверцей, см. рис. справа. Туннель часто выполняется телескопическим из приобретаемых по отдельности секций, что позволяет приспосабливать печь к стенам различной толщины.

Надеяться на то, что зев печи греется сравнительно слабо и экономить на его противопожарной разделке, как слева на след. рис., ни в коем случае нельзя: вследствие обратной тяги при порыве ветра из топки может вырваться язык пламени, вылететь искра, вывалиться горящий уголек. Статистика возгораний от неправильно установленных печей с выносной топкой по этим причинам просто удручающая.

Установка печи с выносной топкой производится обязательно в кирпичном портале по схемам от производителя печи; примеры – в центре на рис. Выбирая печь, нужно, во-первых сразу же проверить, чтобы выделенные цветом размеры удовлетворяли условиям, данным справа на рис. Для печей от добросовестных производителей эти условия, как правило, удовлетворяются с запасом в 20-25%.

Примечание: W – габаритная ширина печи; H – ее габаритная высота.

Во-вторых, фабричные печи с выносной топкой рассчитаны на то, что печь монтируется в несущую стену и вес портала придется на фундамент здания. Отсюда следует, что закладывать отдельный фундамент под корпус печи недопустимо: фундамент здания уже осел, а новый фундамент только еще даст усадку. Вес заводских печей с выносной топкой чаще всего по данным весового расчета (см. далее) позволяет ставить их на пол без основания. Если же печь с выносной топкой монтируется в перегородку по полу, то под нее вместе с порталом обязательно нужен отдельный фундамент, как под кирпичную печь, т.к. весовая нагрузка только от портала печи, выполненного по рекомендуемой схеме, чаще всего оказывается больше 1200 кгс/кв. м. Никакое деревянное перекрытие такого веса не выдержит.

Без фундамента

Металлическая печь в кирпичном экране и на кирпичной подушке во всех отношениях безопаснее и лучше экранированной легкими материалами. В популярных источниках рунета утверждается, что под печь с кирпичной облицовкой требуется отдельное основание, что в общем верно. Как и округлые фразы о том, что следует учесть влияние проема под фундамент печи на конструкцию здания. Но представляют ли авторы подобных опусов, насколько это сложно и рискованно – делать проем в перекрытии существующего здания? Поэтому прежде всего нужно выяснить: а нельзя ли поставить печку на пол без основания? Или установить ее, не трогая лаги пола и несущие балки перекрытия?

В рунете имеются также калькуляторы несущей способности надподвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий, см. напр. видео:

Однако авторы программ закладывают в них несущую способность пола под общей распределенной нагрузкой, и это абсолютно правильно. Экспериментировать с перекрытиями можно, разве только вы дипломированный строитель, после вуза лет 5 потрудились прорабом на площадке, потом перешли в серьезную проектную организацию и возведенные с использованием ваших расчетов нетиповые здания и сооружения благополучно стоят по сей день. Если же программами расчета пользоваться без модификации заложенных в них коэффициентов, то иногда выходит, что и «голую» печь ставит на этот пол нельзя. Как тут быть?

Установка железной печи с кирпичным экраном возможна и на полу без основания по схеме на рис. Щит из досок, уложенных поперек досок настила пола, совместно с коробчатой притолокой печи распределяют нагрузку от нее по достаточно большой площади. При пролете балок пола до 3,5 м такая конструкция надежно держит 1,2 тс, а если балки посередине подперты столбиками, то до 1,6 тс.

Шаг установки балок 0,75 м; лаг пола 0,5 м. Дощатый щит квадратный; под щит иной конфигурации все нужно считать заново. Изменять произвольно такую схему нельзя, а что делать, если пол подобной, но не идентичной конструкции? Что ж, кое-что тут возможно подкорректировать и без особого строительного опыта.

Прежде всего по номограмме на рис. определим предварительно допустимую погонажную (на метр длины) весовую нагрузку на балки. Пользуемся только пунктирными красными кривыми (расчет по прогибу 1:350), чтобы не влезть случайно в область опасных нагрузок. А чтобы не маяться с учетом местных нагрузок на древесину, балки с пролетом до 3,5 м считаем 3,5 метровыми.

Допустим, балки у нас те же, 15х15 см (синяя вертикаль на рис.); тогда долговременную нагрузку в 200 кгс/м они снесут на пролете до 4,1 м (синяя стрелка). Если пролет 3,5 м или менее, нагрузку можно давать до (320+280)/2 = 300 кгс/м. 320 кгс/м на таком пролете выдержит балка 150х160; 280 – 140х150. Пол по лагам добавит к допустимой нагрузке 10%, итого 330 кгс/м. Под вес в 1,2 т нужно не менее 4-х балок.

Проверим расчет на соответствие священному писанию – СНиП. В левой табл. на след. рис. ищем балку ближайшего меньшего сечения, это будет балка 180х120 (15х15 = 225; 18х12 = 216). На пролете в 3,5 м она, по СНиП на деревянные конструкции, в междуэтажном перекрытии (пол – аналогичен) выдержит 356 кгс/м (выделено бирюзовым), прекрасно!

Теперь нужно определить, выдержит ли пол в целом заданную общую распределенную нагрузку и какого размера нужен накладной на пол щит. Смотрим табл. справа на рис. Длина пролета там обозвана шириной, а шаг балок расстоянием между ними, но данные верные. Что видим? На пролете в 3,5 м 350 кгс/м снесут балки сечения 150/160 кв. см с шагом 0,5 м или 240 кв. см с шагом 1 м (выделено зеленым). У нас шаг балок 0,75 м; берем среднее (240+160)/2 = 200 кв. см, а наши балки на 225 кв. см. Отсюда следует, что 4-х балок под данную печь действительно хватит, и на такой пол в целом можно давать 350 кгс/кв. м.

Примечание: высокие узкие балки 5х18 см (90 кв. см.) и 10х18 см (180 кв. см) в расчет не берем, т.к. такие балки создают жесткую, но не предназначенную под долговременные предельные нагрузки конструкцию только, если шаг между балками не более 5-6 их высот. Если же шаг больше, то нужно ставить балки с соотношением сторон поперечного сечения 1:1,5 (ширина к высоте). Квадратная в разрезе балка той же высоты прочнее не будет, просто в рассматриваемом случае были использованы невостребованные остатки. Высокие узкие балки вообще-то используются в чердачных перекрытиях ради экономии материала.

Найти размеры щита теперь совсем просто. Под 1200 кгс надо 1200/350 = 3,43 кв. м. Сторона щита будет соотв. 1,85 м (корень квадратный из 3,43). По количеству балок под печь не сходится, т.к. между 4-мя балками с шагом 0,75 будет 0,75х3 = 2,25 м. Щит 2,25х2,25 и берем. Если же парилка уже и 3 стороны щита придутся вплотную к стенам, то его длину считаем просто по площади, т.к. нести нагрузку теперь будут и опорные балки стен, которых задействовано уже 3. Напр., парилка шириной 1,75 м. Длина щита будет 3,43/1,75 = 1,96 м, берем 2 м если балки уложены вдоль помещения и 2,25 м для поперечных балок.

На основании

Допустим, поставить печку прямо на пол никак не выходит. Делать нечего, надо закладывать под нее фундамент. Типовые схемы фундаментов под печи даны на рис. Основание под кирпичную печь не пускайте побоку: вдруг придется ставить печь с выносной топкой в перегородку, кирпича на ее портал уйдет примерно столько же, сколько на голландку в 3,5 кирпича, а требования к равномерности усадки основания у портала в полкирпичика толщиной еще жестче.

У обоих этих фундаментов общий недостаток: нужен проем в полу. Между тем установка печи в доме в доме и тем более в нежилых помещениях возможна без нарушения несущей конструкции пола – если печь стальная. Ее требования к равномерности оседания основания куда скромнее, и такую печь можно ставить на свайный фундамент, заложенный сквозь настил пола. Кирпичная облицовка тут не помеха, т.к. Г- или П-образное в плане невысокое строение выдержит такой же наклон.

Схема свайного фундамента печи, который можно построить своими руками сквозь пол, дана вверху на след. рис. Грунт под зданием не должен быть просадочным, обводненным, чрезмерно пучинистым или торфянистым/иловатым. Первое, на что обратите внимание – глубина заложения свай. Она выбрана не только по НГП (нормативной глубине промерзания грунта), но также из расчета обеспечить возможно более равномерное оседание свай по отдельности. Под кирпичную печь сваи пришлось бы заглубить на 2,3-2,5 м, что сквозь пол нереально, но металлическая печка на данном основании будет стоять надежно.

Второе – целлюлозная (из т. наз. эковаты) изоляция. В данном случае она предотвращает не только отсыревание пола, но и его возгорание от искр или углей. Эковата негорючий материал. Более того, она при нагреве выделяет большое количество паров скрытой кристаллизационной воды, что при наличии полости под печью отнюдь не лишне. Пошагово свайный фундамент под печь в существующем доме устраивается, как показано на поз. 1-10 рис.

Шаг 1

Варим стальную несущую раму (ростверк) по поз. 1. Вариант посадки ее на анкеры свай лучше взять Б: так сваи придется расположить с незначительным смещением, но не надо будет сверлить толстые железяки. Размеры в плане – по контуру печи вместе с кирпичной обкладкой/облицовкой +(7-10) см по периметру.

Шаг 2

Если на здание нет подробных и достоверных строительных чертежей, нужно будет снять часть чистового настила пола и, вероятно, чернового пола, чтобы точно определить расположение лаг и балок пола, поз. 2. Муторное дело, но все же лучше, чем земляные работы в комнате.

Шаг 3

Размечаем места под сваи, чтобы они пришлись к лагам и балкам не ближе 70-80 мм, и сверлим сквозь оба настила пола пионерные отверстия, поз. 3.

Шаг 4

В чистом полу сверлим циркульным сверлом отверстия под сваи, поз. 4.

Шаг 5

Снимаем чистый пол и сверлим отверстия под сваи в черновом полу, поз. 5. Если подпол для утепления засыпан керамзитом и т.п., отгребаем его в стороны и в отверстия вставляем временные обечайки из свернутой оцинковки. На этом же шаге бурим скважины под сваи садовым буром. Если дом на слабом и/или сыпучем грунте (несущая способность менее 0,7 кгс/кв. см) можно воспользоваться буром ТИСЭ и заложить свайный фундамент ТИСЭ.

Шаг 6

Закладываем свайный фундамент (поз. 6) по типовой технологии:

  • Засыпаем в скважины песчано-щебневую подушку по 20 см того и другого. Послойно по 10 см, с трамбовкой, как положено.
  • Вставляем в скважины обоймы из свернутого в трубы рубероида, выставляем по вертикали и обрезаем вверху по уровню +100 мм от уровня чистого пола. «Для крутизны» на обоймы можно пустить асбоцементные трубы, но обрезать их придется болгаркой с визгом и множеством пыли. Сваи из стальных труб без бетонирования в данном случае непригодны, т.к. слишком легки для того, чтобы самим по себе дать достаточно равномерную усадку.
  • Вставляем в обоймы скважин арматурные каркасы.
  • Заливаем обоймы свай бетонным р-ром (послойно по 15 см с гидроуплотнением) и сразу же замуровываем в их оголовки анкеры из стального прутка 10-16 мм. Если прутки гладкие, их нижние концы нужно загнуть U-образно и замуровывать на глубину от 15 см. Анкеры из рифленых арматурин не гнем, но замуровываем на глубину от 30 см. Верхние концы анкеров должны выступать не менее чем на высоту швеллера ростверка.

Шаг 7

По полном застывании бетона (набора прочности ждать пока не надо) срезаем со свай обоймы до уровня чернового пола и выкладываем вокруг свай на 15-25 см в стороны, или до ближайшей лаги, размоченную эковату, поз. 7. Слой сырой эковаты должен выступать над лагами на 6-8 см.

Шаг 8

По мокрой и мягкой еще эковате восстанавливаем чистый пол, поз. 8. Выдавившиеся излишки изоляции срезаем, когда высохнут.

Шаг 9

Устраиваем противопожарную разделку; швы между притолочным листом и сваями промазываем р-ром жирной глины с песком 1:1 или т.п. огнеупорным составом. Далее ставим на анкеры ростверк, привариваем. Выступы анкеров обрезаем. Затем накладываем на ростверк стальной лист (поз. 9) и привариваем по контуру прихватами. Из-под низу к уголку можно не варить, очень неудобно и прочности конструкции не добавит. Хочется «для надежности» закрепить стальной настил еще – можно сверху саморезами по металлу с конусными головками.

Шаг 10

Из базальтового картона стелим по стальному настилу подложку под кирпичную подушку печи, как описано выше (поз. 10; см. также ниже).

Подушка печи

Кирпичная подушка металлической печи испытывает «термокачели» большие, чем от печи кирпичной. Поэтому класть ее нужно в 2-3 ряда с полной симметричной перевязкой швов в ряду и между рядами, слева на рис. Перевязать таким образом подушку печи сложной конфигурации, особенно с порталом, далеко не просто. В таком случае допустимо до 2-х неперевязанных швов, расположенных симметрично по обе стороны продольной оси подушки как можно ближе к ее середине; показаны зелеными стрелками в центре на рис. Неперевязанная подушка печи (справа на рис.) – грубая халтура. Спустя 2-3-5 лет кирпичи такой подушки могут поползти из-под печи, а щели в ней – источник пожарной опасности – гарантированы еще раньше.

На подушку печи накладывается гидроизоляция из 2-х слоев рубероида и снова подложка под кирпичную кладку из базальтового картона. Традиционный вариант – гидроизоляция между фундаментом и подушкой без базальтовой подложки – рассчитан под целиком кирпичную печь, т.к. кирпичи подушки в нем начинают крошиться позже печных. Для подушки под переставную металлическую печь по соображениям безопасности нужно наоборот, чтобы подушка обветшала быстрее, чем корпус печи прогорит.

Дымоход

Дымовые газы металлических печей в первые минуты после запуска печи содержат большое количество химически активных остатков молекул – радикалов. Поэтому дымоход металлической печи обязательно должен быть утеплен, иначе он скоро выйдет из строя от кислотной росы. Схемы самостоятельно утепленного либо кирпичного и покупного сэндвичевого дымоходов металлической печи даны на поз. 1 и 2 рис. соответственно. Здесь есть определенные особенности.

Первое – поднимать дымник (дефлектор) всегда на полметра над коньком крыши не обязательно, да и не надо – ветром трубу может сломать. Правила выноса дымовой трубы над крышей иллюстрирует поз. 3.

Второе, в дымоходе металлической печи обязательно нужен шибер. Это не вьюшка (кто не в курсе), а регулятор тяги. Она в металлической печи по мере ее разгона нарастает много сильнее, чем в кирпичной, поэтому за разожженной печью нужно следить от 15-20 мин и прикрывать шибер, чтобы печка не взревела и на раскалилась до оранжевого.

Третье, от банных печей требуется в первую очередь быстрый разогрев и легкий пар, а их экономичность фактор вторичный, так что полного сгорания топлива конструкторы банных печей не стараются добиться. Поэтому сборником конденсата и сажи лучше снабдить и сэндвичевый дымоход банной печи. Можно расположить его внутри, как на поз. 4, но лучше снаружи: вдруг при чистке дымохода вонючий, едкий, токсичный и канцерогенный конденсат прольется на деревянный пол или стену, баня выйдет из строя надолго, если не насегда.

Самый тонкий момент – противопожарная разделка дымохода; особенно потолочный фланец (проходной узел). Его стандартные размеры в плане 380х380 мм, что надежно в жилом помещении. В бане с ее низким потолком и избыточным тепловыделением от печи применение стандартной потолочной разделки нередко приводит к результату, как на поз. 5.

В баню нужно закупать или делать своими руками уширенную потолочную разделку дымохода 460х460 или, если шаг потолочных балок позволяет, 600х600 мм. Дополнительно, стены, отстоящие от неизолированной части дымохода менее чем на 700 мм, защищаются двойными экранами из базальтового картона, поз. 6. Баней с таким дымоходом можно будет пользоваться систематически, подолгу и часто даже в режиме жгучего пара.

clubpechnikov.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.