Утеплитель для скатной кровли

Климат

Устройство скатной кровли не просто один из самых сложных и трудоемких процессов строительства частного дома, но и весьма ответственный момент. Ведь в случае неправильных расчетов или ошибок монтажа крышу придется делать заново. Не менее ответственным и сложным является утепление скатной крыши, призванное обеспечить оптимальные температурные условия в чердачном помещении, мансарде и во всем доме. Ошибки монтажа теплоизоляционного материала могут привести к тому, что он намокнет, перестанет выполнять свои функции, а вследствие деревянные конструкции крыши подвергнуться гниению. Не останется ничего другого, как полностью делать новую крышу. Чтобы избежать таких печальных последствий, необходимо знать несколько важных правил по утеплению скатных крыш и правильно выбрать материал для утепления.

Как выбрать утеплитель для скатной крыши

Современный рынок пестрит разнообразными теплоизоляционными материалами, но каждый из них хорош на своем месте. Чтобы не ошибиться с выбором утеплителя для скатной крыши, необходимо обратить внимание на такие характеристики материала:

• Низкий коэффициент теплопроводности, меньше 0,05 Вт/м*К;
• Малый вес, дабы не перегружать конструкцию крыши. Чтобы определить вес, следует обратить внимание на плотность материала. Для минераловатного утеплителя достаточно 45 – 50 кг/м3, а для стекловолокна 14 кг/м3.
• Материал не должен впитывать влагу, идеально, если он будет влагонепроницаем. В случае намокания, например, ватного утеплителя, его придется полностью заменить, так как он потеряет более 60% своих свойств.
• Устойчивость к перепадам температур, сильным морозам и многочисленным сменам циклов. Это напрямую влияет на долговечность материала.
• Экологичность тоже не менее важна. Материал не должен выделять в пространство посторонние запахи или вещества.
• Пожаробезопасность – одно из главных требований к утеплителю. Желательно, чтобы материал был полностью негорючим и не поддерживал горение.
• Формостабильность для лучшего прилегания к конструкции крыши, без образования щелей. Также данное свойство убережет от ситуации, когда материал сползает с крыши, обнажая верхнюю часть.
• Долговечность. Не всех греет мысль в скором времени делать капитальный ремонт дома, поэтому лучше выбирать теплоизоляционный материал для скатной крыши, который способен прослужить 50 лет без изменения своих свойств.

Практически всем требованиям удовлетворяют такие теплоизоляционные материалы:

1. Минеральная вата на основе базальтовых пород: PAROC eXtra, ROCKWOOL Лайт БАТТС, ROCKWOOL Лайт БАТТС СКАНДИК, ISOROC ИЗОЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ Экстра, ТЕХНО Роклайт.

1. Минеральная вата на основе стекловолокна: URSA Скатная крыша, ISOVER Скатная кровля, ISOVER Рулон Каркас-М40-ТВИН-50, KNAUF Скатная кровля Термо Рол 037, KNAUF КОТТЕДЖ Термо Ролл-037, KNAUF КОТТЕДЖ Термо Плита-037.
2. Пенополистирол или попросту пенопласт хорош только для утепления чердачного нежилого помещения путем укладки на пол с последующей заливкой цементно-песчаной смесью. Такие предосторожности связаны с тем, что материал горючий и в процессе горения выделяет крайне токсичные вещества и капли.
3. Экструдированный пенополистирол, например, материал ПЕНОПЛЭКС. Данный материал также используется только в местах, где у него не будет прямого контакта с огнем.
4. Пенополиуретан – жидкий утеплитель напыляемого типа.

Важно! Все ваты хоть и не впитывают влагу, но зато ее хорошо впитывает воздух, заключенный между волокнами ваты, поэтому монтаж подобных материалов требует дополнительной защиты от протечек и конденсата в виде гидроизоляционной пленки. Пенополистирол и экструдированный пенополистирол по желанию также применяют для утепления скатных кровель, но этот способ не рекомендуется специалистами.

Здесь мы перечислили только самые востребованные материалы в современном строительстве. Но также не стоит забывать об экологически чистых натуральных материалах: морских водорослях, льняных утеплителях для крыш, соломе, пеньке и пробке. Большая часть данных материалов горючая, но ведь и пенопласт, и экструдированный пенополистирол имеют класс горючести Г3-Г4, тем не менее, они довольно часто используются для утепления скатной крыши. В случае пожара натуральные материалы хоть и сгорят, зато не будут выделять токсичных веществ при этом.

Ниже мы рассмотрим только самые популярные варианты утепления скатных крыш с помощью разных материалов.

Утепление крыши с помощью Урсы Скатная крыша

В последнее время все большей популярностью при теплоизоляции пользуется утеплитель Урса Скатная крыша на основе стекловолокна. Данный вид утеплителя разработан на основе немецкой технологии URSA Spannfilz, но доработан с учетом климатических условий России и используемых здесь технологий строительства.

Утеплитель URSA Glasswool Скатная крыша

Преимущества утеплителя URSA Glasswool Скатная крыша:

• Повышенная упругость позволяет материалу плотно держаться в пространстве между стропилами, не провисая и не образуя щелей.


• Легкость материала.
• Прекрасные шумоизоляционные свойства.
• Низкая теплопроводность 0,036 Вт/м*К.
• Хорошая гибкость материала позволяет выполнять монтаж на сложные архитектурные формы, труднодоступные места и неровные поверхности.
• Не требует дополнительного крепления, достаточно монтажа «враспор» между стропилами.
• В упаковке материал спрессован в 5 раз, что значительно облегчает транспортировку. После распаковки Урса быстро принимает рабочую форму в течение 10 – 15 минут.
• Материал не горит.

На утеплитель Урса Скатная крыша цена зависит от размеров матов и начинается с 50 у.е. за 1 м3. Толщина мата может быть 150 мм и 200 мм. Наибольшей популярностью пользуется материал толщиной 150 мм, этого вполне достаточно для утепления скатных крыш во многих случаях. Более точно требуемую толщину утеплителя Урса можно рассчитать согласно СНиП ІІ-3-79 с учетом климатического пояса, в котором расположен дом. Ширина материала равна 1200 мм, а длина от 3900 до 4200 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы уложить материал между стропил без щелей и стыков.

Как утеплить скатную крышу Урсой

Главной особенностью монтажа утеплителя на основе стекловаты является необходимость укладки гидроизоляционной пленки, чтобы протечки и конденсат не попадали в материал, и пароизоляционной пленки для защиты от пара, поднимающегося из жилого помещения.

Чаще всего данный утеплитель используется тогда, когда необходимо утеплить подкровельное пространство скатной крыши с целью сделать мансардное помещение жилым.

Чтобы утеплить скатную крышу частного дома с помощью утеплителя Урса Скатная крыша, необходимо выполнить следующее:

• Еще до монтажа кровли следует сверху стропил с наружной стороны расстелить гидроизоляционную пленку. Разновидность пленки подбирается на основании проектной документации дома с учетом характеристик теплоизоляционного материала, материала кровли и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка настилается поперек ската с нахлестом не менее 100 мм. Соединение полотен выполняется с помощью специальных самоклеящихся лент. К стропилам материал закрепляется скобами степлера или специальными оцинкованными гвоздями с широкой плоской головкой.

Важно! Ни в коем случае нельзя настилать гидроизоляционный материал для кровли в натяг. Иначе с наступлением зимних холодов пленка может сжаться и порваться в местах крепления. Поэтому полотна укладываются с провисом, но не более 2 см на 1 м.

• Сверху гидроизоляционной пленки набивается обрешетка из деревянных брусков, толщиной не менее 25 мм. Толщина брусков подбирается в зависимости от того, какой размер должен иметь вентиляционный зазор для достаточного проветривания подкровельного пространства. Закрепляется обрешетка тоже с помощью коррозиестойких саморезов. Отверстия в брусках делаются заранее, чтобы лишний раз не травмировать гидроизоляционную пленку.

Важно! Для того чтобы дополнительно обезопасить теплоизоляционный материал от намокания, гидроизоляционную пленку можно настилать не сразу на стропила, а на обрешетку, прибитую к стропилам. Сверху пленки монтируется контробрешетка, к которой уже закрепляется кровельный материал. Таким образом, два вентиляционных зазора: между утеплителем и пленкой, между пленкой и кровлей обеспечивают максимальную защиту от конденсата.

• Сверху обрешетки настилается кровельный материал. Большинство материалов можно закреплять непосредственно к обрешетке. А для монтажа мягкой кровли следует сверху обрешетки уложить листы ДСП или влагостойкой фанеры, и уже к ней закреплять кровельный материал.
• Теплоизоляционный материал Урса Скатная крыша укладывается изнутри крыши в межстропильное пространство. Материал необходимо распаковать и дать отлежаться около 20 минут, чтобы он принял рабочую форму и распрямился. Затем утеплитель нарезается на необходимые куски таким образом, чтобы ширина полотна была на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами. Это обеспечит закрепление материала «враспор». Материал заталкивается в пространство между стропилами. Чтобы распрямить края, необходимо нажать на середину полотна. Материал спружинит и распрямится.

Важно! В идеале шаг стропильных ног подбирается с учетом ширины утеплителя (1200 мм), который будет укладываться между ними. Это значительно облегчит монтаж, а также сэкономит время и деньги за счет того, что материал не придется резать вдоль и будет меньше обрезков.

• Поверх утеплителя изнутри помещения настилается пароизоляционная пленка, закрепляется непосредственно к стропилам с помощью скоб.
• Далее монтируется обрешетка изнутри чердачного или мансардного помещения, к ней будут крепиться отделочные материалы.

На этом утепление крыши готово. Если чердачное помещение не планируется делать жилым, то данная технология утепления не подходит. Утеплитель необходимо укладывать на пол чердачного помещения, изолируя потолок.

Если Вы приобрели готовый дом, в котором не выполнена теплоизоляция крыши, и при этом не хотите снимать кровельное покрытие, можно немного схитрить в ущерб деревянной конструкции крыши. В готовой скатной крыше изнутри чердачного помещения гидроизоляционная пленка настилается сверху стропил, аккуратно заводится в межстропильное пространство, затем укладывается утеплитель и пароизоляционная пленка. В таком случае деревянные стропила не защищены от протечек, но утеплитель защищен.

Еще один способ, более качественный, так как обеспечивает достаточную вентиляцию подкровельного пространства. Пространство между стропилами остается свободным, сверху изнутри помещения на них настилается гидроизоляционная пленка. К стропилам закрепляются подвесы для гипсокартонного потолка, в них заводятся плиты утеплителя, сверху пароизоляционная пленка. Для обустройства отделки потребуется дополнительная обрешетка.

В заключение хотелось бы отметить, что данная технология утепления скатной крыши подходит для любого минераловатного или стекловатного утеплителя для скатной крыши.

Утепление скатной крыши Пеноплексом

Пеноплэкс – материал на основе экструдированного пенополистирола, обладает исключительной прочностью, не впитывает воду, а значит, не требует гидроизоляции. Но при этом материал горюч, поэтому используется в жилом частном строительстве крайне редко. Основным преимуществом данного материала является то, что можно обеспечить сплошную теплоизоляционную поверхность без мостиков холода.

Укладка Пеноплэкса сверху стропил

Самый удачный вариант монтажа данного теплоизоляционного материала, если использовать другой материал нет возможности, применяется только при новом строительстве. Толщина плит Пеноплэкса бывает от 60 до 120 мм.

Последовательность работ такая:

• После монтажа стропильной конструкции, внизу укладывается фиксирующая рейка, толщиной не менее толщины теплоизоляционного материала. Она необходимо для того, чтобы плиты утеплителя не сползали с крыши.


• Раскладываем плиты утеплителя Пеноплэкс в шахматном порядке, начиная снизу от фиксирующей рейки.
• Настилаем паропроницаемую гидроизоляционную пленку для защиты материала от протечек и конденсата.
• Монтируем обрешетку сверху из деревянных брусков толщиной не менее 40 мм. Это необходимо для вентиляционного зазора. Закрепляем бруски с помощью саморезов, но отверстия делаем заранее, чтобы не расколоть случайно плиты Пеноплэкса.
• На обрешетку монтируем кровельный материал.

Изнутри Пеноплэкс не требует никакой защиты.

Укладка Пеноплэкса под стропилами

Этот способ используется в том случае, если дом уже построен и снимать кровельный материал нет желания или возможности. В пространство между стропилами можно уложить минераловатный утеплитель, а сверху стропил разложить плиты Пеноплэкса и закрепить обрешеткой, прибитой снизу изнутри помещения. Монтаж дополнительной теплоизоляции плитами Пеноплэкса обеспечит сплошную поверхность без мостиков холода в виде деревянных стропил.

Укладка Пеноплэкса на чердачное перекрытие

Этот способ используется в том случае, если чердачное помещение не планируется делать жилым. Плиты укладываются на перекрытие между этажами. При этом поверхность должна быть ровной. Для выравнивания используют плиты фанеры или цементно-песчаную стяжку. Сверху плит утеплителя также необходимо залить стяжку толщиной 40 мм.

Утепление скатной крыши пенополистиролом

Пенополистирол – довольно дешевый материал, поэтому многие соблазняются возможностью теплоизолировать им скатную крышу. На самом деле это не самый удачный вариант по нескольким причинам:

• Пенопласт – негибкий материал. С ним неудобно работать, разрезать и укладывать.
• Материал горит и выделяет токсичные вещества.

Пенополистирол можно укладывать как в пространство между стропил, так и снизу под стропилами. При монтаже в межстропильное пространство образуется множество щелей, которые необходимо заделать. Монтаж утеплителя под стропилами выполняется по такой же технологии, как и монтаж Пеноплэкса. Далее его необходимо скрыть отделкой, так как пенополистирол боится солнечных лучей.

В заключение хотелось бы уточнить, что если Вы планируете выполнить утепление скатной крыши самостоятельно, обязательно посоветуйтесь предварительно со специалистом по поводу материала, его толщины и способа монтажа в конкретно Вашем случае. В идеале лучше предварительно создать проект утепления.

krovlyaikrysha.ru

Утепление скатных крыш — мансард.
Мансардные крыши имеют свой "чердак", этот чердак сокращен до 5 см. Находится он между утеплителем и кровельным покрытием и называется вентиляционным зазором.
Для чего он нужен?
Как и в чердачных крышах, тепло поднимается из помещений, минует пароизоляцию и утеплитель и ищет выхода в атмосферу. Не будем ему препятствовать и создадим для этого все условия , а именно — коридор для его беспрепятственного выхода.
Как это работает
Тепло всегда поднимается наверх, как внутри дома, так и снаружи. Оставим в карнизной части нашей крыши небольшую щель, в которую и будет попадать наружный воздух, поднимающийся вдоль стен дома. Этот воздух, попадая в вентзазор, проходит от карниза до конька, подхватывая и выдувая пары из утеплителя и вынося их через отверстия в коньке или аэраторы.
Помимо щели, в подшиве карниза полезно оставлять отверстия, которые находятся ниже и вентилируют все пространство подшива.
Сам пирог мансардной крыши таков
В интернете можно встретить много картинок, но не все из них верные. Лучше придерживаться этих.
Основной принцип утепления — пароизоляция вплотную к утеплителю, кол-во утеплителя не должно быть меньше рекомендованного для Вашей климатической зоны и поверх утеплителя мембрана, хорошо пропускающая воздух или гидроизоляция. Всё На этом утепление заканчивается. Так все просто.
Много вопросов и непонимания с тем, какую именно пленку гидроизоляции или мембрану применить.
Здесь тоже все просто.
Сначала были просто пленки. Пленки так устроены, что они выпускают воздух, но не достаточно интенсивно. Над утеплителем требуется некоторый объем воздуха, для того, чтобы беспрепятственно вывести весь объем паров, кроме того, эти пленки имеют свойство туристической палатки — капли дождя не протекут, пока не проведешь чем-либо по ткани изнутри Это свойство основано на поверхностном натяжении капли воды. Как известно, воду в решете носить можно
Коротко — для пленки гидроизоляции требуется еще один вент зазор, в котором эта пленка будет чуть провисать, не касаясь утеплителя.
Лирическое отступление Не знаю кому верить, тем, кто утверждает, что нас ждет всемирное похолодание или тем, кто им противоречит и стращает потеплением, но крыши мы утепляем с каждым годом, все изощренней Слой утеплителя увеличивается и места для нижнего вент зазора не остается. Так придумали Супер Диффузионные Мембраны. СДМ. У них высокая паропропускная способность и их можно и нужно укладывать непосредственно на утеплитель. Так они лучше работают.
Они дороже, но не имеют недостатков гидроизоляционных пленок.
Никакими другими материалами, такими как — рубероид, пергамин, полиэтилен, рекламные баннеры, пленки неизвестного происхождения, ветрозащитами — пользоваться крайне не желательно! Демонтаж и монтаж заново — всегда дороже, плюс к этому полная или частичная замена материала.
Как и в случае с чердачными крышами — необходимо оставлять щель в карнизных частях и выходы для воздуха в коньке, или слуховых окнах или аэраторах в верхней части крыши.

www.forumhouse.ru

Минеральная вата в качестве утеплителя

Обзор стоит начать с самого популярного материала – базальтовой ваты и стекловаты. Оба вида минераловатного изолятора имеют прекрасные характеристики по теплопроводности (0,023-0,041 Вт/мК), водопоглощению (до 2% по объему), горючести (НГ) и температурному режиму (от -60 до + 400 °С). Среди производителей наиболее известны: Технониколь, Rockwool, Knauf, Ursa, Isover.

1. Базальтовая вата ТехноНИКОЛЬ.

Универсальный материал для частного жилищного строительства – гидрофобизированные плиты Роклайт и маты Теплоролл. Оба вида предназначены для скатных крыш и мансард. Размеры – стандартные:

Плотность составляет 30-40 кг/куб. м, сжимаемость – до 30%, содержание органических веществ – не более 2% по объему. Цена утеплителя для крыши ТехноНИКОЛЬ – от 70 руб/м2. Покупатели считают, что столь низкая стоимость на продукцию соответствует ее качеству. Об этом говорят многочисленные отзывы о минвате Роклайт:

«Строительство дома – процесс затратный. Мои финансовые возможности ограничены, поэтому долго размышлял, какой выбрать утеплитель для мансардной крыши. Остановился на базальтовой вате от ТехноНИКОЛЬ, так как плотность, вес и цена у нее небольшие. Оказалось, что материал весьма рыхлый, значит и усадку даст в будущем значительную. Конечно, за счет такой структуры дает хорошую шумоизоляцию, но даже этот плюс не смог пересилить посредственного качества плит Роклайт».

Денис Воронов, Королев

2. Каменная вата Rockwool.

Утеплитель Rockwool – это влагостойкие плиты из негорючей базальтовой ваты серии Лайт Баттс и Лайт Баттс Скандик. Предназначены для ненагружаемых конструкций скатного типа, имеют уникальный уровень компрессии – до 70% от первоначального объема. Плотность – 32-40 кг./куб. м, содержание органических веществ – до 1% по объему. Размеры:

Цена на теплоизоляцию Роквул – от 100 руб/кв. м. Покупатели в основной массе довольны продукцией:

«Мастера настойчиво советовали купить утеплитель для скатной крыши Лайтт Баттс Скандик, мотивируя тем, что нагрузки на него не будет, укладка планировалась между стропил, зато качество хорошее, не ломкий, не пылит, легко монтируется. У дилера на ощупь «протестировал» разные виды. И действительно – хоть плотность у Скандика, Роклайта и Изорока одинаковая, но более жестким показался именно первый. Понравилось и то, что материал довольно прочный, в руках не разваливается, а за счет большой компрессии распирается в промежутках и сидит очень плотно».

Игорь Громов, Калуга

3. Стекловата KNAUF.

Термоизоляция скатной крыши минватой KNAUF Insulation проводится материалами серий:

• ТеплоKNAUF Премиум с влагостойкой пропиткой Аквастатик в матах.
• Рулоны ТеплоKNAUF Коттедж и маты Коттедж+, сочетающие шумо-, влаго- и теплоизоляцию.
• Гидрофобизированные рулоны и маты Скатная Кровля (037 и 034).

Перечисленные виды имеют уровень плотности до 25 кг/куб. м, то есть используются в конструкциях без нагрузки на утеплитель (с вентиляционным зазором), сжимаемость – до 50%, водопоглощение – до 2% по объему. Размерный ряд:

Дилеры предлагают купить утеплитель Кнауф для крыши по цене от 120 руб/м2. Мастера и владельцы домов положительно отзываются о материале:

«Термоизоляция крыши своими силами вынуждает искать максимально безопасный материал, как в работе, так и в эксплуатации. КНАУФ Инсулейшн в этом отношении – идеальный утеплитель. Мягкий, плотно ложится, легко режется. Пыли очень мало, в рулонах выходит весьма экономно за счет большой длины и ширины. А то, что есть толщина 150 мм – вообще спасение. Крышу утеплял сам, поэтому оценил, что не пришлось ездить много раз и покупать лишнее для создания хорошего слоя».

Аркадий Ерохов, Екатеринбург

4. Стекловатный утеплитель URSA.

Компания URSA предлагает российским покупателям термоизолятор под одноименным брендом серии GEO М-11 и Скатная крыша для стропил с нестандартным шагом. Особенностью термоизоляторов из штапельного стекловолокна является применение в качестве связующего акрилатного полимера. Такой подход обеспечивает лучшую устойчивость материала к влаге, нагрузке, гниению, плесени, химическим и механическим воздействиям. Структура полотна более мягкая, гибкая, хорошо прилегает к основанию, срок службы увеличен до 20 лет.

Размеры плит и рулонов: длина – 1-10 м, 0,6-1,2, толщина – 0,05-0,2 м. Плотность — до 35 кг./куб. м, сжимаемость – до 40%. Широкой дилерской сетью ведется продажа утеплителей URSA по оптовым ценам от 95 руб/м2. Главное, что отмечают пользователи продукцией – легкость в работе и высокая эксплуатационная эффективность:

«Очень трудно выбрать хороший термоизолятор. Практически у всех параметры сходны. Цены утеплителя Урса схожи с аналогичными от Кнауф и Парок, но подкупает мягкость и безопасность материала. Не рыхлая, не распадается в руках, греет руки даже во время работы с ней. Разницу заметили сразу: в доме стало ощутимо теплее, что очень радует».

Алексей Петров, Северодвинск.

5. Минеральная вата ISOVER.

Компания ISOVER наладила выпуск утеплителей для скатных крыш (частное домостроение) двух видов:

• ISOVER Профи из стекловолокна;
• ISOVER Оптимал из базальтовой ваты.

Первый имеет усиленный уровень упругости, стандартную плотность кровельного утеплителя – до 30 кг./куб. м, специальную разметку для ровной кройки по размерам. Второй за счет структуры обеспечивает прилегание к поверхности, соответственно, оптимален для скатов крыши независимо от рельефа и сложности. Не требует дополнительного крепежа, плотность – до 30 кг/м3. Габариты:

Стоимость материала в пределах средних по сегменту – от 100 руб./кв. м. Отзывы о продукции Изовер разные, однако все отмечают, что марка довольно популярная, используется практически повсеместно:

«Начитавшись отзывов, решил купить утеплитель для скатной крыши Изовер Оптимал. Не разваливается в руках, режется легко, хорошо держит форму, но сильно пылит, поэтому защищать руки и лицо надо обязательно».

Сергей Лопатин, Азов.

Пенополистирол экструдированный

По отзывам лучшими термоизоляторами для ненагружаемых крыш и перекрытий признаны все виды минеральной ваты. Однако есть универсальный термоизолятор из пенополистирола, с одинаковым успехом применяемый для нагружаемых поверхностей, скатных и плоских крыш. Ни в коем случае нельзя утеплять кровельную конструкцию пенопластом, так как он рассыпается при повышенной влажности и постоянном давлении.

Наиболее известные марки: Пеноплекс, Ursa XPS, Европлекс, Техноплекс, Технониколь XPS. Материал обладает хорошими свойствами, сравнительно небольшим весом, водопоглощение – не более 0,3% по объему, температурный режим – от -40 до + 200 °С. Выпускается в виде простых и шпунтованных плит толщиной до 150 мм. Последние значительно упрощают и облегчают утепление своими руками.

Поскольку материал сам себе служит замечательной гидроизоляцией, укладывать паробарьер необязательно. В таком случае листы можно приклеивать на клей для полистироловых плит или крепить монтажными грибками.

Пенополистироловый утеплитель для плоской крыши чаще монтируется изнутри, стыки проклеиваются клейкой лентой или заполняются монтажной пеной, стиропор-шпатлевкой, жидким пенопластом. Цена зависит от толщины и бренда – от 30 до 300 руб/м2.

Пенополиуретан напыляемый

Одна из последних разработок – мелкоячеистый напыляемый термоизолятор из пенополиуретана. Имеет низкие показатели теплопроводности (0,023-0,025 Вт/мК) и высокий коэффициент звукопоглощения. Температурный режим – от -40 до +120 °С.

Наносится на внутреннюю сторону крыши специальным оборудованием (пневмоустановки). Однако поверх него обязательно нужно укладывать финишный защитный слой, так как материал разрушается от ультрафиолета и постоянного контакта с водой. Легко проникает в труднодоступные места, образует покрытие без швов и зазоров, одновременно создает паронепроницаемый слой, из-за чего его не рекомендуется использовать в традиционном кровельном «пироге» – из-за нарушения парообмена конструкция начинает гнить и разрушаться.

Возможно и самостоятельное утепление мансарды или эксплуатируемого чердака пенополиуретаном. Некоторые компании наладили выпуск ППУ-напыления в аэрозольных баллончиках со специальным пистолетом. Примерный расход – 1 л на слой толщиной 4 см на 1 м2. Часто встречающиеся бренды: Полинор, Pulp Spray, ХотФикс. Стоимость – от 400 рублей за 1 баллон.

Поскольку продукт новый, реальные результаты о его эксплуатационных свойствах пока отсутствуют. Но, по отзывам людей, осуществивших утепление пенополиуретаном, с ним легко работать, посторонний запах выветривается быстро, но нужно соблюдать влажностные (сухая солнечная погода) и температурные условия (от +15 до +25 °С).

Пенобетон

Относительно новый материал для утепления плоских нагружаемых крыш – пенобетон. Состав включает бетон, песчано-цементную смесь и парообразователь. Термоизоляция напыляется между основанием с пароизоляцией и стяжкой. Так как коэффициент теплопроводности выше, чем у ППУ, толщина слоя должна быть больше – до 0,5 м. Материал довольно легкий, прочный, пожаробезопасный, выдерживает нагрузку до 250 кг/куб. м.

Заливка производится специальным оборудованием, прекрасно заполняет все трещины, швы, выравнивает и обеспечивает правильную разуклонку, цена вместе с работой – от 700 руб/кв. м. Чаще применяется для высотных жилых домов и промышленных зданий.

Технология утепления скатного и плоского типа крыш

Если каркасом выступает система стропил, то материал укладывается:

• в промежутки обрешетки;
• непосредственно на каркас;
• под стропила.

Самый простой способ, не требующий дополнительных креплений и затрат – первый. Однако последовательность должна соблюдаться в любом случае: пароизоляция, прикрепленная степлером к каркасу – утеплитель – паропроницаемая мембрана (гидроизоляция), закрепленная контробрешеткой. Изнутри закрывается любым листовым материалом (ГКЛ, ОСП, фанера, ДСП) или финишным декоративным покрытием (вагонка, панели).

Если утеплитель укладывается в два слоя, нужно следить за тем, чтобы швы не совпадали. Все пленочные материалы должны иметь перехлест до 50 см.

Плоские крыши обустраиваются несколько иначе. Если в дальнейшем поверхность будет эксплуатироваться, то в первую очередь на ЖБИ-плите прокладывается гидроизоляционная пленка или слой жидкой резины (мастика). Далее идет очередь утеплителя из пенобетона, поверх которого заливается стяжка с соответствующими уклонами (разуклонка).

Неэксплуатируемые крыши с защитным финишным покрытием изолируются снаружи минеральной ватой, ППС, ППУ и другими видами по схеме: гидроизоляция – стяжка – утеплитель – защита. Внутренняя термоизоляция осуществляется по стандартному алгоритму: пароизоляция – утеплитель – финишное или черновое листовое покрытие (ГКЛ, ДСП, ОСП).

Выводы

Выбирая утеплитель для крыши, нужно учитывать несколько факторов:

1. Прочность каркаса, несущая способность фундамента и стен дома. Для деревянного сруба неприемлемо использование пенобетона из-за слишком большого веса.

2. Качество утеплителя. Дешевые термоизоляторы неизвестных марок не следят за добротностью продукции, плотность и прочность часто не соответствует заявленным. Особенно это касается минеральной ваты. Многие домовладельцы сталкиваются с сильным проседанием и сползанием материала.

3. Биостойкость, инертность к химическим и механическим воздействиям. Большинство качественных термоизоляторов для крыш хорошо выдерживают влияние щелочных и кислотных сред, временные точечные нагрузки. Однако следует помнить, что ни один из вышеперечисленных утеплителей не выдерживает долгое влияние ультрафиолета.

4. Низкий коэффициент теплопроводности и водопоглощения. Оптимальным является предел энергосбережения до 0,048 Вт/мК.

5. Безопасность. Серьезные производители прикладывают к своей продукции полный комплект сертификатов: санитарно-гигиенический и пожарной безопасности. На оборотной стороне всегда указываются предельные значения эмиссии вредных веществ и горючести, рядом – показатели для термоизолятора. Чем больше разница, тем выше качество материала. Так как срок службы утеплителя – более 10 лет, нельзя экономить на здоровье себя и своих близких.

termogurus.ru

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.  

Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.
 
Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.
 
Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

• кровельный материал, 
• гидроизоляция, 
• обрешетка, 
• вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя, 
• ветрозащитная мембрана, 
• утеплитель, 
• пароизоляционная мембрана,
• отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы «Rockwool» мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке. 

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
 
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
 
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

1. откреплял каждую стойку от стропила, 
2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:
 

Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:
 

Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать.  

Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.  Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок. 

Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.

Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку. 
3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.   
 
Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.

Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.  

Разметка места установки второго бруска:
 
Разметка места установки второго бруска

Крепление бруска для разметки отверстий:
 

Крепление бруска для разметки отверстий

Закрепление последнего бруска:

Закрепление последнего бруска

В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.
 

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм. 
2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага. 
3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д. 
5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.

 
Шнуровка четвертого слоя:

Шнуровка четвертого слоя

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм. 


Фиксация верхней части мембраны

Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:

1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску. 
2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам. 
3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену). 
4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.

 
Фиксация нижней части мембраны:

Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено: 

Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.

Облицовка вагонкой

В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).

Крепление верхней части вагонки

При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор. 
2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 
3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки. 
4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Крепление нижнего пояса вагонки

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен.

По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

7dach.ru

Другие статьи по теме:

Утеплитель своими руками Утепление кровли изнутри Утепление бетонной крыши Правильное утепление кровли Утепление чердачного перекрытия минватой инструкция Чем утеплить крышу в бане