Заводим воду в дом из скважины

Вряд ли загородный дом можно считать пригодным для проживания, если на участке нет воды. Собственная скважина – хорошая альтернатива центральному водопроводу, который по каким-то причинам не устраивает домовладельца. Нередко именно бурение оказывается единственным способом получить качественную питьевую воду. Того, кто только планирует обзавестись собственным гидротехническим сооружением на участке, ждут сюрпризы. Общаясь с подрядчиками, они неожиданно узнают, что бурильщики, как правило, не занимаются полноценным обустройством скважины и подключением водопровода, поэтому людям приходится искать ещё одного исполнителя. Несмотря на кажущуюся сложность, это вполне по силам в меру подготовленному домашнему мастеру.

Содержание

При всём многообразии условий водоснабжение частного дома из скважины схему реализации всегда будет иметь примерно одинаковую, так как основные принципы обустройства подобного типа источников давно изучены и испытаны на практике. Попробуем разобраться, какие комплектующие и узлы потребуются, и как всё собрать воедино, чтобы система работала, как часы.

Какие варианты существуют ↑

На улице или в доме ↑

Иногда люди бурят скважину на участке и разбирают воду непосредственно у источника, например, наполняют ёмкости, обеспечивают полив огорода. Управление оборудованием производится в ручном режиме – задействуется вилка/розетка, выключатель или автомат защиты. Насос подвешивается на необходимой глубине, напорная труба выводится на поверхность, система не отягощена никакими дополнительными устройствами. Это упрощённый вариант, который часто используют для водоснабжения дачи из скважины своими руками. Если не применять обратный клапан, то такой способ жизнеспособен даже зимой (вода вытекает из трубы назад в скважину сразу после отключения насоса).

Когда в доме живут круглый год, вполне объяснимо желание застройщика воспользоваться всеми благами цивилизации, но тогда нужен совсем другой подход. Это не очень сложно и недорого, но придётся разобраться в том, как провести воду из скважины в дом. Если уж заниматься такими мероприятиями, то стоит сразу нацеливаться на максимальную автоматизацию системы, чтобы потом особо не задумываться о своих действиях. Кран открыл – вода пошла, такова наша цель.

По типу насосного оборудования ↑

Для подъёма воды из скважин применяют насосы двух видов:

• погружные,
• поверхностные.

Первые приобретают для всех типов скважин, а вторые могут поднять воду только с глубины до 8 метров (есть поверхностные модели с выносным эжектором, которые качают с глубин более сорока метров, но при обустройстве скважин погружные приборы их практически вытеснили). В зависимости от того, где располагается силовое нагнетающее оборудование, в воде или наверху, немного будет отличаться схема водоснабжения из скважины.

Иногда применяется смешанный способ водоснабжения. Он заключается в использовании промежуточного накопительного бака большой ёмкости. Принцип работы такой системы выглядит следующим образом:

1. Глубинный насос качает воду в резервуар. Насос управляется посредством поплавкового выключателя, который подаёт питание, когда вода в ёмкости разобрана и упала ниже заданного уровня.
2. Из накопительного бака вода раздаётся всем потребителям дома и на участок (полив и т.д.). Транспортировка воды и поддержание необходимого давления осуществляются при помощи так называемой «насосной станции».

По сути, имеем две ступени подъёма воды. Плюс данного метода заключается в наличие большого запаса воды и в очень редких включениях/выключениях устройства, находящегося в скважине. Минус – дополнительные расходы, ведь нужно купить 2 насоса.

Схема подводки воды из скважины в дом ↑

Любую схему системы автономного водоснабжения из скважин принято рассматривать в виде трёх участков:

• в скважине,
• в земле,
• в доме.

Чтобы проще было выбрать правильный вариант, рассмотрим по-отдельности основные рабочие компоненты системы. Вопросы обустройства источника (кессон, оголовок, обсадная труба…) рассмотрим в другой статье.

Насос ↑

Погружные модели подвешивают в обсадной трубе не ниже 50 см от дна, что позволяет избежать проблем с заиливанием устройства. Для его фиксации используют стальной трос диаметром от 3 мм с полимерной защитной оболочкой. Поверхностные насосы вместе с гидроаккумулятором и блоком автоматики располагают в кессоне либо в доме. Второй вариант надежнее, так как в отапливаемом помещении не так сыро, и практически исключена опасность замерзания воды внутри трубопроводов и устройств.

Обратный клапан ↑

Этот элемент не позволяет воде вытечь из трубопровода назад в скважину. Обычный поверхностный насос не может начать качать, если вертикальная труба и крыльчатка осушены. Для глубинного насоса это не важно, но автоматизировать такую систему ни по давлению, ни по протоку невозможно, ведь в ней постоянно будет воздух. Даже плохо работающий обратный клапан (что далеко не редкость) – это плохо, ведь при оттоке воды давление падает, и автоматика регулярно включает насос для подкачки.

Некоторые производители оборудуют погружные насосы обратным клапаном, однако в недорогих устройствах он не всегда надлежащего качества, поэтому добавляют ещё один – дублирующий. Обычно ставят обратный клапан сразу на напорном патрубке глубинного прибора, но возможен и разнесённый монтаж.

Трубы ↑

Вертикальный и горизонтальный трубопровод выполняют из труб размером около 1 дюйма и более. При реализации водоснабжения частного дома из скважины активно применяют хорошо зарекомендовавшие себя полиэтиленовые изделия ПНД с наружным диаметром 32 и 40 мм, которые лучше всего сочетаются с сечением выходного патрубка насоса.

Главная задача монтажника – провести подземные коммуникации ниже глубины промерзания, тогда зимой ни при каких обстоятельствах они не разморозятся. Вместе с ними в траншее прокладывают трёхжильный электрический кабель питания.

Реле давления ↑

Данное устройство позволяет насосу работать в автоматическом режиме. Когда мы открываем кран, давление в системе падает, срабатывают подпружиненные электрические контакты, которые запитывают насос. После повышения давления до установленного значения (обычно 3-4 атмосферы) контакты размыкаются, насос останавливается. Реле давления может управлять как погружным, так и поверхностным насосом, оно является неотъемлемой частью насосных станций. Показатели включения и отключения можно регулировать вручную, тем самым меняя напор и частоту включения насоса.

Гидроаккумулятор ↑

Металлический резервуар объёмом от 24 литров, частично заполненный воздухом, внутри которого находится резиновая мембрана. Главная задача гидроаккумулятора заключается в создании буферного запаса воды, то есть при открывании крана сначала идёт вода из этого резервуара, а уже потом срабатывает реле и включается насос. Чем реже будет включаться/выключаться насосное оборудование – тем дольше оно (и реле) прослужит. Большие гидроаккумуляторы также позволяют иметь некоторый запас воды, который будет доступен даже после отключения электричества.

Защита от сухого хода ↑

Если глубинный насос начнёт работать, когда в скважине нет воды, то он быстро перегреется и выйдет из строя. Контролировать такие моменты позволяют специальные устройства. Они могут функционировать по разному принципу, но в любом случае эти приборы в момент обнаружения критичного уровня воды обесточивают насос. Это может быть реле, срабатывающее при слишком низком давлении или при прекращении протока воды. Иногда, чтобы в автоматическом режиме отслеживать уровень воды и не допустить сухой ход, в скважине располагают соответствующие датчики.

Подведём итоги ↑

Есть ещё целый ряд элементов, о которых стоит упомянуть. Манометр (а также реле давления и гидроаккумулятор) монтируется в систему через пятиходовой штуцер – пятерник, который позволяет настраивать и контролировать работу реле давления. Фильтры грубой и тонкой очистки часто располагают возле пятерника, но производители насосов не рекомендуют их ставить до автоматики. Это же касается кранов, американок, тройников и прочей арматуры/фитингов.

Если подойти к вопросу комплектации со всей тщательностью, то большинства проблем удастся избежать. Наряду с базовыми навыками сантехмонтажа также потребуется чёткое понимание схемы водоснабжения из скважины, чтобы собрать систему правильно.

aqua-guru.ru

Автономная система подачи воды

Из чего состоит

Система автономного водоснабжения – это комплекс средств, обеспечивающих поднятие воды из скважины, ее транспортировку, накопление, создание необходимых параметров давления, а также управление и координацию работы всех элементов системы.

Современные технические и материальные возможности позволяют создать полностью автономную и управляемую автоматикой систему водоснабжения, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант комплектации.

Итак, в состав скважинного водопровода входят:

1. Глубинный насос для скважины. Большинство скважин имеют глубину, большую 8-ми метров, поэтому использовать приходится именно погружной агрегат;


2. Ниппель с двусторонней внешней резьбой, обратный клапан и муфта для соединения выходного отверстия насоса с подъемной трубой;
3. Водоподъемная труба. Здесь важно подобрать изделие, способное выдержать давление соответственно глубине скважины, лучше использовать металлопластиковые или полимерные модели, мы советуем трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);
4. Кабель электропитания двигателя насоса и гермоввод (влагозащитный клемник);
5. Фитинг для перехода от вертикальной трубы к горизонтальной. Это может быть колено или тройник, в зависимости от особенностей разводки труб;
6. Оголовок скважины. Это изделие представляет собой герметичную крышку на винтовых зажимах с выводом для трубы и кабеля, а также с крепежом для страховочного троса;
7. Горизонтальная труба для транспортировки воды от источника к дому. Здесь также лучше использовать ПНД-трубу того же диаметра;
8. Набор фитингов для подключения ресивера: поворотные муфты, угловой фильтр, ниппель. В зависимости от особенностей конфигурации труб этот набор может меняться;
9. Гидроаккумуляторный бак (ресивер) на 200 литров. Лучше использовать пластиковые изделия с мембраной, оснащенные манометром и реле давления;
10. Магнитный пускатель, клеммы которого замыкают/размыкают цепь питания насоса. Управляется пускатель с помощью оперативного тока от реле давления ресивера. Устанавливают для пуска мощных насосов с большими пусковыми токами;
11. Станция управления насосом, позволяющая производить ручной пуск и перезапуск прибора;
12. Датчик уровня воды в скважине и реле аварийного отключения насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

Важно! Погружной насос и элементы управляющей автоматики должны быть максимально качественными, поэтому экономить и покупать изделия сомнительных производителей мы не рекомендуем.

Погружение и подключение насоса

Перейдем к делу.

Для начала следует собрать систему подъема воды на поверхность:

1. Берем насос, и в его выходное отверстие вкручиваем ниппель с внешней резьбой. Затем на ниппель накручиваем обратный клапан, а в него вкручиваем муфту для соединения с ПНД-трубой (муфта обычно используется 32/дюйм);

2. Соединяем муфту с водоподъемной трубой, предварительно отрезанной по размеру. Кабель питания двигателя укладываем вдоль трубы и фиксируем к ней изолентой или хомутами через каждые 2 – 3 метра;

3. В крепежные отверстия на корпусе насоса продеваем страховочный трос (обычно идет в комплекте) и крепим его двумя зажимами на болтах;

4. Берем насос и за трубу аккуратно опускаем его в скважину, стараемся не касаться стенок обсадной трубы. Расстояние до дна – не менее 1 – 2 метров. Динамический уровень воды в скважине должен быть минимум на 5 метра выше насоса;

5. Верхний конец трубы продеваем в отверстие оголовка скважины и зажимаем, также поступаем с кабелем. Страховочный трос крепим к специальному кольцу на нижней стороне крышки оголовка;

6. Подключаем кабель к сети 220 В и производим пробный пуск насоса. Если вода сразу не идет – потяните ее ртом из трубы, возможно, не сработал обратный клапан из-за воздуха в системе;

7. Если вода идет – значит, с первым этапом закончено.

  Важно! Если в конструкции насоса обратный клапан уже предусмотрен, его лучше продублировать латунным изделием, так как оно намного надежнее: цена хорошего насоса слишком велика, чтобы рисковать.

Подземный трубопровод

Теперь, собственно, о том, как от скважины завести в дом воду. Для этих целей лучше использовать трубу из полиэтилена, так как она продается в бухтах, и у вас есть возможность выбрать отрезок нужной длины, чтобы избежать лишних соединений.

Также пригодится поворотное соединение для ПНД-труб и набор дополнительных фитингов. Используйте только качественные изделия, мы рекомендуем остановить выбор на итальянских производителях.

Итак, инструкция по прокладке труб от скважины к дому:

1. На глубину промерзания почвы (для каждого региона своя, средняя полоса России – около 5 метра) выкапываем траншею от скважины к дому. Лучше прокладывать коммуникацию по кратчайшей прямой линии, так как тогда не понадобятся поворотные стыковочные узлы, да и расход материалов будет ниже;

2. На дно траншеи подсыпаем слой песка высотой 10 – 20 см, с небольшим уклоном в сторону скважины (1% будет достаточно). На эту подсыпку укладываем трубу;

3. Один конец шланга заводим в кессон и соединяем с помощью колена и фитингов с водоподъемной трубой;

4. Второй конец заводим в специальное отверстие в фундаменте дома или цоколе, место входа снабжаем втулкой из пластика и тщательно герметизируем силиконом или другим герметиком;

5. Трубу засыпаем слоем песка так, чтобы она была укрыта на высоту 15 см, затем засыпаем траншею землей. Камни в земле попадаться не должны, трамбовать засыпку нельзя.

6. В нижней части трубы лучше предусмотреть дренажный кран для слива воды из скважины в случае консервации участка на зиму.

  Важно! Если углубить трубопровод ниже уровня промерзания почвы не получается, тогда его следует утеплить специальным кожухом из пенополистирола, внутрь которого лучше вложить нагревательный кабель, который подключают к реле температуры. Также поступают с участком ввода, находящимся на поверхности или близко от нее.

Подключение ресивера

Как мы уже говорили, система водоснабжения должна не только доставить воду потребителю, но и обеспечить приемлемые для нормальной эксплуатации сантехнического оборудования давление и производительность. Погружной насос способен создать достаточно высокое давление, однако оно будет непостоянным, и при резком запирании крана может произойти гидроудар.

Кроме того, если насос подключить к водопроводу напрямую, то при каждом отпирании крана в любом сантехническом приборе (раковина, мойка, ванная, унитаз и т.д.) будет включаться двигатель помпы. Это отрицательно скажется на сроке службы двигателя, механике насоса, а также узлах отключения питания на реле или пускателе.

Поэтому необходим гидроаккумулятор, который будет накапливать воду под давлением и подавать ее потребителю. Когда давление в баке устройства упадет ниже определенного уровня, сработает реле давления, которое замкнет цепь питания двигателя насоса, и он закачает необходимый объем воды. Если емкость бака будет 100 литров и более, то для средней по численности семьи количество запусков насоса будет небольшим, и он прослужит долго.

Как правило, объем бака ресивера рассчитывают исходя из соотношения 20 л на каждый кран, в том числе унитаз, полив растений и прочие.

Статьи по теме:

• Как провести воду в дом из скважины
• Скважина в доме
• Автоматика для скважины с погружным насосом

Мы остановились на вводе трубы в дом. Идем дальше:

1. Ввод трубы соединяем через муфту с пятивыводным штуцером. Муфту накручиваем на дюймовое отверстие через ниппель с накидной гайкой;

2. На входное отверстие ресивера накручиваем угловое колено, которое продлеваем отрезком трубы нужной длины. Если есть возможность, вместо трубы и колена используем гибкий шланг с краном;

3. Конец трубы ресивера соединяем через шаровый кран с накидной гайкой с любым свободным дюймовым отверстием штуцера. Если использован шланг с краном, то его конец просто накручиваем через переходник («американка») на отверстие штуцера;

4. К отверстию ¼ дюйма подключаем манометр;
5. К незанятому отверстию ¼ дюйма подключаем реле давления;

6. Оставшееся незанятым дюймовое отверстие распределительной муфты соединяем через кран с накидной гайкой с водопроводом, идущим к потребителю;

7. Кабель питания насоса подключаем к клеммам реле, которые будут производить пуск и отключение. Схема коммутации простая и описана в инструкции к реле. Если необходим пускатель, тогда через реле производится запитка его катушки, а насос подключается к клеммам пускателя;

8. Отдельно запитываем кабель насоса через ручной включатель, рассчитанный на пусковой ток двигателя с двойным запасом;

9. С помощью ручного тумблера производим запуск насосного оборудования и ждем, пока наполнится бак, и система автоматически отключит питание двигателя помпы. Засекаем по манометру давление отключения. Затем открываем несколько кранов и спускаем воду до тех пор, пока система вновь не запустит насос, также фиксируем значение давления;

10. Сверяем полученные значения с паспортными характеристиками ресивера, и, если необходимо, настраиваем реле.

Статьи по теме:

• Как провести воду из колодца в дом
• Оголовок для скважины
• Кабель для погружных насосов

kolodec.guru

Устройство домашнего водопровода

Вода подается со скважины, представляющей собой трубу, установленную на определенной глубине. Чтобы она функционировала круглый год, в ее основании нужно выкопать и утеплить колодец, имеющий глубину 2-3 м. В ней устанавливается насос, качающий воду в резервуар, именуемый гидроаккумулятором. Насос функционирует только для заполнения резервуара, а в остальное время бездействует. При расходовании воды и падении объема ниже определенного уровня, погружной насос автоматически возобновляет свою работу. Несомненным достоинством такой схемы является экономия электроэнергии и работоспособность системы при кратковременном отключении электричества. Для опускания и подъема оборудования, подаваемого в скважину, необходимо подъемное устройство, в качестве которого может использоваться электрическая или ручная лебедка.

Оборудование, позволяющее осуществить проект, как завести воду в дом из скважины

В число основных элементов, входящих в водопроводную систему входит:

• погружной насос, который подвешивается в трубу с помощью троса;
• специальный кабель, предназначенный для работы во влажной среде. Для создания герметичного соединения со скважиной кабель прокладывается через термоусадочную муфту, а на входе устанавливается оголовок;
• латунный переходник, предназначенный для соединения скважины с водопроводной трубой;
• обратный клапан, подбираемый по внешнему диаметру трубы. Для его монтажа необходимо приобрести 2 пластиковых переходника и обратный клапан. Он препятствует обратному оттоку воды при отключении электричества;
• полиэтиленовые или пластиковые трубы (ПНД), размер которых определяется мощностью насоса. Самым оптимальным решением является закапывание труб в грунт на глубину ниже величины промерзания;
• накопительная емкость или гидроаккумулятор. В современных моделях встроена эластичная мембрана, предназначенная для создания давления в системе. При его падении срабатывает реле, запускающее насос. Для подсоединения резервуара необходимо прибрести пятивыводной адаптер, кран, манометр, переходник и гибкую подводку.

Самостоятельный монтаж системы довольно сложен и требует специальных знаний.

stroymaster-base.ru

Добурившись до водоносных слоев рано расслабляться. Хозяину предстоят еще ой какие траты. После того как на участке появляется торчащая из-под земли труба, необходимо подать воду из нее непосредственно к месту использования, а именно в дом или подсобное помещение для установки водоочистных фильтров. По ресурсным затратам эта часть работы может быть эквивалентна стоимости самого бурения. Хотя многое зависит от того, как именно будет оборудована скважина.

В случае летнего варианта эксплуатации обустройство скважины выльется в небольшую копеечку. Вам потребуется насос, страховочный трос, шланг для воды, скважинный оголовок, да электрический кабель. Пожалуй, это самый простой вариант, который не требует ни дорогостоящего оборудования, ни сложных работ. Правда, пользоваться подобным вариантом можно только при плюсовой температуре, да с очисткой воды будет не очень. Вернее, она будет очищаться, скорее всего, только бытовыми фильтрами типа «кувшин».

А вот если хочется баловать себя водой круглогодично, то придется потратиться. Основная проблема, с которой необходимо разобраться, в зимней эксплуатации — защита от замерзания воды в трубопроводах. У нас не Зимбабве и зимы нередко бывают холодными да с трескучими морозами, поэтому водица подземная, замерзшая в трубе, может принести немало бед. Все дальнейшее изложение, за редкими оговорками, будем считать, что делаем обустройства скважины из расчета именно зимней эксплуатации. Ведь каждому из нас хочется иметь свой домик за городом, в который можно приехать на Новый год и отдохнуть как следует с компанией, не совершая ритуальных танцев с бубнами вокруг ведер со снегом.

Вопрос что ставить кессон или скважинный адаптер, пожалуй, самый активно обсуждаемый на различных форумах домашних мастеров. В самом простом варианте при летнем использовании на трубу, торчащую из-под земли, надевается скважинный оголовок, который герметизирует устье. Через оголовок пропускают шланг для воды и электрический кабель. Назначение оголовка — не давать попадать в скважину различным посторонним предметам (жуки, лягушки, дохлые кошки, ломы и так далее), а заодно оберегать воду в скважине от поверхностных потоков. Сейчас в продаже появились весьма интересные оголовки, которые и выглядят отлично, да и с функциями своими справляются отменно, не требуя от хозяина влезать в многолетние долги.

Для зимнего варианта, в качестве пока еще экзотического решения, можно упомянуть термоизолирующий купол. Над устьем скважины, устанавливается эдакий вигвам, утепленный донельзя, а там под ним размещается все тот же оголовок и все трубопроводы. Только нужно учитывать, что трубы, идущие из купола, необходимо утеплять, иначе зимой они замерзнут со всеми вытекающими из разных мест последствиями. По стоимости купол заметно дороже всех остальных вариантов, посему подходит больше для коллективного потребителя, да и наличие постоянного тока воды, как это бывает у массового потребителя, в трубах не даст им замерзнуть.

Способ обустройства скважины при помощи кессона — традиционный. Суть метода в следующем. Вокруг устья скважины роется котлован. В него опускается кессон, в котором есть отверстие для трубы скважины. После установки кессона он закапывается грунтом и на поверхности остается только люк для проникновения в кессон. Предполагается, что кессон делается герметичным и он не будет пропускать воду как сверху (через люк), так и снизу (подземные воды). Внутри кессона на трубу скважины устанавливается скважинный оголовок, через который пропускаются трубопровод и электрический кабель.

Материал кессона может быть разный. Самый простой вариант — бетонные кольца и бетонирование дна. Вариант не так дорог, хотя и вызывает определенные сомнения относительно герметичности. Металлический кессон — самый популярный вариант, он достаточно тяжел, дабы не всплыть по весне на поверхность, достаточно прочен, его не сдавит пучением грунта, и в довершение всего он относительно недорог, благо металла в нашей богатой стране с избытком. Но металл имеет тенденцию к ржавлению, особенно в условиях подвижного грунта, срывающего с его поверхности защитную окраску. Кстати, красить кессон нужно не только снаружи, но и изнутри, дабы не пачкаться об ржавчину. Для борьбы со ржавчиной металлического кессона может применяться радикальный метод. Вместо металла используется пластик. Пластиковый кессон не боится ржавления, да и красить его тоже не надо. Правда из-за малого веса, если его дополнительно не заякорить в грунт, то пластиковый кессон может банально всплыть, будучи вытолкнутым на поверхность грунтом или водой.

У кессона есть одно неоспоримое преимущество. В него можно установить часть оборудования, если не все, что применяется при обустройстве скважины. Как минимум там хватит места под гидроаккумулятор, задачей которого является, во-первых, защита всей системы водоснабжения от гидравлических ударов, а во-вторых, продление жизни насосу. Запасая в себе воду, гидроаккумулятор уменьшит количество включений насоса, что несомненно пойдет последнему на пользу.

Ну и, наконец, в противовес традиционному кессону до нас добралось и американское изобретение. На удивление, бурение скважин на воду в США развито не меньше, а даже больше, чем у нас. Поэтому инженерная мысль там начала работать несколько ранее нашей и дала свои плоды. Под изобретением я имею в виду скважинный адаптер. Суть адаптера в подключении к обсадной трубе на некоторой глубине под землей. Делается это для того, дабы расположить трубопровод на глубине ниже промерзания грунта и обезопасить его студеными зимами от повреждения. Адаптер выглядит просто — длинный полый фланец (считай кусок трубы), разъемное соединение типа «ласточкин хвост» (внутри трубы) и разъемное резьбовое соединение снаружи трубы для водопровода. По идее, можно обойтись и вообще без адаптера, просверлить в обсадной трубе дыру и просунуть в нее трубу для воды. Правда, тут сразу же встанет вопрос с герметизацией и общей долговечности конструкции, но на то она идея и есть.

Применение скважинного адаптера позволит сэкономить некоторое количество денег как на материалы, адаптер стоит намного дешевле кессона, так и на работы, траншею для трубы придется копать в любом случае, но для кессона объем земляных работ будет в разы больше. Да и не всем нужен кессон. При применении адаптера все операции внутри трубы можно совершать точно так же, как и в случае применения кессона. Поменять насос, трубопровод или электрический кабель можно при любой схеме обустройства.

Варианты решения на основе кессона или скважинного адаптера, конечно, имеют свои достоинства и недостатки. О некоторых из особенностей кессонного решения я уже упомянул выше. Настало время разобраться со скважинными адаптерами. А тут, в силу относительной новизны, в народных головах блуждает масса суеверий. Начать можно даже с того, что выбрать адаптер не так-то уж просто, особенно если попытаться получить консультацию по предмету где-нибудь на форуме в далеких интернетах. Цены на адаптеры могут отличаться в несколько раз. Европейский или американский адаптер может стоить раза в два или три дороже аналога из Китая.

Если по конструкции и по методу изготовления адаптеры почти не отличаются друг от друга, азиатские производители уже отточили свое мастерство по копированию относительно простых предметов, то с материалом могут быть вопросы, трения и прения. В последнее время сантехнические приборы изготавливаются обычно из следующих материалов: бронзы, латуни или нержавеющей стали. Бронза и латунь есть суть сплавы меди с добавлением других металлов. Причем бронза, в силу высокого содержания свинца, уже сошла на нет в индустрии кранов и краников. Ее место с успехом заняла латунь. Но обычная латунь имеет врожденное поганое свойство терять один из своих металлов в условиях закапывания в грунт или купания в «железистых» водах. Металл своеобразно ржавеет, деградирует и, в конце концов, устройство выходит из строя. Для борьбы с этой напастью, производители, заручившись поддержкой ученых, начали применять немного измененные сплавы, которые не деградируют так быстро в неблагоприятных условиях. И вот тут обычно начинаются нешуточные столкновения. Во-первых, маркировка иностранными производителями сплава в своих изделиях очень плохо соотносится с нашими, отечественными, системными знаниями. И что такое есть «питьевой сплав» никто достоверно определить не может, поскольку состав этого сплава точно неизвестен, так как охраняется ноу-хау производителя. Во-вторых, понять и определить органолептическими способами из какого сплава сделана та или иная деталь — невозможно. Выглядят и на зуб они все одинаково. Поэтому приходится доверять доброму бренду производителя, с другой стороны, ведь под дорогие бренды могут быть подделки. И что с этим делать?

