Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

  • отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
  • отопительно-варочными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствованные разновидности отопительно-варочных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.


Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительности и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

  • вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
  • требуемая производительность;
  • необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.


Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.


Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.


Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

svoimi-rykami.ru

Материалы и инструменты для возведения печи


Для возведения печи понадобятся следующие строительные материалы:

  • кирпич обычный;
  • кирпич шамотный;
  • глина;
  • песок;
  • раствор, подходящий для огнеупорной кладки;
  • чугунные элементы для печи (дверки, решетки, задвижки и пр.);
  • рулонный материал и пр.

Инструменты, подходящие для печных работ, такие же, как и для кладочных, а именно:

  • строительная кельма;
  • обушок, который необходим для того, чтобы колоть кирпичи;
  • лопата для перемешивания раствора;
  • емкость для раствора;
  • порядовка, которая применяется для того, чтобы проверить правильность кладочных работ;
  • рулетка или линейка;
  • отвес;
  • строительный уровень и пр.

Как правильно выбрать печные материалы?

Для кладки печи целесообразно применять красный кирпич М150, имеющий стандартные размерыustrojstvo_2230х114х40 мм или 230х114х65 мм. Для кладки топочной части используют шамотный кирпич. Класть внутренние ответственные части бытовой печи допускается с клинкера.

Силикатный кирпич для строительства печи не применяют. Кладку кирпичной печи необходимо производить на глиняно-песчаный раствор.


Основные конструктивные элементы каменной печи

Конструкция делится на следующие части:

  1. Тело печи – основная кирпичная конструкция.
  2. Топливник с поддувалом является основным элементом строения печи. Обычно эта конструкция имеет в плане прямоугольную конфигурацию. Основное предназначение такого элемента – сжигание топлива.
  3. Колосник представляет собой решетку, изготовленную из чугуна, с отверстиями, через которые будет проходить зола, образованная в процессе горения. Решетку устанавливают между зольной камерой и топкой.
  4. Зольная камера и поддувало располагаются над топкой. Основное предназначение того элемента – сбор золы.
  5. Дымоход — система каналов, которые соединяются с топливником.
  6. Канальная отводящая система.

Устройство печей из кирпича: пошаговая инструкция

Закладка фундаментного основания. Этот этап работ предусматривают еще на стадии возведения сооружения. Для этих целей необходимо вырыть котлован глубиной 0,5–0,7 м и шириной и длиной на 0,2м больше запроектированных размеров печи.

Устройство 4-х подушек:


  • песчаная подушка. Для этих целей подойдет песок. Толщина слоя должна быть в пределах 0,1–0,15 м. Такую подушку необходимо уплотнить, разровнять и обильно смочить водой;
  • подушка из строительного мусора. Для этих целей подойдет битый кирпич, стекло, ломанный шифер, пеноблоки и прочий мусор. Толщина подушки должна быть 0,2 м. Слой необходимо утрамбовать и выровнять;
  • последние два слоя засыпают чистым гравием или щебнем средней фракции. Максимально толщина этого слоя должна составлять 0,1 м. Уложенные слои трамбуют и выравнивают.

Устройство бетонного основания:

  • установка опалубки. Для ее изготовления можно использовать пластик или алюминий. Опалубку можно приобрести готовую или изготовить самостоятельно. Обычно ее изготавливают из дерева. Высота ее должна составлять 0,25–0,3 м. Стенки опалубки устанавливают на расстоянии 0,1 м от края котлована;
  • сбор и установка арматурного каркаса. Для изготовления подойдут арматурные пруты диаметром 0,8 – 1 см. Чтобы связать их между собой используют специальную вязальную проволоку или сварку;
  • заливка бетоном арматурного каркаса.

Приготовление раствора на основе песка и глины.

Кладочные работы.

ustrojstvoПринципы кладки печей из кирпича и перевязка


Производится укладка кирпичей без раствора – «насухо».

Следующий этап подразумевает укладку углов. На этой этапе необходимо обустроить весь контур печи.

Первые ряды кирпичной кладки укладывают на песчано-цементный раствор. Для этих рядов применяют керамический красный кирпич. Таким образом, выкладывают подтопочную часть печи.

После того как выложен 3-й ряд устанавливают дверь под поддувало.

После того как выложен 4-й ряд необходимо выложить зольник.

Топочную часть печи или как ее еще называют жаровая выкладывают из красных кирпичей в сочетании с шамотными. Для этой части применяют песчано-глиняный раствор.

После того как топочная часть готова можно приступать к выкладыванию свода печи. На этом этапе необходимо провести соответствующие расчеты для того, чтобы состыковать между собой все ряды.

Перед дверцей в поддувало на пол необходимо уложить лист кровельного металла на асбестовую подушку толщиной 0,4–0,6 см. Край листа замуровывают в шов кладки. Свободный край листа необходимо подвернуть и прибить к полу.

Кладка должна вестись с перевязкой швов. Если этого не сделать, то любая трещина сможет разрушить конструкцию.

Рекомендации по устройству кирпичной печи

  1. Кладку печей из кирпича необходимо начинать и заканчивать тычковым рядом.
  2. Опорой для кирпича должны служит минимум два нижележащих элемента.
  3. Чтобы кирпичная кладка не расслаивалась необходимо заполнять раствором все швы.
  4. Все выступающие части выполняются тычковым рядом.
  5. Подтесанные части кирпичей должна выступать внутрь. Выступать наружу могут только элементы, которые обработаны болгарской.
  6. Оптимальной шириной шва для печей из кирпича является – 0,3 см, минимально эта величина составляет 0,2 см. Максимальная ширина может достигать 0,5 см в определенных местах кладки, таких как места сопряжения керамической и шамотной кладки.
  7. Кладка из кирпича должна быть ровной и прочной.
  8. Необходимо постоянно следить за сечением дымового канала, оно не должно иметь сужений или расширений.
  9. В местах соприкосновения кладки из кирпича с деревянными элементами должна быть предусмотрена огнестойкая изоляция.
  10. Перед укладкой каждый кирпич рекомендуется смочить в чистой воде и отряхнуть.
  11. Кирпич перед укладкой необходимо очистить от загрязнений.

Построенная самостоятельно кирпичная печь станет непросто красивым украшением для дома, но и привнесет в него тепло и уют.

pluskirpich.ru

Топка печи

 

Топка печи представляет собой кирпичную камеру, где на поде, снабженном колосниковой решеткой сгорает топливо. Воздух для поддержания горения поступает через поддувало ( зольник) и распределяется колосниковой решеткой (читай печная фурнитура). Количество воздуха поступающего в топливник регулируют дверкой зольника, расположенной в стенке топливника.

Топливники печей футеруют огнеупорным или тугоплавким кирпичом.Футеровка печи -это защитная облицовка внутренней поверхности топливника, предохраняющая стенки и свод печи от действия высоких температур. Топочная камера -пространство, заключенное между стенками, подом и перекрытием ( сводом), она соединяется с конвективной системой проемами (хайлами). Размеры топливника определяют из условия одновременной загрузки в него всего количества топлива на одну топку.

В топливнике должно полностью сгорать печное топливо, не попадая в дымообороты в виде несгоревших частиц, засоряющих их и снижающих нагревание стенок.Топливники делают такой высоты, чтобы после укладки топлива между ними и перекрытием оставалось пространство необходимое для того,чтобы все проходящие по нему несгоревшие частицы топлива могли сгореть. В этом случае горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью.

Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу применяют колосниковые решетки и поддувальные отверстия. Решетки изготовляют из чугуна, который слабо окисляется под воздействием кислорода при высокой температуре. В топливниках теплоемких печей колосники и колосниковые решетки укладывают на кирпичи или вытесанные в них четверти.

Рисунок-1(а). Формы печных колосниковых решеток

Устройство печи» alt=»Формы печных колосниковых решеток» width=»300″ height=»265″ sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/ch_f_03_big-min-300×265.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/ch_f_03_big-min-450×398.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/ch_f_03_big-min.jpg 628w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/ch_f_03_big-min-300×265.jpg»>

 

а-корзиночка; б-балочный колосник; в) -правильная установка колосника; г)-неправильная установка.

 

 

 

 

 

 

Чтобы зола и мелкий шлак проваливались через промежутки( зазоры) между колосниками, их выполняют клинообразной формы ( иногда конусной).Форма колосников, их толщина и сечение решетки зависят от вида топлива и размеров его кусков( поленьев). Топливо в котором преобладают большие куски с большим выходом летучих веществ ( дрова, брикет), лучше сгорает на балочных колосниках,сформированных в блок  с сечением 20-40 % по отношению ко всей площади решетки.

