Пробить скважину

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

• На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.
• В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.


• В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.
• На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода.
обы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

stroychik.ru

Если вы готовы рискнуть при недостаточных гарантиях успеха

Нет, всё возможно, и начните с исследования грунтовых вод в вашем районе.

Определите, какой тип грунтовых вод под вами, а всего существует четыре (см. рисунок «А»):

• F – верхний, самый неглубокой и доступный пласт, так называемая верховодка – глубина не более 10 м;
• E – уровень между пластами и без напора – глубина до 30 м;
• C – также между пластами, но уже уровень, имеющий давление, что позволяет надеяться на экономию на насосе – зато глубина может доходить до 50 м;
• D – артезианские скважины, которые просто фонтанируют и позволяют не использовать насос, зато и глубины очень неопределённые и могут быть очень большими – до 250 метров, хотя средний разброс от 50 до 100 м.

На схеме также указаны:

• A – река или любой другой постоянный источник воды на поверхности, во-первых, как зона разгрузки пластов, а, во-вторых, как признак того, что вода в скважине будет;
• B – водоупорные пласты;
• G – важная составляющая всей системы — зона питания грунтовых; не стоит удивляться, но, действительно, эта зона может находиться выше предполагаемой точки бурения.

Уже из схемы видно, что нам большей частью доступны пласты без напора, а это значит, пробурив скважину самостоятельно, необходимо будет подумать о насосе.

Способы бурения

Чтобы пробить скважину, в вашем распоряжении три способа:

• Шнековый – самый простой и дешёвый. Вся работа происходит с использованием винта (классического винта Архимеда), который по-другому и называется шнеком. Но данный способ только для глубин не более 10 м, когда промывка пройденного пути не производится.
  Недостатком этого метода является то, что он не применим на тяжёлых грунтах – плывунах или скальных, он только для сухих и мягких поземных слоёв. Часто бурение шнеком сопровождается необходимостью защиты от сточных вод и вод самых верхних слоёв.

• Роторный – очень часто используемый способ, когда в грунт погружается труба, а в ней действует вал с острым наконечником. Вся нагрузка обеспечивает гидравлической установкой. Такой способ применим для достижения любой глубины.
  Вымывание грунта наверх используется раствор, который или:
  • прямой промывкой насосом подаётся внутрь трубы и выходит самостоятельно через внетрубное пространство, что часто ещё называется – пробить скважину насосом, или,
  • наоборот, обратной промывкой, подаётся во внетрубное пространство, а поднимается вверх по трубе насосом; такой способ считается более эффективным, но он и значительно дороже, без специального оборудования здесь не обойтись.

• Ударно-канатный – давний, надёжный, но слишком медленный и дорогой. Тяжёлый снаряд сверху падает и дробит породу – получается очень качественная скважина. Разбитая порода поднимается вверх с помощью, так называемой, желонки. Промывка не требуется, в этом ещё одно преимущество этого способа. С помощью этого метода не удаётся без дополнительных больших затрат выйти на последующие водяные горизонты – необходимо устанавливать обсадные колонны.

Пример установки

Обобщая, приведём прекрасный пример-образец установки для самостоятельного производства скважины:

• A – система электромагнитного запуска с контролем перегрузок;
• B – двигатель мощностью от 2 до 5 кВт;
• C – вертлюг с манжетами из полиуретана, подшипниками и переходниками;

• D – электролебедка, как дополнительное, но очень полезное оснащение;
• E – защищённый от попадания влаги пульт управления;
• F – стальные замки;
• G – стол бурильной установки;
• H – мощный бур, выполняющий свою задачу на любом грунте.

В качестве буров и всевозможных наконечников можно использовать следующие приспособления:

• «a» и «б» — буровые ложки;
• «в» — змеевик;

• «г» и «д» — долото;
• «е» — желонка.

Виды скважин

Перед началом работ необходимо будет определить, какого вида скважина будет создаваться относительно дна водоносного слоя.

Различают два вида:

• A – совершенная – более надёжный вид;

• B — несовершенная – здесь заметно ниже себестоимость работ, но труднее будет установить заглушку снизу.

Полезный совет!
Советуем использовать деревянную заглушку (лучше, из дуба) – дерево разбухнет в воде и обеспечит идеальное крепление.

На рисунке также введены обозначения:

• C – поверхность земли;
• D – верхний водоупорный слой из глины и песка;
• E – собственно водоносный слой в песке или известняке;
• F – нижний водоупорный слой, часто из глины и песка;
• G – эксплуатационная колона или обсадная труба;
• H – сетчатый фильтр;
• I – заглушка трубы снизу.

Привет из Африки

Иногда прекрасным решением является созданием абиссинского колодца, который часто делают прямо в подвале здания, а это полная независимость от зимних холодов.

Такой колодец-скважина:

• является упрощённым вариантом добычи воды из грунта, его ещё называют по-простому «игла»;

• в этой конструкции главенствует труба в дюйм, внизу которой приваривается, приворачивается конус (C) с сетчатым фильтром (B) и обратным клапаном (A);
• после рытья вручную приямка, в грунт забивается труба с конусом;
• метод очень подходит для работы на глубинах верховодки.

Ход работ

Весь ход работ заключается в предварительном создании рабочего механизма.

К чему стремимся

Целью будет создание следующего механизма бурения скважины:

• 1 – фильтр погружного типа;
• 2 – телескопическая система труб;

• 3 – первая, обсадная труба;
• 4 – вверху, кондуктор.

Работаем

Итак, инструкция ясна, цена устраивает, приступаем к реализации:

• в точке бурения выкапываем яму глубиной в 2 метра, по грунту – полтора на полтора;
• в центре делаем ещё лунку в метр глубиной;
• вставляем на оконечность стальной штанги бур-змеевик (тут заранее нужно продумать способ соединения – или штифт, или резьба) и продолжаем углубление вниз уже с его помощью;

Полезный совет!
Советуем не один раз проверять качество всех соединений, утопить в скважине инструмент совсем не сложно, только достать его оттуда будет очень нелегко.

• если встретится более трудная порода, змеевик меняем на долото;
• когда доходим до влажной породы, то приостанавливаемся и ожидаем дальнейшее развитие событий;
• если вода поднимается наверх, то вставляем в скважину обсадную трубу с фильтром в нижней части;
• далее, на трос (лучше два – основной и страховочный) закрепляем желонку, устанавливаем треногу, на неё крепим желонку и продолжаем проход уже с её помощью;
• по достижении нижнего водоупорного слоя продолжим ещё углубляться на 5-10 см и прекращаем – скважина готова;
• осталось вынуть ненужный грунт, но делаем это желонкой, немного отступив от дна нижнего слоя;
• когда грунт удалён, вставляем заглушку в нижнее отверстие трубы – можно использовать деревянную или мешочек цемента с песком;
• через 2-3 суток, когда заглушка окончательно закроет трубу, опускаем погружной насос и приступаем к прокачке скважины;
• когда пойдёт чистая вода, а это может быть неделя и больше, скважина готова к службе.

Выводы

Что там говорить, когда вы пройдёте по всему алгоритму работы у одного соседа, у другого, попробуете у себя, то работа покажется совсем не сложной. А сначала без надёжного напарника, способного поддержать в нужный момент и дать толковый совет, не обойтись.

Если такого напарника найти не удалось, пусть им станет данная статья и дополнительное видео в этой статье. Не забудьте, гарантией успеха будет ваше хорошее изучение предмета, постепенность и обдуманность всех работ.

kolodec.guru

Ударно-канатный способ

Инструменты и материалы:

1. Труба стальная.
2. Тренога.
3. Блок.
4. Канат.
5. Болгарка.
6. Груз.
7. Направляющая труба.
8. Лопата.

Данный вариант отличается своей простотой технологии, причем требуются относительно небольшие трудозатраты. Подготовка к рабочему процессу выглядит следующим образом:

1. Устанавливается тренога до 4 м в высоту. Верхняя часть должна обладать максимальной прочностью, поэтому можно сделать дополнительные укрепления. В нижней части все 3 ноги соединяются между собой для устойчивости. Соединение зависит от места работы, т.к. на асфальте стык осуществляется в самом низу, тогда как на земле можно его приподнять на 30 см.
2. В верхней части монтируется блок (ролик), через который будет пропускаться канат. Блок тщательно смазывается, чтобы при работе не было никаких осложнений.
3. Подбирается канат минимум в 2 раза длиннее, чем будет пробиваемая скважина, т.к. в противном случае придется потом оперативно искать замену. Канат обязательно фиксируется к какому-либо надежному неподвижному предмету, чтобы избежать неожиданностей.
4. Стальная труба, которой будет вестись работа, подвешивается на канат.
5. Направляющая труба для начального этапа работы фиксируется на своем месте. Для этого выкапывается яма 1-2 м в глубину, после чего засыпается, дабы зафиксировать результат. Данную трубу можно убрать уже после 10 м работы, но лучше оставить до самого конца.
6. Данный вариант используется не часто, но если искусственно повысить массу трубы, то работа пойдет гораздо быстрее. Обычно для этого используется свинец из 2-3 автомобильных аккумуляторов, но можно использовать любую доработку.

Если воспользоваться лебедкой с блокиратором, то с работой легко справится даже 1 человек. Чтобы скважину пробить на даче, нужно проделать следующее:

1. Приподнять трубу над поверхностью земли и направить ее в направляющую.
2. Отпустить ее в свободное падение и дождаться глухого удара.
3. Вытащить в изначальное положение, после чего еще 3-4 раза повторить процедуру.
4. После контрольного вытаскивания убрать трубу немного в сторону и обстучать молотком для извлечения породы.
5. После того как труба сбилась на конце, нужно ее подрезать на 3-7 см, после чего продолжать работу.

Существенный минус данного метода заключается в большом расходе стальной трубы, т.к. подрезать приходится достаточно часто. Таким образом, можно скважину пробить на даче до 50 м, но потом работа становится очень сложной, так как далеко не каждый справится с поднятием трубы на нужную высоту.

Вращательный метод

Инструменты и материалы:

1. Бур сборный.
2. Шнековая колонна.

Данный способ пробивания скважин на воду более популярен, т.к. финансово он значительно проще, но физически сложнее осуществим. Есть 2 инструмента: шнек и бур-резак, причем для ручной работы резак предпочтительнее.

Использование ручного шнека дает возможность при работе сразу поднимать грунт наверх, но для этого потребуется преодолевать сопротивление воды и грунта, что достаточно сложно.

Но ручные наборные буры дают гораздо больший эффект, т.к. тут не приходится преодолевать серьезное сопротивление, однако есть и свои нюансы в работе. Самая большая сложность — это медленное продвижение, т.к. после того, как лопасти полностью погружаются в породу, нужно извлекать и очищать инструмент. Таким образом, работа проходит физически гораздо легче, но достаточно долго.

Нередко оба варианта совмещаются, т.е. используется только нижний сегмент, но выполняется он в виде шнековой колонны. Такой тип бура 1 человек физически не сможет приподнять, поэтому используется он минимум для 2-х рабочих.

Завершающий этап

Инструменты и материалы:

1. Труба обсадная.
2. Раствор бетона м300.

После того как удалось добраться до воды, а потом извлечь бур, нужно смонтировать обсадную трубу. Тут есть всего 2 варианта — сталь и пластик.

Сталь монтируется достаточно просто и быстро, для работы нужны привычные инструменты, к тому же никаких рисков. Срок службы 5-10 лет, после чего стенки начинают неспешно ржаветь.

Пластик монтируется гораздо сложнее, к тому же есть риски его сломать. Если же монтаж осуществлен удачно, то эксплуатация будет в удовольствие, т.к. материал от времени не приходит в негодность.

В самом конце труба на даче заливается раствором бетона для полной фиксации.

После того как раствор полностью высохнет, можно приступать к обустройству кессона и непосредственному использованию воды.

www.vseoburenii.ru

Виды скважин

Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.

Абиссинский колодец

Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:

• тело скважины образовано трубой, диаметр которой равен дюйму;
• эта труба переходит в нижней части в заостренный наконечник-фильтр;
• на поверхности устанавливают ручное или электрическое водоподъемное оборудование.

Преимущества

1. Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
2. Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
3. Колодцем абиссинку называют условно. Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
4. В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
5. Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
6. ​ При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
7. Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.

Особенности

Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.

1. Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
2. Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой. По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
3. Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.

Скважина на песок

Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.

Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:

• донный фильтр;
• насос погружного типа;
• обсадная и одновременно подающая воду труба;
• оголовок.

Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.

Особенности

Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.

1. ​ Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
2. ​ Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
3. ​ Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
4. ​ Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
5. ​ Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.

Артезианская скважина

Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.

Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.

Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.

Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.

Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.

Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.

Абиссинка и песчанка своими руками

Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.

Забивка абиссинского колодца

Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.

Шаг 1. Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.

Шаг 2. На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.

Шаг 3. На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.

Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.

Шаг 4. Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.

На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.

После подготовительных мероприятий приступают к забивке.

Шаг 1. В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.

Шаг 2. В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.

Шаг 3. С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.

Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.

Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.

Шаг 4. Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.

Шаг 5. Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:

• если медленно, то заглубляют еще на полметра;
• быстро – надо углубиться на 30 см.

Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.

Как сделать фильтровую скважину

Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.

В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.

Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.

Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.

Шаг 1. В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.

Шаг 2. Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.

Шаг 3. Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.

Шаг 4. К лебедке цепляют бур.

Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:

• к установленному строго вертикально буру крепят рукоятку;
• два работника двигаются по часовой стрелке, вкручивая бур в почву;
• примерно каждые полметра бур поднимают, чтобы стряхнуть с него грунт;
• при достижении водоносного слоя спускают в пробуренную скважину насос для откачки грязной воды.

Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.

Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.

При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.

Видео – Абиссинский колодец внутри дома

svoimi-rykami.ru

Варианты: как пробурить скважину для воды на участке

Определенный вид скважины зависит от глубины нахождения водоносного слоя. Так выделяют источники до 12 м залегания, от 12 до 50, а также от 50 до 200. На определенной глубине находится жидкость разной чистоты. На неглубоких слоях делают абиссинский колодец.

На верхних слоях часто находится верховодка. Место с наиболее грязной водой, куда попадают грунтовые загрязнения. Использовать такую жидкость запрещено.

Выполнить оборудование неглубокой скважины достаточно просто. С помощью бура делают отверстие в земле диаметром хотя бы 4 см. После достижения плавуна (грунт становится жижеобразным), в скважину опускают трубу с острым наконечником и оборудованным фильтром наверху. Когда вода с трубы уходит вниз, цель достигнута. Скважину остается промыть.

При глубине от 50 до 200 м водоносный слой создан известняком. Такая скважина называется артезианская. Среди плюсов такого источника есть абсолютно чистая вода, большое ее количество и долговечность.

Минусы артезианской скважины:

• Выполнить бурение могут только профессионалы;
• Дороговизна работ.

Скважины средней глубины отличаются достаточно большим количеством песка. Выполнить бурение самостоятельно непросто, но возможно. Но для работы понадобится специальное оборудования и более глубокое изучения технологии бурения.

Способы бурения скважины своими руками на даче

Методика бурения может отличаться. Все зависит от типа бурильной установки. Всего выделяют 3 способы бурения.

Способы бурения скважины:

• Ударно-канатная;
• Шнековая;
• Роторная.

Ударно канатным способом бурим скважину через специальный груз, который подвешивается с помощью троса к раме. На груз делают наварку с треугольных зубьев. С помощью поднятия и опускания системы и происходит бурение скважины.

Перед работой следует сделать небольшое отверстие с помощью бура. Выполнять подъем груза можно и своими силами, но лучше использовать роторный мотор.

Шнековая установка напоминает обычный садовый бур, но отличается большей мощностью. На трубу наваривается несколько витков шнека и инструмент готов. Вращение происходит вручную благодаря длинной ручке. Каждые полметра погружения бур приходится извлекать и очищать.

Роторная система считается наиболее эффективной и подходит для любой скважины. На буровой штанге или колонке крепится буровая колонка. Роторное бурение совмещает вращение бура и ударное воздействие на грунт. При этом конструкция системы разрешает закачивать в скважину жидкость, промывая ее.

Где и как пробить колонку под воду своими руками: выбор места

Прежде всего, необходимо место бурения скважины. Данный этап включает оценку местности. При этом обращают внимание на геологию, рельеф местности, гидравлические факторы, наличие хозяйственных построек поблизости. Местоположение колонки должно быть удобным для эксплуатации.

Правила выбора места для скважины:

1. Наличие водоносного пласта;
2. Комфортное местоположение как в доме, так и на улице;
3. От скважины должно быть возможным оборудовать водопровод;
4. Рабочая техника должна иметь подъезд к месту бурения;
5. Устройству скважины не должны мешать подземные коммуникации и линии ЛЭП.

На этапе проектирование советуется определить методику подключения техники. Поблизости должны быть линии электросети. При возведении водопровода потребуется соблюдать уклон площади в 35 градусов.

Правильно выбранное место монтажа позволит сэкономить на установке дорогостоящих фильтров.

Выбор места регламентируется специальными нормами. Так учитывают расстояние от огорода к скважине – 20 м. От промышленных зданий следует соблюдать интервал в 300 м.

Советы, как пробурить скважину своими руками: подготовка

Для начала устанавливают глубину залегания водоносного слоя. Следует проконсультироваться с соседями в данном вопросе. Если же они не пробивали скважины, то следует довериться специалистам.

Для бурения скважины потребуется специальный инструментарий. Для оборудования источника большой глубины понадобится специальная техника – буровые установки. Для небольших скважин используют треногу и лебедку.

Компоненты буровой установки:

• Бур или змеевик;
• Колонка для бурения;
• Штанги для бурения;
• Колонковая труба.

Кроме этого для обустройства скважины потребуется кессон, насос, сантехнические трубы, обсадная труба и фильтры. Также следует запастись лопатой. Все необходимые элементы и инструменты следует приготовить заранее.

Простая технология бурения скважин на воду своими руками

Когда водоносный слой залегает на глубине больше 10 м, то придется постараться, чтобы добыть питьевую воду. Но данная технология не имеет особых сложностей. С помощью несложных манипуляций можно обустроить скважину своими руками.

Этапы технологии бурения:

1. С помощью лопаты потребуется вырыть яму глубиной 1,5 м. Главное снять верхний рыхлый слой земли. Ширина ямы может быть не больше метра. Стены углубление советуется оббить досками для большего удобства.
2. Далее потребуется подготовить бур. Для этого берется стальная труба и на одной ее стороне привариваются зубья. Они должны быть в разных направлениях. Другая сторона трубы оборудуется резьбой для соединения с муфтой. С ее помощью к буру приделывается ручка.
3. Для работы понадобится бочка на 200 л, насос и шланг. Длины шланга должно хватать, чтобы опустить его через трубу к земле. Выполнить все действия своими силами непросто, поэтому советуется взять помощника.
4. Трубу можно начинать углублять. Затем включите насос. Из-за напора жидкости земля у основания начнет размываться и оседать.
5. В бочку поступает вода из трубы. Она должна пройти предварительную фильтрацию. Длину трубы следует увеличивать за счет дополнительных секций.

Данный способ считается наиболее простым. Он не требует дорогостоящего оборудования и больших временных затрат. Здесь нет места сложным работам вроде сваривания, резки или заточки.

homeli.ru

Другие статьи по теме:

Как закрыть скважину на даче Сетка для фильтра скважины Как очистить скважину своими руками Консервация скважины Бурение скважин буровой установкой Шнековое бурение скважин