В один прекрасный день вы обнаружили, что скважина не способна работать в привычном режиме? Жаль, что «вечных» скважин для водоснабжения не бывает, не правда ли? Подозреваете, что со временем произошло ее механическое засорение и хотите своими силами устранить проблему, но не знаете, с чего начинать и какой вариант выбрать?

Мы поможем вам справиться с возникшей проблемой и остановиться на самом оптимальном варианте. Подскажем, какие еще существуют способы самостоятельной чистки — в статье рассмотрены лучшие методы, применимые в домашних условиях, причем как для устранения засора в оборудованной скважине, так и в выработке.

Ведь неприятности могут подстерегать и на стадии бурения. Пока не установлена обсадная труба (рабочая колонна), грунт может обрушиться в выработку, забив её.

А также мы подобрали наглядные фотографии, демонстрирующие порядок действий и инструменты для выполнения самостоятельной прочистки. Для наглядности прилагаются экспертные видеорекомендации — поэтому чистка скважины своими руками окажется вам под силу.

Как не допустить засорения скважины?


«Вечных» скважин для водоснабжения не бывает. К сожалению, рано или поздно, владелец индивидуального источника воды столкнётся с проблемами. Плохо, если иссяк водоносный горизонт, придётся бурить заново или углублять существующую выработку. Это сложно и весьма затратно.

Иное дело, если случилось засорение скважины — его легче и дешевле предупредить, чем «лечить».

Продлению срока эксплуатации источника способствует соблюдение нескольких правил:

  • Строго придерживаться выбранной технологии бурения. Тщательно следить за герметичностью обсадной трубы и целостностью фильтра.
  • Сразу же после завершения буровых работ промыть источник до появления чистой воды.
  • Защитить скважину от проникновения поверхностных вод и загрязнений, установив на неё кессон, оголовок. В качестве временного решения просто герметизировать верх обсадной трубы.
  • До начала эксплуатации правильно подобрать и установить на требуемой высоте погружной насос, обязательно с учётом дебита скважины.
  • Желательно не использовать для подачи воды вибрационный насос. Вибрируя в обсаде, он, в зависимости от типа грунтов, в большей или меньшей степени провоцирует проникновение в скважину песка либо способствует заиливанию прилегающего грунта. Дешёвым и простым «вибрационником» можно пользоваться недолго, для постоянной работы нужен центробежный насос.
  • Скважина не должна простаивать без разбора воды. Идеальный режим эксплуатации — ежедневная откачка нескольких десятков или сотен литров воды. Он обеспечивается, если в доме постоянно проживают люди. Если это невозможно, следует регулярно, хотя бы раз в 2 месяца выкачать из скважины не менее 100 литров воды.

Выполнение этих рекомендаций, конечно же, не позволит избежать засорения скважины в будущем. Однако отсрочит эту неприятность, обеспечив максимально возможный для данного источника ресурс эффективной эксплуатации.

Возможные причины засорения

Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить, как правильно прочистить скважину своими руками:

№1 — проникновение песка в обсадную трубу

«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке.

В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве. Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного:

  • Песок проникает с поверхности — негерметичен оголовок, кессон.
  • Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные.
  • Нарушена целостность фильтра.
  • Нарушена герметичность между секциями обсады. Незакручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой.

Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды.

Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра.

№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины

Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород.

Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки.

Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два.

Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Способы самостоятельной чистки скважины

Как самостоятельно прочистить скважину, в которой произошло запесочивание либо заиливание? Принципов прочистки три: прокачать, промыть циркулирующей жидкостью или продуть сжатым воздухом. Применяемых методов очистки, основанных на вышеперечисленных принципах, больше:


Метод #1 — прокачка вибрационным насосом

Не всегда действенный, но очень простой способ восстановления производительности скважины — прокачка вибрационным насосом.

«Вибрационник», который не рекомендуется применять длительное время в ходе эксплуатации источника, при очистке от песка подходит как раз лучше циркуляционной помпы.

Главным образом из-за нетребовательности к качеству воды. Он легче переносит загрязнение перекачиваемой жидкости песком, «проглатывает» даже мелкие камешки.

Абразив может довольно быстро вывести из строя обратный клапан, но деталь это копеечная и заменить её можно самостоятельно за несколько минут.

Вибрационный насос стоит в разы меньше производительной, но более чувствительной к абразивам циркуляционной помпы. Даже если вибронасос «сгорит» в ходе экстремальной прокачки прокачки, финансовый урон будет не так уж велик.

Чистка скважины прокачкой вибрационным насосом не поможет справиться с серьёзным заиливанием грунта, зато способна удалить большое количество песка, проникшего в обсадную трубу.

Правда, при условии, что скважина неглубокая. При подъёме свыше 30-50 м производительность вибропомпы заметно падает в зависимости от модели. Обратите внимание: нам подойдёт только помпа с нижним забором воды.


Чтобы «вибрационник» активно засасывал загрязнения, его следует опустить практически на песчаные отложения, подняв над дном лишь на несколько сантиметров. По мере удаления песка его уровень будет понижаться, опускать нужно и насос.

Время непрерывной работы не должно превышать полчаса, периодически помпу следует отключать на 10-15 минут, чтобы дать остыть.

Если песок содержит камушки, превышающие в диаметре 3-5 мм, они будут подбиваться под мембрану, препятствуя току воды. Освободить мембрану можно, только подняв насос на поверхность.

Метод очистки вибронасосом не всегда эффективен и довольно долог. Зато прост и почти не требует физического участия человека.

Метод #2 — промывка насосом с поверхности

Эффективно удалить мелкий песок, ржавчину и муть из обсадной трубы можно, подавая воду в скважину с поверхности.

Чтобы не превращать участок в болото, промывку лучше организовать по замкнутому циклу. Особенно, если поблизости нет источника чистой воды (промывать источник водой из открытого водоёма не рекомендуем).

Для этого следует запастись ёмкостями, вмещающими объём жидкости, равный полной (от низа до верха) вместимости обсадной трубы.

Промывочная жидкость с помощью насоса будет циркулировать между скважиной и ёмкостью. Загрязнения будут скапливаться на дне ёмкости, их периодически придётся удалять. Помпа потребуется мощная, в раствор можно добавлять химические реагенты.


Например, ортофосфорную кислоту, растворяющую наслоения ржавчины и кальциевых отложений.

Не забудьте, что кислоту гасят пищевой содой, а после применения химреагентов восстановленную скважину следует прокачивать не менее 6 часов.

На устье скважины вместо оголовка следует установить насадку, направляющую промывку обратным потоком в резервуар. Можно осуществлять промывку и не по замкнутому циклу, закачивая воду в скважину из соседского водопровода.

В этом случае нет надобности «заморачиваться» с резервуарами, но следует предусмотреть сток для грязной воды и следить, чтобы она не попадала обратно в обсаду.

Воду подают вниз шлангом, длины которого должно хватать для того, чтобы он лежал непосредственно на дне. Метод промывки с поверхности довольно эффективно очищает фильтр.

Метод #3 — промывка скважины двумя насосами

Глубокую (свыше 50 м) скважину проблематично промыть с помощью вибрационного насоса или подавая воду с поверхности.

Мощности вибрационника не хватит, а при подаче сверху значительная часть загрязнений не сможет преодолеть значительную толщу воды и снова опустится на дно. Заметно повысить эффективность промывки можно, использовав для этого два насоса.

Второй вариант чистки подразумевает применение двух разных по типу насосных агрегатов: поверхностного и глубинного.

Первая помпа, расположенная наверху, подаёт промывочную жидкость на дно скважины, поднимая загрязнения. Вторая, погружная центробежная, выкачивает воду с песком и илом на поверхность.


Для извлечения загрязнений можно использовать тот насос, который установлен в скважине, его не придётся ни вынимать, ни даже опускать ниже точки подвеса.

Главное — опустить шланг подающий воду на самое дно, пропустив его в узкой обсадной трубе рядом с погружной помпой. Нужно понимать, что при наличии в воде песка и мелких камешков насос будет подвергаться повышенному износу.

Метод #4 — извлечение песка с помощью желонки

Метод очистки скважины от песка с помощью желонки весьма эффективен для удаления из обсадной трубы большого количества песка, камешков и спрессованных отложений мелких фракций.

Однако почти бесполезен, если от ила нужно очистить фильтр и прилегающий к нему грунт. Желонка — отрезок стальной трубы длиной метр-полтора с клапаном с одной стороны и рычагом-проушиной для троса с другой.

Клапан представляет собой тяжёлый стальной шарик, удерживаемый шайбой, которая крепится на резьбовом соединении.

Воду из обсадной колонны желательно выкачать полностью. Желонку резко опускают на дно скважины. Клапан, врезавшись в песок, открывается и в желонку проникает некоторое количество песка.

Снаряд поднимают на поверхность, загрязнения вытряхивают. Процесс неоднократно повторяется. Орудовать желонкой можно вручную, но это тяжело, даже вдвоём. Опускать-поднимать увесистый снаряд и стальной трос сподручнее с помощью треноги с блоком или лебёдкой.

Желонку нужного диаметра можно купить в специализированной компании, взять напрокат или изготовить самому. В процессе работы со снарядом следует соблюдать осторожность при приближении к фильтру: есть вероятность повредить тонкую сетку.


Последние сантиметры загрязнений ближе ко дну лучше удалить иным методом, где отсутствуют ударные воздействия.

Метод #5 — удаление загрязнений гидроударом

Метод гидроудара эффективен при удалении илистых отложений из фильтра и прилегающего к нему грунта.

Если песок из обсадной трубы вычерпан (или его там и не было), а после длительной прокачки либо промывки вода так и не поступает в скважину в достаточном количестве, вероятно, произошло сильное заиление грунта. Образовалась илистая пробка.

В большинстве случаев удаётся произвести чистку скважины своими руками с помощью гидроударного метода, «раскачав» пробку.

Для этого необходимо изготовить нехитрый снаряд: тяжёлую трубу диаметром чуть меньше обсадной, чтобы она помещалась внутри с небольшим зазором. Торец снаряда должен быть наглухо заварен, а на обратном конце размещены проушины для крепления троса.

Скважину следует заполнить водой на несколько метров. В воду имеет смысл добавить ортофосфорную кислоту: она растворит кальциевые отложения и поможет избавиться от чешуек ржавчины. Снаряд резко сбрасывают вниз, в воду. Поднимают, опять сбрасывают.

Поорудовав так пару-тройку часов, обсадную колонну заполняют жидкостью до верха, затем прокачивают либо промывают. Если нужный результат не достигнут, процесс повторяют.


Зачастую приходится проводить десятки таких циклов, чтобы в достаточной мере удалить илистые и кальциевые отложения.

Метод #6 — промывка газо-воздушной смесью

Очистка скважины осуществляется с помощью газо-воздушной смеси (барботирование).

На дно скважины через распылитель, расположенный в толще песка и ила (его туда нужно постараться буквально воткнуть), постоянно подаётся с помощью мощного компрессора сжатый воздух. Пузырьки, поднимаясь к поверхности, увлекают за собой загрязнения.

Чтобы обеспечить излив грязной воды из скважины, в неё постоянно приходится подливать промывочную жидкость. Это можно делать как с помощью насоса, так и вручную.

Можно организовать циркуляцию воды по замкнутому кругу между скважиной и заранее приготовленной ёмкостью.

Комбинированный метод промывки с одновременной продувкой сжатым воздухом не является особо производительным. Очистка происходит медленно, процесс может затянуться на несколько суток, а то и недель, если загрязнение сильное.

Однако барботирование имеет определённые преимущества перед альтернативными технологиями, а в некоторых случаях является единственным надёжным способом очистки скважины и фильтра от песка и ила, если прокачка водой не дала нужного результата.

Альтернативные, весьма эффективные методы удаления песка механическим воздействием (желонкой) и илистых отложений гидроударом создают серьёзные вибрации, которые могут повредить фильтр, если он изготовлен из тонкой сетки.

Вероятность разрушить или спровоцировать «схлопывание» непрочной пластиковой и даже изношенной стальной обсады ещё выше. Это может полностью вывести источник водоснабжения из строя.

В то же время промывка-продувка газо-воздушной смесью — максимально щадящая технология, она не нанесёт никакого урона скважине.

Как правильно выбрать вариант очистки?


Определить точно, из-за чего упал дебит скважины, бывает непросто даже специалисту. Как правило, загрязнение бывает комплексным. Если насос «погнал» с водой песок, это не значит, что грунт не заилен.

При прочистке скважины своими руками следует запастись терпением. Возможно, придётся применить последовательно несколько методов и как следует постараться, прежде чем получен удовлетворительный результат.

Начинать рекомендуем с простейшего: прокачки вибронасосом. Если прокачка не помогла, переходим к промывке. С промывки же начинаем, если источник почти иссяк. Вычерпать песок, если его на дне много, поможет желонка.

Но её нельзя использовать для пластиковых обсадных колонн, только для стальных. Для полимерных стволов используем только барботирование. Если нет ни песка, ни воды в стальной обсаде — переходим к технологии гидроудара.

Это, конечно, если не иссяк сам водоносный пласт. Аренда промывочной машины, конечно, влетает в копейку, зато эффективность очистки заметно выше, чем при использовании кустарных методов.

Выводы и полезное видео по теме

В завершение — полезный видеоролик, в котором пошагово показана доступная методика промывки засорившейся скважины:

Отметим, что прочистка скважины от песка и ила может быть весьма непростым делом. И не факт, что это вообще удастся сделать своими силами. А неосторожно орудуя механическими снарядами, можно вообще нанести источнику воды ощутимый урон. В то же время существует специальная техника, которая весьма эффективно и в значительной степени восстанавливает характеристики скважин.

sovet-ingenera.com

Почему заиливается водозабор

Существует несколько причин заиливания скважин:

  • Неправильно установлена при бурении рабочая колонна.
  • Небольшое потребление воды. При нерегулярном использовании на дне источника оседают частицы глины, песка, ржавчины, это со временем сильно снижает его дебит.
    Увеличение расхода воды, уменьшает риск заиливания. В этом случае многие дачники, не имеющие возможности пользоваться водой из скважин зимой, должны в летнее время выкачивать ее как можно больше.
  • Использование роторных насосов. Устройства могут подавать воду со скважины, глубина которой не более 8 метров. Это дает возможность постепенно мелким частицам песка оседать ниже этого уровня.
  • Диаметра обсадной трубы значительно больше диаметр фильтра. Поэтому невозможно насос опустить до нужного уровня, он остановится примерно на 30 сантиметров выше фильтра, что в результате приведет к засорению фильтра отложениями.

Способы очистки скважины

Совет: Очистку скважины следует проводить после ознакомления с ее устройством.

Основные виды скважин:

  • С прямым стволом, когда диаметр колонны одинаковый на всех участках. Этот вариант более удобный при эксплуатации, в нем можно насосное оборудование опустить до самого дна и этим исключить быстрое заиливание скважины. Но, нерегулярное пользование может привести к ее засорению.
  • С фильтром, обладающим диаметром меньше, чем основной ствол.

Скважину можно очистить одним из способов:

  • Прокачать.
  • Промыть.
  • Продуть.

Совет: На способ прочистки скважины влияют причины уменьшения дебита водозабора.

Как промыть скважину на воду

Существует три основных способа промывки устройств:

  • Механический. В этом случае очистка скважины выполняется с помощью вибрационного насоса, двух агрегатов, работающих в паре или использование ерша, скребка и другими приспособлениями, входящими в состав очистки с промывкой.
  • Химический. Суть его в применении реагентов и основан на химических реакциях.
  • Комбинированный. Более распространенный способ, который включает в себя механический и химический одновременно.
  • Очищение фильтра может выполняться гидравлическим ударом, когда разрушаются наслоения и под большим напором воды выходят наверх.

Очистка скважины насосом с нижним забором

Чтобы промыть скважину своими руками этим способом необходимо приобрести:

  • Насос погружной с нижним забором.
  • Шланг нагнетательный.
  • Трос строповочный.

Это самый простой и эффективный способ промывки скважины. Для работы можно брать простой насос вибрационного типа, но в процессе его использования сильно снижаются ресурсы поршня и запирающего клапана.

Совет: Оптимальным устройством для промывки скважины будет использование насосов дренажного или фекального небольших диаметров. Они могут через себя пропускать примеси фракций до 30 миллиметров.


Порядок работ заключается в следующем:

  • Прикручивается к нижнему торцу помпы вертикально вниз любой пруток или кронштейн. Он будет использоваться как разрыхлитель.
  • На стальном тросе помпа опускается, пока не коснется на дне скважины осадка.
  • Насос включается в сеть.
  • Совершаются ритмичные покачивания агрегата вверх-вниз для воздействия на осадок разрыхлителем.
  • Взвесь втягивается и выбрасывается на поверхность.
  • Признаком эффективности промывки скважины является выдача на поверхность песка, ила, мелкого щебня.

Совет: Контроль воды можно периодически проводить, наливая ее в стеклянную или эмалированную посуду.

  • При очистке ствола помпа медленно опускается вниз.
  • Производительность метода зависит от величины напора, создаваемого насосом.
  • Малогабаритные дренажные насосы не выдают напор более 30 метров, поэтому этот метод может использоваться для скважин, глубина которых до 25 метров.
  • При работе насос должен постоянно находиться в воде, это предохранит агрегат от перегрева и сгорания.

Как промывать скважину двумя насосами

Цена этого процесса достаточно высокая, по сравнению с другими.
Для работы нужно:

  • Емкость для воды примерно на 200 литров.
  • Ведро с отверстиями небольшого диаметра.
  • Насосы погружной и центробежный.
  • Два шланга.
  • Отрезки из арматуры.
  • Обжимные хомуты
  • Трос или шнур для строповки.

В этом случае разрыхление производится механически и струей воды. Преимуществом этой схемы является то, что нет необходимости иметь запас воды. Помимо этого на погружной насос не действуют механические силы.

 Итак:

  • Насос опускается в скважину.
  • Подвешивается над иловым отложением на высоте 500 мм.
  • Опускается до середины бочки нагнетательный шланг.
  • Бочка набирается до верха водой.
  • В нее опускается ведро с отверстиями.
  • В ведро устанавливается второй центробежный насос.

Совет: Вместо насоса можно поместить в ведро всасывающий шланг от поверхностного центробежного насоса.

  • На нагнетательный шланг второго насоса с помощью хомутов фиксируются три отрезка арматуры 250 мм длиной. Их края должны выступать от 10 до 20 мм.
  • В стволе на осадок помещается конец с арматурой.
  • Оба насоса запускаются, а опущенный на дно скважины шланг покачивается вверх-вниз с малой амплитудой. Этим достигается более эффективное разрушение осадка.
  • Если напор верхнего насоса хороший достаточно только струи воды.
  • Задающим становится более мощный насос. Его необходимо периодически включать и выключать, чтобы поддержать уровень в бочке.
  • Ограничить применимость метода могут габариты и напор погружного насоса. Насос и шланг должны одновременно помещаться в скважине.

Как промыть скважину эрлифтом

Для этого способа необходимо следующее оборудование:

  • Компрессор воздушный.
  • Запас воды.
  • Труба металлическая.
  • Для воздуха шланг.

Порядок очистки:

  • Для эрлифта берется труба диаметром 60 мм.
  • Отвод для воздушного шланга вваривается в трубу на расстоянии 25 см от нижнего ее торца.
  • На отвод надевается воздушный шланг.

Совет: Для предохранения от разбрызгивания воды на верхний край трубы нужно надеть кусок пожарного шланга.

  • Конструкция устанавливается в ствол. При этом она погружается на несколько сантиметров в ил.
  • Ствол до верха заполняется водой.
  • На протяжении всего периода нужно поддерживать этот уровень.
  • Сжатый воздух от компрессора подается по шлангу.
  • Компрессор должен обеспечивать давление воздуха порядка 12 атмосфер.
  • Воздушные пузырьки, попадая в трубу, стремятся идти вверх и приводят в движение воду вместе с примесями. Создается циркуляция. Вместе с воздухом и водой из трубы вылетают загрязнения.

Как очистить скважину желонкой

При этом способе очистки понадобятся: желонка и строповочный трос. Желонка представляет собой полый отрезок трубы 60 сантиметров длиной.
Недалеко от нижнего торца трубы приваривается диск с отверстием диаметр, которого равен половине диаметра трубы желонки.

Совет: Лучше если у обеих плоскостей диска была вогнутая форма.

Далее:

  • Металлический шар вкладывается внутрь желонки. Диаметр шарика составляет три четверти диаметра ее трубы.
  • Предохраняет шар от выпадения сверху уложенная редкая металлическая сетка.
  • Над ней размещена ручка для троса.
  • С зазубринами лучше сделать нижний край трубы.
  • Желонка в ствол должна входить свободно.
  • Желонка опускается на ил.
  • Приподнимается, затем несколько раз резко бросается.
  • При перемещении ее вниз, сопротивление воды и силы инерции заставляют шар запаздывать. Поступающая через отверстие в торце желонки вода забирает за собой загрязнения.
  • Когда шар садится на отверстие, он его запирает.
  • Вода просачивается, а грязь остается.
  • Зубья взрыхляют ил.
  • Желонка идет на поверхность и освобождается.
  • Такой процесс повторяется много раз.

Очистка желонкой требует много физических усилий, но качество работ высокое.
Подробнее другие методы очистки можно посмотреть на видео. В этой статье предложены наиболее распространенные способы ухода за скважинами.

moikolodets.ru

Причины засорения водозабора

Причины засора водоскважиныОдна из самых частых причин засорения — нерегулярное использование скважины. Особенно это касается тех, кто пользуется этим источником воды только весной и летом, а осенние и зимние месяцы проживает в городе. За время простоя, на дне скапливается осадок из частиц ржавчины, ила и песка, который и забивает фильтры.

Второй, по частоте, причиной является внешнее загрязнение. В устье скважины попадает мусор, осыпаются края и прочие факторы.

На третьем месте стоят сразу две возможных причины засорения. Одна из них — фильтр меньший, чем размер трубы. В таком случае, насос не получается опустить до необходимого уровня и фильтр постепенно забивается. Похожую ситуацию можно наблюдать при использовании роторных насосов, которые могут подавать воду с глубины не более восьми метров.

Варианты прочистки скважины

Существует несколько основных способов прочистки скважины, у каждого есть свои плюсы и минусы.

  • Использование обычного вибронасоса — является самым простым способом, но может привести к преждевременному износу устройства. Это происходит из-за частиц песка, которые могут значительно снизить ресурс поршня и запирающего клапана.
  • Очистка скважины желонкой — наиболее трудоёмкий способ, но гарантирует хорошие результаты.
  • Очистка методом раскачки — требуются два насоса, так что этот метод — наиболее затратный.
  • Использование эрлифта — метод заключается в прочистке ствола сжатым воздухом.

Очистка и дезинфекция кислотами

Считается, что наилучший способ очистки водоскважины — при помощи химических реагентов. Наиболее популярными являются разнообразные кислоты, например раствор соляной кислоты.

Однако, самостоятельная очистка скважины подобными веществами — непростое занятие. Дело в том, что без специальной подготовки, подобные действия могут повредить оборудование, а так же навредить вашему здоровью. Так же, не последнюю роль играет то, что раздобыть достаточное количество нужной кислоты — не самое лёгкое дело. Поэтому, промывка химическими средствами — удел профессионалов. Представленные ниже способы обладают не меньшей эффективностью, зато не требуют особых навыков.

Очистка скважины насосом с нижним забором

Насос малышЭтот способ, который известен, как раскачка скважин обычно применяется сразу после окончания бурения. Однако, он хорошо подходит и для последующей очистки.

Если у вас есть дренажный или фекальный насос, то процесс очистки скважины значительно упрощается. Эти аппараты особенно хороши тем, что могут пропускать через себя фракции, длинной до трёх сантиметров. Для очистки вам понадобится:

  • Насос.
  • Нагнетательный шланг.
  • Трос.

Хорошим подспорьем будет небольшой металлический прут или кронштейн, надёжно закреплённые на нижней части прибора — ими будут разбиваться плотные слои загрязнения.

Действовать следует в таком порядке:

  • Закреплённый на тросе(желательно стальном) насос опускается вниз, пока не коснётся загрязнения.
  • Насос подключается к сети питания.
  • Слегка покачиваем насос вверх-вниз, чтобы осадок разрыхлялся.

Показателем того, что засор расчищается будет поток воды с грязью и илом, подаваемый насосом.

В этом случае, именно к помпе и будет прикреплён импровизированный «разрыхлитель».

Порядок действий тот же, что и указанный выше. Стоит отметить, что устройство должно постоянно находиться в воде, чтобы не перегреться.

Так же, очень важно не отпускать трос и следить за его натяжением. Нередки случаи, когда песок, скопившийся на дне ствола превращается в зыбучие пески. В результате удивлённый владелец обнаруживает, что насос застрял в скважине.

Промывка скважины двумя насосами

Очистка скважин при помощи двух приборов достаточно затратна, но отличается высокой эффективностью. Кроме того, она работает за счёт вымывания частиц песка и ила. Потребуются:

  • Бочка для воды, объём не менее двухсот литров.
  • Ведро, в котором просверлены небольшие отверстия.
  • Погружной и центробежный насосы.
  • Два шланга.
  • Пара кусков арматуры.
  • Хомуты.
  • Трос.

Порядок действий следующий:

  1. Погружной насос опускается вниз и закрепляется на высоте около пятидесяти сантиметров над засором.
  2. Нагнетательный шланг опускается в бочку, после чего она наполняется водой до самого верха.
  3. В бочку устанавливается ведро с отверстиями, а в него уже центробежный насос.
  4. На нагнетательный шланг центробежного насоса, при помощи хомутов, устанавливаются штыри из арматуры. Необходимо, чтобы они выступали за край шланга на десять-двадцать сантиметров. После этого, шланг, с импровизированным разрыхлителем, опускается на дно.
  5. Оба аппарата нужно включить, а шланг с арматурой покачивать вверх и вниз. При этом, засор будет расчищаться за счёт напора воды и механического разрушения образовавшейся пробки.

Схема очистки воды с откачкой

Стоит отслеживать уровень воды в бочке, для чего периодически отключать или включать один из насосов.

Использование эрлифта для промывки

Принцип работы эрлифтаЭтот метод удаления засора заключается в использовании так называемого «эрлифта», от английского «air lift», то есть «подъём воздуха». Он действует за счёт того, что вода, при помощи воздуха начинает поступать наверх, а это затягивает со дна песок и ил.

Для подобной очистки понадобится:

  • Воздушный компрессор на двенадцать атмосфер.
  • Вода в большом количестве, чтобы создавать необходимое давление.
  • Металлическая труба, диаметром в шесть сантиметров и длинной в один метр. В ней, на расстоянии 25 сантиметров от одного края, устанавливается отвод для воздуховода.
  • Шланг для воздуха.
  • Шланг для воды.

Порядок действий такой:

  1. Воздушный шланг закрепляется на компрессоре и на отводе.
  2. Второй шланг укрепляется на противоположном конце трубы.
  3. Эта конструкция опускается в нижнюю часть ствола, погружаясь на несколько сантиметров в ил. Очень важно, чтобы конец с воздуховодом был направлен вниз, а не вверх.
  4. Второй шланг выводится наружу.
  5. После этого, скважину стоит заполнить водой и поддерживать её уровень, чтобы создавалось необходимое давление.

После включения компрессора будет обеспечиваться циркуляция воды, которая будет размывать ил и песок. В результате, грязь будет выводиться наружу.

Удаление засора желонкой

Чистка скважин подобным способом одна из самых простых, понадобится только желонка и стальной трос. Однако, она требует значительных физических усилий — это ручной труд.

Желонка, это специальный инструмент, придуманный именно для прочистки и его легко можно купить. Хотя, при желании, его можно изготовить своими руками, благо существует множество вариаций этого устройства.

Ниже представлен один из самых занимательных и долговечных примеров:

  1. Нужно взять отрезок трубы, длинной в шестьдесят сантиметров.
  2. Внутрь трубы, недалеко её конца, приваривается диск, в котором должно быть отверстие с диаметром в два раза меньшим, чем диаметр самой трубы.
  3. На этом конце трубы вырезаются зубья, которыми будет разбиваться засор.
  4. В трубу закладывается металлический шар, с диаметром в три четверти диаметра трубы.
  5. Сверху на трубу наваривается металлическая сетка.
  6. Устанавливается ручка, к которой будет прикреплён трос.

Желонка - внутреннее устройство

После этого, желонку закрепляют на тросе и опускают в ствол скважины. Дальше наступает время монотонного труда — надо приподнимать и бросать вниз желонку, периодически вытаскивая наверх и очищая от скопившейся внутри грязи.

Очистка происходит за счёт того, что при спуске металлический шар будет опускаться чуть медленнее. Таким образом, грязь, вместе с водой, будет успевать проникнуть внутрь трубы, прежде чем шар закроет отверстие.

Цены на работы и материалы

Рассмотрим примерную стоимость материалов, которые нам понадобятся. Почти во всех случаях понадобится металлический трос, который стоит около двух тысяч рублей за катушку:

  • Дренажный насос с нижним забором воды стоит порядка шестнадцати тысяч рублей.
  • Центробежный насос стоит около семи тысяч рублей, а вибрационный в районе двух тысяч. Бочка для воды обойдётся в сумму, от шестисот до тысячи рублей.
  • Компрессор обойдётся в сумму, не более шести тысяч рублей. Труба обойдётся в 200-300 рублей.
  • Уже готовая желонка стоит в диапазоне от десяти, до двадцати тысяч рублей. Ручное изготовление, при наличии инструментов, обойдётся в три тысячи рублей. Либо же, только по цене за электричество, так как существуют методики изготовления, требующие только сверла. Трубы, при желании, можно найти и старые, лишь бы были достаточно крепкими.

klimatlab.com

Промывка насосом с нижним забором

Для промывки скважины своими руками понадобится:

  • погружной насос с нижним забором;
  • нагнетательный шланг;
  • строповочный трос.

Самым простым, но достаточно эффективным способом промывки скважины своими руками является использование помпы, всасывающей воду снизу. Можно применить простой вибрационный насос, но промывка скважины с его помощью серьезно снижает ресурс поршня и запирающего клапана. Оптимальным для таких задач будет дренажный или фекальный насос небольшого диаметра. Такие устройства способны пропускать через себя примеси фракцией до 20-30 мм.

На нижний торец помпы нужно прикрутить какой-нибудь пруток или кронштейн так, чтобы он смотрел вертикально вниз. Этот элемент будет использоваться в качестве разрыхлителя. Помпа на стальном тросе опускается до касания осадка на дне скважины.

После включения в сеть насоса нужно совершать ритмичные покачивания его вверх-вниз для воздействия разрыхлителем на осадок. Взвесь будет втягиваться и выбрасываться на поверхность. Признаком того, что промывка скважины идет эффективно, будет выдача на поверхность мелкого щебня, песка, ила. Для контроля воду можно периодически лить в стеклянную или эмалированную тару.

По мере очистки ствола помпа потихоньку опускается вниз. Такая операция занимает порядка двух-трех часов. Для удобства можно трос прикрутить к отрезку трубы.

Применимость метода зависит от напора, создаваемого насосом. Но нужно учитывать, что величина, указанная в технических характеристиках, относится к перекачке чистой воды. Малогабаритные дренажные насосы редко выдают напор больше 30 м, поэтому такой метод применим для скважин глубиной до 25 м.

В процессе выполнения работ нужно внимательно следить за наличием воды в стволе. При необходимости ее нужно доливать из запасов или другого источника. Насос должен быть полностью погружен в воду, иначе он перегреется и сгорит.

Промывка двумя насосами

Вам потребуется:

  • бочка для воды на 200 л;
  • ведро с насверленными в нем отверстиями небольшого диаметра;
  • погружной и центробежный насосы;
  • два шланга для воды;
  • отрезки арматуры;
  • 2 обжимных хомута;
  • строповочный трос или шнур.

В отличие от предыдущего метода, разрыхление выполняется не только механически, но и струей воды. Преимущества этой схемы в том, что не приходится разливать воду по участку и не нужно иметь большой запас воды. Кроме того, погружной насос не испытывает механических воздействий.

Погружной насос опускается в скважину и подвешивается над осадком на высоте 400-500 мм. Его нагнетательный шланг выводится в бочку на поверхности и опускается в нее до середины. Для начала набираем бочку до верха. Опускаем в нее ведро с отверстиями по края. В ведро помещаем второй центробежный насос или всасывающий шланг поверхностного центробежного насоса.

На конец нагнетательного шланга второго насоса хомутами закрепляем 2 или 3 отрезка арматуры длиной 200-250 мм так, чтобы их края выступали на 10-20 мм. Конец с арматурой помещаем на осадок в стволе. После запуска обоих насосов начинаем опущенный на дно шланг покачивать вверх-вниз с небольшой амплитудой для более эффективного разрушения осадка. При хорошем напоре верхнего насоса можно обойтись только струей воды.

Более мощный насос становится задающим. Его приходится периодически включать и выключать для поддержания уровня в бочке. Применимость метода ограничивают напор погружного насоса и его габариты. Ведь в скважине должны одновременно помещаться насос и шланг. Для этого метода может подойти погружной насос не только с нижним забором, но и с верхним. Главное, чтобы он помещался в скважине.

Промывка эрлифтом

Промывка способом эрлифта возможна с использованием следующего оборудования:

  • воздушный компрессор;
  • запас воды;
  • металлическая труба по глубине скважины с вваренным в ее нижней части отводом небольшого диаметра;
  • шланг для воздуха.

Труба для эрлифта берется диаметром 40-60 мм.

Соответствующий диаметру воздушного шланга отвод вваривается в трубу свободным концом вверх на расстоянии 20-25 см от нижнего торца трубы.

На конец отвода надевается воздушный шланг.

На верхний конец трубы лучше надеть кусок пожарного шланга, чтобы вылетающая струя не окатывала все вокруг.

Конструкция опускается в ствол с погружением в ил на несколько сантиметров.

Ствол до верха заполняется водой. Этот уровень нужно поддерживать на протяжении всей операции. По шлангу от компрессора подается сжатый воздух. Компрессор должен быть достаточно производительным и обеспечивать давление воздуха в 10-12 атмосфер.

Пузырьки воздуха, вырываясь в трубу, стремятся вверх и вовлекают в движение воду и примеси. Создается циркуляция. Загрязнения вылетают из трубы вместе с воздухом и водой.

Очистка желонкой

Для этого способа очистки нужна только сама желонка со строповочным тросом. Желонка — это полый отрезок трубы длиной 50-60 см. В нескольких см от нижнего торца трубы вваривается диск с отверстием в половину диаметра трубы желонки. Желательно, чтобы обе плоскости диска имели вогнутую форму.

Внутрь желонки вкладывается металлический шар диаметром на четверть меньшим диаметра ее трубы. Сверху шару не дает выпасть редкая металлическая сетка. Над сеткой помещается ручка для троса. Нижний край трубы лучше сделать с зазубринами. Желонка должна свободно входить в ствол, то есть быть немного уже его диаметра.

Желонка опускается на ил. Приподнимается и резко бросается несколько раз. Когда она идет вниз, силы инерции и сопротивление воды заставляют шар запаздывать. Забегающая через отверстие в нижнем торце желонки вода завлекает за собой загрязнения. Когда шар все же опускается на отверстие, он запирает его.

Вода просачивается, примеси остаются. Зубья помогают взрыхлять ил. Желонка поднимается на поверхность и опорожняется. И так много раз. Такая очистка требует больших физических усилий, но достаточно эффективна.

moyaskvazhina.ru


Categories: Скважина

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector