Колодец на глине

Летом вырыл колодец, четыре кольца. Почва — глина, но вроде не плывун. Вроде всё нормально, быстро наполняется. Кольца ставили с гидроизоляцией, промазывали вроде нормально, хотя небольшой уклон (градусов 5). После того, как выкопали, откачивал воду, и колодец стал проседать (сначала копали 3 кольца, но из-за просадки поставил ещё одно). Под вторым кольцом разошёлся шов, стал протекать (причём течёт такими небольшими струйками). Бригадир сказал, что колодец должен полгода постоять, чтобы грунт под ним сформировался. Замазали шов ещё раз, но он через некоторое время снова разошёлся. Воду я прокачиваю насосом (не до дна, конечно). Дно — глина, ну и вода, соответственно, тоже с глиной. Нижнее кольцо почти всё в глине. Думаю сделать следующим летом:

• Замазать шов (рабочие замазывали его с добавлением цемента, чтобы гидропломба не твердела быстро, есть подозрение, что из-за этого качество пломбы ухудшилось)
  Здесь мне не понятно, будет ли дальше проседать колодец. Такое впечатление, что шов разрывается именно из-за неравномерного движения колец.
  Есть радикальный способ: откопать вокруг до второго кольца и сделать глиняный замок. Есть ли вероятность, что из-за каких то движений грунта замок сломается? И вообще, сколько времени возможна такая просадка? А то сделаешь домик над колодцем, обустроишь всё вокруг, а он просядет, и переделывать придётся.



• Почистить дно. Эту операцию проводят все соседи ежегодно. Коварность её в том, что глина размывается ключом, размягчается, и при её вычерпывании проседает глина вокруг колодца. Т.е. процесс бесконечный.
  Соседи в качестве фильтра сыпят песок, а мне бригадир сказал, что лучше всего обкладывать дно камнями, булыжниками размером с ладонь, крупным щебнем. Затем сверху мелким щебнем. У меня такая теория есть, что если утяжелить дно камнями и щебнем, глина уже размываться не будет. При выходе воды из глиняного канала, вода разрушает этот верхний глиняный слой и получается такая глиняная каша на дне. Если вода будет выходить не из глины, а через камни, не будет таких бурлящих завихрений и глина вообще подниматься не будет. Вода станет гораздо чище.
  Как вы считаете, верна теория? Может, у кого опыт есть с глинистой почвой?

www.mastergrad.com

Колодец — это водозаборное сооружение

Зачастую мысли о добротном устройстве колодцев у их будущих владельцев сводятся к определению необходимого количества бетонных колец, их покупке, поиску «правильной» бригады копателей и выбору дизайна колодезного домика. Между тем колодец — это водозаборное сооружение, устройство которого несколько сложнее, чем просто дырка в земле.

О колодезных кольцах вы можете прочитать в публикации Некоторые заблуждения желающих иметь колодец: о колодезных кольцах. Выбор бригады мастеров-колодезников — это вообще вопрос, можно сказать, интимный, чуть ли не такой же, как выбор партнёра по браку: у каждого свои взгляды на то, каким должен быть идеальный мастер. Поэтому обратимся к той части колодца, которая находится выше уровня земли — к его оголовку.

В колодце должна быть только вода

О том, какие бывают, собственно, колодезные домики, распространяться не стану — чистота воды не зависит от того, в какой цвет вы покрасите это сооружение. Однако необходимо сделать так, чтобы внутрь колодца не попадало ничего постороннего, а именно: мусор и пыль, листья, мелкие животные и насекомые.

Внутрь колодца не должно попадать ничего постороннего

Живая лягушка, как ни странно, воды в колодце не испортит. Говорят, наши бабки и прабабки даже специально кидали лягушку в молоко, чтобы оно быстро не скисало. Но попавшее в колодец земноводное, скорее всего, не сможет выбраться наружу по отвесным стенкам. Сдохшая от голода лягушка чистоты воде не добавит.

Установите над колодцем ручной насос — это практично

Домик для колодца

Над колодцем часто делают домик. В большинстве случаев его функция исключительно декоративная. Но устройство крыши над колодцем имеет и большее значение, нежели просто элемент дизайна участка. Навес должен выполнять ту же роль, что и крыша дома — защищать от попадания осадков внутрь. Поэтому стоит сделать скаты пошире, так чтобы текущая по ним вода падала на землю как можно дальше от колодца. 

Навес отводит атмосферную воду от стенок колодца

Это уменьшит количество воды, стекающей по стенкам колодца в земле. А значит, в него не будет попадать неочищенная вода.

О морозах

Домик над колодцем может сослужить и ещё одну утилитарную службу — защитить от промерзания зимой. Раньше, когда для укрепления шахты чаще всего применяли древесину, вопрос промерзания стоял меньше. Бетонные же кольца лучше проводят холод внутрь. 
Если есть желание и возможность, можно дополнительно утеплить ствол колодца в верхней части до глубины промерзания. Например, пенополистиролом, причём до того, как окончательно засыпать грунт вокруг оголовка или сделать глиняный замок.

Для защиты от промерзания колодца хватит плотной крышки

Хотя в большинстве случаев хватает просто плотной крышки, закрывающей отверстие шахты. 

Глиняный замок: что это, как его сделать и зачем

Один из заключительных этапов создания колодца — засыпка и уплотнение грунта вокруг верхней части ствола. Часто заказчики требуют, а колодезники, соответственно, предлагают устройство глиняного замка. 

