Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.
Способы самостоятельного бурения скважин на воду
Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.
Шнековое бурение
При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.
Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.
По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.
Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.
При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.
Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)
Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.
Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.
После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.
Ударно-канатный метод
Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.
Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:
- На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.
- В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.
- В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.
- На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.
Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.
Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.
Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.
Обсадная труба и фильтр
Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.
С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.
Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.
В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.
Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.
Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).
Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.
Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.
Абиссинский колодец или скважина-игла
Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.
Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.
Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода.
обы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.
Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.
Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.
Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.
Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.
Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.
stroychik.ru
Тренога для бурения
Из необходимых инструментов понадобится только брус. Его нужно приобрести в количестве 3 штук с диаметром 20 см и длиной 5 м. Можно воспользоваться и металлическими брусьями, значения материал не имеет. Треногу обычно делают следующим образом:
- Раскладываете треугольником брусья (или трубы).
- Теперь сверлите в каждом брусе отверстие насквозь, чтобы была возможность просунуть тонкую трубу.
- Поместите в готовые отверстия трубу, закрепите ее так, чтобы основание треноги не разъехалось.
- Там, где основания сходятся друг с другом, крепится лебедка.
- Если лебедка механического типа, то в верхней части треноги сделайте блок в форме цилиндра, по которому трос будет свободно перемещаться.
- Если вы приобрели электрическую лебедку, то ее таким же образом нужно закрепить вверху треноги. Так вы увеличиваете полезную длину троса.
Рекомендации к работе
К преимуществам самостоятельного обустройства скважины относятся:
- значительная экономия финансов;
- нет нужды для заезда на территорию спецтехники;
- ручная работа позволяет скважинам быстрее прокачиваться (они, как правило, не затягиваются);
- в случае отсутствия электричества вода достается при помощи ручного насоса.
Единственный недостаток самостоятельного бурения скважины — ограниченность в глубине и отсутствие специалистов, которые могли бы обустроить колодец. Опытные мастера советуют прежде всего узнать, каков уровень залегания воды на выбранном месте. Загляните в колодцы у соседей, если таковые имеются.
Если уровень воды не превышает 5 м, то можно использовать только бур, желательно садового типа. Устройство для бурения вы можете взять в аренду, так не придется тратиться на покупку.
Не следует опускать специальную трубу-водовод в скважину до конца, ей следует быть на расстоянии полуметра от дна.
Таким образом вода будет проходить наверх лучше.
Чтобы вода в скважине не оказалась затхлой, трубу необходимо установить с откидной крышкой. Так вода будет вентилироваться за счет отверстия.
Для обустройства скважины специалисты рекомендуют использовать исключительно пластиковые трубы, так как этот материал наиболее практичен и надежен. После завершения процесса бурения и установки скважины отправьте пробу воды на экспертизу. Она должна отвечать санитарным нормам, иначе пить ее нельзя. Помимо этого скважину необходимо своевременно прочищать, чтобы не образовалось примесей или воздушных пробок. Для этих целей применяют воздушный или водяной компрессор. Если требуется радикальная очистка, то применяют электричество или кислоту. Такую работу выполнять самим не следует, вызовите лучше специалистов. При покупке насоса нужно учитывать несколько критериев: показатель глубины, диаметр трубы (обсадной) и насколько далеко скважина расположена от дома.
Инструменты
Для выполнения подобных работ требуется приобрести бур. Буровая головка бывает разных типов: бур-долото, желонка и бур-ложка. Подбирается этот инструмент в зависимости от грунта.
Также понадобятся:
- штанги для ведения бурения;
- труба колонковая;
- колонки;
- шнек, изготовленный из металла.
Чтобы избежать проблем при бурении, бур необходимо покупать только из высокопрочной стали. Хотя он и стоит на порядок дороже, чем бур из обычной стали, это наиболее дешевый вариант бурения скважины самостоятельно.
Помимо изготовленной треноги необходимы:
- трубы различных диаметров (шланги, обсадные трубы и водопроводные);
- кессон;
- фильтр;
- вентиль и насос.
Пошаговая инструкция
Сначала выройте яму глубиной не более 150 см. Чтобы стенки не осыпались, установите на поверхность доски ДСП или фанеры. Другой вариант — использовать бур и сделать углубление диаметром 15 см глубиной не более 1 м. Так труба будет хорошо держаться в вертикальном положении.
На месте углубления устанавливаете треногу и закрепляете ее лебедкой. На треноге есть бурильная колонка со штангами в 1,5 м. Эти штанги закрепляются в одну трубу (для этого надо сделать резьбу) и фиксируются при помощи хомута.
Насос выбирается заранее, когда определились с диаметром трубы и скважины. Он должен свободно проходить в установленную трубу, зазор между трубой и насосом должен быть примерно 5 мм.
Бурение скважины происходит следующим образом: поворачиваете штангу и ударяете по ней долотом. Работу желательно выполнять вдвоем. В этом случае один крутит ключом, а второй пробивает породу. Если вы установили лебедку, то процесс бурения упрощается: подъем-спуск осуществляется гораздо легче.
Чтобы знать, когда вытащить шланг, делается маркировка. По достижении определенной глубины вы должны вытянуть ее и прочистить бур. Как правило, это нужно делать через каждые полметра.
Как говорилось ранее, для каждого вида грунта необходимо подобрать бур. К примеру, змеевик (вид бура) предназначен для почвы из глины. Бур-долото применяется для бурения твердой почвы, для песка необходима бур-ложка. При помощи желонки вы сумеете поднять на поверхность грунт.
Если при бурении скважины на поверхности вы заметите влагу, значит, нужная глубина близко. Конец работы обуславливается тем, что бурить станет легче, но вам не следует останавливаться. Вы закончите работу, когда появится водоупорный слой.
Теперь переходите к последнему этапу работы — обустройству скважины. Фильтровая колонка сделана из фильтра и трубы. Фильтр вы можете сделать своими руками (перфорация, сетка фильтрационная и труба обсадная) или приобрести в строительном магазине готовый.
Чтобы укрепить трубу, засыпьте пространство вокруг нее щебнем (фракция 5 мм). Фильтр должен быть засыпан полностью. Помните, что это немаловажный элемент для любой скважины, так как именно фильтр способен защитить воду от примесей и песка. Проводятся работы по закачке воды в трубу, чтобы прочистить установленный фильтр и затрубье. Если вы сделаете все правильно, образуется защита в естественном виде, которая не пропустит грязь.
Желонкой вода откачивается (насосом) до того момента, пока она не станет прозрачной. Этот процесс именуется раскачкой. Можно использовать электрический центробежный насос, который перекачивает жидкости любой плотности.
Теперь опускайте насос при помощи страховочного троса на глубину. Далее подключите к нему шланг диаметром 5 см.
Процесс бурения скважины завершен. Сделать все работы самостоятельно возможно, для этого нужно лишь соблюдать инструкцию.
www.vseoburenii.ru
Наиболее эффективной и экономичной конструкцией для добычи подземных вод является буровая скважина. Это отличная альтернатива централизованного водоснабжения для земледельческого, садового хозяйства или загородного дома.
Обстроить скважину на воду можно разными способами. Рассмотрим основные технологии бурения и остановимся на общих рекомендациях по созданию собственного автономного источника питьевой воды.
Содержание
- Выбираем тип скважины на воду
- Способы бурения скважин на воду: технология, достоинства и недостатки метода
- ручной способ бурения скважин
- роторный способ: обратная и прямая промывка
- ударно-канатное бурение
- шнековый способ обустройства скважины
- колонковый метод бурения
- Общие рекомендации по обустройству скважины под воду
Выбираем тип скважины на воду
Бурение скважины на воду – достаточно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя определенных знаний и навыков. Зависимо от геологических особенностей грунта и предполагаемых потребностей воды надо подобрать оптимальный тип скважины и технологию ее обустройства.
Стволы для скважин бывают нескольких типов:
- безфильтровые (артезианские);
- фильтровые (песчаные скважины);
- колодцы.
Бурение артезианских скважин на воду осуществляется до пористого известняка, глубина залегания которого более 150 метров. Артезианская скважина способна обеспечить несколько загородных домов бесперебойной подачей воды круглый год (в таких забоях вода не замерзает). Период эксплуатации безфильтровой артезианской скважины достигает 50-ти лет.
Глубина бурения скважин на воду фильтрового типа (на песок) составляет – 15-30 метров. Устройство песчаной скважины представляет собой заглубленную трубу, на конце которой находиться фильтр, отсеивающий крупные фракции песка. Такой скважины достаточно для небольшого загородного дома или дачного участка.
К числу достоинств скважины на песок относятся:
- простота бурения;
- низкая стоимость обустройства скважины.
Недостатки фильтровых скважин на песок:
- невысокая производительность (около 1 м3 за час);
- срок эксплуатации – до 10 лет;
- высокая вероятность заиливания;
- попадание в забой поверхностных и грунтовых вод.
Трубчатый (абиссинский) колодец имеет глубину 8-12 метров, сооружается с применением бетонных заводских колец. При наличии на участке хорошего родника, колодец быстро наполняется и накапливает воду (средняя вместительность – 2 м3 воды).
Выбирая конструкцию ствола для скважины, надо учитывать предполагаемые потребности в воде и регулярность ее потребления. Для дачного участка с сезонным пребыванием подойдет фильтровой ствол, а для обеспечения водой большого частного дома надо обустраивать артезианскую скважину – наиболее надежный вариант автономного водоснабжения.
Бурение скважин на воду: отзывы и советы выбора типа скважины
Способы бурения скважин на воду: технология, достоинства и недостатки метода
Классифицировать способы бурения можно по двум главным критериям.
- По применяемым механизмам:
- ручное бурение;
- механическое бурение.
- По принципу работы бурового инструмента:
- ударный способ;
- вращательный способ;
- ударно-вращательный.
Рассмотрим наиболее востребованные способы бурения скважин на воду.
Ручной способ бурения скважин
Пробурить вручную можно скважину, глубина которой не будет превышать 25 метров. Бурение производиться до достижения водоупорного слоя.
Для ручного бурения скважин на воду используют такое оборудование:
- Буровые головки разных типов:
- бур-долото;
- бур спиральный (змеевик);
- бур-ложка;
- желонка.
- Штанги.
- Лебедка.
- Обсадные трубы.
- Бурильная вышка (необходима для бурения глубокой скважины). С ее помощью осуществляется подъем/погружение бура со штангами.
В случае если глубина скважины небольшая, то управлять бурильной колонной можно вручную. Штанги для бурения можно сделать из труб, соединив их при помощи резьбы или шпоном. Буровая головка крепится на конец нижней штанги.
Весь технологический процесс ручного бурения скважины можно разбить на несколько этапов:
- Над местом бурения разместить вышку. Высота установки должна быть немного выше длины бурильной штанги.
- Лопатой выкопать углубление для бура (глубина ямы – два штыка лопаты).
- Вначале вращать бур можно самостоятельно. Однако чем глубже будет продвигаться бур, тем сложнее будет его проворачивать – к работе надо привлечь еще хотя бы одного человека.
- Через каждые полметра продвижения, бур надо вынимать и очищать от земли.
- Если ход бура очень «тяжелый», то грунт можно размягчить водой. Бурение скважин на воду ручным способом продолжается до водоупорного слоя.
Для полной очистки воды обычно достаточно откачать 2-3 ведра грязной грунтовой воды. Для этого можно использовать насос погружного типа
Ручное бурения имеет как преимущества, так и недостатки. К достоинствам способа относятся:
- низкая стоимость работ;
- неизменность структуры проходимого грунта.
Недостатки способа:
- ограниченная глубина бурения;
- небольшой дебет скважины, обусловленный маленьким диаметром сооружения;
- срок службы «ручной» скважины от 2-х до 10-ти лет (зависимо от условий эксплуатации).
Роторный способ: обратная и прямая промывка
Вращательный (роторный) метод бурения наиболее распространенный способ обустройства глубоких скважин на воду.
Вращательный способ подразумевает использование специальных установок. Бурение скважин на воду осуществляется при помощи оборудования:
- УРБ-2А2 – самоходная буровая установка, способная пробурить скважину на граните;
- МБУ-2М – малая буровая установка; за счет компактных габаритов ее можно устанавливать на месте полной застройки, когда подъезд к месту бурения ограничен (глубина бурения – 50-55 метров);
- УРБ-2,5 – предназначен для бурения глубоких артезианских скважин (глубина бурения при диаметре 60 мм – 200 м, при диаметре 50 мм – 300 м);
- УРБ-3 АМ – максимальный диаметр бурения – 73 мм, глубина бурения – 500 м.
Установки для бурения оснащены специальной трубой, в полостях которой есть вращающийся вал с долотом. За счет гидравлической установки создается воздействие на долото. Грунт из скважины вымывается бурильным раствором.
Различают две технологии бурения скважин водой:
Прямая промывка. Жидкость подается по стволу скважины в направлении сверху вниз. Раствор, вымывая породу, выходит через затрубное пространство наружу.
К числу достоинств роторного способа прямой промывкой можно отнести:
- универсальность метода (можно создать скважину любой глубины);
- большой дебет скважины, за счет большого диаметра бурения.
Недостаток прямой промывки заключается в размывании водоносного горизонта.
Обратная промывка. Бурильный раствор самотеком поступает в затрубное пространство. В последующем, раствор выкачивается с помощью насоса.
Преимущество бурения скважины давлением воды с обратной промывкой — максимальное вскрытие водоносного горизонта обеспечивает максимальный дебит скважины.
Основной недостаток данного способа – его дороговизна. Для работы необходимо привлекать сложное оборудование и квалифицированных специалистов.
Бурение скважин водой:видео
Ударно-канатное бурение
При ударно-канатном способе бурения скважины на воду разбивка грунта достигается за счет падения с вышки тяжелого инструмента (забивного стакана).
При самостоятельном бурении можно использовать самодельную буровую вышку и дополнительные инструменты (забойный стакан, канат, инвентарь для извлечения грунта).
Последовательность ударно-канатного бурения:
- Изготовить вышку из деревянных бревен или стальных труб. Форма сооружения – обыкновенная тренога. Высота вышки должна быть больше длины забойного стакана на 1,5 метра.
- В качестве забойного стакана подойдет стальная труба, оснащенная на конце режущим приспособлением.
- В стальной трубе надо предусмотреть отверстие для опустошения бурового стакана.
- Трос крепится к верхней части забойного стакана.
- Грунт из стальной трубы надо извлекать через каждые полметра бурения скважины.
Для бурения глубоких скважин ударно-канатным способом необходимо привлекать специальные установки: УКС-22М2, УГБ-1ВС, УГБ-50.
Шнековый способ обустройства скважины
Основным рабочим инструментом при шнековом бурении выступает классический Архимедовый винт (шнек). К буровой штанге приварены лопасти, которые вращательными движениями выносят породу на поверхность.
Шнековый способ подходит для бурения неглубоких скважин (не более 10 метров)
Для осуществления данного способа используются малогабаритные легкоперевозимые буровые установки.
Достоинства шнекового способа бурения:
- экономичность и эффективность метода при бурении небольших скважин (до 50 метров) на песчано-глинистых грунтах;
- доступность способа;
- почвенные слои не размываются.
Недостатки шнекового метода обустройства скважин на воду:
- подходит только для песчаных пород грунта;
- если в ходе работ шнек упрется в камень, то процесс придется остановить, и начать бурение в другом месте.
Колонковый метод бурения
Колонковый метод редко применяется для бурения скважин на воду. Чаще он используется как способ инженерно-геологического и гидрогеологического исследования.
При бурении используется оборудование (ЗиФ 650, ЗиФ 1200) с кольцевой твердосплавной или алмазной коронкой. В процессе бурения, через полость коронки удается извлечь столб породы и определить наличие тех или иных природных ископаемых.
При бурении колонковым способом происходит кольцевое разрушение и последующее вымывание грунта
Достоинства колонкового метода:
- высокая скорость обустройства скважины;
- возможность бурения очень твердых пород грунта;
- буровые установки компактны и могут использоваться в труднодоступных метах.
Недостатки колонкового метода:
- быстрое стачивание рабочей коронки;
- небольшое сечение (около 150 мм) не позволяет применять мощные погружные насосы.
strport.ru
Варианты и особенности конструкций для получения воды
Прежде чем заняться воссозданием «емкости» для воды, давайте изучим особенности существующих видов гидравлических конструкций.
В зависимости от уровня воды, имеются следующие виды сооружений:
- абиссинский колодец – гость из живописной Эфиопии;
- песчаная конструкция – дар земных недр;
- артезианский «резервуар» – глоток жизни.
Рассмотрим «ёмкости» более детально? Поехали.
Абиссинская скважина-игла – гостья из живописной Эфиопии
Своим названием сие сооружение обязано колоритной стране Эфиопии, где и была изобретена конструкция. Её мы подробно рассматривать не будем, так, как на блоге уже есть статья, подробно описывающая абиссинца.
Песчаная конструкция – дар земных недр
Общие сведения
Песчаное сооружение – источник водоснабжения глубиной до 50 метров. Бурение чаще всего выполняется шнековым способом. Для его воссоздания применяется обсадная труба малого диаметра. Её нижняя область оснащается сетчатым фильтром, созданным из нержавеющей стали, задача которого – задержание крупных зёрен песка. Производительность конструкции невысока – 15–20 м3 в сутки. Но для обычного частного дома или для водоснабжения бани, этого вполне достаточно.
Достоинства и недостатки
Песчаная или фильтровая, как её очень часто называют, скважина имеет следующие признанные достоинства:
- долговечность – более 20 лет;
- износостойкость;
- практичность;
- безопасность;
- экологичность;
- компактность;
- экономичность;
- простота технологии процесса;
- отсутствие необходимости в наличии специального оборудования;
- высокая скорость бурения;
- отсутствие необходимости в наличии разрешающих документов;
- приличный дебит на малой территории;
- высокое качество водички.
Данное устройство для источника жизни имеет и недостатки:
- необходимость в регулярной откачке водички;
- сравнительно небольшая производительность;
- необходимость в монтаже дополнительных систем фильтрации.
Песчаная скважина – это гарант бесперебойного снабжения кристально-чистой воды.
Артезианская скважина – глоток жизни
Происхождение
Своим названием «ёмкость» для источника жизни обязана живописной французской провинции – Артуа. В те времена люди набирали водичку для своих нужд из рек, озёр и прудов. Все бы ничего, но водоемы располагались далеко от населенного пункта. Людям надоело тратить колоссальные усилия.
Ввиду чего кто-то очень разумный, наверное, тот, кому больше всех надоело таскать воду из природных водоёмов, додумался пробурить скважину, вода в которую поступала из артезианского бассейна. Она отличалась кристальной чистотой и безупречным вкусом. С тех времён много водицы утекло, но этот «колодец» пользуется грандиозной популярностью и ныне.
Общие сведения
Артезианская скважина – источник водоснабжения глубиной 50–200 м. Для её обустройства требуется разрешение соответствующих инстанций, оборудование – установка для бурения скважин и высококвалифицированный персонал.
Достоинства и недостатки
Данный источник жизни демонстрирует такие достоинства:
- неимоверную долговечность – до 100 лет:
- износостойкость – стойкость к разрушительному влиянию химических, механических, термических, биологических, климатических факторов;
- безопасность – отсутствие угрозы жизни и здоровью людей;
- высочайшую производительность – до 3 кубов час;
- отсутствие необходимости в глубинном насосе (часто бывает, что артезианские воды большим напором сами выходят из скважины на поверхность);
- в тех районах, где нет такого, применение глубинного насоса обязательно (иногда приходится его опускать на глубину более 100 метров);
- высокое качество артезианской воды – хрустальная чистота и дивный вкус;
- функциональность – обеспечение кристальной водичкой одновременно нескольких домохозяйств;
- экологичность – отсутствие опасных примесей.
Есть, увы, у конструкции, а точнее сказать в организации и проведении данных работ, и отрицательные моменты:
- необходимость в наличии специальных документов;
- необходимость специального оборудования (передвижная буровая установка на базе автомобиля);
- необходимость в наличии высококвалифицированных специалистов;
- необходимость в наличии маленького состояния – сооружение объекта водоснабжения чрезвычайно дорогое.
Артезианская скважина – удовольствие дорогое, но оно полностью себя оправдывает. Как говорится, за комфорт и качество необходимо платить.
Теперь давайте изучим технологию сооружения песчаного и абиссинского варианта. Мы не будем рассматривать особенности возведения артезианской скважины, поскольку её созданием занимаются исключительно специалисты. Ведь в этом случае, вода находится на приличной глубине.
Если Вы приняли решение обзавестись гидравлической конструкцией родом из провинции Артуа, закажите услугу «Скважина под ключ». Цена за метр – 1500–2500 рублей. Если предполагается монтаж скважины с кессоном, то и цена будет выше. В целом, обзавестись конструкцией можно, выложив 100000–170000 рублей в зависимости от глубины залегания водоносного слоя.
Бурение скважин своими руками
Создание источника питьевой воды – процесс относительно простой, однако он требует очень ответственного отношения. А иногда и долгого «мучительного» терпения (грунт бывает разный, да и глубина с живой влагой может быть весьма значительной).
Процесс создания «Абиссинца»
Рабочий процесс состоит из следующих этапов и описан здесь:
Процесс создания песчаной скважины
Работа состоит из следующих этапов:
- выбирается место для конструкции согласно общим требованиям;
- очищается территория;
- копается небольшой котлован глубиной 0,5-1 м. (можно и меньше);
- устанавливается тренога, собранная самостоятельно;
- фиксируется лебёдка на вышке-треноге – её задача – извлечение бура;
- берётся мотобур, выставляется строго вертикально;
- устройство приводится в действие;
- прибор периодически извлекается и очищается от налипшей глины;
- по мере погружения шнека в шахту штанга, которая передаёт крутящий момент на рабочий орган, удлиняется подготовленными заранее отрезками;
- для облегчения вращения инструмента в ствол подаётся вода (гидробурение);
- изготавливаются обсадные трубы: используются полимерные трубы (они цельные, практически любой длины) или металлические, которые соединяются между собой при помощи резьбы и муфт, на нижнем отрезке изделий выполняются отверстия, предназначенные для забора воды, а также устанавливается фильтрующий элемент;
- производится установка обсадных труб;
- осуществляется наращивание обсадных труб по мере их углубления (металлических);
- шахта углубляется ещё на 500 мм при достижении постоянного уровня зеркала воды;
- процесс бурения завершается;
- засыпается пространство около трубы щебёнкой;
- при использовании обсадной трубы, соответствующего диаметра, опускается глубинный насос;
- при использовании трубы меньшего диаметра, в неё опускается всасывающий патрубок обычного насоса;
- откачивается грязная жидкость (иногда потребуется значительное время);
- выполняются работы по подключению к водопроводной станции;
- территория облагораживается.
На этом всё. Можно наслаждаться благами цивилизации.
Некоторые рекомендации
Хотите выполнить работу безупречно? Возьмите на заметку пару-тройку советов. Необходимо:
- выбрать вид источника воды, отталкиваясь от особенностей участка;
- заранее определить глубину уровня воды (хотя бы примерно);
- не пренебрегать техникой безопасности;
- доверить погружение насоса специалистам;
- сделать экспертизу водички.
Помимо того, обратите внимание на сезон:
- лето – не самое лучшее время для работы из-за палящего солнца;
- осень – великолепное время для бурения, поскольку солнце не палит, а земля рыхлая;
- зима – время продуктивной работы и впечатляющих скидок, если работы заказываете в специализированной фирме;
- весна – отличное время для бурения, поскольку земля мягкая и солнце не палит.
Все гениальное – просто!
Собственная «ёмкость» для источника жизни – это гарант эстетичности территории, комфортабельности дома и благоприятности условий жизни!
Потрясающе-вкусной и кристально-чистой водицы Вам, уважаемые читатели! До новых встреч!
Цитата мудрости: Для полного совершенства надо, чтобы подготовка была труднее самого дела (Роджер Бэкон).
postroibanu.ru