Сконструировать бур для скважины своими руками по плечу любому домашнему мастеру. Однако, здесь требуются не только навыки обращения с инструментарием и желание. Следует предварительно выбрать наиболее подходящую для вашего участка технику бурения, и, исходя из этого, остановиться на одном из вариантов ручного бурового устройства. Об особенностях и нюансах изготовления различных модификаций буров в домашних условиях пойдёт речь в данной статье.
Особенности ручного бурения
Обустройство глубинных скважин на загородном участке не всегда бывает целесообразным. Во многих случаях, когда грунтовые воды находятся сравнительно недалеко от поверхности, обеспечить снабжение водой жилого дома или дачного надела можно самостоятельно.
00px) 100vw, 700px"/>
Подобный вариант позволяет сэкономить на привлечении к работе профессиональных бурильщиков со спецтехникой. Неглубокую водоносную скважину вполне можно пробурить своими руками. Всего лишь понадобится сконструировать самодельный бур для бурения скважин.
Следует учитывать, что не всегда имеется возможность пробуриться самому без обращения к специалистам, даже при относительно неглубоком залегании воды. Если между поверхностью и водоносным слоем располагается скальная порода, каменистая прослойка, или спрессованный гравийно-глинистый конгломерат, то пробуриться сквозь такой пласт ручным приспособлением будет проблематично, либо вообще невозможно.
Здесь потребуется тяжёлая буровая техника с механическим приводом.
Но, если вы счастливый обладатель участка с мягким или сыпучим грунтом, есть резон обустроить водозабор самостоятельно. Существует несколько основных технологий бурения, для которых используются и различные устройства:
- Ударная. Бур заглубляется в почву посредством падения с некоторой высоты, либо путём его забивания массивным молотом.
- Шнековая. Буровая штанга имеет на конце спиралевидный шнек, уходящий в землю при вращении.
- Роторная. В данном случае используется вращение штанги с одновременной размывкой грунта подаваемого в скважину водного раствора.
Роторная буровая установка весьма сложна по своему устройству и принципу действия. Для её работы необходимы узлы и агрегаты, которые невозможно сделать самостоятельно – насосы, помпы, вертлюги и т.д. Поэтому собрать подобное устройство будет весьма затруднительно рядовому домовладельцу. Гораздо проще создать буры для скважин на воду, действующие по ударному или вращательно-роторному принципу.
Изготовление ударного бура
Прежде, как сделать бур для скважины своими руками, следует внимательно ознакомиться с принципами ударной технологии. Существует два варианта рабочего приспособления:
- Забивная штанга с копьеобразным остриём. Используется для устройства абиссинских скважин.
- Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.
Принцип действия этих устройств также различен. Забивная штанга углубляется в грунт посредством вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой. Долото само выступает в качестве ударного механизма. Оно поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз. Для удобства использования ударных приспособлений, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.
Штанга
Станина изготовляется из металлических труб или уголков. Рекомендуемая высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость. Детали станины скрепляются посредством электросварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант проще, но после окончания бурения конструкцию придётся разрезать на части.
Это не имеет особого значения, если вы в дальнейшем не собираетесь использовать данное буровое устройство. Если же предполагаете и в дальше применять данный механизм, то лучше, затратив чуть больше времени и сил, соединить элементы станины болтами. Разборный вариант позволит осуществлять транспортировку бурового приспособления, а также упростит его хранение.
Вверху станины крепим блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами подымается вверх ударная деталь создаваемой буровой установки – молот-копр или долото. Подъём осуществляется либо непосредственно руками, либо с помощью ворота. Последний вариант лучше использовать, когда масса ударной детали очень высока, и поднимать её руками затруднительно.
Далее приступаем к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто массивный кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он действует по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в почву. Желонка сама выступает и как ударный элемент, и как заглубляемая деталь станка.
Желонка
Для изготовления желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы диаметром 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть приблизительно 50-80кг. Такой вес позволит без труда подымать долото при помощи мускульной силы одного-двух человек. И в то же время долото получается достаточно массивным, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в грунт.
Изготовление спирального винтового бура
Для шнекового бурения используются буры, снабжённые винтообразной спиралью. Заглубление таких устройств в землю производится не при помощи ударов, а вращением вокруг своей оси. Сделать самодельный бур для скважины своими руками подобной конструкции немного сложнее, чем долото-желонку. Однако, при желании создать такое приспособление вполне возможно.
Основу шнекового бура составляет стальная 32-50мм труба. К нижнему торцу трубы привариваются заточенные ножи, вырезанные из твёрдой стали. Для них отлично подойдёт кусок старой рессоры. Длина выступающих частей ножей должна равняться диаметру шнека, либо незначительно превышать его. С помощью ножей, при вращении бура, плотные слои почвы разрыхляются, а после удаляются наверх при помощи витков спирального шнека.
Шнек
Изготовление шнека – самый трудоёмкий и сложный процесс в изготовлении шнекового бура своими руками. Его лепестки вырезаются из стального листа толщиной 5-6мм. Первым шагом производим разметку заготовки. Циркулем рисуем на листе круг необходимого размера. Диаметр этого круга должен равняться диаметру скважины. Затем внутри него чертим ещё один круг, поменьше: диаметр внутреннего круга равен диаметру трубы, взятой за основу бурильного механизма.
Следующим шагом, при помощи автогена вырезаем оба круга. В результате должна получиться заготовка в виде бублика. Разрезаем один край этого «бублика», и разгибаем края разреза под углом 25-40о относительно друг друга. Это будет первый виток шнековой спирали бурильного устройства.
Надеваем полученную заготовку на трубу-основу и привариваем. Таким же способом изготавливаем ещё один виток шнека, надеваем на трубу выше первого витка, стыкуя их друг с другом. Количество витков зависит от высоты бурового приспособления, и может составлять от 2 до десятка и более.
Наиболее простой способ заглубления шнекового бура – мускульной силой человека. Для этого к верхушке трубы с приваренными спиралевидными лепестками прикрепляют рычаги из двух обрезков труб длиной от полуметра, до полутора метров. Чем больше длина и диаметр бура, тем длиннее следует быть и рычагам. Закрепляют их с помощью сварки, болтов или шпоночным способом.
Особеность
Особенность шнекового бурения состоит в необходимости регулярного подъёма бура для удаления разрыхлённого грунта. При большой глубине скважины, и значительной массе бура, произвести такую операцию руками бывает затруднительно. Для облегчения задачи опять-таки потребуется станина с подъёмным приспособлением – блоками и воротом. Если имеется такая возможность, можно для подъёма приспособить и электрическую лебёдку.
Изготовление ложкового бура
Для устройства водоносной скважины в мягком или сыпучем грунте отлично подойдёт другой вариант вращательного бурового приспособления – бур-ложка. Он позволяет быстро выбирать грунт, потому что разрыхление почвы производится не только его нижней оконечностью, но и боковинами. Для самостоятельного изготовления такого устройства понадобится толстостенная стальная труба длиной около полуметра.
В трубе делается вертикальный разрез, от одного конца до другого. Нижний торец трубы слегка загибается кувалдой вовнутрь, чтобы получилась черпающая ложка – одна сторона торца загнута сильнее другой. Затем простукиваем трубу кувалдой вдоль продольного разреза, чтобы один край разреза выступал наружу. Все выступающие, они же режущие, части заготовки затачиваются болгаркой. К верхнему торцу бура прикрепляется штанга, приводящая его во вращение.
Важный нюанс – прикрепляется штанга не по центральной оси, а со смещением в 1-2см.
Это необходимо, чтобы позволить боковой кромке захватывать грунт. Срезанная почва накапливается внутри бура, и удаляется при вынимании из скважины. Снизу к буру обычно приваривают толстое сверло – оно служит для центровки направления заглубления в землю.
Полезные рекомендации специалистов
Если глубина залегания воды превышает длину бура, то удлинить его можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Состыковать их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением. При использовании труб небольшого диаметра допускается применить болты или шплинты. Однако, такое соединение не слишком надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся. Достать оставшийся в скважине бур бывает весьма проблематично.
Прежде, чем приниматься за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины. Это даст возможность иметь перед собой наглядный образец того, что должно выйти в итоге. Попытки создать буровой механизм методом «научного тыка» для некоторых домашних мастеров более увлекателен, но отнимает чересчур много времени и сил.
