Как пробить скважину

Виды скважин

Обустраивается на загородных участках обычно три основных типа скважин:

• «на песок»;
• артезианские;
• абиссинские.

Самую качественную питьевую воду в частный дом можно подавать из артезианской скважины. Владельцам таких шахт зачастую даже не приходится приобретать глубинные насосы. Вода из артезианской скважины под большим давлением выходит наружу сама. На обсадную трубу такой шахты просто надевается особое устройство, перекрывающее поток.

Пользоваться артезианской скважиной, безусловно, удобно. Однако глубину такие шахты имеют очень большую — до 200 м. Пробурить такую скважину своими руками без наличия специального оборудования, конечно же, невозможно.

Скважины «на песок» обычно также имеют довольно-таки значительную глубину. Проходку в данном случае приходится делать на 15-50 м. Иногда владельцы загородных участков бурят своими руками и такие шахты. Однако поступают так только в том случае, если грунт на участке не скальный, а песчаный водоносный слой залегает на глубине не более 15-20 м.

Чаще всего самостоятельно владельцы загородных участков для обеспечения водой частного дома или дачи обустраивают на участке все же абиссинские скважины. В принципе, такая шахта является разновидностью скважины «на песок». Но бурится она по особой технологии и только тогда, когда водоносный слой на участке залегает достаточно близко к поверхности земли — на глубине 7-15 м.

Технология бурения абиссинского колодца

Отличительной особенностью скважин этого типа является то, что при их обустройстве не используются обсадные трубы. Шахта в данном случае имеет очень небольшой, около 2 дюймов, диаметр и обустраивается с использованием инструмента особой конструкции — бурового снаряда-иглы Нортона.

Представляет собой такое приспособление обычную стальную перфорированную трубу небольшого диаметра с острым наконечником. Производится обустройство скважины при использовании снаряда Нортона путем механической пробивки грунта.

По мере заглубления в землю этот инструмент наращивается трубами того же диаметра с резьбой на конце. По окончании бурения вся собранная таким образом колонковая конструкция остается в земле и выполняет в последующем функции обсадной трубы.

Как сделать оборудование для бурения своими руками

Бурильная установка, предназначенная для пробивки артезианского колодца, может изготавливаться с использованием разных технологий. К примеру, сделать такое оборудование можно с применением следующих материалов и инструментов:

• труб диаметром 1-1.5 дюйма, желательно изготовленных из пищевой стали AISI 304;
• отрезка трубы меньшего диаметра (двадцатки);
• пики от отбойного молотка;
• кровельных саморезов;
• шуруповерта;
• пластины из толстого листа стали.

Трубы для проходки такой скважины можно использовать и более толстые. Выбор материала в данном случае в первую очередь зависит от глубины шахты. Если вода залегает на глубине до 7 метров от поверхности грунта, подавать ее в дом в последующем можно будет с помощью обычного вакуумного насоса. Такое оборудование устанавливается непосредственно в кессоне.

Если же вода расположена ниже, для ее забора придется использовать погружной насос на тросе. То есть трубы в данном случае придется покупать более габаритные — сечением не менее 80 мм. В противном случае насос в скважину в последующем попросту не войдет.

Изготавливается самодельное оборудование для проходки абиссинской скважины следующим образом:

• к одной из труб с торца приваривается пика от отбойника;
• на длину примерно в 1.5 метра в стенках трубы саморезами высверливаются отверстия в шахматном порядке с шагом в 15-20 м;
• металлическая пластина надежно приваривается к торцу отрезка трубы-двадцатки таким образом, чтобы образовалась строго горизонтальная площадка;
• к пластине с двух сторон привариваются ручки, согнутые из толстого металлического прута.

Первая труба с отверстиями при бурении скважины в последующем будет играть роль забивного снаряда, а при ее эксплуатации — фильтра. Если для проходки шахты используются трубы большого диаметра, острый наконечник для пробивки обычно изготавливается из пластин толстой стали. При этом в теле первой трубы вместо отверстий болгаркой прорезаются щели.

Бурение скважины своими руками: инструкция

Производится бурение скважины с использованием изготовленного своими руками оборудования следующим образом;

• первая труба с наконечником забивается кувалдой на обеспечивающую ее устойчивость глубину и выравнивается с использованием уровня;
• в трубу с наконечником вставляется труба с приваренной к ней площадкой;
• на площадке закрепляется какой-нибудь очень тяжелый груз, к примеру, бетонные строительные блоки;
• производится забивка трубы с наконечником в землю;
• по мере заглубления труба посредством сварки наращивается.

Производить работу по забивке в данном случае должны, конечно же, два человека. Чтобы закрепить груз на площадке, к ней по периметру, к примеру, можно приварить несколько отрезков прутов.

Обустройство кессона

Для подачи воды в дом абиссинскую скважину нужно будет, конечно же, оборудовать насосом. Кессон для такой шахты обустраивается примерно по такой технологии:

• вокруг забитой в землю трубы выкапывается яма длиной и шириной в 1 м;
• от дома к яме под небольшим углом (для слива остатков воды и исключения возможности промерзания трубы) прокапывается траншея;
• в траншею укладывается труба;
• трубы в шахте обрезаются до нужной длины;
• стенки и дно кессона бетонируются;
• производится обвязка скважины;
• кессон накрывается крышкой, изготовленной, к примеру, из куска металла.

При желании для абиссинского колодца можно приобрести и готовый пластиковый кессон. В этом случае владельцу загородного участка нужно будет только выкопать собственно сам котлован вокруг трубы. Заводские кессоны сегодня изготавливаются обычно из легкого прочного пластика. Следовательно, установить такую конструкцию своими руками, без использования спецтехники, не составит никакого труда.

Технология бурения скважины «на песок»

Как уже упоминалось, иногда для обеспечения дома водой владельцы загородных участков обустраивают и такие шахты. Пробивка скважин «на песок» может производиться по разным технологиям. Но своими руками такие шахты хозяева частных домов обычно бурят с использованием гидронасоса и установки шнекового типа.

Оборудование для проходки скважины «на песок» самостоятельно изготавливают в большинстве случаев следующим образом:

• сваривают из круглой или профилированной трубы опорную конструкцию;
• из труб большего диаметра с использованием уголков или металлической пластины собирают подвижный элемент-каретку с площадкой для мотора-редуктора;
• изготавливают сам бур-шнек, путем приваривания к трубе под небольшим углом ножей;
• надевают каретку на опорную конструкцию (труба в трубу);
• устанавливают мотор-редуктор;
• посредством вертлюга объединяют редуктор, шланг водяного насоса и бур.

Рядом с местом бурения скважины при использовании такой технологии выкапывают два приямка. Один из них при бурении выполняет роль отстойника. Стекающая из него во второй приямок, расположенный чуть ниже, очищенная вода забирается насосом и подается обратно в бур.

При желании бурильную гидроустановку можно сделать и без использования мотора-редуктора и вертлюга. В этом случае шланг от насоса присоединяется непосредственно к буру. Также на трубе с использованием обжимного хомута закрепляется горизонтальное приспособление, которое в последующем будет играть роль ручки.

Обойдется изготовление такого оборудования, конечно же, дешевле установки с мотором. Но гидробурение в данном случае будет процессом, безусловно, гораздо более трудоемким. Бур при использовании такого оборудования за ручки крутить должны не менее 2 человек.

Ко всему прочему, без применения опорной конструкции шнек может войти в землю с отклонением от вертикали. В этом случае в водяную шахту в последующем будет очень сложно, а может быть даже и вовсе невозможно, вставить обсадную трубу. Поэтому при ручном бурении владельцу загородного участка придется внимательно, с использованием уровня, следить еще и за вертикальностью вхождения трубы в землю.

Кессон для скважины «на песок» обустраивается по той же технологии, что и для абиссинского колодца. При желании такую конструкцию в данном случае можно также залить из бетона или же использовать уже готовую покупную пластиковую емкость.

Источник: www.kakprosto.ru

Виды скважин и колодцев

Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.

Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.

Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий — канатно-ударная, перфоративная, роторная.

Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.

Основные виды:

1. колодец;
2. на песок;
3. артезианская.

Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.

Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.

К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы — невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.

Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.

Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.

Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.

Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина. Бурение происходит до уровня известковых пород.

Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.

Способы и технология бурения

Выбор способа бурения зависит от нескольких факторов. В основном — это уровень заглубления и тип почвы, которые необходимо пробивать. В связи с этим различают несколько видов бурения:

1. Бурение по ударно-канатной технологии. Для пробития почвенных слоев используется специальное долото и желонки для очистки отверстия. При помощи долота происходит циклическое разрушение и дробление породы. Применяется метод при бурении диаметром до 50 см. Основными преимуществами такого способа являются работы в твердых слоях почвы (валунные прослойки), и чистый водный горизонт после бурения. Это позволяет вводить источник в эксплуатацию сразу же.


2. Бурение по перфоративной технологии. Данный метод используется в основном для бурения абиссинских колодцев и скважин типа Игла. Суть способа проста — из отрезков труб (1-3 метра) на резьбовом соединении собирается один трубопровод, на котором крепится острый наконечник. Затем собранная конструкция забивается в землю на глубину 8-10 метров, до первого водоносного слоя. Преимуществом является простота конструкции и возможность сделать все самостоятельно. Однако есть и минус — малое заглубление.
3. Роторное бурение. При использовании такого способа в специальную трубу устанавливают бур с наконечником. Бурение осуществляется посредством создания нагрузки на бур гидравлической установкой. Бур вращается от ротора, установленного на поверхности. Оптимально бурить в рыхлых породах. Можно углубляться до 300 метров. Качество и эффективность водного горизонта максимальны. Однако с привлечением специальной техники для работ, увеличивается их стоимость.
4. Ручное бурение на воду. Данный способ может включать в себя различные технологии бурения, но наиболее распространенные — ударно-канатное бурение и перфоративное гидробурение. Для организации процесса на участке устанавливаются треноги, на которых подвешиваются труба с желонкой или бабка, в зависимости от метода. Целесообразно вручную пробивать скважину, если нет возможности заказать услуги специалистов, но имеются физические ресурсы для этого.

Бурение скважин на воду своими руками

Определить правильное место для расположения поможет сама природа. Там, где растения растут более интенсивно, есть вероятность, что неглубоко проходит водный горизонт.

Однако, это рекомендация действительна только для ручного бурения, где глубина будет небольшая. Если же пробивать артезианскую скважину, то такой совет бесполезен.

Работы по бурению. Забивная скважина

Без треног невозможно будет производить процесс бурения. Их можно изготовить самостоятельно. Требуется взять 3 трубы длиной 5 метров. Их необходимо разложить на земле так, чтобы две боковые вверху сходились друг с другом, а внизу их края расходились. Между ними, посредине уложить третью.

Схематически должен получиться треугольник, поделенный пополам. Затем, через состыкованные края просверлить отверстие, в которое продеть крепежный штырь. Края штыря закрепить, чтобы тренога не разъезжалась. Лебедка с тросом крепится на две боковые ноги.

Если же в планах использовать не ударную технологию, а пробить грунт с помощью бура, то его тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется металлический стержень с острым концом, к которому будут привариваться ножи.

Чтобы изготовить ножи, необходимо взять металлические диски толщиной 10-15 мм, и разрезать их пополам. Первые две половинки приварить на высоте 20 см от заострения стержня.

При вертикальном расположении вала, к нему привариваются ножи под углом 200 от воображаемой горизонтали. Противоположный нож приваривается накрест к первому под таким же углом. Полудиски должны быть очень хорошо заточены, дабы процесс бурения проходил быстро и с минимальными физическими затратами.

Для бурения абиссинского колодца необходимо заранее подготовить трубы для забивания. Они должны быть оцинкованные или из «нержавейки», размером в дюйм или три четверти. На каждом отрезке предварительно нарезать резьбу для соединения.

Также на начальном участке нужно приварить ударный конус. От наконечника на высоту до 500 мм просверливаются отверстия 5-8 мм для притока воды в трубу, которые закрываются сеткой для фильтрации (нержавейка П52).

Для забивания трубы в грунт необходима стальная бабка, с круглым отверстием посредине, и с двумя крепежами по бокам. Груз должен быть тяжелым, более 30 кг. Отверстием плита одевается на трубу, по ее боковым крепежам крепятся веревки.

Чтобы на трубе создать место соударения к ней надежно крепится хомут. Веревки нужны для подъема бабки. Лучше всего на треногах сверху прикрепить ролики, через которые перекинуть веревки. Это существенно облегчит процесс подъема металлической плиты.

Металлическая плита с разгоном ударяет по хомуту, тем самым забивая трубу в землю. По мере углубления хомут нужно передвигать вверх, и закреплять герметично на резьбовом соединении новые отрезки труб.

Видео о том, как пробурить скважину своими руками:

Еще одно видео о том, как сделать бур своими руками:

После завершения работ по бурению нужно обрезать лишний отрезок трубы, и закрепить на ней обратный клапан с насосом.

Насос для скважины

Чтобы система водоснабжения работала максимально эффективно, для нее необходимо подобрать правильный насос. Выбрать его можно отталкиваясь от нескольких параметров:

• уровень воды и глубина;
• дебет;
• диаметр;
• потребность в воде.

Дабы достоверно знать глубину скважины и уровень воды в ней, можно провести простое измерение. Для этого на веревку подвешивается груз и опускается на самое дно. Расстояние от груза до края намокания веревки покажет, какой уровень воды. А общая длина погружения веревки будет равна глубине скважины.

Эти показания важны, потому что они прописаны в паспорте насоса, и являются одними из основных характеристик, при которых оборудование для бурения будет работать.

Дебет скважины представляет собой объем воды, выдаваемой источником за определенное время. По нему нужно оптимально подобрать нужный насос. Также нужно определиться с его размером, потому что большинство оборудования изготавливается под размер 4 дюйма. Если диаметр скважины будет меньше, найти насос будет намного проблематичнее.

Мотор, перекачивающий 50л в минуту, способен покрыть все нужды средней семьи до 4-х человек. Если же в планах есть поливка обширных территорий, то имеет смысл купить насос производительностью в несколько раз выше. Хотя цена будет больше, однако все потребности в воде будут покрыты.

Обустройство скважины и обсадные трубы

Дабы стенки источника не осыпались, и вода оставалась чистой, используют обсадные трубы. Материал изготовления может быть различным — сталь, асбестоцемент, пластик. Какую трубу выбрать зависит от типа бурения, глубины, диаметра отверстия, а также типа грунта.

Стальные по стоимости самые дорогие, и наиболее целесообразно их использовать в артезианской скважине на известняке. Еще один плюс такого использования в том, что срок службы металлических обсадных труб и самой скважины одинаковы.

Асбестоцементные имеют рад преимуществ. К ним относятся химическая нейтральность, отсутствие коррозии и неограниченный срок годности. Однако есть существенный минус — хрупкость, а вследствие этого, увеличенная толщина стенок.

Это приводит к тому, что при одинаковом внутреннем диаметре, под асбестоцементную трубу придется пробивать больший внешний диаметр. А это ведет к удорожанию работ. Чаще всего эти трубы применяют на известняке артезианских скважин.

Пластиковые (различают пвх и пнд) целесообразно применять для скважин с небольшой глубиной (до 50 метров), при условии, что в грунте нет плывунов. Так как основным недостатком пвх труб является низкая прочность, лучше их использовать на простых грунтах. К преимуществам относят отсутствие коррозии, и невозможность попадания в воду посторонних компонентов в силу качества материала.

Источник: klimatlab.com

Особенности механического бурения

Услуги наемной бригады недешевы, но работы обычно выполняются достаточно быстро и профессионально. Чтобы процесс протекал максимально эффективно, нужно создать подходящие условия для работы бурового оборудования. Сначала нужно выбрать место:

• для скважины;
• для размещения буровой установки;
• для вспомогательного оборудования;
• для слива отработанной воды;
• для хранения инструмента и материалов.

Рекомендуется проводить все работы на ровном участке, его оптимальные размеры 4×12 м. Помимо этого следует позаботиться о возможности свободного проезда техники: буровой установки, водовоза и т.п.

Желательно, чтобы ширина такого въезда составляла около трех метров. Если над местом проведения работ на высоте менее двух метров протянут электрический провод, его придется убрать или переложить.

Расположение буровой установки зависит от ее типа и габаритов. Для бурения станком УГБ, стационарно расположенном на машине, должен быть обеспечен въезд на участок к точке бурения и свободный выезд. Следует помнить, что при передвижении по возделанной земле грузовой транспорт может “сесть” в грунт и надолго застрять.

Переносную сборную буровую установку можно поставить куда угодно, но стоит учесть, что сам источник не следует располагать рядом с фундаментом, т.к. в процессе многолетней откачки воды вместе с ней будут вымываться частицы грунта. В итоге минеральное основание под фундаментом будет ослаблено из-за размыва.

Обзор основных методов

Методы бурения различаются в зависимости от типа грунта, но принцип работы у них общий. Породу нужно разрушить, извлечь на поверхность, а затем следует укрепить стенки получившегося отверстия. Для разрушения породы придумано множество буровых снарядов, позволяющих разбуривать и доставать на поверхность связные, несвязные и скальные грунты.

Существуют и другие способы разрушения грунта: с помощью взрывов, термообработки, электрических разрядов, но для скважин они обычно не подходят. Для выемки разрушенной породы можно использовать следующие методы:

• механический;
• гидравлический;
• пневматический;
• комбинированный.

Наиболее распространенным можно назвать механический способ, при котором используется такое оборудование как различные буры, желонки, шнеки и т.п. Гидравлические методы заключаются в вымывании породы с помощью большого объема воды, которую под давлением закачивают в выработку.

Пневматические методы, при которых для удаления разрыхленной породы используется сжатый воздух, используются значительно реже. Комбинируют чаще всего механический и гидравлический методы. Раствор, который подают в скважину при механическом бурении, облегчает движение бурового снаряда и охлаждает его.

Принцип технологии гидробурения

Гидробурение – достаточно распространенный метод. Рабочую жидкость закачивают в забой под давлением с помощью насоса. Она выходит наружу, увлекая за собой частички разрушенной породы. Отработанный раствор собирают в отдельную емкость для отстаивания.

Затем воду используют повторно. При этом следует постоянно изучать характеристики грунта, чтобы понять, какой именно слой проходит бур в этот момент. Когда в скважине имеется посторонняя вода, можно пропустить водоносный слой и продолжить уже ненужное бурение.

Смесь воды и глины нужна в качестве гидрораствора на несвязных грунтах. Частички глины дополнительно свяжут породу и укрепят стенки скважины. Но если в процессе бурения приходится проходить глинистый слой, раствор делать не нужно. Частички глины растворятся в воде естественным образом во время движения воды внутри ствола.

На известковых грунтах эффективным считается гидробурение с чистой водой. Такая порода обладает способностью поглощать воду. Если раствор расходуется ускоренными темпами, можно говорить о достижении водоносного слоя и приступать к окончательному этапу бурения.

Укрепление стен скважины

По мере углубления скважины в отверстие опускают обсадную трубу и наращивают ее длину. Наиболее подходящими для этого считаются конструкции из стального сплава.

Подходящими считаются и цельнотянутые трубы, и сварные. Для соединения отдельных элементов используют обычно резьбу, но допустима и качественная сварка. Чтобы продлить срок эксплуатации скважины и обеспечить ее фильтром, в обсадную трубу ставят пластиковый вкладыш с перфорированным первым звеном.

Есть мнение, что на связных грунтах при относительно небольшой глубине бурения можно сначала пройти все слои породы до водоносного слоя, а затем опускать трубу сразу на всю длину скважины. Но опытные бурильщики считают, что лучше не рисковать даже при невысокой вероятности обрушения.

Прокачка и обустройство сооружения

После достижения водоносного слоя бурение продолжают еще, чтобы углубиться в грунт примерно на метр. После этого в выработку устанавливают пластиковую колонну с фильтром и выполняют прокачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды до тех пор, пока она не станет чистой.

Процедура может отнять несколько дней. Если при бурении использовался раствор, усилий для очистки сооружения понадобится больше. Иногда рекомендуется использовать еще один метод прочистки. В готовую скважину подают воду сверху под напором, чтобы очистить пространство вокруг нижнего конца трубы.

В прокачанную скважину опускают погружной насос, обустраивают оголовок и т.п. Владельцу выдается паспорт гидротехнического сооружения. В нем отражен ряд важных показателей, таких как глубина, дебит скважины, ее статистический и динамический уровни.

Как сделать скважину самостоятельно?

Высокая стоимость услуг наемной бригады побуждает самодеятельных мастеров искать способы ручного бурения. Эти методы считаются бюджетными, но требуют времени и усилий. Принцип выполнения работ такой же, как и при механизированном бурении. Нужно размельчить породу и вынуть ее, постепенно опуская в забой обсадную трубу.

Разрушение грунта выполняется с помощью различных типов буров: желонок, ложек, стаканов, змеевиков. Вместо буровой установки ставят металлическую или деревянную треногу. Ее центр должен находиться точно над местом, выбранным для скважины, а размеры должны позволять находиться рядом с местом работ двум-трем сотрудникам.

Вверху также ставят блок лебедки. Эта конструкция облегчит выемку инструмента с грунтом. Проворачивать лебедку можно и вручную, но удобнее использовать для вращения электродвигатель, если есть такая возможность.

Применение самодельных буровых снарядов

Бур можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый. Существуют разные виды такого инструмента, его подбирают в зависимости от типа грунта. Например, ложковый бур лучше использовать на песках, а глинистые слои стоит проходить змеевиком.

Сначала делают начальное отверстие, примерно метровой глубины. Оно задает направление для движения основного инструмента. Затем в отверстие опускают выбранный бур, делают несколько поворотов и извлекают его вместе с разрушенным и захваченным буром грунтом.

Верхний край буровой штанги проходит в отверстие внутри треноги, это помогает придерживаться правильного направления бурения. Не обязательно использовать именно треногу. Направляющая стойка может быть и другой формы.

Процедуру повторяют снова и снова. Скважина углубляется, к погруженной в землю верхней в колонне штанге присоединяют дополнительные звенья, которые закрепляют на резьбе или хомутами. Обычно проворачивают бур вдвоем, иногда нужен еще один человек, который бьет по инструменту сверху, чтобы облегчить работу.

Но и это не обязательно. Многие мастера делятся опытом сооружения скважины в одиночку. Но они отмечают, что в таком случае работать придется достаточно долго. Весь процесс может отнять несколько недель или даже месяцев. Если есть возможность, лучше пригласить напарника.

Использование долота и желонки

Если нужно проходить скальные породы, понадобится долото. В неглубоких выработках, свойственных для обустройства дачных участков, необходимость в применении долота возникает редко. Чаще всего так бывает, если буровая колонная уперлась в валун, полностью перекрывающий ствол или в обсадке застряла крупная галька.

Долотом буквально разбивают камень. Инструмент присоединяют к тросу лебедки, закрепленной на треноге, поднимают и бросают вниз несколько раз. Потом разрушенную породу извлекают с помощью желонки или вымывают буровым раствором.

Желонка представляет собой длинный и узкий стакан, выполненный из трубы. Диаметром она немного меньше, чем отверстие под скважину. Снизу труба прикрыта клапаном, чтобы попавший внутрь грунт не выпадал обратно.

На связных глинистых грунтах желонку не используют из-за слишком низкой скорости бурения и малой эффективности. Ее применяют для бурения несвязных пород: песков, гравийных и щебенистых отложений.

Для освобождения снаряда от содержимого вдоль такой желонки делают узкую прорезь, через которую разрушенный грунт просто выгружают на землю рядом со скважиной. Если желонку забьет комок суглинка или заклинит крупная галька, через прорезь желонку очищают металлическим прутком.

Желонку прикрепляют к тросу, как и долото, и так же бросают вниз несколько раз, а затем достают на поверхность и освобождают от набившегося внутрь грунта. Это очень эффективный способ для рыхлых и водонасыщенных грунтов. Особенно полезен такой инструмент, когда насыщенный водой песок нужно практически вычерпывать.

Желонку с клапаном также можно использовать для очистки запесоченных скважин, фильтр которых долго никто не чистил.

Самодельная скважина также нуждается в раскачке, как и сооружение, выполненное промышленным способом. Понадобится насос, способный откачивать воду с песком. Некоторые успешно применяли для этого недорогие модели типа “Малыш”.

Их легко ремонтировать при поломке, а если в процессе работы прибор сгорит, можно всегда купить новый. Обычный погружной или поверхностный насос для этих целей использовать не стоит, поскольку недешевое устройство быстро испортится во время такой не целевой эксплуатации.

Несколько полезных советов

Как ни дороги услуги бурильщиков, не стоит нанимать бригаду, предлагающую слишком низкую цену. Вполне возможно, что за такую экономию придется расплачиваться качеством гидротехнического сооружения. Если есть желание сэкономить, имеет смысл подумать о бурении скважины в зимний период.

Загруженность у бурильщиков в это время снижается, они предлагают хорошие скидки. Даже самый опытный бурильщик не может точно предсказать, как именно будут продвигаться буровые работы. Каждое такое сооружение индивидуально.

Нужно помнить и о том, что оплата производится по фактической глубине бурения, а в контракте указывают только прогнозируемую величину. Акт приемки следует подписывать только после того, как в дом начала поступать чистая вода без видимых примесей песка и других подобных загрязнений.

А вот за наличие или отсутствие в полученной воде микроэлементов или микроорганизмов, бурильщики ответственности не несут. Спустя несколько дней, после начала активной эксплуатации скважины следует отобрать образец воды и отдать его в лабораторию для исследования.

По результатам нужно будет определиться, какие именно фильтры необходимо установить на входе водопровода в дом. Это правило обязательно и для скважин, которые сделаны самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный опыт самостоятельного гидробурения:

Промышленный вариант создания скважины:

Методы бурения скважин разнообразны, но они проверены временем. Сотрудничая с опытной бригадой, практически всегда можно получить надежное и долговечное сооружение. Но и самостоятельно созданный источник воды может прослужить несколько десятилетий.

Источник: sovet-ingenera.com

Другие статьи по теме:

Оголовки для скважин Чистка скважин на воду Каким насосом прокачать скважину после бурения Проточный фильтр для воды своими руками Прочистка скважины Скважина определение