В общем, с материалом скважинного адаптера, а, равно как и всей другой арматуры, поделать решительно ничего нельзя. Придется только довериться «профессионалам», которые убедительно будут заверять, что их продукт самый что ни на есть настоящий и качественный. Причем, если сам адаптер еще как-то можно защитить, например, от почвы, залепив его чем-то герметизирующим, то, что делать, например, с обратным клапаном, который омывается водой с железом со всех сторон, поскольку располагается обыкновенно в подводном состоянии? Кстати, еще одной проблемой, которую причисляют к недостаткам противники адаптеров, причем причисляют не без оснований, является деградация уплотнительной резинки между адаптером и обсадной трубой. Находясь в земле, она постепенно изнашивается, разъедается бактериями и прочими микроорганизмами, охочими до резины. Соединение адаптера и трубы, теряет герметичность и сквозь образовавшиеся прорехи, в скважину начинает поступать «верховодная» вода. Что есть не совсем хорошо. Поэтому некоторые хозяйственные товарищи дополнительно защищают ту часть адаптера, что располагается в почве. Легче всего поместить ее в какую-либо трубу и запенить чем-то нейтральным все в нее входы.

Немало вопросов вызывает и процедура установки адаптера, поскольку далеко не все из них поставляются с инструкциями. Но тут все относительно просто. На нужной глубине, ниже глубины промерзания, в трубе или трубах, если внутри стальной трубы идет еще и пластик, просверливается биметаллической коронкой отверстие. Края отверстия зачищаются от заусенцев. Для установки скважинного адаптера собирается специальная Т-образная приспособа. Для приспособы идеально подходят металлические сантехнические трубы с резьбой. Из них собирается Т-образный держатель. Верхняя ручка должна быть достаточной длинны, дабы позволить достать до адаптера через верх трубы. Верхняя же ручка не только добавляет удобства при работе, но и не позволит улететь насосу с трубой в подземную бездну если вдруг рука установщика дрогнет и ослабнет.

Если диаметр трубы позволяет, то установка выводной части адаптера в трубу осуществляется вместе с «ласточкиным хвостом». Хвост прикручивается к приспособе в перевернутом состоянии, на него надевается выводная часть адаптера. После пропихивания выводной части в просверленное отверстие на нее накидывается наружная гайка, приспособа с ласточкиным хвостом отсоединяется и вытаскивается из трубы. А выводная часть переворачивается в нормальное состояние и надежно фиксируется гайкой. Причина по которой происходит первоначальная установка в перевернутом состоянии — постараться не уронить адаптер в скважину, в перевернутом состоянии он держится намного крепче. Для пущей надежности можно подстраховать части адаптера еще и страховочными веревочками.

В случае когда диаметр трубы не позволяет вставить в нее адаптер целиком, помехой тут является как раз выводная часть, которая весьма длинна, придется изобретать. Тогда приспособу стоит доработать и вставлять выводную часть без «ласточкина хвоста». Доработка выглядит обычно как некий шпынек, в который можно вкрутить шуруп с удерживающей крышкой. Выводная часть надевается на шпынек и фиксируется крышкой и шурупом. А после просовывания и наживления удерживающей гайки, крышка с шурупом откручиваются, а приспособа удаляется обычным способом.

Для глубоких скважин обычно не рекомендуется использование вибрационных насосов. Хотя они очень дешевы и позволяют поднимать воду на большу́ю высоту или с большо́й глубины. При своей работе вибрационный насос, как это можно догадаться из его названия, вибрирует, что негативно сказывается как на обсадной трубе, так и на почве вокруг нее. Другими словами, вибрационник просто разбивает собой все пространство вокруг. Однако, такой насос с успехом применяется в песчаных скважинах, поскольку он не боится песка, как насосы других типов.

Мощность насоса стоит подбирать с учетом рекомендаций буровиков. Если поставить слишком мощный насос, то при чрезмерно активной откачке зеркало воды может опускаться ниже заборной горловины насоса. Насос будет хватать воздух, работать с перерывами и всячески портить жизнь нерадивому хозяину. При выборе насоса стоит обратить внимание также и на то, на какую высоту он способен поднять воду. Учтите, что насосу необходимо будет не только прокачать воду с глубины его установки до поверхности земли, но и наполнить с определенным давлением гидроаккумулятор, а также подать воду до самого высокорасположенного в доме крана (особые случаи, с дополнительными насосами не рассматриваем). Более того, производительность насоса зависит в том числе и от высоты подъема воды. Чем выше нужно поднимать, тем меньше будет производительность. В общем случае стоит рассчитывать на то, что каждые 10 метров возвышения означают 1 атмосферу давления. В домашней сети водопровода обычно применяется давление в пределах до 4 атмосфер. Ну и немного стоит накинуть на различные гидравлические сопротивления в сети типа фильтров, изгибов и заужений труб.

С диаметром насоса все относительно просто. Он должен проходить в трубу, а если в ней установлен адаптер, то и в трубу с адаптером. Как правило, самые «стройные» насосы реализованы по схеме с внешним конденсатором. Ничего страшного в этом нет. Единственное отличие от насосов с встроенным конденсатором в том, что в доме будет установлена небольшая коробочка с кнопкой, в которой будет уютно располагаться конденсатор. Да и кабель к насосу придется тянуть четырехпроводной, а не трехпроводной. Кстати, сам конденсатор нужен для того, чтобы работал асинхронный двигатель насоса, а вовсе не для того, чтобы сглаживать пусковые токи насоса. Еще одним плюсом внешнего конденсатора можно назвать его легкую замену в случае выхода из строя. Не придется городить спецоперацию по вытаскиванию насоса из скважины, его разборку и выполнять прочие малоприятности.

Долговечность насоса зависит от нескольких факторов. Во-первых, это, конечно, качество сборки, материалов и технологичность конструкции. На бытовом уровне проверить все эти характеристики не представляется возможным, остается ориентироваться только на отзывы реальных пользователей, силу бренда производителя, да рекомендации профессионалов вкупе со стоимостью насоса. Еще один фактор долговечности — глубина погружения насоса под воду. Именно под воду, а не от поверхности земли. У каждого насоса есть предельная глубина погружения и чем ближе к ней подбирается насос, тем короче будет его жизнь. Во-вторых, частота включений насоса. Некоторые источники безапелляционно заявляет, что мол, если насос постоянно включать туда-сюда, то он скоренько отправится к своим праотцам. Однако в действительности все не так, как на самом деле. Самым разрушительным для любой техники являются переходные процессы, возникающие при включении и при выключении. Не исключением является и насос, при его включении, на раскрутку механики тратится очень много энергии, происходит кратковременная перегрузка цепей и всего прочего. Не стоит забывать в том числе и про подшипники, которые не очень любят переходить из состояния покоя в состояние работы. С другой стороны, некоторые производители регламентируют максимальное количество включений насоса за период времени. И на удивление значения весьма большие, вплоть до 60 раз в час для маломощных насосов. Но в целом, конечно, стоит уменьшить количество включений насоса, прослужить он будет должен дольше.

