Появление современных отопительных приборов позволило повысить комфорт жизни в загородном доме и на даче. С появлением новых технологий старинные печи, казалось бы, должны уйти в небытие. Вместе с тем, сегодня можно наблюдать другую тенденцию.

Все большей популярностью пользуются каменные печи, которые позволяют и дом обогреть, и сытный обед на всю семью приготовить. Сегодня мы расскажем, что собой представляет печь-шведка с духовкой и плитой. В чем ее технические особенности, принцип работы и как можно сделать своими руками эту компактную и эффективную печь.

Немного из истории

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.


Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.


Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.


В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.


Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.


Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:


  • компактные размеры;
  • функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
  • экономичность расхода топлива;
  • возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

  • Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
  • Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
  • Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.


Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.


Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.

Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 50С.

Материал для строительства печи шведки:

  • Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
  • Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.

  • Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
  • Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
  • Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
  • Дверца для поддувала (14*14 см).
  • Колосниковая решетка – 1 шт.
  • Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
  • Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
  • Металлический уголок.
  • Чугунный колосник.
  • Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.

Какие инструменты могут понадобиться?

  • штыковая и совковая лопата;
  • строительный миксер (для замеса раствора);
  • емкость для замеса раствора;
  • металлическое сито;
  • мастерок;
  • резиновый молоток;
  • строительный степлер;
  • строительный уровень;
  • маркер и измерительная рулетка;
  • отвес.

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.

  • Чертим план-схему. Это очень важный этап в строительстве печи. Для того чтобы понимать, как будет устроена печь, как будут расположены каналы и сколько материала вам понадобится для кладки, необходимо нарисовать подробный план-схему.
  • Разложите «насухо» все кирпичи согласно схеме, чтобы увидеть, хватает ли вам материала и окончательно определиться с размещением некоторых элементов. Учтите, что после кладки кирпича на раствор исправить погрешности будет очень сложно.

Внимание. Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.

Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.

Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.

  • На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.
  • С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
  • Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.
  • Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
  • Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
  • Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
  • Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.
  • Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
  • Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
  • Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
  • Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
  • Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
  • Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.
  • Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
  • Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

  • Берем несколько слоев рубероида (размер точно по размеру фундамента) и склеиваем между собой при помощи строительного степлера.
  • Настилаем на ровную поверхность фундаменту этот гидроизоляционный слой. Теперь можно уже приступать к кладке самой печи.
  • Техническая особенность конструкции предполагает, что шведка подает большую часть тепла в пол. Это обуславливает необходимость надежной теплоизоляции пола и фундамента. Для этих целей лучше всего использовать базальтовый картон – надежный и недорогой материал. Для лучшей изоляции, следует проложить не менее трех слоев 5 миллиметрового картона.

Шаг 4. Выкладываем печь.

  • Порядовка печи шведки На рубероиде сделайте мелом или строительным маркером разметку первого ряда. Это ответственный шаг, так как от его ровности будет зависеть ровность всей конструкции.

Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.

Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.

Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи.

 

  • Первые два ряда идут сплошными, согласно разметке. Этот ряд будет служить своеобразным ориентиром для всех остальных, поэтому очень важно сделать его точным и соблюсти все углы. Для этого можно использовать измерительный угольник.

 

 

  • 3-й и 4-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола. На этом же ряду необходимо установить 3 дверцы для прочисток. Для того, чтобы дверцы надежно фиксировались на кирпичах, следует с помощью металлической проволоки укрепить их, а саму проволоку заложить в глиняный раствор.

  • Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром.

    Устанавливайте дверки таким образом, чтобы их верх четко совпал с горизонтальным швом кладки. Обратите внимание, что на 3-м и 4-м ряду каналы соединены между собой.

 

 

 

 

  • 5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.

  • Устанавливаем духовой шкаф.
  • 6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.

    7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.

  • Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
  • На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.
  • На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.

Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!

  • На 10-м ряду перекрываем духовку и дверку топливной камеры. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
  • 11-й ряд формируем согласно порядовке и укладываем сверху варочную плиту.
  • 12-й ряд – формируем дымовые каналы.
  • С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
  • 17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.

    Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.

  • 19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.
  • 21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.
  • На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
  • На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.

Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.

Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.

  • Перекрываем все это сплошным рядом кирпича, выступая на 25 мм за край.
  • На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
  • На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

Шаг 5. Кладка трубы.

  • Наращиваем трубу на 5 кирпичей.
  • За 3 ряда до полотка делаем «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции, при этом толщина трубы должна составлять 1,5 кирпича. Очень важным моментом при возведении шведской печи является закругление углов кирпича. Дело в том, что тяга в такой конструкции достаточно слабая. Если не срезать углы, то завихрения, которые образуются на острых углах, еще больше ослабят эту тягу. Распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, снижая тягу. Сама труба должна выходить на 60 см над кровлей.
  • Устанавливаем на верх трубы металлический колпак.

Шаг 6. Просушка печи.

Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.

Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.

Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.

Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.

Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.

Полезные советы для кладки шведки

  1. Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
  2. Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
  3. Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
  4. После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.
  5. Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.

    Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.

  6. Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

kamin-expert.ru

Конструкция

Понятно, что большая часть читателей не имеет опыта работы печником и нуждается в детальном изложении порядка работ. Однако в статье отсутствуют готовые проекты отопительно-варочных печей из кирпича и подробная инструкция по кладке с порядовками. Наша цель — познакомить с общими принципами строительства.

Итак, как устроена интересная нам конструкция?

  •  имеет собственный фундамент, ни в коем случае не перевязанный с основным фундаментом дома. Печь и стены дают разную усадку, и связать их — значит обречь себя на неизбежное появление трещин.

Полезно: печи малого веса (до 750 килограммов) разрешается класть прямо на дощатом полу при условии, что он не прогибается. Однако ни один печник не порекомендует вам такую конструкцию: печь строится на десятилетия, а доски пола могут сгнить за несколько лет.

  • Над фундаментом обязателен слой гидроизоляции. Обычно для нее используется два слоя рубероида.
  • По гидроизоляции выкладывается основание печи — два-три сплошных ряда с обязательной перевязкой.
  • Следующие  ряды — зольник с поддувалом. Они перекрываются кладкой, на которую укладывается колосниковая решетка.
  • Дальше — топка. Непосредственно над ней или со смещением в сторону находятся духовка и варочная плита.
  • Дымоход имеет либо сложную форму с горизонтальными участками, либо колпак (или несколько колпаков). Благодаря тому, что дым задерживается внутри конструкции, отопительно-варочная кирпичная печь делается более экономичной и эффективной: продукты сгорания дольше отдают тепло.

Важный нюанс: все кирпичные отопительно-варочные печи снабжаются своего рода перемычкой, отводящей печные газы в обход колпака или многоколенного дымохода. Выбрать маршрут продуктов сгорания помогают летняя и зимняя задвижки.

Зачем это нужно? Чтобы в летнюю жару можно было готовить, не перегревая воздух в доме.

Кроме того, присутствуют дверки для чистки, канал для подсоса воздуха и водогрейный бачок.

Чаще всего печь ставится так, чтобы ее стенки выходили в две-три комнаты. Таким образом можно обеспечить эффективный обогрев небольшого дома, не прибегая к водяному отоплению.

Материалы

То, что кладутся отопительно-варочные печи из кирпича — это понятно (для этого можно пригласить специалиста либо все сделать своими руками). Но из какого именно кирпича? И что из дополнительных материалов придется закупить?

Основная часть печи кладется обычным полнотелым красным кирпичом. Из него же выкладывается дымоход.

Топка и основание варочной плиты выполняются из огнеупорного кирпича. Под плиту в нем, как правило, выбирается паз.

Связующее — глиняно-песчаный раствор. Цемент применяется только при строительстве фундамента. При значительных перепадах температур он растрескивается.

Все дверки, задвижки, колосник, варочная плита и духовка — чугунные. Кирпичные отопительные варочные печи со стальными элементами в  принципе встречаются; но сталь прогорает куда быстрее чугуна.

Для дополнительной изоляции дверок от кладки используется любой теплоизолятор, устойчивый к высоким температурам — асбестовый лист или шнур, базальтовый картон и т.д.

Для дополнительной фиксации дверок в кладке часто используется обычная вязальная проволока.

Строительство: основные моменты

Фундамент

Типичная глубина ямы под фундамент — не более полуметра. На слабых грунтах дно трамбуется. Лучше выравнивать его по уровню.

Фундаменты под варочно-отопительные печи из кирпича, как и под любые другие, делаются немного больше печи по габаритам. В каждую сторону фундамент должен выступать как минимум на 5 сантиметров.

Основанием фундамента служит засыпка из щебня или кирпичной крошки. Материал тщательно трамбуется и заливается жидким раствором (прыском).

Цена кирпича достаточно велика, поэтому из соображений экономии фундаменты часто делаются так:

  • Лицевая часть фундамента по периметру выкладывается кирпичом с перевязкой рядов.
  • Внутренняя часть заливается жидким раствором, в который выкладываются (по возможности плотно) камни разных форм и размеров.
  • Каждый очередной слой камней заливается раствором.

Разумеется, ничто не мешает сделать под печь полностью бутобетонный фундамент; но в этом случае куда труднее соблюсти правильную форму и выдержать размеры. В отличие от кирпича, все камни разной величины и формы.

Верх фундамента должен быть на 140-150 миллиметров (два ряда) ниже уровня пола.

Гидроизоляция

Отопительно-варочная печь из кирпича должна класться на идеально ровной и горизонтальной поверхности. Чтобы этого добиться, поверхность фундамента проверяется уровнем и правилом; при необходимости она выравнивается цементным раствором.

На выведенную в горизонт поверхность фундамента кладется один сплошной ряд кирпича. Кладка тоже должна быть максимально ровной; все выщербины заполняются раствором.

Затем укладывается собственно гидроизоляция — два слоя рубероида.

Обратите внимание: практикуется укладка насухую, и ничего особенно плохого в этом нет. Однако если действовать по всем правилам, то гидроизоляция под отопительные варочные печи из кирпича выполняется на битумной мастике.

Поверх гидроизоляции выкладывается еще один сплошной ряд кирпича, последний, в котором используется цементный раствор. Дальше идет сама печь, которая кладется на смеси глины с песком.

Раствор

Соотношение глины и песка при приготовлении раствора — 1/2 — 1/5 в зависимости от того, насколько глина жирная. Песок обязательно просеивается; глина замачивается на пару дней в воде.

Основные критерии качества раствора:

  1. Он не должен растекаться по кирпичу. Если растекается — добавляем глину.
  2. Раствор должен легко отставать от кельмы.  Если он липнет — добавляем песка.
  3. Консистенция раствора должна давать вам возможность сделать толщину шва примерно равной пяти миллиметрам.
  4. При высыхании трещин появляться не должно.

Монтаж печного литья

Отопительные кирпичные варочные печи включают, как уже говорилось, ряд литых чугунных элементов: дверки — зольника, топки и прочистные; духовку, варочную плиту и заслонки.

Как они правильно монтируются?

  • При выкладке соответствующих рядов под литье оставляется зазор, превышающий его габаритные размеры на 5 миллиметров. Зазор компенсирует тепловое расширение металла.
  • Выступы дверки обвязываются толстой проволокой, которая вкладывается между рядами кирпича. Есть и альтернативный способ монтажа — с использование уголков из нержавейки. Они закладываются в пропилы в кирпиче.
  • Рамки дверок прокладываются асбестом или другим высокотемпературным теплоизолятором. Самый простой и доступный метод — рамка обматывается асбестовым шнуром. Тот же шнур прокладывается по периметру при установке варочной плиты.

Безопасность

Отопительно-варочные печи из кирпича, как и любые другие, требуют соблюдения определенных правил безопасности.

Пол перед топочной дверкой защищается листом кровельного железа. Угли и головни периодически покидают топку.

Там, где дымовая труба проходит через перекрытие, обязательна разделка — заполненное негорючим материалом с низкой теплопроводностью пространство. СНиП 2.04.05-91 прямо указывает, что минимальное расстояние от дыма в канале до любых горючих конструкций должно быть 50 см или больше.

Печи не выкладываются вплотную к стенам сруба. Усадка бревен может повредить кладку (читайте также об особенностях порядовки отопительной печи).

Заключение

Процесс кладки печи с комментариями специалиста вы сможете увидеть в прикрепленном к статье видео. Надеемся, оно окажется полезным для вас. Теплых зим!

otoplenie-gid.ru

Определение местоположения печи в доме

Так как печь должна выполнять две функции: варочную и отопительную, размещать её нужно так, чтобы она отвечала своим функциональным возможностям. Кроме того, необходимо учесть правила пожарной безопасности.

Условия, которые необходимо знать при размещении:

  • не допускается установка вблизи деревянных или других легко возгораемых стен;
  • в помещении нужно предусмотреть форточку или дополнительную вытяжную вентиляцию;
  • в идеале топливник размещают в коридоре или в подсобном помещении;
  • необходимо обеспечить свободный доступ к камере сгорания и дымоходам для их своевременной очистки.

как сложить печь с плитой

Если предполагается обогрев одной комнаты, то лучше всего установить отопительный прибор в центре. Обеспечить теплом несколько комнат можно при условии размещения в месте стыков перегородок.

Важно! При расположении отопительно-варочной печи вплотную к наружной стене, неизбежны теплопотери.

Выбор конструкции отопительно варочной печи

Проектирование отопительно варочной печи из кирпича — важнейший этап, который в дальнейшем позволит избежать многих ошибок. По своим размерам печь может быть компактной или массивной.

В кирпичную печь для дома с варочной плитой дополнительно можно встроить:

  • духовой шкаф;
  • лежанку;
  • сушилку для белья;
  • нишу для сушки фруктов;
  • бак для нагрева воды.

печь с камином и плитой из кирпича

Кроме того, иногда совмещают печь и камин. Проще, конечно, предусмотреть эти тонкости еще на стадии проектирования дома. Если этого не произошло, всегда можно подобрать интересную конструкцию, исходя из геометрических размеров помещения.

Материалы для кирпичной печи с варочной плитой

В качестве основного стройматериала для возведения отопительной печи с варочной плитой используется полнотелый красный кирпич. Внутри топочная и варочная поверхности выкладываются из огнеупорного кирпича. Обычный кирпич использовать для этих целей нельзя.

Особой подготовки требует раствор для скрепления кирпича. Песок предварительно просеивают через строительное сито, глина выдерживается 2 дня в воде. На одну часть песка берётся от двух до пяти частей глины, которая различается по своей «жирности» и поэтому даёт разные результаты.

Раствор должен не растекаться, но и не прилипать к кельме. Определить точную пропорцию поможет тестовая кладка: шов между кирпичами должен быть около 5 мм после полного высыхания.

печи кирпичные отопительно варочные схемы и порядовки

Важно! Цемент при кладке не добавляется, так как это приводит к растрескиванию в зоне высоких температур.

Идеальным материалом для варочной площадки, колосниковой решетки, духовки, задвижек и дверок является чугун. Допускается сталь, но она не столь долговечна. Иногда устанавливают топочную дверцу из особого жаропрочного стекла.

Между чугунными поверхностями и кирпичом прокладывают асбестовый лист или базальтовый картон. Для крепления чугунных элементов в швы кирпичной кладки закладывают стальную проволоку.

В качестве защиты от выпадающих горящих углей перед дверцей топки монтируют лист кровельного железа.

Устройство фундамента

По строительным стандартам, если отопительные печи с варочной панелью весят больше 750 кг., обязательно возведение фундамента. Вес будущего сооружения рассчитывают по массе требуемых стройматериалов.

Печные мастера для надёжности делают фундамент и при более лёгком весе. Это разумное решение. Полы не всегда выполнены из долговечного материала, а вот кирпичные печи возводятся «на века».

Важно! Фундамент печки с плитой для дома не «связывают» с фундаментом дома. У них разная степень усадки, которая может привести к трещинам.

печи кирпичные варочно отопительные

При разметке следует учесть, что внешний контур фундамента должен выступать за габариты самой печки на 5-10 см.

Этапы возведения фундамента:

  • нанесение разметки;
  • рытьё котлована не менее 50 см.;
  • укладка и утрамбовка песчано-гравийной подушки;
  • нанесение тонкого слоя жидкого цементно-песчаного раствора;
  • установка опалубки, (верхний край на 15 см. ниже уровня пола);
  • монтаж армированного каркаса;
  • бетонирование.

После этого необходимо подождать не менее двух недель для полного созревания бетонного раствора. Затем выполняют гидроизоляцию с помощью листового рубероида или жидкого гидроизоляционного материала.

Порядок кирпичной кладки — как сложить правильно

Качество и долговечность сооружения зависят от того, насколько точно будут выдержаны при строительстве кирпичной отопительно варочной печи схемы и порядовки.

Первые два ряда называются цоколем и выкладываются в 2-3 ряда.

печь духовая из кирпича

Важно! При кладке кирпичной варочно отопительной печи нужно строго соблюдать перпендикулярность углов, используя для этого строительные отвесы.

печь отопительно варочная из кирпича порядовка

Затем формируется зольник. На верхнем ряде зольника устанавливается колосниковая решётка. Она обеспечивает воздушный поток к топочному отсеку. Таким образом, отгоревшее топливо будет падать в зольник.

Дальше возводится топочный отсек. Над ним или немного в стороне будет размещена варочная конфорка.

отопительные печи с варочной панелью

Такая порядовка отопительно варочной печи из кирпича является традиционной и обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации.

Устройство дымохода

Дымоход служит не только для того, чтобы выводить продукты горения наружу, но и для задержания теплого потока воздуха внутри отсеков. Таким образом, стенки прогреваются и начинают отдавать тепло помещению. Если каналы не делать сложными и «извилистыми», тепло задерживаться не будет, эффективность сооружения будет значительно ниже, расход топлива выше. Мастера-печники предлагают совместить сразу два варианта при сооружении дымохода: зимний для прогрева стен, и летний, по которому происходит быстрый вывод тепла из помещения. Это позволяет экономить топливо и с комфортом пользоваться варочной поверхностью даже в жаркое время года.

Дополнительно предусматривают специальную задвижку, которая послужит регулятором для переключения в «варочный» или «отопительный» режимы. Если в духовой печи из кирпича предусмотрен водогрейный бачок, его так же встраивают в дымоход.

деревенская печь с плитой

Специальные дверцы обеспечивают доступ к местам изгибов каналов для качественной очистки от накопившейся золы.

Важно! Дымоход является пожароопасным конструктивным элементом и должен располагаться на расстоянии не менее 50 см. от горюче опасных материалов.

Специальный канал для забора воздуха регулирует тягу. От этого зависит безопасность и комфорт в помещении.

По такому же принципу сооружается дымоход для печи с камином и плитой из кирпича.

teplospec.com


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector