Скважина на садовом участке

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   



3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   



3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.


4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

okanalizacii.ru

Различают три основных типа подземных вод:

 — верховодку;
 — грунтовые воды;
 — напорные (артезианские) воды.

«Верховодка» расположена ближе всего к поверхности, на глубине до 4 метров. Она не имеет устойчивого водоупорного слоя.

На первом выдержанном водоупорном пласте, на глубине 15−35 м от поверхности залегают грунтовые воды. Их источники питания — атмосферные, поверхностные, конденсационные, а иногда и напорные воды.

Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водами и находятся только под атмосферным давлением, т. е. являются безнапорными. Грунтовые воды характеризуются сезонными колебаниями уровня, дебита и химического состава.

Эти воды слабо защищены от загрязнения поверхностными стоками. В воде, добытой из неглубоких горизонтов, может содержаться большое количество примесей, что иногда делает ее непригодной для питья.

Тем не менее, эта вода чище колодезной, и вполне пригодна для полива садового участка. Зато и расходы на сооружение скважины минимальны.

Наиболее глубоко расположен напорный водоносный горизонт, иногда именуемый артезианским. Глубина его залегания непостоянна, зависит от местности. О конкретной ее величине можно узнать в любой организации, работающей с геофизическими картами данной местности.

Для водозабора существуют три типа скважин: самые мелкие, так называемые «абиссинские колодцы» — до 10 м, более глубокие «на песок» — до 35 м и глубокие, «на известняк» — до 100 м и более, их иногда называют «артезианскими» скважинами.

«Абиссинский колодец»

«Абиссинский колодец» — это нечто среднее между колодцем и скважиной. Это тонкая труба с боковыми отверстиями на конце, вбитая в землю до водоносного песчаного слоя. Как правило, ее оборудуют ручным насосом.

Пределом использования абиссинского колодца является глубина уровня воды, установившегося после вскрытия водоносного слоя. Она не должна быть ниже 8 м, так как расположенный на поверхности ручной насос не сможет поднять воду с большей глубины. А вода с такого уровня обычно не является достаточно чистой.

Скважины «на песок»

Скважины «на песок» уже являются настоящими скважинами, их надо бурить. Эти скважины относительно дешевы, но их бурение и эксплуатация могут сопровождаться множеством проблем:

 — воды в скважине может оказаться мало, или не оказаться вовсе;

 — если песок мелкий — скважина быстро заилится, фильтр забьется песком;

 — если под поверхностью находятся плывуны, ствол скважины может сместиться при бурении;

 — под землей бур может наткнуться на морены — твердые скальные породы, принесенные в ледниковый период.

Поэтому такую скважину бурят как временный источник водоснабжения, хотя срок их службы угадать трудно — либо год-два, либо лет двадцать.

Для скважин «на песок» применяют трубы диаметром 127−133 мм. Бурят достаточно быстро — в течение одного-двух рабочих дней.

Дебит скважин как правило невелик, до 1 м3/час. В воде из такой скважины мало железа, зато может быть повышено содержание бактерий.

Скважины «на известняк»

Бурение глубоких скважин «на известняк» отличается сложностью. Для таких скважин применяют трубы большего диаметра, обычно 159−324 мм, более мощную технику. Большая глубина обуславливает и большее количество обсадных колонн в скважине. Стоимость бурения возрастает не только из-за глубины скважины, но еще и потому, что обсадные трубы повышенного диаметра дороже. Продолжительность работ по бурению скважины также вырастает до 5 и более дней.

Зато срок службы такой скважины — 50 и более лет, так как водоносной породой является относительно прочный известняк и заиливания не происходит.

У этих скважин много преимуществ. Дебит скважины может составлять 10, 50, а то и 100 м3/час. То есть даже самая маломощная скважина с избытком обеспечит полное водоснабжение дома.

Вода в скважине, как правило, чистая и соответствует ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая». Однако бывает, что в ней содержится много железа, и после подъема на поверхность вода ржавеет прямо на глазах. С этой неприятностью научились давно бороться, однако дополнительная очистка воды увеличивает ее стоимость.

shkolazhizni.ru

Виды скважин для воды

Существует несколько типов скважин для воды, которые вы сможете разместить на своем приусадебном участке.

Трубчатый колодец абиссинского типа

Глубина такой скважины может достигать 12 метров. Ее сечение гораздо уже, чем у обычной колодезной шахты. Глубокое проникновение в почву позволяет не опасаться загрязнения колодца верховыми почвенными водами. В колодцы такого типа также не попадают загрязняющие вещества с поверхности.

Скважину под абиссинский колодец бурят шнековым методом. В районе водоносного слоя труба такого колодца имеет фильтр, выполненный из перфорированной трубы  или металлической сетки.

Труба с фильтром заглубляется до водоносных песков крупной фракции, которые могут иметь галечные вкрапления. Такой колодец предназначается в основном для индивидуального использования, его срок службы составляет около пяти лет. Со временем скважина заиливается и ее необходимо промывать или бурить рядом новый ствол.

Артезианская скважина

Такой тип скважины под воду отличается большой глубиной бурения. В отдельных случаях скважина может достигать 200 метров. Артезианские скважины обычно предназначаются для коллективного использования и имеют срок службы до полувека.

Необходимое оборудование для обустройства скважины на участке

Для того, чтобы скважина на вашем участке подавала воду бесперебойно и эффективно, ее необходимо оснастить необходимым оборудованием.

В целом, технология обустройства скважин для воды на приусадебных участках выглядит примерно одинаково даже при различных вариантах ее реализации. Основными устройствами, обслуживающими водяную скважину являются:

• Кессонная камера;
• Гидроаккумулятор;
• Насос (погружной, либо поверхностный);
• Оголовок скважины.

Кессон — понятие и назначение устройства

Кессон – это устройство, которое предназначено для защиты устья скважины от внешних воздействий. Оно является своеобразным контейнером, которое предохраняет верхние метры ствола скважины от воздействия низких температур в грунте.

Герметичная емкость кессона помимо защиты скважины может служить технологическим объемом для размещения устройств, обслуживающих скважину. Размещение в кессоне очистительных фильтров, автоматики и других устройств позволяют сэкономить полезное пространство в вашем доме.

Материалы изготовления кессонов могут быть различными: бетонные отливки, пластиковые или металлические конструкции. Наиболее распространенная конструкция кессона представляется собой вертикально расположенный цилиндр. Доступ во внутреннюю часть кессона обеспечивается через люк, расположенный на верхней поверхности устройства.

Монтаж кессона особенно важен в российских условиях, так как при суровых зимах грунт на вашем участке может промерзать до полутора метров в глубину. Следовательно, горизонтально расположенные трубопроводы системы водоснабжения должны находиться ниже линии промерзания.

Кессонный люк, расположенный на верхней поверхности устройства обычно утепляется слоем листового пенопласта. Внутри устройства может устанавливаться лестница.

Насосы для скважин

Основными типами насосного оборудования, используемого для обустройства скважин для воды, являются поверхностные и погружные устройства.

Поверхностные насосы

Этот тип насосного оборудования размещается на поверхности. Характеристики такого устройства позволяют поднимать жидкость из скважин с глубин до 9-10 метров. Это означает, что поверхностное насосное оборудование не получится использовать для обслуживания артезианских скважин или колодцев с глубоким залеганием воды.

Однако такой тип оборудования очень прост в монтаже и обслуживании, имеет невысокую цену. В зависимости от конструкции поверхностное насосное оборудование может быть вихревым или центробежным. Вихревой насос сможет поднять воду с небольшой глубины, а вот центробежный осилит уже подъем с глубины в 10 метров.

Обычно поверхностное насосное оборудование может поставляться в комплекте с автоматическими узлами, которые его включают и выключают. Кроме того, насосная станция может поддерживать постоянное рабочее давление в трубопроводах системы водоснабжения.

При выборе поверхностного насосного оборудования следует уделить особое внимание наличию устройства защиты от «сухого хода», которое предотвращает повреждение насоса при понижении уровня воды в скважине.

Погружные насосы

Такое оборудование функционирует непосредственно в глубине скважины. Оно может поднимать воду с значительных глубин. Устройства могут комплектоваться выключателями поплавкового типа, обесточивающими устройство при понижении уровня воды в скважине.

При приобретении погружного насосного устройства обратите внимание на его диаметр: некоторые модели предназначены исключительно для работы в колодцах с большим сечением.

Хорошие модели погружного оборудования оснащаются фильтрами и могут эффективно работать даже в воде с примесями песка.

Такие устройства при всей их привлекательности имеют довольно высокую цену.

Выбирая насосное устройство помните, что более дорогие и надежные модели заключены в корпус из нержавейки, а экономичные – в пластиковый корпус.

Гидроаккумулятор

Это устройство предназначено для плавной регулировки давления содержимого трубопроводов водоснабжения. Также в функции данного оборудования входит предотвращение гидроудара и поддержание минимального уровня воды в системе.

Внутри гидроаккумулятора при нормальной работе находится некоторый запас воды и в нем поддерживается постоянное минимальное давление. При наличии в системе водоснабжения гидроаккумулятора насосное оборудование включается реже и меньше изнашивается.

Конструкция гидроаккумулятора схожа с компенсационным баком, используемым в отопительных системах. При использовании в системах водоснабжения для создания гидроаккумуляторов применяются другие конструкционные материалы, нежели в компенсационных баках. Они не вступают в контакт с водой, не изменяют ее качество. Это касается и материала внешнего корпуса гидроаккумулятора, а также его составных частей. Например, мембрана в таких устройствах должна изготавливаться из пищевой резины.

Гидроаккумуляторы можно разделить на типы по конструктивным особенностям накопления давления воды.

Принципы работы гидроаккумулирующих устройств

Гидроакуумуляторы на пневматической основе накапливают давление жидкости за счет сжатия газа, находящегося за мембраной устройства. Сжимаемый азот или обычный воздух при снижении давления жидкости расширяется и повышает давление воды в трубопроводах.

Такие устройства могут выполняться по балонной, поршневой  или мембранной технологиям.

1. Мембранный аккумулятор давления используется преимущественно в мобильных устройствах.

2. Баллонный гидроаккумулятор является самым распространенным типом устройств такого типа. Между жидкостной и газовой средами находится баллон из пищевой резины. Его нормальное состояние – под давлением. Баллон сжимается при увеличении давления жидкости в трубопроводах и разжимается, повышая давление жидкости при падении давления. Такие устройств обладают солидным диапазоном рабочих температур, выдерживая любые морозы или жару.

3. Поршневой гидроаккумулятор. В таком устройстве при повышении давления жидкости она давит на поршень, за которым находится сжимаемый газ. При снижении давления жидкости в системе, поршень двигается в обратном направлении.

Именно аккумуляторы давления на пневматической основе наиболее часто применяются при создании систем автономного водоснабжения. Также аккумуляторы давления в системах водоснабжения часто называются гидрофором.

Монтаж аккумулятора давления в системе водоснабжения

Скважинный оголовок

Скважинный оголовок является защитным оборудованием, устанавливаемым на верхний торец трубы скважины. Он предназначен для защиты устья скважины от загрязнения и размещения ряда устройств, например, подвешивания насосного оборудования.

Защитное оборудование может выполняться из различных материалов: прочного пластика, чугуна, стали.

Обустройство скважины на участке

Конечно, работу по монтажу скважинного оборудования системы водоснабжения можно поручить и специалистам, но при минимальном уровне технических знаний с ней вполне можно справиться и самостоятельно. Кроме того, знание процедуры обустройства позволит вам более эффективно контролировать работу сторонних специалистов.

Технология обустройства скважины (после того, как ее пробурили, конечно) состоит из нескольких последовательных этапов.

Установка стальной кессонной камеры

При установке стальной кессонной камеры работы происходят по следующему алгоритму.

Шаг 1

Копаем котлован, размеры которого превышают геометрические размеры кессонной камеры минимум на 30 сантиметров по сечению. Верхняя часть кессона, а именно его горловина, должна «выглядывать» из земли не менее чем на 15 см. Это позволит избежать загрязнения внутреннего объема вешними талыми водами или при проливном дожде.

Шаг 2

Монтируем в дне кессонной емкости отверстие под обсадную трубу скважины. Место расположения патрубка выбирается с учетом размещения оборудования во внутреннем объеме кессона. Патрубок представляет собой гильзу длиной около 15 см. При самостоятельном изготовлении кессона в бок конструкции ввариваются патрубки для трубопроводов водоснабжения и, при необходимости, для подведения силовой электрической линии.

Шаг 3

Обсадную трубу на скважине срезаем по уровню земли.

Шаг 4

Поверх котлована укладываем брусья, на них устанавливаем корпус кессона так, чтобы гильза патрубка наделась на обсадную трубу.

Шаг 5

Используя лебедку или помощников, убираем опорные бруски и опускаем кессон в котлован.

Установка кессона из пластика

При установке пластикового кессона действуем по следующей схеме:

1. Копаем котлован, на его дне размещаем утрамбованную песчаную подушку.
2. Кессон можно разместить на готовой бетонной плите с отверстием под трубу
3. На дне кессонной камеры размечаем и вырезаем отверстие под обсадную трубу.
4. На боку емкости делаем отверстия под трубопроводы водоснабжения и кабель энергопитания.

5. Герметизируем стык обсадной трубы и дна кессонной емкости. Для этого можно использовать обычный клей для ПВХ.
6. Пластиковую кессонную емкость можно не обрабатывать антикоррозийным составом. В котловане она может фиксироваться к ушкам бетонной плиты.
7. Обратная засыпка котлована с пластиковым кессоном может производиться с дополнительным бетонированием. Вследствие этого образуется предохраняющий барьер, защищающий оборудование от подвижек грунта.

Установка кессона из железобетонных колец

Установка кессона из железобетонных колец является хорошей альтернативой строительству монолитного сооружения или капитального кессона из кирпича.

1. После копки котлована на дне его вокруг обсадной трубы заливается монолитная бетонная плита с металлическим армированием.
2. Опускаем в котлован кольца одно на другое.
3. Между собой кольца железобетона могут соединяться стальной закрученной проволокой.

4. После монтажа кессонного колодца его поверхность необходимо гидроизолировать. Проще всего для этого воспользоваться битумной мастикой.
5. Обратная засыпка бетонных колец может проводиться с использованием глины для того, чтобы создать гидрозамок вокруг сооружения.

Размещаем поверхностное насосное оборудование

Проще всего монтируется поверхностное насосное устройство, которое предполагается использовать только в теплый сезон. Просто установите оборудование возле устья скважины, подключите входной патрубок к обсадной трубе и подсоедините насос к электропитанию. Не забудьте разместить на всасывающем патрубке фильтр с сеткой.

При устройстве круглогодично работающего оборудования процедура будет более сложной: вам придется найти надлежащее место установки насоса. Это должно быть утепленное место: либо кессонная емкость, либо техническое подсобное помещение, в котором зимой температура не опустится до отрицательных величин.