Да, и еще по поводу насосов. В большинстве случаев, воду из скважины нельзя считать питьевой. Для превращения оной в питьевую необходим целый комплекс работ по водоподготовке (в виде установки множества разнообразных фильтров). Некоторые, если не сказать больше, из фильтров требуют регулярные операции промывки, которые осуществляются током воды. И вот для них необходима подача весьма внушительного объема воды. И расчет тут идет не на литры, а на кубометры в час. Другими словами, маломощный насос с небольшой подачей не сможет обеспечить качественную промывку фильтров, от чего последние быстренько перестают выполнять свои функции. Поэтому перед приобретением насоса стоит посмотреть на то какое оборудование в теории будет работать по водоочистке. Это во-первых, а во-вторых, сможет ли сама скважина давать требуемый объем воды для промывки вообще.

При установке насоса в скважину периодически возникает вопрос: на что его подвешивать, на трубу или на трос? В поисках ответа может быть поломана не одна уйма копий. На самом деле вариант подвеса зависит от типа насоса. Вибрационный насос в песчаной скважине ни на что иное, чем на трос или шнур не повесишь. Конструкция просто не позволит. А вот глубинный насос с резьбовым подсоединением к трубе подвешивают как раз именно на трубу, особенно если применяется скважинный адаптер. Поясню немного последнее утверждение.

Для подъема воды с большой глубины в трубопроводе развивается недюжее давление, десять атмосфер далеко не предел. Такой напор выдержит только надежная труба, а никакой не садовый шланг. В качестве надежной трубы применяется труба из полиэтилена низкого давления (ПНД). Трубы ПНД весьма надежны и помимо высокого давления способны стойко переносить и механическое воздействие, в том числе растяжение. Сами глубинные насосы разрабатываются именно таким образом, что их подвес осуществляется за выпускную горловину. В нее вкручивается фитинг, в который закрепляется труба. ПНД труба с легкостью выдерживает вес не только насоса, всей оснастки, но и столба воды в самой себе. В случае применения скважинного адаптера, герметичность соединения в адаптере достигается за счет веса, оказываемого водой в трубопроводе, не забывайте про «ласточкин хвост». А если насос будет подвешен не за трубу, а, например, за страховочный трос, то есть риск разгерметизации соединения скважинного адаптера. С течением времени под нагрузкой, а заодно при изменении температуры, ПНД труба способна изменять свой геометрический размер. Труба станет длиннее, а насос, висящий на тросе, просто вытолкнет «ласточкин хвост» из ответной части адаптера. Более того, страховочный трос назван так неспроста, а с прямым указанием своего предназначения. Задача троса — страховать насос от падения в царство Аида в случае отрыва трубопровода.

Страховочный трос, как правило, не прикрепляется к трубопроводу, а крепится только к насосу и за пределами скважины, например, к оголовку. В трубе трос должен висеть с некоторой слабиной, с расчетом на возможное удлинение трубопровода. Сам трос, как и зажимы для него, берут из нержавеющей стали. Зажимы из обычного металла, запросто сгниют за несколько лет в воде и толку от троса будет совсем никакого. Некоторые умельцы пытаются немного сэкономить свои средства и вместо нержавейки берут обычный стальной трос, но в пластиковой оболочке. Расчет тут идет на то, что оболочка надежно защитит трос от попадания влаги. Расчет в корне неверен. В любом месте перегиба и нагрузки, пластик через некоторое время будет поврежден, в оболочку проникнет влага и пойдет неконтролируемый процесс коррозии.

Насосы в основе которых лежит винт Архимеда имеют некоторый стартовый момент. При подаче электрического тока на насос, он резко пытается раскрутить массивные насосные лопатки, отчего сам корпус совершает крутящиеся движения вдоль своей оси. Такие кручения приводят к некоторым негативным последствиям, в виде физического износа трубопровода, откручивания резьбовых соединений и прочего негатива. Во избежание подобного поведения насоса применяются специализированные компенсаторы крутящего момента. Метод работы компенсатора заключается в поглощении момента в эластичных элементах самого компенсатора. Компенсатор устанавливается как можно ближе к насосу, что собственно и вызывает определенные вопросы. Ведь в этом случае, вся нагрузка на кручение будет приходиться как раз на резьбовое соединение у самого насоса. Хотя некоторые практики декламируют, что в развитых странах все насосы устанавливаются с компенсаторами момента.

Специальные пластиковые держатели для троса и электрического кабеля — относительно новое изобретение на нашем рынке. Держатели нужны для обеспечения порядка и недопущения перепутывания страховочного троса и электрического кабеля. Держатели изготавливаются под разные диаметры труб, устанавливаются на ПНД трубу и накрепко застегиваются при помощи «собачек». Страховочный трос и кабель проходят через разные отверстия, но жестко не закрепляются. Как мы помним, страховочный трос вообще не прикрепляется к трубе, он должен свободно болтаться. Но с использованием держателей и кабель находится в аналогичном состоянии. И сие есть полезно, поскольку при удлинении трубы, кабель не будет испытывать нагрузки на растяжение. Помимо всего, держатели еще и центрируют ПНД трубу и насос в обсадной трубе, что очень немаловажно. Насос не будет тереться о край трубы, не будет износа и самой трубы.

Но можно обойтись и без держателей, обычно умельцы применяют изоленту или обыкновенные пластиковые стяжки. Изолента — это конечно хорошо, но не в деле крепления чего-то под водой. А вот пластиковые стяжки для крепления кабеля к трубе вполне имеют место быть. Только не следует забывать, что труба будет растягиваться и не стоит прикреплять кабель к трубе с применением всего доступного фанатизма.

Поскольку в любом трубопроводе обязательно есть несколько резьбовых сочленений, то необходимо подумать, как их уплотнять во избежание течей. Вариантов тут не так много. Соединения с уплотнителями мы не уплотняем дополнительно, а вот все остальные… Тут можно применить лен с пастой, фум-ленту или сантехническую нить. При выборе любого из материалов для уплотнения не стоит забывать о том какое давление это уплотнение должно держать. Хорошая фум-лента способна выдержать колоссальное давление в 50 и выше атмосфер, но поискать такую еще придется. Любители льна должны помнить, что способность держать давление зависит от применяемой пасты. Так, паста Unipak держит до 8 атмосфер, а Multipak уже до 16. Аналогичной характеристикой обладает и сантехническая нить типа Тангит, она работает до давления в 16 атмосфер, что соответствует напору водяного столба с высотой в 160 метров. Важно тут придерживаться рекомендаций производителя относительно количества уплотнительного материала и метода его нанесения. Кстати, по поводу Тангита, в рекламных роликах он наносится по резьбе, а на упаковке уже дается рекомендация по хаотичной накрутке нити на резьбу.

Любой электрический насос не будет работать без подачи на него электричества, иначе это будет уже не электрический насос. Обычно насос поставляется с огрызком кабеля длинной метр или около того. Пользователю предстоит прикупить самостоятельно отрез кабеля нужной длинны. Причем кабель использовать стоит только специализированный так называемый подводный, который применяется для питания как водяных насосов, так и для прокладки электрических сетей по дну водоемов. Подобные кабеля выпускаются, в том числе и отечественной промышленностью, поэтому проблем с их приобретением быть не должно. Кабель стоит подбирать под характеристики насоса, следует внимание обратить на сечение проводников кабеля и на количество этих самых проводников. Для однофазных насосов с внешним конденсатором применяется четырехжильный кабель, а с внутренним трехжильный.

Сечение кабеля необходимо выбирать исходя из мощности насоса. Для всего, что мощнее 1 кВт, я настоятельно рекомендовал бы брать сечение как минимум в 2.5 квадрата. При несоответствии мощности нагрузки и сечения проводников кабеля последний будет подвергаться повышенному износу, он будет греться, а изоляция постепенно разрушаться. Что может привести к нежелательным последствиям в виде преждевременной замены кабеля. С другой стороны, устанавливать мощный кабель на слабый насос — выкидывать деньги на ветер, ресурс кабеля так и не будет исчерпан. Кстати, в качестве экономии, подводный кабель можно устанавливать только в той части, разумеется с запасом, которая находится непосредственно в воде у насоса, а остальную часть поставить из менее дорогого кабеля, ничего криминального в этом нет. Правда, в земле лучше все же использовать специальный кабель для прокладки под землей, такие кабеля имеют прочную металлическую оплетку и не боятся многократных циклов заморозки-оттаивания почвы. В отличие от трубопровода для воды, электрический кабель выводится через скважинный оголовок, а дальше он уже закапывается в грунт. При установке кабеля необходимо не забывать давать ему определенную слабину, дабы предотвратить его разрыв при увеличении длинны трубопровода.

Соединения кабелей можно выполнить тремя основными способами. Первый это скрутка, которая затем изолируется изолентой. Вариант самый простой, но и самый нежелательный. Скрутка склонна к окислению, в результате повышается сопротивление и постепенно в месте скрутки подгорает сам кабель. Кроме того, скрутка далеко не самое надежное в механическом плане соединение, даже если намотать очень много изоленты. Вариант пайки очень интересен. Соединение металла другим металлом надежно в любом смысле этого слова. Только не забывайте очищать активный флюс, если он применялся при пайке. Еще одним надежным соединением можно назвать соединение под винт. В природе существуют специальные винтовые длинные разъемы как раз для наращивания или продольного соединения двух проводов. Применять пружинные клеммники в деле соединения подводного кабеля не стоит. Такие клеммы не выдерживают высоких механических нагрузок, да и места занимают порядочно.

Для соединения части кабелей, которая располагается под водой необходимо применять специальный электросантехнический набор. Выглядит он как набор термоусадочных трубок плюс специальная герметизирующая масса в виде ленты или жидкой субстанции. Лента наматывается под внешним кембриком и расплавляется при помощи строительного фена, одновременно термоусадка уменьшается в размерах и еще больше герметизирует место соединения. Нагревать и расплавлять ленту стоит с середины кембрика, дабы там не образовывались воздушные пузыри. После окончания нагрева и расплава, герметизатор полимеризуется и надежно защищает место соединения. Если герметизатор представлен в виде субстанции, то метод его полимеризации необходимо уточнить в инструкции.

Есть и другой способ организации надежного подводного соединения. В продаже замечены специальные разъемы, приспособленные для соединения кабелей под водой. Стоят они заметно дороже, нежели наборы с полимеризаторами, да и целесообразность их применения под вопросом. Ведь и привычный способ достаточно надежен, а разъем нужен там, где необходимо периодически отсоединять один кабель от другого, что в случае скважинного насоса скорее излишество.

Чтобы вода подавалась от насоса в дом, необходимо проложить трубопровод от точки и прямиком до точки. В случае летней скважины и вибрационного насоса в качестве трубопровода можно использовать обычный садовый армированный шланг с хомутиками, а для глубокого залегания применяется труба ПНД. Трубы ПНД вообще очень удачное изобретение человечества. Материал дешев, не боится замерзания (если труба ПНД замерзнет с водой, то она просто увеличится в диаметре и все, чего не скажешь о металлических фитингах), не выгорает на солнце, может быть легко согнута, а ее монтаж может быть произведен даже без специфических инструментов.

Однако, ПНД труба все же труба и обходиться с ней стоит осторожно. Большинство производителей дает нижнюю границу эксплуатации трубы в 0 градусов Цельсия. Если охладить трубу ниже, то она может стать хрупкой. Поэтому работать с ПНД трубой при морозе нужно очень аккуратно. Труба поставляется в виде катушки или бухты, для удачной установки трубы в вертикальную скважину ее желательно выпрямить (раскатать), особенно если температура воздуха не шибко положительная. Выпрямлять трубу, стоит с осторожностью, ведь микротравмы могут аукнуться прорывом, лет так через пять или десять. Особенно стоит избегать любых состояний, когда возникает перегиб трубы. В большинстве случаев такие участки уже не восстановить и придется их вырезать с последующим применением ремонтной соединительной муфты. При температурах свыше 40 градусов по Цельсию, труба может стать излишне мягкой и может быть повреждена, например, проткнута.

При приобретении трубы, стоит учитывать, что далеко не все трубы одинаково полезны. Для водопровода применяется только питьевая труба. Такие трубы в обязательно порядке маркируются как трубы питьевые изготовленные в соответствии с таким-то стандартом. Для труб российского производства, стандартом является соответственно ГОСТ 18599. Дополнительно питьевые трубы изготавливаются либо синего цвета полностью, либо с синей полосой по всей длине. Вдруг кто русских букв не разумеет.

Помимо питьевого назначения, ПНД трубу следует подбирать по таким характеристикам как диаметр, соотношение внешнего диаметра к толщине стенки (SDR), толщине стенки и применяемого полиэтилена. Полиэтилен может быть двух видов, это ПЭ 80 и ПЭ 100. Хотя могут появиться и более прочные полиэтилены с другой маркировкой. Диаметр трубы подбирается в соответствии с потребностями, водопроводом в доме и выходного патрубка насоса. Обычно, для частного водозабора вполне достаточно трубы диаметром 32 мм, а для летнего варианта хватит и 22 мм. Трубы из полиэтилена ПЭ 80 держат примерно на 20–25% меньшее давление, чем трубы из ПЭ 100. Чем больше диаметр трубы и чем больше толщина стенки, тем меньше значение SDR. Для определения оптимальной трубы можно воспользоваться таблицей ниже.

При подключении ПНД трубы к насосу, скважинному адаптеру или оголовку, возникает закономерный вопрос — какие пресс-фитинги использовать? Вариантов тут собственно два. Либо пластиковые, либо металлические. В стане металлических фитингов мы встречаемся ровно с теми же проблемами относительно выбора конкретного металла, как и в случае со скважинным адаптером. В общем случае, для подвеса насоса, т.е. между трубой и насосом, а также между трубой и оголовком либо скважинным адаптером рекомендуется использовать металлический фитинг. Причина тому — бо́льший вес, который сможет выдержать фитинг. И вопрос тут не только в материале фитинга, но и в его конструкции. В пластиковом фитинге для удержания на трубе используется пластиковый же стопор. Труба держится в фитинге только за счет силы трения между самой трубой и стопором. В металлических фитингах вместо пластикового стопора используется металлическое кольцо со стопорными бороздками. При правильном расположении (бороздками к концу трубы), они вгрызаются в трубу и обеспечивают наилучшее по механическим свойствам соединение. Однако, точных данных по применимости пластиковых и металлических фитингов под нагрузкой нет ни у кого. Производители просто не интересуются сим фактом, а опытные установщики не раскрывают своих секретов.

