Утепление домовых фасадов – процедура весьма популярная не только у владельцев частных загородных коттеджей, но и среди собственников коммерческих зданий, также часто применяется подрядчиками жилищно-эксплуатационных контор при капитальном ремонте городских домов старой постройки.
Основными преимуществами внешних работ по утеплению здания являются сохранение площади внутреннего пространства помещений и перенос границы образования конденсата из-за перепада температур среды (иначе именуемой «точкой росы») на наружный слой теплоизоляции. В правильно утепленном фасаде обязательно должны быть предусмотрены воздушные зазоры, обеспечивающие выветривание конденсата, не позволяя ему скапливаться, впитываться в утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, и становиться питательной средой для появления плесени и грибка.
Чем утеплять фасад
Ассортимент утепляющих материалов на полках строительных магазинов довольно широк. К ним относятся стеклянная, минеральная и базальтовая ваты, пенопласт, пенополистирол, пеноизол, хлопковая эковата, пенополиуретан, различные утепляющие штукатурные смеси, вспененное ячеистое стекло. Все эти материалы обладают различными теплоизоляционными и прочностными характеристиками, а решение об их применении в утеплении фасада должно приниматься исходя из материала наружных стен и выбранной технологии работ.
Способы утепления фасада
Надежных и проверенных способов обеспечить дом наружной теплоизоляцией не так уж много. Многое зависит от конструкции самого здания, от средств, заложенных на работы по утеплению, и от степени профессионализма проводящих работы.
Общим правилом при утеплении дома снаружи является комплексное применение влагозащиты и пароизоляции, наряду с утеплителем, и соблюдение правил работы с выбранным материалом.
Утепление кирпичной кладкой
Этот способ еще называют «колодезная кладка». Применяют ее в основном на этапе возведения стен кирпичного дома, выкладывая кирпич с оставлением промежутка между толщей несущей стены и внешним рядом. Этот промежуток заполняется утепляющим материалом, например, эковатой или пенопластом, с последующей засыпкой керамзитом. Используя этот метод, необходимо обеспечить прочную связку лицевого ряда и внутренней части, делая кирпичные перевязки через определенные промежутки.
В случае, когда утепление фасада производится на уже завершенном кирпичном, монолитном или блочном доме, работы начинают с наращивания фундамента. Для этого по периметру утепляемого здания, вдоль несущего фундамента, выкапывается траншея. Ее глубина должна превосходить уровень промерзания грунта, желательно вровень с уже существующим фундаментом. В траншею укладывается гидроизоляция, создается арматурный каркас и производится заливка бетоном. Учитывая, что кладка по фасаду, даже выполненная из легкого облицовочного кирпича, будет иметь немалый вес, следует дождаться полного отвердевания залитого цоколя перед продолжением работ.
Листы утепляющего материала крепятся к несущей стене специальными дюбель-анкерами из металла и полимера. Анкеры имеют широкие прижимные площадки посередине, которыми и удерживают утеплитель. Удлиненные хвостовики дюбель-анкеров вмуровываются в наружную кладку и обеспечивают механическую связь несущей и лицевой стен. Между слоем утеплителя и внешней стеной важно обеспечить воздушный зазор, для предотвращения образования конденсата, а в самой внешней кладке предусмотреть вентиляционные отверстия. Если это сделать не представляется возможным, то обязательно укрыть утепляющий материал парозащитной пленкой.
«Мокрый фасад»
Эта технология получила свое название из-за нанесения нескольких слоев жидкой штукатурки. На предварительно загрунтованные фасадные стены наклеиваются панели утеплителя, как правило, пенопласта огнеустойчивых марок. Дополнительно утеплитель фиксируют полимерными дюбелями с широкими шляпками. Углы и оконные отливы укрепляются перфорированными алюминиевыми уголками. Затем поверхность покрывается клеевым составом, на который укладывается армирующая стеклопластиковая сетка для предотвращения растрескивания. После высыхания клея фасад покрывается слоем водоотталкивающей защитной штукатурки или полимером. Следующий этап – декоративная штукатурка.
Навесной фасад
Такой метод утепления еще называют «вентилируемым фасадом». Его основой является монтаж жесткого металлического каркаса по периметру дома. Профиль для каркаса может быть алюминиевым или стальным, с оцинковкой. На несущую стену при помощи дюбелей крепится утепляющий материал, который укрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Затем на внешние крепежные элементы каркаса устанавливаются облицовочные панели из керамогранита или металла с полимерным покрытием. Герметизация стыков и швов в этом случае не производится, и между наружной обшивкой и утеплителем свободно циркулирует воздух, предотвращая образование конденсата.
Клинкерные термопанели
Этот вид утепляющего материала представляет собой жесткие пенополистирольные или пенополиуретановые панели, с клинкерной облицовочной плиткой на внешней стороне. Эти панели устанавливаются прямо на несущую стену и фиксируются саморезами или дюбель-гвоздями.
Дополнительно на внутреннюю поверхность наносится цемент или клеевой состав. Монтаж осуществляется рядами от левого нижнего угла здания. Щели между панелями заполняют полиуретановой пеной, а поверх – морозоустойчивой затиркой. По завершению работ внешний вид здания ничем не отличается от утепленного методом «колодезной кладки», при этом стоимость материалов и продолжительность работ значительно ниже.
Утепление «под сайдинг»
Когда фасад здания планируется отделывать сайдингом, то в качестве утеплителя могут выступать как различные виды каменной или стеклянной ваты, так и пенополисторол, вспененный полиэстр и даже рулонные материалы. В случае последних они крепятся непосредственно к стенам, а потом прижимаются реечной обрешеткой. Если используется плотный утеплительный материал, то сначала формируется решетчатый каркас, в ячейки которого будут туго вставлены листы утеплителя. Дополнительно теплоизоляция фиксируется дюбелями с тарельчатыми шляпками, а все стыки проклеиваются монтажной лентой.
Необходимым условием является обеспечение пароизоляции утеплителя. Для брусовых и кирпичных домов пароизоляционную мембрану необходимо укладывать на стену, прежде чем приниматься за монтаж утепляющего материала.
Поверх решетки каркаса, заполненной утеплителем, крепится влаго- и ветрозащита. Затем из тонкого бруса сооружается контробрешетка, которая прижимает защитные мембраны и будет выступать в роли основания для крепления сайдинга. Еще одной функцией второй обрешетки является создание вентиляционного зазора между облицовкой фасада и утеплителем. Обеспечение свободной циркуляции воздуха – обязательное условие для предотвращения появления грибка и плесени, которые отлично развиваются во влажной среде.
howtogetrid.ru
Материалы для теплоизоляции
При проведении наружного и внутреннего утепления чаще всего выбор останавливают на таких материалах, как минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан и жидкие утеплители.
Минвата
Основными достоинствами минеральной ваты является низкая цена, доступность, а также отсутствие проблем в использовании. Также следует упомянуть об отличных свойствах тепло- и шумоизоляции. Серьезную угрозу для этого утеплителя представляет влага, контакт с которой лишает материал его свойств. По этой причине минвата должна использоваться в сочетании с качественной гидроизоляцией.
Пенополистирол
Довольно часто во время утепления фасада используют пенополистирол. Высокую популярность ему удалось завоевать благодаря простоте в обработке, устойчивости к гниению, легковесности. Этот изолятор можно применять для склеивания с другими стройматериалами.
Пенополиуретан
По своей технологии этот материал является напыляемым изолятором, при использовании которого на поверхности возникает тонкий плотный слой, не содержащий ни единого шва. Среди достоинств, присущих этому утеплителю, следует выделить способность сохранять тепло, сопротивляемость к горению, влагостойкость. В то же время не лишен он и минусов, к коим следует отнести высокую цену и сложности с укладкой, которую можно выполнить лишь при наличии специального оборудования.
Жидкий утеплитель
Высокое качество при утеплении фасада способен обеспечить и жидкий утеплитель («теплокраска»). Его особенность заключается в наличии излучения, в виде которого распределяется тепло. В плане эффективности он превосходит прочие материалы. При работе с краской не возникает сложностей, процесс ее нанесения занимает минимум времени и не требует больших усилий.
Способы изоляции
При выполнении фасада можно выбрать один из существующих методов:
- внутреннее;
- наружное;
- путем создания конструкции в толще стены.
И чаще всего прибегают к наружному утеплению. Причина этого заключается в том, что этот способ является весьма эффективным. Дело в том, что он не дает внешним факторам наносить вред конструкциям строения. Поэтому им не страшен холод, а также исключается образование конденсата во внутренних слоях. К тому же этот материал обладает прекрасными свойствами шумоизоляции и длительным сроком службы.
Все известные на текущий момент системы фасадных утеплений могут быть классифицированы на три типа:
- легкие штукатурные;
- тяжелые;
- на основе колодцевой кладки с системой трех слоев.
Легкие штукатурные системы
В качестве основы выступает утеплительная плита, для фиксации которой на стене применяют дюбели, клей, после чего покрывают слоем штукатурки. Вся конструкция должна иметь толщину не более 16 мм. Для получения качественного результата штукатурку следует распределять равномерно.
Тяжелые системы
В качестве крепежа используют анкеры, на которые фиксируют арматурную сетку. В результате общая толщина может достигать 52 мм. Использование стальной сетки, выполняющей роль несущей, не допускает теплового воздействия на слои.
Колодцевая кладка
Особенность подобной системы состоит в том, что в качестве места размещения изолятора выступает толща ограждающих конструкций. Суть метода состоит в укладке на несущую стену утеплителя, при расчете толщины которого учитывают потребности в обеспечении защиты от холода.
Монтаж пенопласта
Пенопласт получил распространение при утеплении фасадов не только по причине ценовой доступности, но и из-за эффективности и легкости в работе, в чем с ним никто не сравнится. Использование этого материала позволяет защитить здание от негативного воздействия атмосферной влажности, температурных колебаний. Стенам, утепленным таким методом, присуща инерция температуры, иными словами, тепло не покидает дом и тогда, когда отопительные приборы бездействуют.
Комплексная подготовка стен
Начинать утепление фасада дома следует с подготовки поверхности. В случае укладки новой изоляции придется очистить фасад от старой штукатурки. Также нужно избавиться от любых загрязнений и разных дефектов. Затем поверхность покрывают слоем грунтовки или штукатурки.
Установка фиксирующего профиля
Далее настает пора для монтажа несущих кронштейнов фахверков, для фиксации которых используют дюбели. Эту операцию можно выполнить несколькими способами:
- вертикальный;
- горизонтальный;
- комбинированный.
Хотя затраты при первом способе минимальны, однако фахверкам приходится испытывать большую нагрузку из-за кручения и изгибов. Поэтому для отделки можно использовать только относительно легкий материал.
При вертикальном методе вес облицовочного материала имеет меньшее значение, однако при его укладке необходимо применять кронштейны повышенной прочности.
Третий способ наиболее предпочтителен по причине отсутствия сложностей при его реализации. Для этого выполняется установка горизонтальных направляющих к основной стене, а уже на них крепят и несущие вертикальные.
Покрытие пенопласта клеевым составом
Если поверхность стены не имеет неровностей, клей следует наносить на пенопласт равномерно, используя для этого зубчатый шпатель. При наличии дефектов необходимо использовать маятники. Во время работы стену покрывают клеевым составом, беря его в небольших количествах и размещая достаточно близко друг от друга.
Инсталляция листов утеплителя
При установке плит изолятора важно обеспечить их горизонтальное положение. Точку отсчета выбирают снизу, шаг за шагом продвигаясь вверх. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы материал лежал ровно, и очищать плиты от остатков клеевой смеси. Важно обеспечить плотное прилегание пенопласта во избежание появления больших зазоров.
Дюбелирование
Процесс крепления дюбелями состоит из двух этапов:
-
на первом нужно сделать отверстия в фасаде, выдержав требуемую глубину; - на втором этапе крепежные элементы забивают, следя за тем, чтобы шляпки дюбелей не выходили за линию поверхности пенопласта. Таким образом выполняется крепление сердечника.
Монтаж армирующих элементов
Негативное влияние на свойства пенопласта могут оказать механические воздействия и факторы внешней среды. Именно защиту от них и обеспечит армирующий слой. Вначале проводится выравнивание углов, после чего на изолятор наносят клей слоем 0,2 см. Завершается операция погружением в клей армирующей сетки, которая может быть выполнена из алюминия или стекловолокна, и выравниванием поверхности.
Декоративное оштукатуривание
Чтобы соблюсти технологию утепления фасадов пенопластом, на последнем этапе его покрывают декоративной штукатуркой. Для качественного выполнения этой операции необходимо выдержать оптимальную толщину отделочного слоя.
Использование минеральной ваты
На первом этапе необходимо подготовить стены. Если фасад дома выполнен из дерева, то на него наносят антисептик. Для кирпичных и бетонных поверхностей обязательным является удаление старой краски и штукатурки. Укладывать минвату можно только на сухие стены.
Когда поверхность стены будет готова, на нее укладывают пароизоляционную мембрану. Операция выполняется внахлест таким образом, чтобы паропроницаемая часть была обращена к стене дома. Для герметизации швов используют скотч.
На следующем этапе приступают к установке каркаса, внутреннее пространство которого будет заполнено утеплителем. Чаще всего для каркаса используют деревянные рейки либо металлический профиль. Для установки обрешетки к стене используют саморезы или дюбель-гвозди. Планки следует размещать с шагом, который должен быть меньше на несколько сантиметров ширины используемого изолятора.
Далее пространство каркаса заполняют теплоизолятором. При использовании рулонных материалов их необходимо укладывать сверху. Если придется работать с плитами, то монтаж выполняется снизу. Для фиксации утеплителя можно применять дюбели или его просто фиксируют до упора между планками.
Когда утеплитель займет свое место, на него укладывают гидроизоляционный слой. Для этого используют паропроницаемую пленку. Тогда влага не будет скапливаться внутри. Монтаж гидроизоляции к рейкам выполняется с использованием степлера. Делать это нужно осторожно, не допуская ее чрезмерного натягивания.
Закончив укладку гидроизоляции, необходимо созданную конструкцию усилить, используя для этой цели дюбели с широкими шляпками. Поврежденные участки следует заделать скотчем.
На последнем этапе работ необходимо создать вентилируемый фасад. Нужно взять обрешетку и закрепить к ней рейки, после чего приступают к монтажу на них отделочного материала.
Теплоизоляция пенополиуретаном
Использование пенополиуретана также позволяет выполнить качественное утепление фасада дома. Причем эта конструкция начинает меньше отдавать тепла и в то же время будет защищена от воздействия влаги. Этот материал отличается универсальностью в плане его применения. С его помощью можно тщательно заделать любые щели, в результате чего создается прочный монолитный слой, отлично удерживающий тепло и защищающий от внешнего шума.
Термопанели
Если необходимо выполнить утепление фасада загородного дома, то разумнее всего использовать термопанели, которые упрощают этот процесс и уменьшают затраты на реализацию. Местом их установки может выступать специальная обрешетка либо стена здания. Благодаря малому весу для крепления таких панелей не приходится прилагать больших усилий. К тому же стыки между ними сложно сразу заметить. Подобное решение обеспечивает надёжную защиту здания от влаги, ветра и холода.
Мокрый метод утепления
Проводить утепление фасада частного дома можно и с помощью мокрого метода, суть которого сводится к использованию специальной штукатурки. Последняя не только уменьшает теплопотери, но и придает зданию более эстетичный облик.
Однако у этого способа имеется минус: проводить подобное утепление можно только при определенной температуре. Мороз или жара являются неподходящим временем для таких работ.
kotel.guru
Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.
Оглавление:
- Как утеплить фасад
- Выбор материала
- Минеральная вата
- Пенопласт
- Подготовка стен
- Закрепление цокольного профиля
- Установка внешних подоконников
- Клей
- Наклейка утеплителя
- Прибывание утеплителя
- Устройство армированного слоя
Как утеплить фасад
Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.
Выбор материала
Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.
Минеральная вата
Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».
Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.
Пенопласт
Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.
Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.
Подготовка стен
От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.
Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.
Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.
Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.
Закрепление цокольного профиля
Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.
Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.
Установка внешних подоконников
Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.
Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.
Клей
Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.
Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.
Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.
Наклейка утеплителя
Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.
Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.
Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.
Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.
Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.
На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.
Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.
Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.
Прибивание утеплителя
Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.
Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.
Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.
Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.
Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.
Устройство армированного слоя
Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.
Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.
Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.
Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.
Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.
Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.
На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.
И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
strport.ru
Утепление фасада пенополистиролом
Пенопласт занимает лидирующие позиции среди других утеплителей благодаря доступной цене и низкому показателю теплопроводности (0,0028-0,0033 Вт / m / K). Большое количество отечественных производителей снижает затратную часть на транспортировку при доставке материала к месту монтажа. Пенополистирол производится методом экструзии, выпускается в плитах, имеющих разную плотность и толщину.
Преимущества:
• обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами;
• простая технология монтажа;
• легко поддаётся обработке;
• не поглощает влагу;
• доступные расценки, как на материал, так и на монтажные работы.
Недостатки:
• низкая пропускная способность воздуха;
• после монтажа требуется отделка;
• рыхлая структура при механическом воздействии легко повреждается.
Важно! Такой недостаток пенопласта, как низкая паропроницаемость, легко исправляется путём обустройства в жилище вентиляционной системы, которая обеспечивает циркуляцию воздушных масс.
Особенности монтажа
Технология утепления фасадов пенополистиролом предусматривает следующие этапы:
• очистка рабочей поверхности от осыпающихся и повреждённых фрагментов;
• заделка щелей и трещин цементным раствором;
• фиксация по нижней линии фасада стартового профиля;
• укладка на клей утеплительных плит, начиная снизу (ряды формируются в шахматном порядке);
• крепление пенопласта специальными дюбелями (выполняется после просушки клея);
• заделка стыков плит;
• укладка на поверхность армирующей сетки;
• нанесение слоя штукатурки;
• грунтование стен;
• окрашивание фасадной краской.
При расчёте толщины плит из пенопласта учитываются: теплопроводность стен, тепловые потери помещения, мощность отопительной системы.
Из минеральных теплоизоляторов большей популярностью пользуется базальтовая вата благодаря низкому показателю влагопоглощения и другим не менее ценным качествам:
• низкому показателю теплопроводности (0,0035 Вт / m / K);
• паропроницаемости;
• звукоизоляционным характеристикам;
• гипоаллергенному составу, отсутствию в нём токсичных веществ;
• пожаробезопасности (класс горючести Г1);
• устойчивости к воздействию внешних факторов и микробиологическим процессам.
К недостаткам относятся:
• необходимость устанавливать обрешётку (из древесины или металлических профилей);
• образование щелей на стыках полотен в результате усадки;
• высокая цена.
Справка! Для утепления фасадов чаще выбирается базальтовая вата плотностью 90-135 кг/м3.
Особенности монтажа
Технология утепления фасадов базальтовой ватой состоит из следующих этапов:
• подготовка рабочей поверхности к монтажу (зачистка, заделка дыр и щелей);
• установка обрешётки (параметры ячеек должны соответствовать размерам рулонных полотен);
• крепление пароизоляционной мембраны (некоторые мастера фиксируют её под элементы каркаса);
• укладка минеральной ваты в ячейки (она должна плотно прилегать со всех сторон, но не деформироваться);
• укрытие утеплителя гидроизоляционной плёнкой (фиксация выполняется к обрешётке строительным степлером);
• монтаж облицовочного материала (сайдинга, отделочных плит, панелей).
Важно! Заявленным свойствам соответствует лишь утеплитель, изготовленный добросовестным производителем. Перед покупкой стоит ознакомиться с отзывами пользователей относительно качества выпускаемой продукции. Материал, производство которого велось без учёта государственных стандартов, не способен создать надёжную теплозащиту.
Термопанели с клинкерной плиткой
Данный материал обладает всеми преимуществами утеплителей пенополистирола и полиуретана, но в отличие от них не требует дополнительных затрат для проведения облицовочных работ. Панель состоит из утеплительного слоя и клинкерной плитки, имитирующей кирпичную кладку. Монтаж выполняется несложно, но содержит ряд нюансов, освоить которые доступно каждому застройщику. К недостаткам относится разве что высокая цена.
Особенности монтажа
Технология утепления фасадов термопанелями состоит из следующих этапов:
• подготовка поверхности (очистка, заделка деформаций);
• установка цокольного профиля;
• фиксация на клей каждого элемента с заводом в пазы предыдущей панели;
• дополнительное крепление панелей специальными дюбелями;
• заделка швов на стыках монтажной пеной;
• затирка швов морозостойким составом;
• удаление с поверхностей остатков затирки.
Важно! Приступать к утеплению фасадов дома-новостройки следует только после полной усадки конструкции.
Другие утеплители для фасадов
Среди огромного выбора строительных материалов заслуживают внимания и другие, отличающиеся не менее высокими эксплуатационными характеристиками. Это:
• полиуретан (наносится специальным оборудованием путём распыления);
• панели «Эко-щит» (имеет прослойку из пенополистирола);
• специальная теплозащитная штукатурка (Барашек, Короед и др.).
nastroike.com