Глиняный замок вокруг ствола колодца. Фото с сайта kolodecgrad.ru 

Однако далеко не всегда этот элемент правильно функционирует и вообще необходим. Часто, наоборот, глиняный замок наносит вред. 

Что такое глиняный замок

Глиняный замок — это гидроизоляционное сооружение из глины определённого качества вокруг фундаментов, колодцев, погребов, бассейнов, устраиваемое там, где требуется ограничить поступление воды. Характеристики таких сооружений регламентировались Строительными нормами и правилами (например, СНиП II-53-73 «Плотины из грунтовых материалов» — уже не действует). 

Глина служит гидроизолятором, потому что состоит из мелких частиц (размером менее 0,002 мм), имеющих форму хлопьев, как рыбья чешуя или чечевица. Поры между частицами глины тоже малы, их размер составляет около 0,005 мм. 

Глина

При увлажнении глиняные частички набухают и перекрывают доступ воде, точнее, вода через глину проходит, но очень медленно. И если у неё есть другой путь, то вода выберет его вместо крайне неспешного просачивания через глину.

Как работает правильный глиняный замок 

Особенности строения глины (мелкие плоские частицы-хлопья) и определяют функционирование глиняного замка. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" (взамен СанПиН 2.1.4.544-96) рекомендует его устройство при строительстве колодцев. В частности, пункт 3.3.4 этого документа гласит: «По периметру оголовка колодца должен быть сделан замок из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр».

Устройство колодца и глиняного замка. Фото с сайта kolodec.ru

Если планируете устройство глиняного замка, обратите внимание на эти рекомендации — глубину и ширину. А самое главное, на то, что использовать нужно именно глину или жирный суглинок, то есть породы, содержащие в своём составе более половины частиц глины или не менее 40% (жирный суглинок). А не просто суглинок или даже супесь, где глиняных частиц не более 10%. 

Глина для замка должна быть хорошо промята — только тогда она станет водоупорной. Фото с сайта iz-kirpicha.su

Также важно, чтобы глина была хорошо промята, а затем ещё и тщательно уплотнена. Когда глину мнут, плоские её частички занимают параллельное друг другу положение: «чечевички» плотно вкладываются одна в другую. При этом поры грунта уменьшаются, и глина перестаёт пропускать воду — становится глиняным замком.

Зачем нужен глиняный замок колодцу и нужен ли вообще

Зачем глиняный замок колодцу? Чтобы не допустить стекания воды по наружной стенке, просачивания её через швы, и, в конце концов, попадания не прошедшей очистку влаги в колодец.

Как было сказано выше, гидроизоляция из глины будет работать, только если глина правильно подготовлена и уложена. Поэтому просто некая глиняная смесь, засыпанная и даже утрамбованная при укладке ногами или ручным инструментом, гидроизолирущего эффекта не даст. Зато будет прекрасно подвергаться морозному пучению — увеличению объёма грунта при замерзании в его порах воды. Это особенно характерно для глинистых грунтов.  

Как вредит «неправильный» глиняный замок. Фото с сайта kolodec.ru

Зимой глина вокруг колец расширяется. А так как расширяться в горизонтальном направлении она не может, то делает это в вертикальном — вдоль ствола шахты, при этом отрывает верхние кольца. Под пластом глины образуются полости: грунт вокруг колец продолжает несколько лет усаживаться, а замок имеет другую плотность и структуру. В образовавшиеся каверны попадает вода и всякий мусор, в том числе и трупики погибших мелких животных. 

Неправильно устроенный глиняный замок не препятствует попаданию неочищенной поверхностной воды в колодец, а ещё больше усугубляет этот процесс. Поэтому, если вы не уверены в том, что гидроизолирущий слой глины будет уложен правильно, лучше не создавать себе лишние проблемы.

Дренаж и отмостка

Чтобы отвести воду непосредственно от стенок колодца, помимо устройства широкого навеса над колодцем, нужно выполнить мягкую отмостку, а при необходимости (если колодец находится в ложбине рельефа) и водоотводящий дренаж. 

Правильно устроенный колодец не создаст проблем с его использованием

Тогда ваш источник воды будет питаться только грунтовыми водами, и вы сможете избежать проблем с регулярным ремонтом колодца: осаживанием оторвавшихся после зимы колец, попытками удержать их от регулярных сезонных подвижек с помощью металлических пластин и болтов и прочими неприятностями.  

7dach.ru

Глинистая почва

Специалисты советуют в первую очередь после приобретения участка определить тип почвы. Наличие песчаных или чернозёмных грунтов значительно облегчает задачу строителям нового дома или заядлым огородникам. А вот глина, как было сказано выше, – самый большой враг растений и фундаментов жилых домов, а также хозяйственных построек.

Вода на такой почве задерживается надолго, тем самым доставляя владельцам участка массу проблем начиная от дискомфорта (липкая грязь сопровождает их буквально на каждом квадратном метре) до серьёзного хозяйственного ущерба. Если возле дома находится газон, он пострадает в первую очередь – высохшая глина покрывается твёрдой коркой, плохо поддающейся рыхлению. Из-за этого трава начинает чахнуть и сохнуть. А во время затяжных ливней гниёт корневая система – газон превращается в болото.