В целом стоит полагаться на следующее правило — там, где есть нагрузка лучше использовать металлический фитинг, причем желательно с внутренней втулкой во избежание деформации трубы и ослабления соединения, а там, где нагрузки нет, лучше применять пластик. Кстати, для пластиковых фитингов желательно приобрести специальный ключ, с ним работа по затяжке гаек пойдет намного веселее.

Вставлю сюда еще пару слов про коррозию. Про коррозию латуни я уже написал выше, но не стоит забывать и об электрохимической коррозии. Проблема возникает, когда в непосредственной близости оказываются металлы или сплавы с различающимися электрохимическими потенциалами. И чем сильнее они различаются, тем активнее будет идти коррозия. Наиболее известный случай с парой меди и алюминия. Неопытные электрики соединяют провода из этих металлов напрямую, а через некоторое время получают обгоревшее соединение и вышедшую из строя проводку. И все это даже без участия жидкости.

В таблице выше приведены разности потенциалов некоторых металлов, спасибо сайту Меандр. Чем больше цифра, тем сильнее будет происходить коррозия. Жирным отмечены нежелательные пары соединений, остальные допускаются. Желательно придерживаться приведенных рекомендаций и не вкручивать серебряный ниппель в дюралюминиевую футорку. Кстати, нержавеющая сталь тоже ржавеет, для этого достаточно лишить ее защитного окисла, например, прекратив к нужному месту доступ кислорода. И все. Ржавчина тут как тут.

При сборке трубопровода не забываем про обратный клапан. Как правило, в хороших насосах он уже встроен. Но опытные установщики категорически рекомендуют установить еще один, прямо на выходе из насоса. Причем желательно взять самый доступный качественный и рассчитанный на нужное давление воды. Дело в том, что если вода будет утекать обратно в скважину через насос, то ее место будет занимать воздух. А впоследствии этот воздух придется закачивать в систему водоснабжения, что уже не так здорово это раз, а заодно будет возникать гидроудар при каждом включении насоса, это два. В конце концов, из-за такой мелочи выйдут из строя не только насос, но и, вероятно, множество других компонентов системы типа кранов, фильтров и прочего.

Уделю пару слов некоторым проблемам при установке фитингов на трубу. Обычно возникает вопрос порядка сборки. Как правило, фитинги устанавливаются в последнюю очередь, поскольку нет необходимости прокручивать трубу вместе с фитингом, чтобы прикрутить его куда-то. Если непонятно какой стороной ставить стопорное кольцо, то нужно присмотреться к его зубчикам. Зубчики расположены под углом и вгрызаются в трубу. Поэтому надо прикинуть в какую сторону труба будет вырываться из фитинга и поставить кольцо зубчиками так, чтобы труба не смогла этого сделать.

Некоторые домашние мастера просто не понимают, как устанавливать ПНД трубу в фитинге. Они полагают, что труба должна упираться в резиновое уплотнительное кольцо. Но это далеко не так, кольцо надевается на трубу и обжимает ее. А сам отрезок трубы загоняется в углубление в фитинге. Углубление сделано небольшим конусом, поэтому труба входит в него плотно и без люфтов. При затяжке фиксирующей гайки она давит не только на стопор, но и на втулку, которая загоняет уплотнительное кольцо в то место, где она должно находиться. И если гайка закручена до конца, то соединение получается герметичным и не течет. Еще раз повторюсь, что пластиковые фитинги удобно устанавливать при наличии специального ключа для пластиковых фитингов.

Иногда, особенно в холодную погоду, возникают проблемы с тем, что труба с огромным усилием входит в фитинг. Причина тому — некая деформация трубы, она может быть не совсем круглой, а, например, слегка овальной. Работать с такой трубой тяжело, даже принудительно сжав ее разводным ключом. Процесс можно облегчить предварительно нагрев конец трубы в горячей воде.

Если скважина будет эксплуатировать зимой, то нужно побеспокоиться о том, чтобы вода в ней не замерзла. В наших широтах сделать это можно только закопав трубу на глубину бо́льшую, чем глубина промерзания грунта в зимний период. Для каждого региона глубина промерзания своя. Более того, каждый тип почвы имеет свой собственный коэффициент промерзания. Так, мокрый грунт промерзнет на бо́льшую глубину, чем сухой, а мелкий, например, песок замерзает лучше, чем крупные камни, между которыми остается много воздушных прослоек. Переборщить с глубиной тут достаточно тяжело, а вот недоборщить — запросто.

Помимо глубины залегания будет нелишним побеспокоиться о дополнительной термоизоляции трубы. Не стоит на трубу одевать мягкую «поролоновую» шубу, под весом грунта она сожмется и перестанет выполнять свою функцию. Хорошим вариантом будет использование специальных утепленных труб. Такие трубы снаружи выглядят как пластиковая гофратруба, а внутри применяется утепляющий материал. Соответственно внутрь вставляется труба с водой, а затем все это закапывается. Грунт уже не сможет сжать теплоизоляцию, и труба будет находиться в безопасности. Хорошим тоном будет применение нескольких слоев листового утеплителя типа «Пеноплекс» или аналогичного. Но применять его надо над трубой, а не под. Ведь холод пойдет сверху.

Еще лучше проложить трубу в коробе или другой трубе большого диаметра, дабы воздушная прослойка выполняла функции теплоизоляции. Прокладка в трубе или коробе полезна еще и тем, что в случае чего, можно заменить поврежденную трубу или кабель, не раскапывая весь маршрут, а просто вытащив ее. Дополнительно можно утеплить трубу и электрическим обогревом, благо нынче он вполне доступен по цене.

В целом, если все сделано правильно, то труба ПНД вместе со всеми фитингами, прослужит порядка 50 лет, а то и больше. Хотя снизить продолжительность беспроблемной эксплуатации может подвижный грунт, особенно если трубу закопали не так глубоко. Замерзающие грунты может пучить, отчего труба будет испытывать механические нагрузки в виде трения и ненужных изгибов. В таком случае полезно присыпать немного песочка вокруг трубы, дабы мягкий материал компенсировал бы возможные подвижки.

Завершая эту часть, хочется еще раз подчеркнуть, что применение качественных материалов и добросовестная работа, позволят обеспечить больше половины успеха долговременной эксплуатации. А попытки сэкономить не понимая, что и где можно, могут привести к катастрофе.

Продолжение следует…

blog.kvv213.com

Другие статьи по теме:

Скважина устройство Типы скважин Как прокачать скважину от песка Бурение скважин на известняк Артезианскую скважину пробурить Система водоснабжения частного дома