Более лёгкий ручной вариант устройства скважины – при помощи долота-желонки. Подъём и сброс ударного инструмента требует меньшего приложения сил, нежели вращение заглублённого бура. Кроме того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку. Правда, такой способ весьма долог, и работы могут затянуться на несколько дней.
Если шнековый бур не удаётся самостоятельно поднять из скважины, можно облегчить задачу, соорудив приспособление для рычага. Например, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок. Один край бруска привязать к буру, а к другому краю приложить физическое усилие.
После окончания работ буры не следует разбирать или выбрасывать – с его помощью можно будет позднее делать ямы под заборные столбы, свайный фундамент и т.д.
Источник: vodatyt.ru
Конструкция ручного бура на воду
Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.
Конструкция должна иметь:
- Режущий элемент.
- Штангу.
- Ручку.
В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.
Разъемная буровая труба
Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:
- Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
- Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
- Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.
Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.
Виды буров для грунта
Три наиболее распространенные:
- Спиральный.
- Ложковый.
- Ударный.
Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.
Спиральный
Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.
По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.
В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.
Преимущества:
- Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
- Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
- Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.
Недостатки:
- Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.
Ложковый
Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.
Преимущества:
- Вполне реально изготовить своими руками.
- В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
- Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.
Недостатки:
- Нужен помощник.
- Серьезные трудозатраты.
Ударный
Он подходит для разных видов почв:
- Мягкой.
- Вязкой.
- Твердой.
- С валунами.
В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.
Преимущества:
- Используется для земли разного состава.
- Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.
Недостатки:
- Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
- Необходима бурильная система (тренога).
- Без помощи никак не обойтись.
Инструменты и материалы
В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:
- Стальной прут.
- Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
- Муфта, чтобы соединить штангу.
- Дисковая пила для изготовления резцов.
- Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
- Тросик.
- Металлический лист и прочее.
Инструментарий:
- Болгарка.
- Сварочный аппарат.
- Тиски.
- Молоток.
- Перфоратор.
- Дрель.
- Защитная маска.
- Круг по металлу и прочее.
Как сделать своими руками
Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:
- Спиральный.
- Ложковый.
- Ударный.
Спиральный
Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:
- Трубу заданной длины с толстой стенкой.
- Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.
Процесс сборки выглядит так:
- Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
- Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
- Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
- Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
- Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.
Ложковый
Следует подготовить:
- Трубу с толстыми стенками.
- Сварочный аппарат.
При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.
Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.
Ударный
Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.
В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.
Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.
Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.
Советы и подсказки
Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:
- Насколько глубокая она будет?
- Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
- Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
- Присутствуют ли в почве корни?
От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.
Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.
Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.
Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем
Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.
Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.
Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.
Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:
Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:
Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму
Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.
Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:
- Найти точное место с водой.
- Сразу определить место для отработки.
- Обговорить стоимость работ.
- Установить сроки работы и прочее.
В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.
Источник: WodaKachka.com
Принципы бурения скважины
Существует несколько опробованных практикой технологий бурения скважины под воду. Каждый из них применяется для создания скважин определенного типа.
Бурение по ударно-катанной технологии
Для создания скважины таким методом вам понадобиться забивной скат (острие, то чем разрушается порода или грунт) и желонка (тяжелый предмет, который ударяет по скату).
Скат-наконечник имеет специальный клапан и после удара часть грунта остается в нем. Устройство вытаскивается из скважины, освобождается от набранного грунта и процесс повторяется вновь.
Также существует модификация такого метода, при котором разрушенный грунт остается внутри снаряда за счет силы поверхностного трения.
Возможно, Вас заинтересует информация-чистка бур
Это достаточно долгий и продолжительный процесс, он применяется только на определенном типе грунта — на глинах или суглинках, мягкой обводненной почве. При работе на скалистых грунтах применяются буровые патроны или кумулятивные взрывные пробойники, что существенно сокращает круг специалистов, способных выполнить такую работу.
Бурение по перфоративной технологии
Перфоративная технология часто используется при строительстве трубчатых колодцев абиссинского типа. Они включает в себя часть ударной буровой технологии.
- На первом этапе вручную копается узкий и глубокий котлован.