Усугубляется проблема в случае близкого расположения к поверхности грунтовых вод – глина будет влажной фактически круглый год, просыхая лишь в засушливые периоды жаркого лета. При этом наблюдается гниение созревающих овощей на грядках и постепенное нарушение гидроизоляции фундамента у зданий, расположенных на участке. Особенности работы на глине нужно, также учитывать при раскачке скважины для воды.

Влажный грунт опасен и в зимний период – почва промерзает на большую глубину, разрушая промокшие фундаменты и уничтожая сады и ягодники.

Устройство дренажа

Отведение вод – лучшее решение, которое могут принять хозяева в такой непростой ситуации. Буквально за один год почва подсохнет, а огород и сад принесут богатый урожай.

Тест на проницаемость грунта достаточно прост. Необходимо выкопать небольшую по диаметру яму глубиной в 60 сантиметров и наполнить её водой. Если через сутки вода впитается в почву, проблем с отводом влаги нет – участок в строительстве дренажной системы не нуждается. Оставшаяся хотя бы частично вода – признак плохой проницаемости грунта и необходимости устройства водоотвода.

Для правильного обустройства дренажной системы необходимо учесть три важных момента:

• финансовые возможности;
• площадь участка;
• количество поступающей влаги (осадки, талые и грунтовые воды).

Водоотвод может быть поверхностным – более дешёвым в устройстве, и заглублённым – сложным в строительстве и дорогим. Рекомендуется совмещать оба способа. Это обеспечит быстрое и качественное осушение глинистой почвы.

Поверхностный водоотвод представляет собой неглубокие траншеи или канавы. Для сооружения заглублённой дренажной системы понадобится использование геотекстильной ткани и специальных труб. В подготовленную траншею укладывается песок, труба, геоткань, щебень и ещё один слой песка. Сверху выкладывается грунт.

На глинистых почвах необходимо хорошо взрыхлить дно водоотводной траншеи перед её запуском в эксплуатацию.

Эта мера замедлит уплотнение глины и повысит качество дренажа.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется:

• штыковая и совковая лопата (для выемки грунта);
• садовая тачка для подвоза строительных материалов и перемещения отработанного грунта;
• уровень для формирования склона;
• ножовка для резки пластиковых труб;
• пластиковые трубы и элементы для соединения системы;
• геотекстиль;
• щебень и песок.

Для устройства открытых траншей трубы, геоткань и щебень не нужны! Но требуется специальная защитная сетка, которая будет накрывать канавы, защищая их от попадания посторонних предметов и животных, а также лотки или плитка.

Работы на больших по территории участках предваряются инженерными расчётами и составлением плана дренажной системы. Небольшие участки можно обустроить водоотводом без составления плана (но при этом учитываются особенности ландшафта!).

Система представляет собой центральный магистральный водоотвод (канал) или несколько магистралей, дополненных боковыми канавами. Вспомогательные канавы располагаются через каждые десять метров и соединяются с магистралью под острым углом – вся система напоминает по форме ёлочку. По магистрали прокладывается труба диаметром в 10 сантиметров, а в боковых канавах трубопровод уже – его диаметр составляет 5–6,5 сантиметра.

Собранную воду можно отводить:

• вдоль дороги, если это позволяет местность, и нет возражающих соседей;
• в декоративный пруд или естественный водоём;
• специальный колодец, оснащённый дренажным насосом.

Проведение работ

Устройство системы для отведения дренажных вод включает несколько важных этапов:

Составляется план, согласно которому производится разметка на участке. Глубина траншей определяется по точке промерзания почвы в конкретном регионе. Но в то же время трубы не закладываются ниже уровня фундамента близлежащих зданий. Закладка дренажного трубопровода производится на 50 сантиметров выше нижнего уровня фундамента. Согласно техническим нормативам придерживаются также следующих правил строительства:

• до забора оставляется не меньше 50 см;
• а до фундамента зданий один метр.

Производится выемка грунта. Если ландшафт ровный, на этом этапе обустраивается естественный уклон магистрали и боковых канав.

Сооружается песчаная подушка толщиной до 15 сантиметров. Её необходимо уплотнить и засыпать щебнем или керамзитом.

Укладываются трубы. Соединение выполняется посредством тройников или крестовин. Самыми лучшими считаются полимерные трубы с перфорацией уже обмотанные геотекстильной тканью. Асбестоцементные трубы используются реже из-за возможного вреда окружающей среде.

Выполняется засыпка. Если были использованы трубы без геоткани, она выкладывается на трубопровод. Уже готовые полимерные трубы в дополнительной обмотке не нуждаются. На трубы помещается щебень, слой песка и грунт (используют выкопанную перед этим почву).

Многие специалисты советуют не засыпать грунт, а провести тестирование системы. Для этого можно дождаться ближайшего ливня либо принудительно залить участок водой из шланга. Если вода уходит быстро – дренаж выполнен без ошибок. Замедленный отток требует устройства дополнительных боковых канав.

Засыпка грунтом производится с формированием по центру бугорка – это запас для усадки грунта. Со временем он осядет, а поверхность станет ровной.

Если нет возможности отвести влагу в естественный водоём или пустить её самотёком, необходимо соорудить колодец из бетонных колец или специальной пластиковой ёмкости. Для этого будет полезным узнать, как сделать железобетонные кольца своими руками.

В верхней части отстойника располагается сигнальная труба для вывода излишков жидкости или дренажный насос.

Важные моменты

Геоткань служит дополнительным фильтром, предотвращающим попадание крупного мусора в дренажную систему. Считается, что в глинистых грунтах её использование необязательно.

Отсутствие наклона приведёт к застаиванию воды и заиливанию дренажной магистрали. Уклон составляет от 1 до 7 сантиметров на каждый метр трубопровода.

Слой засыпки не должен быть меньше 15 сантиметров. Это правило актуально как для щебня, так и песка или грунта.

Глубина магистральных каналов от 40 сантиметров до 1,2 метра. Меньшая или большая глубина залегания сделает систему неэффективной.

Открытый дренаж необходим в основном для тёплого времени года. Канавы выкладываются специальной плиткой или лотками, которые ускоряют отток ливневой воды в основную (закрытую) систему.

Техническое обслуживание включает:

• периодический осмотр и очистку колодцев с помощью дренажного насоса;
• полную прочистку системы с помощью пневматической установки и чистящих инструментов (производится
• специалистами раз в четыре года);
• ручную очистку открытых канав.

greenologia.ru

Как сделать колодец в глиняных грунтах

Любой колодец начинается с выбора места для него и анализа состава грунта. Проще всего выяснить у ближайших соседей, на какой глубине они «докопались» до воды, какие породы залегают под слоем почвы, есть ли плывун на дне и т.д. Но не стоит воспринимать полученную информацию, как аксиому – на вашем участке все может быть немного иначе.

Совет. Точную информацию можно получить только с помощью пробного бурения. Если позволяют средства, лучше всего сделать именно это.

Как выбрать место

При определении местонахождения будущего источника воды следует ориентироваться на следующие требования и рекомендации:

• Колодец должен находиться на достаточном отдалении от источников загрязнений: уличных туалетов, выгребных ям, сараев и т.п.;
• Чем ближе он будет к дому или другому потребителю воды, тем дешевле обойдется устройство системы водоснабжения (см. Водоснабжение из колодца: как правильно сделать);
• Лучше всего устраивать его на возвышении, а не в низине, куда стекают талые и прочие загрязненные воды. Кроме того, в колодце на пригорке редко встречаются плывуны на дне;
• Разумеется, к нему должен быть удобный подход, а сам колодец не должен мешать передвижению людей и транспорта.

Что подготовить для работы

Если вы собираетесь копать колодец своими руками, вам потребуются лопаты с укороченными черенками, ведра с веревками для подъема грунта наверх, а также дренажный насос и шланги.

Что касается обустройства стенок, то их чаще всего делают из бетонных колец, количество которых зависит от глубины залегания водоносного слоя. Так как их доставка на участок – дело хлопотное, желательно эту глубину хотя бы приблизительно знать заранее, чтобы не покупать лишнее или не докупать и не везти, если их окажется мало.

Также потребуются металлические скобы для скрепления колец между собой и цемент для заделки стыков между ними. А если на дне окажется плывун, придется сооружать и донный фильтр. Подробнее о его устройстве вы можете прочитать в предыдущих статьях.

Основной этап

При использовании машин и механизмов сначала полностью выкапывается шахта колодца, затем в неё с помощью крана опускаются бетонные кольца.

Рытье вручную осуществляется иначе:

• В выбранном месте выкапывается яма диаметром, равным наружному диаметру кольца, и глубиной около полуметра;
• В неё устанавливается первое кольцо;
• Дальнейшая копка ведется уже внутри него с подкопом под стенки;
• Под собственным весом кольцо опускается, но нужно следить, чтобы это происходило строго вертикально, при необходимости притрамбовывая его;
• Когда кольцо опустится до уровня земли, на него устанавливают второе, затем третье и т.д.;

• Работа ведется таким образом до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Это важно! Чтобы кольца не сместились относительно друг друга, их нужно скреплять скобами.

Далее нужно оценить состояние дна колодца. Если это рыхлая глина или плывун, обязательно делается донный фильтр из трех слоев: крупных камней, мелкой гальки и песка.

Толщина каждого слоя не менее 20 см. На плывун сначала устанавливается деревянный щит и отверстиями, и лишь затем засыпается фильтр.

Если дно состоит из плотной глины, фильтр не нужен и даже вреден, так как может перекрыть водяные жилы. Однако не спешите сразу по достижении водоносного слоя укладывать фильтр. Сначала удалите со дна всю жижу и углубите его ещё сантиметров на 15, выровняв и утрамбовав дно.

Прокачка и обустройство

Сначала поступающая в колодец вода будет грязной и мутной, с примесью глины, иногда песка и других частиц. Её нужно откачивать до тех пор, пока из шланга не потечет прозрачная жидкость.

Для этого дренажный насос обвязывают тросом и опускают в шахту, закрепляя в полуметре от дна.

Совет. Для слива грязной воды желательно выкопать траншею либо опустить шланг в бочку с отверстием в стенке на расстоянии 30-40 см от дна. Грязь будет оседать на дне, а из отверстия сливаться очищенная вода, которую можно направить на полив огорода.

Время прокачки и объем выкачанной воды зависят от состояния глинистого грунта на дне и мощности насоса. Обычно на это уходит не менее 12 часов.

Для обустройства колодца выполняются следующие мероприятия:

• Гидроизоляция швов. Для этого готовится цементный раствор с добавлением жидкого стекла или клея ПВА, и им замазываются все стыки между кольцами, щели и трещины.

• Устройство глиняного замка. Оголовок колодца окапывается по периметру на глубину не менее полуметра и ширину около 2 метров, в траншею засыпается глина, вынутая из шахты. Её необходимо хорошо утрамбовать, сделав уклон от стенок наружу. Сверху желательно устроить бетонную отмостку.

• Установка оборудования и декорирование. Чтобы в шахту не попадал мусор, дождь, снег и т.п., нужна крышка. Если колодец оборудован насосом, можно использовать бетонную, если вода будет доставаться вручную – деревянная. Внешний декор – на ваше усмотрение.

В течение нескольких первых дней после завершения строительства воду из глиняного колодца нежелательно использовать для питья. Её нужно периодически откачивать. Через 2-3 дня она станет пригодна для употребления.

Не стоит сразу рассчитывать на высокую производительность глиняного колодца: на свою максимальную мощность он выйдет года через два, когда родники промоют себе ходы в глинистой породе. Если же ситуация прямо противоположная: со временем дебит колодца уменьшается, это может означать, что во время копки вы не дошли до хорошего водоносного слоя либо он истощился из-за природных условий.

Разновидности глиняных колодцев

Устройство и эксплуатация колодца зависят от особенностей глиняного грунта:

• Если он полностью состоит из плотной глины, то и копать колодец будет легко, и вода в нем будет чистой, мягкой и вкусной, а её приток будет нарастать в первые годы эксплуатации. Залегает она на глубине 5-30 метров, донный фильтр оборудовать нет нужды. То есть, это будет самое простое и удобное в эксплуатации сооружение.
• Если грунт состоит из глины вперемешку с песком, вода в колодец сразу будет прибывать достаточно быстро, но дно будет затягиваться жижей из смеси глины, песка и воды. Нужен фильтр. Высота столба воды в таком колодце обычно не превышает полутора метров, откачивать её более, чем на четверть за один прием не рекомендуется.
• Если глинистый грунт содержит торф, копать колодец будет сложнее, чем в чистой глине, но вода в нем будет мягкой и вкусной. Однако она часто пахнет сероводородом, поэтому перед употреблением ей желательно дать отстояться, чтобы запах улетучился.

Обратите внимание. Такой же запах бывает и у воды из колодца, построенного в грунте с содержанием синей глины. Она безопасна для употребления, просто нужно дать летучим соединениям испариться.

• Сложнее всего эксплуатировать колодец на глиняном плывуне. Фильтр со щитом на дне не позволит взвешенным частицам попадать в воду, но все же забирать её желательно из верхних слоев, подальше от дна. Это не должно вызвать неудобств, так как вода прибывает очень быстро.
• Практически невозможно вручную выкопать колодец в глинистом грунте с камнями, лучше поручить эту работу специалистам со специальным оборудованием. И быть готовым к тому, что уровень воды в источнике не поднимется выше одного метра.

Заключение

Считается, что колодец в глине – одно из самых простых сооружений и вместе с тем одно из самых предпочтительных в плане эксплуатации и качества воды. Конечно, если порода не содержит камней, а водоносный слой не затянут плывуном. Но и в таких случаях его устройство вполне возможно и оправдано. Просто без специальных знаний и опыта за такую работу лучше не браться самостоятельно.

moikolodets.ru

Меньше откачаешь, больше получишь

Не стоит бросаться с места в карьер, и полностью откачивать воду из колодца. Рекомендованный объем – не более ¾ уровня воды. При полной откачке, уровень воды просто восстановится через определенное время. Из-за интенсивного притока воды дно колодца начнет размываться, а цель совсем другая – нужно добиться увеличения объема воды, поэтому воду заменяют малыми объемами, постепенно, но часто.

Из оборудования понадобится недорогой центробежный насос и лебедка для его подвешивания на высоте около 1 метра над уровнем колодезного дна. Процесс раскачки длится довольно долго, со строгим соблюдением количества выбранной воды. Он заканчивается тогда, когда владельца устраивает дебит колодца и качество воды в нем.

Раскачивание колодца не гарантирует результативность в 100% случаев, но оно срабатывает в более, чем 60% случаев. По сути, раскачка и прокачка – один процесс, но в первом случае – для нового колодца, во втором – для старого

Перед началом апгрейда колодца нужно замерить максимальную высоту водяного столба. Затем откачать фиксированный объем (как вариант – 1 кольцо) и отметить время, за которое уровень воды восстановится. Также можно сравнить данные своего и соседского колодца, чтобы собрать статистику.

Колодец колодцу рознь

Технология выполнения раскачки питьевого колодца, с целью достичь максимального дебита воды, зависит от структуры почвы, в которой он выкопан. Обычно малой высотой, но большой мощностью притока, характеризуются колодцы на песчаных плывунах. Если для остальных колодцев полная откачка не рекомендуется, но для песчаных плывунов она попросту запрещена. Кто хоть раз видел, как летит вода вперемешку с песком из плывуна, понимает, что нельзя повторять подобный опыт. Вес столба воды стабилизирует дно, не позволяя ему заиливаться, даже углубление таких колодцев выполняется при наличии воды в шахте. Когда ее полностью откачают, дно колодца занесет песком в считанные часы или минуты. Активное движение плывуна может привести к смещению нижних колец конструкции и окончательно вывести колодец из строя. Максимальный объем выборки воды составляет не более четверти высоты столба.

Не прокачивайте колодцы на песчаных плывунах самостоятельно, если ваш опыт – несколько прочтенных статей и общение на тематических форумах. В данном случае лучше вообще оставить все как есть, ведь вода будет прибывать очень быстро, или привлечь профессионалов, которые могут доказать свою компетентность.

Глиняные колодцы

В плане выполнения раскачки они самые перспективные. Примерно 2/3 всех колодцев припадает на глину. Процесс раскачки длится очень долго, максимального уровня можно добиться через несколько лет после выкопки колодца. Это связано с тем, что глина очень слабо отдает воду, и чтобы создать намытые продуктивные водные жилки, понадобится время и терпение.

Как и с песчаным плывуном, полная откачка колодца на глине не рекомендуется. Открытая поверхность стенок и дна начинает отвердевать и цементироваться, приводя к закупорке пор и снижению дебита колодца

Главная ошибка при раскачке колодцев на глине: низко подвешенный насос забился или вообще погрузился в плывун.

Правильная конструкция колодца

Если небольшая мощность водоносного слоя, является особенностью местности, то нужно обустраивать совершенный колодец или совершенный с зумпфом.

Бывает, что при копке колодца найдется горизонт с вкусной водой, но он мелкий или слабый. Это не причина продолжать копать глубже, можно обустроить его так, что воды будет хватать на все нужды. Дело в том, что иногда недобросовестные нанятые копатели или мастера-самоучки обустраивают несовершенный колодец, дно которого немного углубляется в толщу водоносного слоя. Вода забирается практически с поверхности.

Более продуманный вариант – это совершенный колодец. Его дно совпадает с дном водоносного слоя, полностью он пересохнет только вместе с ним. Сезонные колебания будут влиять на количество воды, но не критично.

Джокер среди колодцев – совершенный с зумпфом. Его шахта проходит весь водонос насквозь, и опускается ниже на 1-2 кольца. Эта выемка создает буферную емкость, куда стекает вода. Таким образом, высота дно колодца оказывается ниже, а столб и запас воды больше.

Раскачка – реально или нет?

Реально ощутимый результат дает раскачка колодцев, где вода поступает из глины. В ней постепенно промываются ручейки, по которым стекает вода из водоносного пласта. Недостатком считается медленность процесса, может потребоваться несколько лет, чтобы получить желаемый дебит колодца.

Есть профессионалы, утверждающие, что раскачка не дает заметных результатов, ввиду того, что глубина залегания и мощность водоносного горизонта зависит не от личных предпочтений владельца участка или умения строительной бригады, а исключительно от гидрогеологических особенностей района.

Не рекомендуется использовать для раскачки вибрационные насосы типа «Малыш», расходящаяся вибрация разрушает грунт вокруг колец, сдвиг почвы забивает питающие ключи. Получается: хотелось, как лучше, а получилось, как всегда

Согласно этой версии, варьировать можно только количество колец, установленных непосредственно в горизонте. Если мощность притока большая, достаточно одного, если слабая, то устанавливаются минимум три.

Версия имеет место для четко выраженных водоносных слоев, вода из которых будет поступать через дно колодца. Для шахт, в которые вода будет просачиваться через перфорированные боковые стенки, раскачка принесет результат.

Как обойтись без раскачки

Чтобы не пришлось заниматься раскачиванием колодца, можно заказать услуги специалиста геолога, который исследует участок и укажет оптимальное место для копки шахты, но за разведку боем придется заплатить. С другой стороны, мощность колодца будет более прогнозируемой и обнадеживающей.

Если колодец уже есть, а воды в нем пока нет в достаточном количестве, можно планировать процесс прокачки. Сначала нужно дождаться, пока вода максимально не заполнит шахту. Иногда для этого требуются дни или недели. Так бывает, если копка выполнялась в засушливый период.

Углублять колодец нужно до глубокого водоносного горизонта (подробнее о углублении колодца тут). Непрофессионалы часто докапывают до первой лужицы и радостно сообщают, что колодец готов. Это типичная халтура, в шахте будет собираться верховодка. Она может быть чистой и прозрачной, и даже вкусной, но безопасной для здоровья, только если участок находится в заповеднике, а на километры вокруг нет автотрасс и полей.

Если высота воды небольшая, но приток очень интенсивный, то специальная раскачка вообще не нужна. Простое регулярное использование воды будет поддерживать колодец в тонусе. 

Добавлено: 17.10.2016 19:39:51

www.stroi-baza.ru

Вода из глиняного плавуна

Такой вид колодца сложен при обустройстве, при этом очень тяжело получить ровный ствол. Как правило, глубина колодцев распложенных на плавунах не превышает десяти метров. Кольцо, находящееся в самом низу затянуто глиняным плавуном, что вызывает беспокойство заказчиков. Чистка, углубление и прокачка, но дает нужного результата, поэтому очень важно знать, как эксплуатируются глиняные колодцы. Воду из них нужно набирать аккуратно, оставляя в полном спокойствии уровни на самых нижних кольцах. Категорически неприемлемо полностью (до дна) прокачивать такие колодцы.

Глиняный колодец — вода из песка

Также требует профессионального подхода в обустройстве. Сложности возникают при кольцевании песчаного водоносного слоя. Хорошо обустроенный и функционирующий на таких грунтах колодец встречается не часто.

Вода в такой колодец прибывает очень стремительно. Запрещается полностью выкачивать воду из колодца. Количество воды не превышает 1,5 метров, при этом разовый забор не должен превышать 25%. Только при соблюдении этих норм эксплуатации можно иметь чистую воду.

Глиняный колодец — вода из камня

Не менее сложен для обустройства, чем предыдущие. Чтобы опустить кольца в каменистый грунт, необходимо применить недюжинную силу. Столб воды в таких колодцах находится на уровне 70-80 см, поскольку вода в них считается проходной. Строительство колодцев на таких грунтах под силу только профессионалам. 

well-kolodec.ru

Разновидности колодцев в глине

Для того чтобы сделать своими руками колодец на участке из глины, нужно разобраться в типах грунта и разновидностях колодцев:

1. Простой глиняный колодезь, в полном объеме состоящий из глины – одно из самых простых сооружений. Залегание водоносного горизонта находится на глубине от 4 до 30 метров. Важно, что первый год скважина не порадует хорошим дебетом, однако по мере прокачки вода будет прибывать и размоет родник. Все заработает в полную силу примерно через 2-3 года. Главное в глинистой почве – правильное сооружение, тогда вода будет мягкой, вкусной и чистой.
2. Глиняный плывун. Одно из самых сложных сооружений. Ствол колодца не всегда отличается ровностью, а вот потоки воды прибывают очень быстро. Глубина залегания не должна превышать 10 колец, причем нижнее кольцо всегда будет затягиваться плывуном.

Важно! Вода в колодце на плывуне может смешиваться с грязью, поэтому доставать ее нужно крайне осторожно. Получается, что если колодезь имеет 5 колец, насос ставится не ниже 2-го кольца, а три последних находятся в постоянном покое. Только так пользователь получит чистую воду.

3. Глина и песок. Тут правило одно: никогда не производить полную откачку воды. Потоки наполняют скважину быстро, нижний уровень всегда затянут смесью воды, глины и песка (плывун). Уровень столба жидкости до 1,2-1,5 м. Откачка (в крайних случаях) допускается только на 15-25% от размеров всего столба воды.

Важно! Если в колодце есть глина синяя слоем или вкраплениями, то обязательно будет запах сероводорода. Это не должно беспокоить, так как через короткое время после начала откачки запах уйдет.

4. Камень и глина. Тут только одно решение – поручить дело профессионалам. Выкопать глиняный колодец на камне без применения специального бурового оборудования невозможно. Да и уровень воды не превысит 0,8 метра в любом случае.
5. Глина с торфом – еще один источник, делать который довольно проблематично. Но вода в такой скважине отличается невероятной мягкостью и вкусом, конечно, если дать ей отстояться. А в случае, когда в смесь попадает песок, натурально отфильтрованный источник удивит вкусом даже придирчивого хозяина. Сложность одна: колодцы торфяные на глине с песком могут придавать потоку характерный привкус сероводорода. Запах улетучивается довольно быстро, поэтому отказываться от воды не стоит.

Решив делать колодец самостоятельно, просмотрите сначала грунт, чтобы понять, с чем именно придется иметь дело. И тогда можно приступать делать колодец на плывуне, глине или песчаном суглинке.

Глиняный колодец: последовательность действий

Любая работа начинается с определения порядка всего цикла. В случае с оборудованием колодца на глине он выглядит стандартно:

1. Состав грунта на предполагаемой территории пробивания, глубина залегания водоносного слоя, насыщенность потока;
2. Подготовка колец для прокладки шахты;
3. Прбуривание шахты и установка колец;
4. Монтаж скоб, герметизация швов, отмосток;
5. Оборудование фильтра на дне, чтобы колодец на глиняной почве давал действительно чистую и вкусную воду;
6. Эстетически облагородить колодец, соорудить укрытие для предотвращения загрязнения посредством осадков.

А теперь каждый этап разберем подробнее. И начать следует с определения места предполагаемого колодца на глине.

Правила подбора точки бурения

1. Колодец никак не должен мешать въездным или проходным путям;
2. Скважина не может находиться рядом с выгребной ямой, скотным двором или другими хозяйственными постройками, откуда могут идти сливы жидкости;
3. Есть пригорок или самое высокое место – делать скважину нужно здесь. Колодец на глиняной почве будет защищен от плывунов (особенно, если в грунте немало песка), вода в нем не застоится и не запахнет;
4. Неплохо пробиваться до водоносного горизонта как можно ближе к дому, это удешевит прокладку водопровода.

А теперь, когда место определено, можно приступать к выкапыванию ямы. Сколько метров рыть не подскажет с точностью никто, кроме геологов, разведка которых стоит очень недешево. Ориентироваться можно на соседские колодцы, но, очень приблизительно, так как глубина залегания потока может быть разной.

Пробивание скважины и обустройство

Бурение скважины на глиняной почве – дело несложное, особенно, если есть обычная буровая установка ручного типа. Для обустройства потребуется обсадная труба, фильтр, насос и шланги. Никаких особенных процедур проводить не придется, все этапы полностью повторяют бурение скважин на песке или другом грунте. Особенность же с глиняным колодцем в обустройстве донного фильтра. Для этого применяется речной песок, галька средней фракции и щебень крупной фракции. Выглядит эта «подушка» следующим образом:

• 1 слой – 20 см песка;
• 2 слой – 20 см гальки;
• 3 слой – 20-25 см гравия.

Каждый слой нужно утрамбовывать и все работы проходят очень быстро, так как вода будет прибывать постоянно. Осталось только установить насос и прокачать шахту.

Колодец из колец на глине: как сделать

Если вы решили сделать колодец с кольцами, придется поработать чуть дольше:

1. Прокопать полметра, установить кольцо – под своим весом оно будет опускаться все ниже, при этом можно чуть притрамбовывать кольцо;
2. Выкопать еще четверть метра и установить поверх первого второе кольцо;
3. Продолжать делать те же действия, пока не станет виден верхний горизонт водоносного грунтового слоя;
4. Кольца нужно скреплять между собой скобами, чтобы они не разъехалась в процессе эксплуатации.

Оборудование донного фильтра в колодце с кольцами также необходимо, в противном случае вода из колодца на глине будет попадать с частичками и вкраплениями, где окажется песок, мутная глиняная взвесь и прочие элементы. Это делается так:

1. Как только докопались до водоносного грунта, необходимо насосом откачать всю воду. Делать это нужно очень быстро и предварительно также подготовить речной песок, гравий средней и крупной фракций;
2. Откачать со дна грязь, прокопать еще 15 см в глубину, смесь вынуть и разровнять дно;
3. Всыпать песок примерно на 25 см, притрамбовать;
4. На песок среднефракционный гравий слоем в 25-30 см, тоже утрамбовать;
5. Сверху 20 см крупного гравия и также придавить.

Природный фильтр для колодца готов, вода пойдет чистой и вкусной. Вместо гравия можно брать щебень. А притрамбовывание нужно для того, чтобы конструкцию фильтра не размыло водой еще в процессе монтажа.

Прокачка скважины на глине

Технически процесс представляет собой выкачку из колодца смеси, где вода идет с взвесями песка, глины или других вкраплений. Но обычной откачки недостаточно. Делать нужно так:

1. Выкопать канаву или яму, куда будет сливаться грязная вода (расстояние лучше сделать подальше);
2. Смонтировать «уловитель песка» из бочки, где просверлить два отверстия: одно выше, второе ниже. При этом грязная вода поступает в верхнее отверстие, вытекает из противоположного, расположенного ниже, но не на уровне дна. А вот песок и частицы будут оседать на дне. Такая конструкция позволит не заилить участок, а воду вполне можно отводить в огород, например. Днище придется время от времени очищать;
3. Погружной насос прочно обвязать тросом и опустить в скважину, примерно на полметра от дна – так насос будет качать жидкость, не затрагивая плотных донных отложений;
4. Включить насос и прокачивать скважину до тех пор, пока поток не пойдет нужной чистоты. Так поступают со всеми шахтами, но колодцы строящиеся на глине требуют чуть больше времени. Примерно придется откачать 50-70 литров.

Важно! Продолжительность процесса раскачки скважины на глиняной почве зависит от состояния грунтового слоя, диаметра обсадной трубы и мощности насоса. Также большую роль играет рыхлость дна у края обсадной трубы. Примерная продолжительность прокачки до 16-18 часов.

После всех манипуляций, можно вынимать погружной насос и обустраивать скважину по своему вкусу.

Завершительные работы для колодца с кольцами

После установки колец и очистки дна необходимо гидроизолировать все кольца. Для этого используется смесь цемента, клея ПВА. Составом заделываются все швы и щели внутри. Внешне же конструкцию окапывают траншеей примерно в 2 м ширины и 0,5 м глубины, куда высыпается глина и плотно утрамбовывается с некоторым уклоном в сторону от колодца. Затем траншея бетонируется и дальше уже украшается по желанию.

Неплохо сделать навес для колодца, чтобы защитить воду от попадания мусора, осадков и прочих неприятностей. Хотите, это будет небольшая крышка, а хотите – целая беседка. В любом случае, вода останется чистой, туда не попадет песок, а этого и нужно.

Важно! Вода в течение 2-3 дней непригодна к использованию, но ею можно поливать огороды. В течение этого времени в колодце будет глина, различные взвеси и прочие вкрапления. За три дня муть полностью осядет в «подушку» фильтра и можно делать с водой все, что угодно: пить, мыться или запускать посудомойку, стиралку.

В заключение

Сразу после оборудования скважины или колодца в глинистой почве многие пользователи обеспокоены малым дебетом потока. Это не страшно, чуть позднее все нормализуется, и жидкость будет прибывать с нужной скоростью.

Но вот если уменьшение потока произошло через несколько лет эксплуатации, то причины могут быть такими:

1. Малая глубина шахты. То есть уровень колодца не полностью дошел до горизонта водоносного грунта;
2. Природные факторы, такие как: малое наполнение грунтовых вод из-за скудного таяния;
3. В трубе подачи жидкости появился песок (засорение) или шахта деформировалась.

Что делать? Обратиться к специалистам или заняться прочисткой колодца самостоятельно.

vodakanazer.ru

Другие статьи по теме:

Абиссинский фильтр Какая глубина скважины для питьевой воды Ручной бур своими руками Виды скважин на воду Вентиляция кессона Как пробурить скважину на воду