Отсутствие в загородном доме централизованного водопровода, колодца или скважины значительно усложняют жизнь. Один из оптимальных вариантов, чтобы обеспечить дом питьевой водой достойного качества – изготовить бур для скважины своими руками и самостоятельно пробить скважину. Такой способ возможен только в том случае, если водоносные жилы залегают на небольшой глубине, а почва сравнительно мягкая, тогда Вы можете сделать всю работу самостоятельно. В противном случае без помощи специалистов с профессиональными бурильными установками, для обустройства колодца или скважины под воду, обойтись будет очень сложно.

Чтобы бурить неглубокую скважину до 20 метров в мягком грунте, можно использовать самодельный бур для скважины. На данный момент существует несколько типов таких установок, которые мы рассмотрим в нашей статье. Также расскажем, как сделать самому бур для бурения скважин.

Что собой представляет установка для скважин своими руками

Далеко не всегда возможно оборудовать загородный дом артезианской скважины. Главная причина – отсутствие финансовых возможностей. Тем более, если дом используется в теплое время года, то такая конструкция нецелесообразна. Чтобы найти воду своими руками для небольшого домика, достаточно оборудовать неглубокую скважину в верхних водоносных слоях.

Главные условия для бурения скважин на воду являются:


  • грунтовые воды не должны залегать глубже от поверхности, чем на 20 метров;
  • в процессе бурения не должно быть твердых пород, поскольку самодельная установка может бурить только мягкую почву.

Для того чтобы изготовить самостоятельно такое оборудование, нужно обладать знаниями, а также слесарным опытом. Для того, чтобы облегчить работу, рекомендуем воспользоваться нашими советами. На данный момент существуют три типа буровых установок, о которых мы расскажем в нашей статье. Но самостоятельно можно сделать два из них – это вращательные и ударно-канатные.

Ударно-канатные проще в изготовлении, поскольку для этой работы не нужно применять никакое сложное оборудование. Для этого нужно просто сделать несложную установку из тех материалов, которые наверняка есть у Вас. Кроме того, сделать скважину при использовании данного типа оборудования можно даже самостоятельно, Вам не нужны будут помощники.

Процесс бурения заключается в том, что с большой высоты вниз опускается труба, на конце которой есть острый наконечник. Другой конец этой трубы нужно привязать канат и закрепить к корпусу.


практике это выглядит следующим образом: при падении трубы с высоты и удара о почву, часть грунта отслаивается и поднимается вверх. Таким образом, происходит процесс углубления. Так продолжается до тех пор, пока не получиться скважина достаточной глубины. После того, как сделаете несколько ударов, трубу нужно поднять наверх для того, чтобы удалить грунт, который находится внутри трубы. На поверхность нужно вытащить с помощью лебедки. Чтобы прочистить, нужно использовать тяжелый молоток, которым бьют по корпусу трубы. Данный способ известен очень давно, он использовался еще в Древнем Китае.

Для вращательного типа бурения используется бур. Он врезается в почву вращательными движениями, а также подает наверх грунт. Для такого типа бурения Вам потребуется помощь по крайней мере одного помощника. Вместе с помощником, который находится на другой стороне штанги, Вы должны крутить с помощью лома или металлической трубы.

Такой метод характеризуется высоким уровнем продуктивности. Если грунт мягкий, скважину возможно пробурить на протяжении очень короткого времени. Для установки нужны будут бур соответствующего диаметра, штанги, которые будут использоваться по мере углубления, а также трубы или ломы, чтобы привести в движение установку.

Можно использовать два типа бура: ложковый и спиральный. Сделать их можно самостоятельно. Об этом мы расскажем в нашей статье.

Как сделать ударный бур


Чтобы сделать своими руками ударный бур, нужно полностью следовать нашим рекомендациям. С его помощью Вы сможете значительно сэкономить на обустройстве скважины.

Первое, что нужно сделать – это соорудить треногу в том месте, где будете бурить. Она должна быть высотой примерно 3 метра. Сверху закрепляем канатный блок. Чтобы поднимать трубу (патрон), нужно использовать лебедку, поскольку имеет достаточно большой вес. Лебедку закрепляем на одну из опор треноги.

Чтобы сделать патрон для данной конструкции, нужно использовать толстостенную трубу. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы могла пробивать почву. Нижний конец нужно хорошо заострить, а сверху делаем отверстие, где будет крепиться канат для поднимания и опускания. Нижняя часть будет подвергаться сильным нагрузкам, поэтому, чтобы она в процессе работы не деформировалась, её нужно хорошо закалить. Затачивать можно несколькими способами. В первом случае только стенку, а во втором – сделать зубцы.

Чтобы было проще вынимать почву из патрона, который накапливается в процессе, в верхней части нужно проделать радиальные отверстия или прорези.

Для того чтобы работа была более продуктивной, по возможности можно использовать более мощную лебедку, соответственно патрон можно сделать тяжелее. Сверху можно установить грузы из стали.

Как изготовить винтовой бур

Спиральный бур еще называют шнековым. Для того, чтобы его сделать самостоятельно, потребуется толстостенная труба, которая будет использоваться в качестве вертикальной штанги, режущий инструмент из твёрдосплавного материала внизу трубы, а также витков спирали вдоль всей штанги. Для витков нам потребуется закаленная сталь.


Чтобы углубляться в грунт, устройство нужно вращать. В процессе режущая часть будет врезаться в почву, а витки подавать грунт на поверхность. Таким образом, грунт, который выталкивается на поверхность, будет создавать дополнительный груз при бурении. Чтобы эффективность была максимальной, бур нужно периодически вынимать на поверхность и прочищать.

Одним из самых простых и часто используемых типов самодельных буров является дисковый. Чтобы его сделать, нужна будет толстостенная труба и диск из стали. Толщина диска должна быть от 4 до 6 мм диаметром, соответствующим диаметру скважины.

Нижняя часть трубы затачивается, можно приварить острый наконечник из закалённой стали. Диск нужно распилить пополам. Внешнюю часть обеих половин нужно хорошо заточить или сделать зубцы. Затем их привариваем с разных сторон к штанге. Расстояние от диска к наконечнику должно быть 12,5 см. Они должны располагаться к продольной оси под углом 700, таким образом, между половинками получиться угол 400.

Сверху на вертикальной штанге делаем резьбовую муфту для того, чтобы наращивать длину бура в процессе углубления.

При изготовлении шнека лучше подойдет диск циркулярной пилы. При этом нужно, чтобы диаметр был подобран правильно в соответствии с диаметром будущей скважины.


Изготовление винтового бура – процесс сложнее. Для его изготовления нам потребуются стальные полосы, которые в процессе нагревания скручиваются. Соседние витки должны располагаться на расстоянии друг от друга равной ширине лопасти.

Как сделать ложковый бур

Если Вы хотите сделать скважину в мягких породах грунта, лучше всего для этого дела подойдет такой тип бура. Бур-ложка разрыхляет грунт одновременно внизу и по бокам отверстия. Почва собирается в цилиндрическом корпусе, поэтому нужно иногда вытаскивать бур и прочищать от накопившейся почвы.

Для изготовления также потребуется толстостенная труба соответствующего скважине диаметра. В процессе изготовления нужно будет использовать сварочный аппарат, а также слесарные инструменты.

В трубе делаем продольный надрез, затем придаем трубе вид, напоминающий ложку. Для этого используется тяжёлый молот и лом. Нижнюю часть нужно заточить и приварить по центру толстое сверло. Сверху привариваем штангу таким образом, чтобы она была сдвинута в сторону примерно на 1 сантиметр. Все части, которые будут участвовать в разрезании грунта, нужно закалить. Размер выреза подбирается в соответствии твердости грунт. Чем мягче и суше грунт, тем размер должен быть меньше.

kolodeconline.ru

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:


  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
  • Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
  • Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:


  • Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.


Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.


Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

stroychik.ru

Следующий способ

Вам понадобятся

Как сделать бур

Болгарка и два диска для отрезания. Один из них должен быть диаметром сто пятьдесят миллиметров, а второй сто миллиметров.

Как сделать бур

Болт и гайка сечением двадцать миллиметров.

Как сделать бур

Сверло, которое имеете диаметр двадцать миллиметров. Также вам будет нужен наконечник, у которого длина семьдесят миллиметров.

Как сделать бур

Сварочный аппарат и электроды для него.

Как сделать бур своими руками?

Берете отрезок металлической трубы, которая пятьсот миллиметров длиной, и немного сплющиваете любую сторону при помощи тисков.

Как сделать бур

Теперь вы должны приварить овальную сторону к середине меньшей трубы. Она будет выполнять роль ручки для бура, который вы сможете сделать своими руками.

Как сделать бур

Теперь привариваете к низу длинной трубы гайку.

Как сделать бур

После этого привариваете к оставшейся трубе с разных сторон болт и наконечник. Таким образом вы сможете соединять обе трубы, используя резьбу.

Как сделать бур

Оба диска для болгарки распиливаете на две части.

Как сделать бур

Теперь детали стомиллиметрового диска свариваете между собой, при этом угол сварки должен составлять сорок градусов. Затем получившееся изделие привариваете к краю пятисотмиллиметровой трубы прямо к наконечнику.

Как сделать бур

Две детали другого диска привариваете аналогично, только выше первого. Отступ между ними должен составлять примерно десять сантиметров. На фотографии ниже все наглядно показано.

Как сделать бур

После проведенных работ у вас будут две детали, которые можно соединить между собой.

Как сделать бур

Теперь можете скрутить обе поделки, которые вам удалось сделать своими руками. В результате вы получите бур.

Как сделать бур

Теперь можете испытать изделие. Если вы все сделали правильно, вы сможете пробурить ямку такого вида.

Как сделать бур

Как видите, она получилась глубокой и с почти идеально ровными стенками.

После удачного проведения испытания нужно сделать своими руками так, чтобы этот бур прослужил вам как можно дольше. Для этого полностью очищаете его от комков земли и красите любым цветом.

Как сделать бур

Как сделать бур, используя один диск?

Материалы и инструменты

  • Металлическая труба для стойки.
  • Шнек. Это часть изделия, которая будет непосредственно использоваться для бурения.
  • Ручка из металла.
  • Сварочный аппарат и электроды к нему.
  • Станок токарный для вытачивания частей.
  • Круг из наждачки.
  • Дрелька и к ней сверло для металла.
  • Стальной высокопрочный лист.
  • Часть трубы для газа.
  • Прут из металла. Его диаметр должен составлять шестнадцать миллиметров.

Как сделать бур

Как сделать такой бур своими руками?

Для начала берете стальной лист и вырезаете из него круги разных диаметров. Разные размеры нужно вырезать для того, чтобы выкапывать ямы разных диаметров. Размер каждого круга делаете на пять миллиметров больше, чем ширина предполагаемой ямки.

Ровно в центре каждой заготовки просверливаете отверстия. По диаметру каждое отверстие должно быть на один миллиметр больше, чем имеет приготовленный металлический прут. Он будет выполнять роль основы для нашего изделия.

Используя токарный станок, вытачиваете стальные втулки, в которых просверливаете две дырки. В них нарезаете резьбу. После этого вы сможете прикреплять в основе наши круги различного размера, используя болты.

Как сделать бур

На круглых деталях делаете надрезы, используя отрезной круг. Теперь концы надрезов нужно растянуть в разные стороны, чтобы получился винт. Режущие кромки краев затачиваете наждачным кругом под углом приблизительно шестьдесят градусов. Лезвие готово.

На пруте нужно сделать срезы глубиной три миллиметра, используя болгарку и режущий круг.

Таким образом вы смогли сделать бур своими руками.

Еще один способ

Что вам понадобится

  • Болгарка и режущий круг по металлу к ней.
  • Сварка.
  • Струбцины для сварки.
  • Плашка такого же диаметра, как основа.
  • Держатель для плашки.
  • Пара газовых ключей.
  • Тиски, установленные на прочной поверхности.
  • Струбцина для сварки.
  • Дрелька электрическая.

Покажем наглядную схему изделия.

Как сделать бур

Поскольку очень трудно изготовить режущую кромку червячного типа, мы рассмотрим другой вариант.

Поступенчатый шнек мы заменим двумя предрыхлителями. Их нужно приварить к основе изделия. При этом нужно, чтобы диаметр постепенно возрастал. Благодаря этому вы распределите сопротивляемость почвы по получившимся ступенькам и уменьшите затрачиваемые усилия при бурении.

При этом первый нож будет крошить твердую землю, а второй подрезать породу и подавать ее на верх, постепенно погружаясь глубже. Не забывайте периодически вытягивать бур и стряхивать с него землю.

Теперь затачиваете режущие кромки. Привариваете к основе штанги предрыхлители, а к ним уже крепите лезвия.

К другому концу изделия привариваете соединительный болт или нарезаете резьбу.

Как сделать бур

На резьбу накручиваете муфту и привариваете ее к основе.

Теперь отрезаете кусок трубы и присоединяете ее к буру. Это будет наша ручка.

Теперь просто красите инструмент.

uchieto.ru

Ручной бур для земли, его конструкция и назначение

Как уже было сказано, бур представляет собой едва ли не самый простой механизм, который преобразует мышечное усилие человека или импульс двигателя (если речь идет о моторизованном варианте) во вращательно-поступательное движение большого «сверла» (рис.1).

Простоту и надежность данного приспособления подчеркивает минимальное количество его составных частей.

Если не брать в расчет некоторые дополнительные детали, то концептуально состоит оно всего из трех элементов — металлического (иногда деревянного, что хуже) шеста (стойки) или трубы, прикрепленного к нему с одного конца шнека и поворотной ручки (рычага), прикрепленной с другой стороны.

Шнек, образующий классический архимедов винт, может иметь некоторое количество дополнительных лопастей для улучшенной проходки того или иного грунтового массива, а ручка-рычаг может изготавливаться в виде Т-образной поперечины, конструкции в виде креста или в любом другом виде, который покажется заказчику наиболее приемлемым для эффективной работы с буром.

Данное приспособление широко применяется в геологоразведочных и строительных работах, в садоводстве и во время мужского досуга, каковым является зимняя подледная рыбалка. Оно очень поможет человеку, которому необходимо вырыть в саду несколько посадочных лунок, сделать во дворе дренажные скважины, изготовить ряд углублений под монтажные сваи и т.д.

В зависимости от этих и других целей использования инструмента, все буры могут отличаться друг от друга по размерам и иметь разные конфигурации шнека. Однако все они действуют по одному и тому же принципу.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бура

Прежде чем приступать непосредственно к работе, следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Мастеру понадобятся:

  • отрезок газовой трубы (для изготовления вертикальной стойки);
  • фрагмент листовой стали высокой прочности (для производства лопастей винта);
  • отрезок гладкой арматуры (металлический прут) диаметром 16-20 мм (для изготовления ручки);
  • аппарат для сварки;
  • сварочная струбцина;
  • станок для токарных работ;
  • круг наждачный;
  • электрическая дрель;
  • набор сверл по металлу;
  • угловая шлифмашина (болгарка) с диском по металлу;
  • газовый ключ;
  • монтажные тиски.

Как изготовить бур: последовательность операций

Изготовление бура (рис.2) начинается с производства его лезвия. С этой целью берется стальной лист, из которого вырезаются круглые заготовки. Они делаются с таким расчетом, чтобы диаметр круга оказался примерно на 5-6 мм больше, чем диаметр планируемой скважины в грунте. Для стандартного бура достаточно минимального количества в 2 диска.

Затем в круглых заготовках высверливаются центральные отверстия. Для удобного монтажа на стойке их диаметр должен превышать диаметр металлической трубы — будущей стойки — примерно на 1-2 мм.

На следующем этапе обозначаются точки, в которых диски будут крепиться к стойке. В этих точках следует просверлить в трубе отверстия. Для крепления дисков на токарном станке изготавливаются металлические втулки. В них также делаются радиальные отверстия с резьбой. Втулки, прикрученные к стойке болтами, будут прикреплять к ней съемные лезвия шнека.

Далее болгаркой с отрезным кругом в заготовках лопастей вырезаются от края к центру небольшие сектора. После этого при помощи тисков и газовых ключей края разрезов аккуратно растягиваются в противоположные стороны. В результате каждый круг должен получить спиралеобразный вид. Чтобы закончить этап подготовки лезвий, нижние кромки их вырезов затачиваются под углом 50-60 градусов.

Переходим к стойке. Чтобы бур мог легко входить в обрабатываемый массив, на ее конце, где будет формироваться шнек, сваркой приваривается сверло по металлу. Сам же наконечник с этой целью заостряется под углом заточки 20-30 градусов.

Заключительная фаза изготовления ручного бура — монтаж ручки-рычага, которым будет осуществляться осевое вращение всего приспособления. Для ее фиксации на стойке применяется специальная втулка, предварительно выточенная на токарном станке. Ручка должна быть съемной, так как при бурении на большую глубину наверняка понадобится стойку не один раз удлинять дополнительными коленами. Об изготовлении этих колен следует позаботиться отдельно.

Бур своими руками: другие варианты конструкции

Наряду с описанным стандартным буром, можно предложить и некоторые другие варианты изготовления ручного бурильного приспособления, в которых используются элементы хорошо известных конструкций, уже бывших в употреблении.

В частности, можно сделать бур, в котором применен шнек, когда-то стоявший на утилизированном зерноуборочном комбайне (рис.3, а). Снизу шнека, диаметр которого составляет примерно 130-150 мм, ближе к концу стойки монтируется вспомогательное лезвие, составленное из двух старых культиваторных лап. Их следует приварить к стойке таким образом, чтобы угол между ними и плоскостью, перпендикулярной оси стойки, составлял 25-30 градусов.

Возможно изготовление бура с применением емкости, имеющей форму кастрюли (рис.3, б). Указанный элемент крепится на стойке через отверстие, просверленное в центре днища емкости. Стойка внизу заканчивается сверлом диаметром до 25-30 мм. К корпусу емкости с противоположных сторон прикрепляются два ножа. Перед обоими ножами в днище кастрюли проделывают щели шириной до 40 мм — через них во время вращении бура будет поступать в емкость и накапливаться там отработанный грунт. При наполнении емкости бур вынимают из углубления, высыпают содержимое и снова опускают в скважину.

Третий вариант, самый простой — бур, шнековыми лезвиями в котором будут служить отработанные диски, предварительно разрезанные на две равные полусферы (рис.3, в). Данные детали приваривают к металлической стойке в их центральной точке. Причем импровизированные лопасти должны быть прикреплены к стойке в одном и том же месте, на удалении от ручки-рычага не менее чем в 900 мм.

Для придания указанным полукругам свойств эффективного бурильного винта их плоскости должны быть наклонены в противоположные по отношению друг к другу стороны, при этом угол между обеими плоскостями задается не менее 30 градусов. Данный вариант, несмотря на всю свою простоту, отличается очень высоким рабочим КПД — метровую скважину диаметром около 15 см такой бур способен пробурить за 10 минут.

Несколько моментов, которые стоит учесть при изготовлении бура

Сделать бур не только качественным, но и практичным в максимально широком диапазоне применений поможет четкое понимание ряда немаловажных факторов и следование соответствующим рекомендациям. В заключение на них стоит обратить отдельное внимание.

Например, при производстве универсального ручного бура, которым можно выполнять различные по назначению и объемам операции, рекомендуется предусмотреть, чтобы лопасти шнека не приваривались намертво к стойке, а были бы съемными. Это обстоятельство, а также наличие целого набора круглых лезвий разных диаметров и конфигурации, обязательно сделают указанный инструмент по-настоящему многофункциональным приспособлением, полезным во многих случаях жизни.

Из практики известно, что 9- и 12-сантиметровые лезвия бура лучше всего подходят для бурения лунок для подкормки и высадки рассады растений, скважин для определения уровня грунтовых вод, ямок под установку теплиц и монтаж тоннелей подземных коммуникаций. Лезвия, диаметр которых составляет 17 и 25 см, наилучшим образом удовлетворят тех, кто высаживает растения со стержневыми корнями, заливает опоры всевозможных заборов, ограждений и прочих небольших надворных конструкций, устраивает компостные ямы, строит колодцы.

Сохранить заданный угол наклона ручки-рычага во время приваривания к стойке поможет ее закрепление сварочной струбциной. К стойке ручку следует крепить под прямым углом.

Таким образом, следуя всем правилам и рекомендациям по изготовлению бура, можно без особых усилий добиться создания отличного инструмента, который станет верным помощником человеку в его многогранной трудовой деятельности.

moyaskvazhina.ru

Буры для вращательного ручного бурения

Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:

  • Спиральный (шнековый) бур.
  • Бур-ложка.

Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.

По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.

Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.

В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.

Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.

Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.

В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.

Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки. Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.

При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах — супесях и суглинках.

Вариант #1. Спиральный бур своими руками

Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.

Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • рулетку или другое средство измерения;
  • стальной стержень нужной нам длины;
  • диск из стали.

Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить. Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.

Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.

Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.

Вариант #2. Самодельный бур-ложка

Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.

Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.

Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.

Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.

Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:

  • взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
  • использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.

Для выполнения работ нам понадобятся:

  • полый стальной цилиндр;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • стальной прут или стержень;
  • сверло по металлу.

Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.

С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.

Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.

Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.

Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.

При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.

Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.

Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.

Приведение вращательного бура в рабочее состояние

Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.

Удобная рукоятка

Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.

Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.

Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.

Разъёмная буровая труба

Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.

Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.

Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.

Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.

Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.

Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:

  • Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
  • Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным  из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
  • Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.

Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.

Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.

Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье. Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.

Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.

Бур для ударно-канатного бурения

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей скважины сбрасывается труба-снаряд, именуемая желонкой. Вверху к буру приваривается проушина для троса. Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 — 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Желонка — незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения.

Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

  • Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
  • Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
  • Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.

По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины. Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Полезное видео по теме

В этом видео наглядно и доступно рассказано о том, как именно с помощью доступных материалов и простых в эксплуатации инструментов сделать надежный и функциональный спиральный бур.

Очевидно, что человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми распространенными слесарными инструментами, справится с изготовлением самодельного бура своими руками.

С помощью снаряда вручную выполнит буровые работы на своем дачном участке. Это значительно снизит общие расходы, которые были запланированы на обеспечение водой вашей территории.

sovet-ingenera.com


Categories: Скважина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.