- Затем собирается конструкция из нескольких труб, которые соединяются в единый трубопровод на резьбовом соединении.
- Стыки труб герметизируются силиконовым герметиком или льняными прокладками.
- В нижней части конструкции размещается сетчатый металлический фильтр, а сам трубопровод в нижней части оснащается перфорированными отверстиями.
- Трубопровод с острым наконечником забивается в котлован до водоносного слоя, затем песок, попавший в трубопровод, отсасывается насосом.
Общая глубина скважины обычно не превышает 10 метров.
Несмотря на простоту метода, такое бурение позволяет создать источник воды, пригодный для бытового использования со сроком службы до 30 лет. Технология хорошо зарекомендовала себя на песчаных грунтах, ее использованию не мешает осыпание стенок скважины. «Как выглядит скважина игла своими руками, вы можете прочитать в нашей статье».
Бурение по шнековой технологии
Эта технология является одной из самых популярных при сооружении скважин под воду. Большой ассортимент буров позволяет получать скважины практически на любом грунте. Проникновение в породу происходит за счет воздействия на бур лопастного долота.
В результате вращения бур действует также, как и обыкновенный шуруп. Вращение шнеков позволяет выбрасывать разрушаемый грунт на поверхность.
В зависимости от диаметра шнека, по такой технологии можно создавать скважины с сечением до 80 сантиметров. Однако, такой метод с трудом применяется на сыпучих грунтах, так как отсутствие обсадной трубы приводит к постоянному осыпанию стенок скважины.
Бурение по гидравлической технологии
При применении этой технологии разрушение грунта происходит под воздействием большого напора воды. Жидкость для бурения, представляющая собой слабый раствор кислоты хлористоводородной, подается из обсадной трубы к месту пробития грунта.
С применением такой технологии можно создать скважины с глубиной не более 15 метров и сечением не более 30 сантиметров. После завершения бурения обсадные трубы в такой скважине должны быть зацементированы снаружи.
Назначение скважин
Не беря во внимание скважины для добычи полезных ископаемых и скважины промышленного назначения, «отверстия в земле» можно разделить на следующие основные типы:
Индивидуальные скважины
Такие скважины являются автономным источником воды на приусадебных участках. Еще такие скважины называет песчаными или фильтровыми. Вода, добываемая из таких скважин обычно используется для бытовых целей: полива растений, мойки. Употреблять в пищу воду из такой скважины, как правило, можно только после дополнительной очистки и кипячения. Забор воды в индивидуальных скважинах происходит с довольно высоких водоносных горизонтах глубиной до 35 метров. Абиссинская скважина индивидуальная, может давать небольшой поток воды, обычно около 1 кубометра в час. Инфраструктура для добычи воды минимальна – обычно хватает даже поверхностного или ручного насоса.
Коллективные скважины
Коллективные скважины обычно обеспечивают водой несколько участков или даже целые поселки. Как правило, они достигают глубоких водоносных горизонтов с артезианской водой. Глубина скважины может составлять более 100 метров. Такую воду можно без опаски использовать для приготовления пищи. Устройство коллективной скважины гораздо сложнее, чем у индивидуальной, требует большого количества труб и специализированного оборудования для бурения.
У коллективных скважин присутствует серьезная обслуживающая инфраструктура. Возможно для хранения воды и обеспечения водоснабжения потребуется строительство водонапорной башни. Доставка воды к конечному потребителю происходит по сложной системе трубопроводов.
Любопытно, но специалисты считают, что стоимость литра воды в артезианской скважине (с учетом доставки потребителю и всех остальных расходов) будет меньше, чем в индивидуальной песчаной скважине, в основном по причине большего дебета и большей чистоты артезианской воды.
Как сделать бур для скважины самостоятельно
Индивидуальная песчаная скважина обычно бурится до ближайшего водоносного горизонта, глубина залегания которого обычно не превышает 20 метров. Такую скважину вполне можно пробурить самостоятельно, используя оборудование, изготовленное своими руками.
Для самостоятельного изготовления бура необходимы минимальные навыки работы с металлом. Конечно, взять таким буром скалу или известняк у вас не получится, но соорудить с его помощью абиссинский колодец трубчатого типа в обычном грунте вам вполне по силами.
Основными разновидностями буров для мягких грунтов, доступных для самостоятельного изготовления являются спирально-шнековый и ложковый.
Конструкция бура под воду
Чтобы понять, как самостоятельно изготовить бур под воду, необходимо понять особенности его конструкции. Так, простейший бур под воду, не имеющей шнековой спирали, может состоять из следующих основных элементов: ручки и собственно бурового полотна. В качестве ручки подойдет труба из прочного металла с сечением не более 3 сантиметров. При отсутствии трубы ручка может быть даже изготовлена из дерева.
Полотно бура изготавливается из стальной полосы. На тыльном конце полосы формируется отверстие под ручку, а на рабочем конце устанавливается наконечник-петля. При вращении такого бура в грунте наконечник-петля забирает в себя некоторое количество земли, которая потом вытаскивается вместе с буром на поверхность. Затем процедура повторяется. Скважина необходимой глубины получается в результате последовательной стыковки нескольких полос и вращения всей конструкции.
Алгоритм изготовления бура
- Возьмите стальную полосу с длиной около полутора метров. Ширина ее может составлять 5-10 сантиметров. Для бура подойдет сталь толщиной около сантиметра.
- Отступите от конца полосы 8 сантиметров и вырежьте отверстие-щель 150х2 мм.
- Тыльный конец бура согните в кольцо для вставки ручки-рычага.
- На рабочем конце металл по сторонам отверстия-щели разогните в противоположные стороны, образуя овал.
- В районе наконечника стальную полосу обрежьте так, чтобы образовалось острие.
- Острие заточите, а его стороны загните в противоположном направлении (вид «АА» рисунка №6).
- В кольцо на тыльной стороне бура вставьте ручку рычага, которая и придает буру вращательное движение.
При помощи такого оборудования можно пробурить не только скважину в песчаном грунте, но даже в суглинках с вкраплениями гравия.
Изготовление бура ложковой конструкции
Бур ложковой конструкции выглядит, как цилиндр из стали с продольной / спиралевидной прорезью. На рабочем наконечнике бура имеется ковш из стального листа, также эта часть может быть сформирована из продольно прорезанного отрезка трубы.
- Во время вращения бур такой конструкции разрушает и забирает грунт наконечником-«ложкой» и прорезями в цилиндре. Для улучшения проникновения к нижней части конструкции может быть приварено сверло по металлу большого диаметра.
- Ось сверла и ось вращения всей конструкции совпадают, а вот цилиндр с режущими кромками смещается относительно оси оборудования примерно на 1,5 сантиметра. В результате цилиндр движется с эксцентриситетом и срезает грунт с стенок скважины, образуя шахту большего диаметра, чем собственно бур.
- При использовании ложкового бура, его можно опускать в грунт внутри обсадных труб, что может обеспечить достаточно большую глубину бурения даже в сыпучем грунте.
- Цилиндр с прорезью делается длиной около 70 сантиметров. Чем выше сыпучесть грунта, в котором предполагается производить бурение, тем уже должна быть щель в цилиндре.
- Во время бурения, время от времени цилиндр извлекается и очищается.
- Самостоятельно изготовить такой бур несколько сложнее, чем простейший шнековый – необходимо иметь в своем распоряжении металлический цилиндр с толстыми стенами. Возможно использование вторичного сырья.
Применяется бур ложковой конструкции для формирования скважин в грунтах с малым осыпанием стенок в суглинках или в мокром песке.
Самостоятельно бурим абиссинский колодец
Самым простым методом создания индивидуальной скважины является ударное бурение. Эта технология издавна используется для постройки трубчатых колодцев. После создания котлована максимально возможной глубины самостоятельно изготавливается бур-труба.
- Возьмите толстостенную металлическую трубу необходимого диаметра.
- На конце трубы нарежьте резьбу.
- Подберите подходящий наконечник трубы в виде копья.
- Труба забивается в котлован ударами бабки – тяжелого металлического груза, который равномерно поднимается на шкив, укрепленный на треноге, а затем резко отпускается.
- Ударное бурение продолжается до достижения ближайшего слоя грунтовой воды.
Источник: kanalizaciyaseptik.ru