Монтируем погружное насосное оборудование

Погружное насосное устройство подвешивается внутри обсадной трубы скважины на прочный трос. В зависимости от конструкции насоса – он может находиться как непосредственно возле дна, так и на некотором расстоянии от него. Все зависит от расположения точки забора воды на насосе. При выборе троса учтите — он будет находиться в постоянном контакте с водой, так что рекомендуется использовать либо трос из полимерных материалов, либо стальной с антикоррозионным покрытием.

Существуют модели погружных насосных устройств, которые забирают воду через плавающий патрубок. Точка забора в этом случае будет располагаться чуть ниже уровня воды в скважине. Рекомендуется использовать такое оборудование при эксплуатации скважин в водоносных песках.

Для предотвращения повреждения насоса о стенки обсадной трубы на него могут одеваться уплотнительные кольца.

Устанавливаем оголовок скважины

Разместив и подключив насос можно приступать к монтажу оголовка, который закупорит устье скважины и защитит ее от загрязнений. Работа по монтажу оголовка заключается в основном в фиксации крепежа.

Устанавливаем аккумулятор давления

Аккумулятор давления можно устанавливать, как в кессонной емкости, так и в подсобных помещениях дома.

К гидроаккумулятору подводится трубопровод от насоса системы и отводится трубопровод распределения воды. При выборе места размещения этого устройства обеспечьте возможность проведения ремонта или обслуживания. В трубопроводах водоснабжения перед и после места установки аккумулятора давления монтируются дренажные краны.

Более подробно вопрос обустройства водяной скважины можно изучить в приведенном видеоуроке.

Видео — Обустройство скважины своими руками

kanalizaciyaseptik.ru

Глубина бурения на воду без разрешения

Глубина скважины – вопрос далеко не праздный и зависит от многих факторов. Прежде всего, нужно определиться, для чего нужна живительная влага. Одно дело если воду намечено применять только на хозяйственные нужды, такие, как полив огорода на приусадебном участке, для нужд строительства, на сезонные нужды и так далее. Воду для этого берут из верховодных пластов с небольшой глубиной залегания. Для подобных ситуаций разрешение на скважину не требуется, бурить можно самостоятельно.

Вместе с тем, перед началом работ, нужно убедиться в том, что вода на участке имеется, и глубина ее залегания позволяет бурить скважину на надежных условиях. Даже наличие полноводного колодца на соседней даче не дает гарантию присутствия живительной влаги в выбранном месте.

От чего зависит глубина бурения

Такой показатель может быть даже основным при определении тактики поиска воды. При небольшом объеме водопотребления и преимущественно хозяйственным ее потреблением, достаточно выйти к верховодному слою с дебитом от 0,5 м 3 /час на глубину от 2-х до 5-ти метров. Такая скважина обойдется в минимальную сумму, особенно если бурить ее самостоятельно. Для нее не требуется регистрация, поскольку закон не включает верховодный слой в состав полезных ископаемых. Но существует риск остаться без воды при засухе, поскольку в жаркий бездождевой сезон скважина или колодец могут пересохнуть.

Чтобы получить разрешение на бурение скважин, нужно затратить сумму от 70 до 300 тысяч рублей только на оформление документов, далее – чтобы пробурить и обустроить водозабор. Небольшая станция обезжелезивания, биологической и химической очистки воды обойдется точно дешевле, но уже при гарантированном ее качестве.

Рис.1. Типовая схема расположения водоносных пластов в геологическом разрезе

В отдельных областях глубина расположения верховодного слоя достигает 20 метров. Контролирующие органы, зная геологические особенности, местности, часто просто закрывают глаза на скважины глубиной 15 – 20 метров, или местные власти принимают специальное решение по безвозмездной эксплуатации таких водозаборов.

Налогообложение на пользование скважинами

Как регламентировано «Законом о недрах» не является обязательной регистрация скважин из первого водонесущего слоя на песке, следовательно, пользование таким водозабором не облагается налогом, будь то скважина или колодец.

Так зачем требуется регистрация скважины? На каждую зарегистрированную скважину выдается лицензия, которая удостоверяет право владельца на проведение работ по геологоразведке и эксплуатацию водозабора для добычи воды. В этом документе указываются:

• паспортные данные владельца скважины;
• данные о целевом содержании проводимых работ;
• наименование госоргана, выдавшего лицензию.
• границы территории на участке, где можно бурить скважину;
• разрешенный уровень добычи живительной влаги;
• условия оплаты за пользование недрами.

Кто-то может подумать, что никто не разберется, с какого уровня добывается вода, однако это далеко не так – специалисты Роскомприроды легко определяют основные параметры водозабора. Так, что лучше зарегистрировать скважину в установленном порядке и спать спокойно.

Нарушение требований закона о недрах чревато штрафом:

1. Для физических лиц – в размере 3000 – 5000 рублей;
2. Для руководителей предприятий и организаций, на чье имя зарегистрирована (или нет) эксплуатируемая скважина – 30 – 50 тысяч рублей.
3. За такое же нарушение, со стороны юридического лица – 800 – 1000 тысяч рублей.

Нужно уточнить, что нанесенный материальный ущерб должен быть компенсирован нарушителем в полном объеме. Здесь материальные потери не сравнить со штрафами.

Рис.2. Устройство абиссинского колодца

Единственный тип водозабора, который никогда не вызывает сомнений в его соответствии требованиям безвозмездного пользования водой – это абиссинский колодец. В силу конструктивных особенностей и способа бурить такой водозабор, он всегда питается верховодкой, независимо от глубины ствола. На даче, особенно если абиссинский колодец устроен прямо в частном доме, это самый удобный способ добычи, учитывая, что он не нуждается в электричестве. Ему не требуется регистрация, его можно эксплуатировать в любых условиях постоянно или периодически.

Кроме наложения штрафа можно получить решение о ликвидации водозаборного устройства.

Проверяющие имеют право затребовать от владельца такие документы водозабора на участке:

Документы на водозабор

1. Паспорт скважины: Документы, которые подтверждают выполнение требований лицензии
2. Журнал периодических замеров динамического и статического уровней: Квитанции об уплате налога
3. Подтверждение Санэпиднадзора о правильной организации санитарной зоны водозабора:

• документы кадастрового учета на скважину;
• результаты анализа проб жидкости из скважины;
• оговоренные лимиты количества разрешенного забора вод;
• журнал, в котором ведется учет расхода жидкости;
• копии деклараций по расходу, которые представлены в налоговый орган.

Рис.3. Основной документ

Градация глубины водозабора

Большинство владельцев загородных усадеб, собираясь бурить и регистрировать скважину, не подозревают о государственной градации глубин и какие последствия это подразумевает.

Обычно регистрации в государственных организациях подлежат все скважины, и за использование земных недр производится начисление налога на воду, какой размер платежа – зависит от глубины водозабора.

Разрешенная глубина скважины на своем участке не подразумевает пользования уникальными недрами и составляет от 5 до 20 метров, но в некоторых местах можно проходить на глубину 35 – 40 метров, что зависит от гидрогеологии в месте выполнения работ.

Глубина бурения всегда находится в зависимости от выбранного способа исполнения, примерную шкалу можно представить в таком виде:

• до 6 метров для верховодных слоев;
• до 11 метров для песчаных стволов;
• до 17 метров при бурении на гравий;
• в диапазоне от 15 до 45 метров глубины при бурении на известняк;
• глубинные скважины от 50 до 100 метров для достижения артезианских горизонтов.

Какую глубину выбрать – решение владельца, но от этого решения будет зависеть какой, размер налога предстоит платить.

Определение вида скважины

Для выбора вида водозабора нужно, прежде всего, определить максимальную суточную потребность в воде для нужд семьи.

Расчет расхода

Для этого необходимо учесть:

• потребность на полив огорода и газона в пересчете на сутки;
• расход на хозяйственные нужды с учетом использования оборудования – стиральная, посудомоечная машины и прочее подобное;
• потребность на гигиенические процедуры – душ, ванна, умывальники, унитазы;
• прочие расходы – уборка помещений, мойка транспорта, отопление.

Таким образом можно определить максимальное потребление из расчета кубометров в час, каковой показатель никогда не может достигнут. Далее следует

Разведочное бурение

Для этой операции лучше прибегнуть к колонковому бурению, как наиболее производительному способу, позволяющему одновременно контролировать качество грунтов путем извлечения и изучения кернов.

• контроль кернов нужно начинать от глубины проходки в 2 метра, поскольку это наиболее вероятная глубина появления признаков верховодного слоя;
• при появлении в образцах породы мокрого песка следует прервать бурение и дать скважине наполнится водой до определенного стабильного уровня, называемого динамическим;
• опустить в скважину насос произвести откачку воды до установления стабильного нижнего (статического) уровня. Стабилизация уровня будет свидетельствовать о том, что имеющийся приток компенсирует откачку жидкости;
• зная производительность насоса и время, в течение которого производилась откачка, можно в первом приближении определить дебит скважины;
• если установленная величина близка к значению ранее рассчитанного максимального потребления, можно считать задачу выполненной и приступать к оборудованию эксплуатационной скважины – обсадке стенок, устройству фильтрующей системы и прочее;
• по окончании этих работ нужно произвести официальную опытную откачку двумя насосами и рассчитать точный дебит водозабора. Это данные, которые вносятся в паспорт скважины и будут необходимы, когда придет время ремонтно-восстановительных мероприятий на скважине.

Если дебит скважины значительно меньше расчетной величины, придется обсадить шурф и бурить до следующего водоносного слоя, дебит которого, как правило, значительно выше верховодного.

Хорошей вам воды!

Похожие статьи по данной теме:

Глубина скважины для бытового водоснабжения: как ее определить?

Глубина расположения водоносных горизонтов

Способы и особенности бурения скважин на воду

Нужно ли лицензировать скважины на дачных участках?

23 авг. 2016 г. 14:19

Подмосковные дачники не на шутку перепуганы. Одно крупное федеральное издание сообщило, что миллионам из них (в Московской области действительно около 3 миллионов садоводов и дачников) с 1 сентября грозят немаленькие штрафы за скважины на огородах без лицензии.

Подмосковные дачники не на шутку перепуганы. Одно крупное федеральное издание сообщило, что миллионам из них (в Московской области действительно около 3 миллионов садоводов и дачников) с 1 сентября грозят немаленькие штрафы за скважины на огородах без лицензии.

Информация начала активно гулять по соцсетям и интернет-изданиям, обрастая все новыми ужасами. Правда, главное так и оставалось непонятным: а что сделать-то надо? Долго искала в Интернете, как садоводу получить лицензию на водяную скважину у себя на участке. Не нашла. Пришлось обращаться к первоисточнику – в Минэкологии Московской области, которое и ведает выдачей этих самых лицензий.
– Никто не будет штрафовать обычных дачников, ваши коллеги перепутали, – ошарашили в пресс-службе ведомства. – Частные лица, которые используют скважину для личных нужд, лицензию получать и не должны. Речь идет о предпринимателях и организациях.
Позже то же самое подтвердил журналистам и министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган: «Штрафные санкции грозят только юридическим лицам. То есть организациям, а не конкретному дачнику дяде Ване со скважиной на личном огороде».
Правда, как выяснилось, садово-дачные товарищества и кооперативы и есть те самые организации, которые зачастую скважинами пользуются незаконно скважинами, без оформления лицензии. А стало быть… Где ж возьмут СНТ деньги на штрафы, как не со своих садоводов-дачников? Но попробуем разобраться в ситуации по порядку.

На какие скважины нужна лицензия?

Это требуется, если:
— вода из скважины добывается ниже водоносного горизонта, который служит источником централизованного водоснабжения (как правило, речь идет об артезианских скважинах);
— выкачивается более 100 кубометров воды в сутки (обычная дачная семья из 4 человек, даже с учетом городских удобств, душа, полива огорода и небольшого бассейна, по расчетам экспертов, в сутки потребляет никак не более 1100-1200 литров, то есть 1,1-1,2 куба; а вот артезианская скважина, которая обслуживает целое СНТ, вполне может подпасть под эти ограничения);
— вода используется не для личных нужд.

Почему о лицензиях вспомнили сейчас, а до этого штрафами не грозили?

Вообще лицензии на добычу подземных вод у нас полагается получать аж с 1992 года. Но этим занимались некие туманные федеральные структуры, и по факту скважины бурили кто как хотел. А с 2015 года полномочия выдавать такие лицензии передали регионам. Вот подмосковные власти и оживились. При этом в Минэкологии Московской области обнаружили, что собственники скважин как-то и ведать не ведают, что они чего-то там обязаны.
На осень 2015 года лицензированы были чуть более двух тысяч скважин. А подземных вод выкачивается более 2,3 миллиона кубометров в сутки. Целые водоканалы работают без нужных документов! Что уж о водопроводах в садовых товариществах говорить.
В итоге в 2016 году в Подмосковье объявили так называемую «водную амнистию» – до 1 сентября. Кто до этого срока успеет подать документы на лицензию, к тем штрафных санкций не будет. То есть экологические инспекторы уже год проводят рейды, вычисляя нарушителей и заодно разъясняя им законодательство. Но штрафов не выписывают – только выдают собственникам скважин предписания оформить документы. Таких предписаний, кстати, уже выдано множество. Среди особо отличившихся, как утверждают в Минэкологии, – водоканалы, автомойки и сельхозпредприятия.

«Штрафные санкции грозят только юридическим лицам. То есть организациям, а не конкретному дачнику дяде Ване со скважиной на личном огороде», — Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.

Что делать, чтобы родное товарищество не налетело на штраф?

Если речь идет о дачном товариществе, заниматься лицензированием должно уполномоченное этим товариществом лицо – как правило, председатель. Так что обычные садоводы могут вообще деталями себе голову не забивать. Разве что поинтересоваться у председателя, в курсе ли он вообще этой истории. Если не в курсе, пусть ищет на официальном сайте Министерства экологии и природопользования Московской области (mep.mosreg.ru) раздел «Документы/Информация о нормотворческой деятельности министерства/ Нормативно-правовые акты, изданные министерством», а там документ под названием «Порядок получения лицензии на добычу подземных вод».
Порядок этот такой. Сначала оформляется право на пользование недрами (60 дней и бесплатно), затем — собственно лицензия (еще 45 дней и 7500 рублей госпошлины).
Да, так непросто. А кому легко? Зато – спокойствие на 25 лет (на столько оформляется лицензия, потом ее надо продлевать).
Из хорошего: в Минэкологии обещают, что СНТ не будут штрафовать и дальше, после 1 сентября (в отличие от водоканалов и автомоек). Даже обещают начать оформлять им лицензии через МФЦ (многофункциональные центры) и упростить порядок. Но рекомендуют документы все-таки получать – хотя бы потому, что в процессе лицензирования обязательно исследуется качество воды.
А то дачники зачастую и не знают, что они пьют и можно ли это делать без фильтров, не нанося вреда здоровью.

Хотите пробурить скважину? – 14 советов в вопросах и ответах

Категория: Вопросы и ответы о бурении и эксплуатации скважин на воду

Желание пробурить скважину возникает в настоящее время у многих владельцев домов, коттеджей и загородных участков. В наше время, когда повсеместно внедряются системы учета и вода становится достаточно дорогим ресурсом, бурение скважины окупается достаточно быстро. По этой причине, посчитав, что пробурить скважину под воду можно за сумму, которая вернется в виде сбереженных средств за год или два, люди с легкостью принимают решение о буровых работах. В этой статье мы обобщили наиболее частые вопросы от тех, кто хочет пробурить скважину на воду, и попросили наших специалистов дать ответы на эти вопросы. Что получилось, смотрите ниже.

Внимание! Получить оперативную консультацию о том как пробурить скважину на воду можно оставив номер своего мобильного телефона здесь .

Новые статьи по теме

«Можно ли пробурить скважину на своем участке?»

Ответ на этот вопрос зависит от назначения скважины. Например, если это скважина под сваи, то ее бурение будет вполне законным. А вот по поводу скважин на воду при бурении необходимо учитывать закон «О недрах» и подзаконные акты федерального и регионального уровня. Тем, кто планирует пробурить скважину на воду рекомендуем внимательно почитать следующий вопрос.

«Можно ли пробурить скважину под воду?»

Это один из первых вопросов, которые задают себе дальновидные владельцы загородной недвижимости и жители частных секторов в городах. И это правильный вопрос. Не нужно забывать, что мы живем в государстве и должны согласовывать свои действия, затрагивающие интересы других граждан и государства с законодательной базой.

При необходимости владелец участка может пробурить скважину под воду на своем участке. Больше того, часть скважин можно эксплуатировать без лицензий на недропользование. Но для этого скважина должна соответствовать ряду требований. Об этих требованиях можно подробнее узнать здесь .

Как правильно пробурить скважину для воды?

Бережливые люди задаются этим вопросом на этапе подготовки к проведению буровых работ. Ведь если допустить ошибки при бурении скважины на воду, то достаточно большая сумма может быть просто выброшена «на ветер».

По опыту работы в данной сфере могу сказать что тем, кто действительно озабочен вопросом: «Как правильно пробурить скважину?», лучше всего передать эту работу профессионалам, которые имеют опыт работы на территории, на которой расположен населенный пункт. По этой причине вопрос лучше переформулировать таким образом: «Как правильно выбрать бригаду для бурения скважины на воду? ».

Как пробурить скважину для воды своими руками?

Многие владельцы дачных участков хотят пробурить скважину под воду своими руками. По их мнению, это отличный способ сберечь деньги. Прежде чем решиться на такой отчаянный шаг в экономии семейного бюджета, нужно хорошенько подумать, действительно ли сберечь деньги таким способом так просто. Ведь тех, кто планирует пробурить скважину на воду своими руками ждет много непростых вопросов. В решении некоторых из них даже опытные буровые бригады допускают ошибки. Например, ключевой вопрос о том, как определить глубину залегания водоносного слоя.

Второй вопрос, который возникает у любителей делать все «своими руками»: «Как пробурить скважину вручную?». Этот вопрос вполне закономерен. Ведь приобретать специальную буровую технику для бурения одной скважины очень дорого, а ручной бур стоит «копейки». Если вы так же задумались над этим вопросом, то сразу решите, как с помощью ручного инструмента можно пробурить крупный камень. Наверняка с этой проблемой придется столкнуться.

Подробнее о том, как пробурить скважину для воды своими руками можно почитать здесь .

Как пробурить скважину в домашних условиях?

Некоторые заказчики хотят пробурить скважину в доме. Мотивируют это решение экономией на водоподведении. На самом деле желание пробурить скважину в домашних условиях приводит к целому ряду проблем в части эксплуатации и обслуживания скважины, но для тех кто не хочет задумываться об этих моментах скажем следующее:

Пробурить скважину в доме (в помещении) можно либо ручным буром, либор с помощью разборного бурового станка. В первом случае высота потолков лимитируется размером обсадных труб, которые планируются устанавливать в скважину. Отметим, что самые доступные трубы, которые почти всегда есть в продаже, имеют длину 3 метра. В случае использования разборного бурового станка, минимальная высота потолков должна быть 3,5 метра.

Где пробурить скважину на даче?

Дачные участки, особенно старинные, имеют не очень большой размер. По этой причине каждый квадратный метр у радивого хозяина на учете. Поэтому бурение скважин и пользуется большим успехом у владельцев дачных участков. Ведь под скважину нужно в 10-ки раз меньше месте чем под колодец и воды скважина дает больше.

Выбирая места, на котором планируете пробурить скважину на даче, учтите, что будет полезно, если от этого места до дома, в который планируется вести воду, будет как можно меньшее расстояние. При этом важно, что бы к этому месту было удобно подходить для обслуживания скважины.

Для подъезда буровой техники к месту бурения должны вести подъездные пути шириной не меньше 1,2 метра. Если таких путей нет, то придется бурить скважину разборной установкой. Это, как правило, занимает больше времени.

Мы пробурили скважину, а вода быстро кончается?

На самом деле подобные ситуации не редкость. Причины могут быть разные. По нашему опыту было несколько случаев, когда вода кончалась из-за перекрытия фильтров плывуном. Были случаи, что фильтровальный участок перекрывало бентонитом. Еще подобная ситуация возможна при ошибках с определением места установки фильтра или по причине аварийного заиливания при безграмотной заделке нижнего торца скважины. Если возникал ситуация, что пробурили скважину и вода быстро кончается, нужно немедленно звонить бригаде, которая выполняла работу. Как правило, на наличие воды в скважине бригада дает гарантию 1 год. В это время можно заставить бригаду доделать скважину и устранить все недостатки.

Обратите внимание, что вода быстро может кончаться при неправильном выборе насосных агрегатов. Если в скважину «на песок» установлен насос с расходом больше 1,5 куба, то причиной быстрого истощения скважины может быть именно он.

Мы пробурили скважину, вода идет рывками почему?

Вода из скважины может поступать рывками в разных случаях. Например такая ситуация наблюдается в случае если скважина «недобурена», т.е. водоносный слой вскрыт недостаточно. Кроме этого подобная ситуация возможна и по причинам рассмотренным в вопросе выше.

Рекомендации по действиям в этом случае так же даны в ответе на вопросы представленный выше.

По какой причине после того как пробурили скважину, вода идет с песком?

Избыточное количество песка в воде из скважины может быть в разных случаях. Например, на этапе раскачки в воде может присутствовать песок. Кроме этого песок может попадать в скважину при неверном выборе фильтровального участка или при неграмотном оборудовании нижнего торца скважины. Редко, но бывают случаи, когда песок попадает в скважину через соединения между обсадными трубами.

В случае если из скважины после бурения очень долго (больше 1 месяца) идет песок, то нужно обратиться к специалистам бригады которая выполняла работы и получить от них ответ по возможностям устранения проблемы.

Мы пробурили скважину, что делать дальше?

После того как завершены работы по бурению скважины наступает этап раскачки. На этом этапе необходимо удалить из затрубного пространства и водоносного слоя весь мелкий «мусор». Раскачку лучше всего выполнять на начальном этапе с помощью вибрационного насоса. За счет вибраций он быстро очищает слой от механических примесей. На следующем этапе раскачку придется выполнять насосом, которым планируется проводить эксплуатацию скважины. Если параметры эксплуатационного насоса не на много отличаются от параметров вибрационного, то этот этап пройдет быстро. Если насос, выбранный для эксплуатации скважины, намного мощнее, то нужно быть готовым, что он задействует новые участки водоносного слоя, и раскачка им будет идти не один день.

После завершения раскачки можно приступать к обустройству скважины и водоподведению. До завершения этапа раскачки эти работы лучше не проводить.

Надеюсь, мы достаточно полно ответили на вопрос: «Пробурили скважину, что дальше?»

Пробурили скважину вода идет мутная вода. Почему?

Мутная вода из скважины может идти в разных случаях. Чаще всего на этапе раскачки подобная ситуация имеет место. Нередко и после завершения раскачки вода может оставаться мутной. Например, при бурении скважин на мягкие известняки (доломиты) провести раскачку скважины до визуально чистой воды практически невозможно. Повышенная мутность воды может быть вызвана и тем, что вода из водоносного слоя обмывает какие либо растворимые породы (например, черную глину).

Устранение мутности воды возможно путем установки системы фильтрации.

Пробурили скважину, а воды нет, что делать?

Этим вопросом, как правило, задаются люди, которые решились на то, что бы пробурить скважину своими руками. Причины отсутствия воды могут быть различными. Чаще всего проблема в том, что неверно определен водоносный слой или место установки фильтровального участка. В случае ошибки с положение фильтра, нужно постараться поставить фильтровальный участок на уровень водоносного слоя. В случае с ошибкой по определению глубины залегания воды, нужно или добуривать скважину, или, что бывает реже, переводить скважину на эксплуатацию водоносов находящихся выше.

Можно ли в колодце пробурить скважину?

Такой вопрос часто звучит от людей, которые хотя сэкономить немного денег. Ведь 3 – 5 метров глубины колодца позволяют сэкономить несколько тысяч рублей на бурении скважины. На самом деле пробурить скважину в колодце возможно. Для решения этой задачи лучше всего использовать шнековое бурение. Выполнять его можно либо вручную, либо с помощью техники. В последнем случае буровой станок на базе грузового авто можно разместить над колодцем, или поставить в сам колодец разборную буровую установку. Но это все в теории. На практике, в связи с различными рисками, бригады очень редко соглашаются проводить бурение в колодцах. В первую очередь это зависит от глубины самого сооружения.

Популярные статьи по теме

Публикации сайта

Источники: http://oburenie.ru/skvazhiny/glubina-skvazhiny-bez-razreshenija.html, http://inlytkarino.ru/novosti/aktualno/nuzhno-li-licenzirovat-skvazhiny-na-dachnyh-uchastkah, http://well33.ru/ответы-вопросы/160-14-советов.html

rusbyr.ru

Другие статьи по теме:

Как пробурить скважину под воду своими руками Малогабаритная буровая установка своими руками Карта воды Сероводород в воде Запах воды Самодельный бур для скважины своими руками