При сжигании топлива из мелких кусков а также многозольного с малым выходом летучих веществ ( тощие угли, торф), применяют плиточные колосниковые решетки с сечением 10-15 %. Общая площадь решетки определяется ее наружными размерами. Зазоры в колосниках решетках из брусчатых элементов образуются в результате выступов размером 3 мм на торцах брусков. Такие колосники уложенные вплотную один к другому, образуют зазор 6 мм.

Для сжигания бурого угля, брикетов из торфа, дров и другого неспекающегося топлива, такой зазор наиболее приемлем. Для сжигания антрацита и других подобных углей применяют колосниковые решетки с балочными колосниками имеющими уширенный торец( 12 мм) и увеличенные выступы ( 4 мм), благодаря чему зазоры достигают необходимых размеров ( 8 мм).

При установке колосниковой решетки в печи между ее сторонами и кладкой топливника оставляют деформационный шов размером не менее 5 мм, что обеспечивает тепловое расширение колосников при нагреве. Верх решетки располагают ниже кромки топочной дверки не менее чем на 50 мм, что устраняет опасность выпадения горящих углей из печи. Решетку устанавливают таким образом, чтобы топливо размещалось на широкой горизонтальной плоскости колосников.

При неправильном положении решетки зазоры забиваются золой и шлаком, что ведет к неполному сгоранию топлива и перегреву колосников. Колосниковые решетки устанавливают с небольшим уклоном к топочной дверке, что обеспечивает хорошее отделение пламени от дыма и способствует сгоранию удаленного от топочной дверки топлива.

В зависимости от вида топлива различают топливники для дров, каменного угля и антрацита, торфа и т.д. Размеры топливника определяются условиями, обеспечивающими полное сгорание расчетного количества топлива и оптимальное тепловое напряжение топочного объема. Дрова и торф содержат много летучих веществ и дают при горении большое пламя. Они должны иметь большой объем топочного пространства.

Топливник для дров

Высота топливника для дров считая от колосниковой решетки, колеблется от 800 до 1000 мм( смотри рисунок-2).

Рисунок-2. Топливник для дров

Устройство печи» alt=»Топливник для дров» width=»288″ height=»300″ sizes=»(max-width: 288px) 100vw, 288px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a_top-288×300.jpg 288w,/wp-content/uploads/2012/12/a_top-432×450.jpg 432w,/wp-content/uploads/2012/12/a_top.jpg 500w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a_top-288×300.jpg»>

 

 

 

 

 

 

 

 

При недостаточной высоте топливника горение протекает плохо, летучие вещества не успевают сгореть и в значительном количестве заполняют газоход, где вследствие небольших температур процесс горения прекращается. Это приводит к тому, что не сгоревшие частицы осаждаются на плоскостях каналов, образуя слой сажи, ухудшающий аккумуляцию теплоты массивом печи. Печь с такой топкой не экономична.

Под топливника имеет откосы- скаты к решетке для скатывания углей. Колосниковую решетку ставят ниже уровня топочной дверки, поэтому решетку заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Дрова укладывают плашмя или клеткой. Если высота топлива 300-400 мм, то свободное пространство над ними должно быть 500-600 мм. Дверки можно применять любые, но лучше герметические. Рекомендуется топливник футеровать ( облицовывать) огнеупорным кирпичом.

Топливник для каменного угля и антрацита

Рисунок-3. Топливники для каменного угля (а) и антрацита (б)

Устройство печи» alt=»Топливники для каменного угля и антрацита» width=»300″ height=»148″ sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a_m_5-min-300×148.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/a_m_5-min-450×222.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/a_m_5-min.jpg 530w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a_m_5-min-300×148.jpg»>

1-колосниковая решетка; 2, 3-дверцы; 4-свод; 5-газоход; 6-футеровка; 7-шахта; 8-емкость с водой.

 

 

 

 

Каменный уголь для горения требует значительно большего поступления воздуха в топливник, чем при сжигании дров ( приблизительно на 70%). В связи с этим сечение и площадь колосниковой решетки у топливников для сжигания угля должны быть также больше ( рисунок-3,а). Колосники у таких решеток выполняют выше, чем для дров, в противном случае они будут деформироваться от теплового напряжения, возникающего при сжигании угля.

Для эффективного сжигания антрацита требуется толстый слой топлива, в котором развивается достаточно высокая температура. Антрацит горит небольшим пламенем, с малым выходом летучих веществ, поэтому объем топочного пространства топливника для антрацита может быть почти в два раза меньше, чем для дров ( рисунок-3, б). Антрацит не спекается, продукты его негорючей массы легко отделяются и из топливника проваливаются в зольник.

Учитывая, что при горении развивается высокая температура, стенки топливника и перекрытия выкладывают из огнеупорного кирпича, так как обыкновенный кирпич быстро разрушается. Колосниковую решетку заглубляют на 300-350 мм. Топливник для антрацита требует значительного сужения нижней части его над решеткой, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем. Колосниковую решетку ставят тяжелую, выдерживающую высокую температуру.

В дымовых задвижках или вьюшках просверливают отверстия, чтобы после их закрытия могли проходить газы и вытягивался запах.

Топливник для торфа

Топливник для торфа оборудуется такой же колосниковой решеткой, как для дров. Дровяные топливники эффективны только для сжигания сухих торфяных брикетов, прошедших длительную сушку, а торф влажностью 25-30 % может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками увеличенных размеров( смотри рисунок 4,а).

Рисунок-4. Топливники для торфа

Устройство печи» alt=»Топливники для торфа» width=»450″ height=»194″ sizes=»(max-width: 450px) 100vw, 450px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a-1_enl-min-450×194.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/a-1_enl-min-300×130.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/a-1_enl-min.jpg 500w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a-1_enl-min-450×194.jpg»>

Топливники для торфа

а)- влажного; б) -сухого; 1, 2-колосниковые решетки ; 3-5-дверцы; 6-пароотводящая щель; 7-хайло.

 

 

 

Стенки топливника должны иметь скаты к колосниковой решетке. Высота топливника -650-750 мм. Торф закладывают в топку слоем 250 мм, чтобы над топливом оставалось пространство 400-500 мм.Зольник изготовляют особой конструкции, более емкий, так как при сгорании торфа образуется много золы. Лучше всего под колосниковой решеткой установить металлический ящик, из которого по мере заполнения можно удалять золу через поддувальную дверку.

Влажный торф следует просушить.Для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа с двумя колосниковыми решетками (смотри рисунок-4, б). Высота топливника -820, ширина 455 мм. Учитывая большое количество водяных паров, образующихся при сгорании, для их выхода вверху топливной камеры устраивают специальное отверстие.

Воздух для горения поступает через поддувальную дверку а шуровку топлива выполняют через дверку, расположенную над поддувалом или между двумя колосниковыми решетками. Зазоры в колосниковых решетках делают не более 8-10 мм. Дымовая задвижка или вьюшка также должны иметь сквозные отверстия.

Шахтный топливник

Рисунок-5. Шахтный топливник печей

Устройство печи» alt=»Шахтный топливник» width=»228″ height=»300″ sizes=»(max-width: 228px) 100vw, 228px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a7n-min-228×300.jpg 228w,/wp-content/uploads/2012/12/a7n-min-342×450.jpg 342w,/wp-content/uploads/2012/12/a7n-min.jpg 400w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a7n-min-228×300.jpg»>

1-противень; 2-колосниковая решетка; 3-поддувальная дверца; 4-шуровочная дверца; 5-шахта; 6-загрузочная дверца; 7-газо-выпускное отверстие.

 

 

 

 

 

 

 

Шахтный топливник применяют в печах, где происходит длительная топка кусковым топливом ( рисунок-5). Для разжигания печи на колосниковую решетку кладут мелкие дрова или другую растопку, на которую через топочную дверку засыпают немного угля и зажигают дрова.Когда они разгорятся , загружают остальное топливо. По мере сгорания нижних слоев верхние постепенно опускаются.

В таких печах возможно скопление газов, по этому для их отвода в дымоходе, вверху топливника, устроено сквозное отверстие. Кладку топливника выполняют из огнеупорного кирпича, колосниковые решетки или колосники должны быть массивными, гарнитура герметичной. В задвижке или вьюшке устраивают сквозные отверстия. В таком топливнике можно сжигать кусковой торф или торфяные брикеты.

Дымовая труба

Дымовая труба -вертикальный дымовой канал, служащий для отвода остывших дымовых газов в атмосферу. Каждая печь должна иметь отдельный дымовой канал. Если к одной дымовой трубе подсоединить несколько печей, расположенных на разных этажах, то печи расположенные ниже, будут препятствовать выходу дыма из печей, расположенных выше. В результате последние будут дымить.

Это можно объяснить тем, что ниже расположенные печи имеют более длинный канал отвода дымовых газов ( дымоход) а значит и большую тягу. В исключительных случаях допускается присоединение к одной дымовой трубе двух очагов расположенных на одном этаже или в одном помещении.При этом вводы в трубу должны находиться:

• Либо на разных уровнях( на расстоянии не менее 75 см друг от друга).

• Либо на одном уровне при разделении дымового канала надвое перегородкой толщиной в ½ кирпича и высотой 75 см. Дымовые трубы бывают стенными, коренными и насадными. Стенные трубы устраивают внутри капитальных стен. Коренная дымовая труба выполняется в виде отдельного стояка на самостоятельном фундаменте. Используется в двухэтажных домах.

Насадная труба возводится над массивом печи как ее органическое продолжение. при этом насадную трубу лучше ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту толщиной не менее 5 см, уложенную на перекрышу.Трубу выводят через отверстие в потолке и крыше наружу.Такой вид трубы широко используется в одноэтажном строительстве .

Рисунок-6. Насадная дымовая труба

Устройство печи» alt=»Насадная дымовая труба» width=»300″ height=»262″ sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a-nasad-min-300×262.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/a-nasad-min-450×394.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/a-nasad-min.jpg 741w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a-nasad-min-300×262.jpg»>

 

Любая насадная труба состоит из следующих частей ( смотри рисунок-6).

• Шейки трубы до перекрытия;

• Разделки у потолка, которая предохраняет последний от возгорания ( между разделкой и потолком укладывают изоляционный слой из асбеста или двухслойного войлока, пропитанного глинопесчаным раствором);

• Вертикального стояка на чердаке;

• Выдры над кровлей, как правило покрытой стальными листами,которые препятствуют проникновению осадков в здание.

• Шейки дымовой трубы над кровлей.

• Оголовка трубы с металлическим колпаком, ( часто устанавливаются дефлекторы) не позволяющим атмосферным осадкам проникнуть внутрь трубы.

На выходе в дымовую трубу располагают дымовую задвижку , которая используется для контроля прохода горячих газов по дымовому каналу и прочистную дверку ( между дымовой задвижкой и разделкой дымовой трубы), которая предназначена для очистки дымоходов и дымовой трубы от сажи.

Рисунок-7. Вьюшка

Устройство печи» alt=»Вьюшка и задвижка» width=»300″ height=»125″ sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a-viu-300×125.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/a-viu-450×187.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/a-viu.jpg 610w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a-viu-300×125.jpg»>

 

 

 

 

Вьюшка-представляет собой чугунное запорное устройство, устанавливаемое на выходе из печи, которое служит для контроля доступа дымовых газов в дымовую трубу. Размеры вьюшки : 330 х 330, 280 х 280 и 220 х 220 мм.

Размеры внутреннего сечения дымовой трубы зависят от мощности печи и ее назначения( смотри рисунок-8).

Рисунок-8. Варианты внутреннего сечения печной дымовой трубы

Устройство печи» alt=»Варианты внутреннего сечения печной дымовой трубы» width=»300″ height=»280″ sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/a_000093-min-300×280.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/a_000093-min-450×420.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/a_000093-min.jpg 638w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/a_000093-min-300×280.jpg»>

 

А-13 х 13 см; Б-13 х 19 см;В-19 х 19 см; Г-13 х 26 см; Д-19 х 26 см; Е-26 х 26 см; Ж-31 х 26 см.

 

 

 

 

 

 

Ориентировочные размеры внутреннего сечения дымовой трубы в зависимости от мощности печи следующие:

• При теплоотдачи печи до 3000 ккал/ч -169 см² (13 х 13 см);

• При теплоотдачи печи в 3000-4500 ккал/ч-247 см² (13 х 19 см);

• При теплоотдачи печи в 4500-6000 ккал/ч  -361 см² ( 19 х 19 см);

• При теплоотдачи печи свыше 6000 ккал/ч  -494 см² (19 х 26 см);

 

Ориентировочные размеры внутреннего сечения дымовой трубы в зависимости от назначения печи следующие:

• Для варочных печей -169 см²(13 х 13 см);

• Для отопительных и отопительных варочных печей  338 см² ( 13 х 26 см);

• Для русской печи -676 см² (26 х 26 см).

Рисунок-9. Приспособление для кладки труб

Приспособление для кладки труб

 

 

 

 

 

 

При кладке труб иногда используют переставной буек вкладыш, сбитый из строганных досок, с небольшим усечением книзу ( смотри рисунок-9). Буек обкладывают кирпичом на 2/3 высоты, затем вытаскивают и отверстие трубы обмазывают глиняным раствором. После этого в трубу опять устанавливают буек и снова обкладывают кирпичом на 2/3 его высоты  и т. д.

Рисунок-10. Расположение дымовой трубы по отношению к коньку крыши.

Устройство печи» alt=»Расположение дымовой трубы по отношению к коньку крыши» width=»450″ height=»244″ sizes=»(max-width: 450px) 100vw, 450px» data-srcset=»/wp-content/uploads/2012/12/aq-41-min-450×244.jpg 450w,/wp-content/uploads/2012/12/aq-41-min-300×163.jpg 300w,/wp-content/uploads/2012/12/aq-41-min.jpg 680w, http://stroivagon.ru/wp-content/uploads/2012/12/aq-41-min-450×244.jpg»>

Высота трубы над кровлей зависит от ее положения по отношению к коньку крыши(смотри рисунок-10).

• При расстоянии 1,5 м от конька высота трубы должна составлять 50 см;

• При расстоянии 1-3 метра от конька крыши труба должна заканчиваться на уровне конька;

• При расстоянии более 3 м от конька труба должна находиться ниже уровня конька под углом 10°.

Общая высота дымовой трубы не должна быть меньше 5-6 м от уровня колосниковой решетки. При этом оголовок трубы должен возвышаться над кровлей не меньше, чем на 50 см. Достаточная высота дымовой трубы обеспечит силу тяги, необходимую для удаления горячих газов в атмосферу и для максимального сгорания топлива.

Это немаловажно, так как во первых повыситься КПД печи, а во вторых, оградит жильцов от ядовитого угарного газа, вдыхание которого нередко приводит к отравлению и даже летальному исходу.По условиям эксплуатации дымовую трубу желательно расположить вблизи конька крыши, что облегчает доступ к оголовку трубы и способствует улучшению тяги.

Дымовые трубы нельзя возводить с подветренной стороны, так как при  определенном направлении ветра возможно задувание в трубу, что вызовет обратную тягу. Результат -дымовые газы устремятся обратно в помещение.Металлический колпак устанавливают с таким расчетом, чтобы дым из трубы выходил параллельно коньку крыши. Наличие колпака желательно, но не обязательно, так как С)при сильном ливне внутрь трубы попадает незначительное количество воды. все колпаки и зонты делаются съемными, чтобы иметь возможность прочищать трубу.

stroivagon.ru

Принцип выбора: чем проще, тем лучше

Для начала определимся с видами печей, которые могут попасть в ваше поле зрения.

Видов довольно много, часто в вариантах для бань они называются каменками:

  • Во-первых, кирпичная дровяная печь – для бань нас здесь интересует её более простой и не такой массивный вариант, который строится в жилье; такую печь строят самостоятельно;
  • Во-вторых, металлическая печь на дровах; разработано множество промышленных вариантов таких печей, но можно попытаться изготовить и своими руками, зная устройство и технологию сварки;
  • В-третьих, электрокаменки – очень популярный вариант для саун, которые уже выбираются из имеющихся предложений на рынке;
  • В-четвёртых, печь, в которой источником тепла является газ; такие печи привлекают дешёвым источником энергии, но требуют профессиональных знаний в области обращения с газовыми приборами.

Какими бы печи не были – из какого материала бы они не изготавливались и какой бы не использовали источник энергии, принципы работы и устройство всех очень похоже. Рассмотрим устройство на примере металлической каменки.

Базовый вариант

Хороший базовый вариант каменки представляет собой образец, представленный на рисунке «В».

Его составными элементами являются:

  • A – хомут, надеваемый на верхнюю часть трубы;
  • B – шибер, как средство защиты от обратной тяги;
  • C – труба;
  • D – свод;
  • E – каменка – место расположения камней для создания основного жара в бане;
  • F – корпус;
  • G – место установки бака с водой, если необходима ещё и горячая вода;
  • H – дверь топки;
  • I – дверь поддувала;
  • J – колосниковая площадка;
  • K – колосник.

Полезный совет!
Существует немало вариантов изготовления каменок из металла на основе обычной трубы в 15-20 см диаметром.
Но эта работа требует хороших знаний в области сварных работ и подбора металла, которому в процессе эксплуатации печи часто придётся иметь дело с влагой и золой.
Поэтому, совет здесь такой, если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к готовым вариантам, которые уже разработаны и имеются в продаже.

Схема воздушных потоков

Очень важной составляющей расчёта и анализа конструкции печи является понимание и создание схемы внутренних воздушных потоков.

Такая схема может иметь следующий вид:

  • A – поступление холодного воздуха;
  • B – выход пара;
  • C – выход горячего воздуха, вторичный канал;
  • D – горящие дрова;
  • E – выход дыма.

На схеме “E” представлена более простое устройство печи, а отсюда и более простая схема воздушных потоков, хотя идея остаётся неизменной – существуют два воздушных канала, основной и дополнительный:

  • вход для холодного воздуха (1);
  • поток теплого воздуха (2);
  • поток горячего воздуха (4);
  • выход пара через отдельный канал (5).

Схема дымохода

Организация успешной работы печи немыслима без заботы о хорошей тяге, а значит без надёжного устройства дымохода бани.

На рисунке «H»подробно представлена конструкция дымохода:

  • A – кровля и
  • B – стропила, как конструктивные элементы крыши;
  • C – высокотемпературный герметик – обратите внимание на необходимость надёжного оформления стыка конструкции печи с элементами кровли;
  • D – колпак от осадков;
  • E – оцинкованный металлический лист;
  • F – теплоизоляция;
  • G – теплоизоляция, здесь часто используют и керамзит;
  • H – дымовая труба;
  • I – термоизоляция;
  • J – потолок парной;
  • K – защитная труба основной трубы печи;
  • L – дымовая труба;
  • M – цементно-стружечная плита или любой другой устойчивый к температуре уплотнительный материал.

Другие варианты и расчёт

На схеме “C” представлен другой вариант металлической каменки, на которой хорошо видны каналы потоков воздуха.

Обращаем внимание, здесь уже две каменки – вторая служит для получения сухого пара:

  • A – дымоход из трубы;
  • B – наружный кожух – за ним внутренний канал горячего воздуха;
  • C – канал подачи в топку топлива;
  • D – топочная дверь, такая двойная конструкция позволяет двери меньше нагреваться и быстрее охлаждаться;
  • E – зольный ящик, заметьте особенность устройства этой печи – ящик выдвижной, что значительно облегчит в будущем обслуживание печи;
  • F –колосник из чугуна;
  • G – зольник;
  • H – топка из жаростойкой нержавеющей стали;
  • I– канал для входа вторичного потока воздуха.

На схеме также обозначены:

  • 1 – дозатор для воды, он и определит необходимое вам количество пара – некоторые модели, в первую очередь электрические и газовые, используют экономайзер для банной печи, обеспечивающий наиболее экономный расход энергии в зависимости от температуры и влажности в помещении;
  • 2 – первичная каменка закрытого типа;
  • 3 – труба;
  • 4 – дополнительная каменка для получения сухого пара.

Расчёты

Если говорить о количественных расчётных характеристиках печи, то здесь необходимо иметь в виду следующие моменты:

  • решение вопроса, как рассчитать печь для бани, во многом зависит от типа самой бани и от размера её помещения;
  • если баня русская, то печь должна обеспечивать температуру 50-60 градусов, что совсем не высоко, зато влажность более 60-70%, что очень значительно;
  • для финской сауны эти параметры прямо противоположные – температура высокая – под 100 градусов, зато довольно маленькая влажность – не более 20%; вся идея основана на аксиоме – чем ниже влажность, тем легче переносятся высокие температуры;
  • считается недопустимым, когда влажность опускается ниже 10%, настоятельно рекомендуется в этом случае воздух принудительно увлажнять;
  • выбор печи осуществляется согласно объему помещения бани, при этом исходят из двух параметров:
    • на одного человека должно приходиться минимум 12 куб.м;
    • мощность печи должна рассчитываться относительно объема с коэффициентом 1,2 (минимум, в некоторых случаях и 1,5) для учета теплопотерь – таким образом, если объем бани 20 кубов, необходимо выбирать печь для объема в 24-30 куб.м;
  • когда решается задача, как рассчитать мощность печи для бани, то основным критерием является также объема помещения: исходят из соотношения — 1 кВт мощности должен соответствовать 1 кубу объема;
  • когда речь идёт о самостоятельной организации бани, то лучшим вариантом является выбор электропечи, которая освобождает от необходимости создания дымохода, а это очень существенный и ответственный объём работ; расчёт и выбор электропечи происходит по площади – на 1 кв.м должен приходиться всё тот же 1 кВт;

В качестве основного метода расчёта, который не затрагивает специальных знаний в области теплотехники и математики, можно принять следующий:

  • исходные данные:

    • пусть объём помещения 3 х 4 х 2,5 метра – 30 куб.м;
    • для нагрева до 60 градусов требуется 50 ккал/час на 1 куб объема;
    • 1 кв.м площади печи в час выдаёт 300 ккал;
  • таким образом, получаем:

    • для нагрева нашего помещения в час потребуется 30 * 50 = 1500 ккал/час;
    • отсюда, площадь поверхности печи должна составлять не менее 5 кв.м.

В приведённом алгоритме требует обсуждения только величина затрат на нагрев 1 куб.м до необходимой температуры, который во многом зависит от конкретных природных условий и существенно отличается в Мурманске, в Костроме или в Сочи.

Кирпичные печи

Вся идея расчёта основана на предположении, что вы самостоятельно собираетесь построить печь. А значит, она будет кирпичной. Все другие типы печей в принципе исключают какие бы то ни было расчёты с вашей стороны – вы просто производите выбор из имеющегося, исходя из объёма своей бани.

Предлагаем два варианта кирпичных каменок.

Их принципы построения те же при учёте следующих нюансов:

  • потребуется создание порядовок – послойной раскладки кирпичей, что существенно упрощает весь процесс строительства;
  • строительство кирпичной банной печи обязательно должно сопровождаться исследованием грунта и в любом случае укреплением фундамента;
  • на схеме «F» обращаем внимание – дверки поддувала и топки находятся с разных сторон;
  • на схеме «G» канал теплого воздуха (разрез Б-Б) имеет вид зигзага, это носит принципиально важный характер.

Строительство кирпичной бани рано или поздно поднимает вопрос, как обложить печь в бане. Облицовка печи в бане обычно производится по желанию и с течением времени, когда появилась уверенность в правильности всех расчётов и нормальной работе печи.

А вот, что нужно иметь в виду сразу, так это раствор для банной печи.

Его подготовка имеет некоторые особенности:

  • раствор обязательно создаётся на глиняной основе и может быть трёх видов:
    • глиняный;
    • известковый, и,
    • цементный;
  • глиняный должен иметь следующий состав:
    • песок – 4 единицы меры;
    • шамотная глина – 1;
    • обыкновенная глина – также 1;
  • для сравнения приводим состав известкового раствора:
    • песок – 2,5;
    • известь – 1;
    • цемент марки М-400 – 0,5;
  • состав цементного раствора:
    • песок – 3-4;
    • цемент марки М-400 – 1.

Полезный совет!
Укрепление фундамента печи не допускает и малейших ошибок.
Настоятельно советуем укреплять фундамент хорошо утрамбованной песочно-гравийной смесью, саму печь ставить на железобетонную плиту по площади на треть больше площади основания печи, и ни в коем случае не делать водоотвод под фундамент.

Выводы

Создание печи для бани, безусловно, ответственный процесс. Если вы не хотите лишних хлопот, остановитесь на надёжных уже готовых металлических вариантах или электрической печи. Но какой бы вариант вы не выбрали, обязательно хорошо разберитесь с основами всех процессов, происходящих внутри, в чём вам сможет помочь и дополнительное видео в этой статье.

9ban.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector