Утеплитель для скатной крыши

Понятие скатной кровли

Скатная кровля состоит из перекрытий, минимальный уклон которых должен равняться 1000, и собственно кровельного материала.

По конструкции кровля разделяется на два вида:

• С чердачным помещением;
• Без чердачного помещения.

В обоих случаях не обойтись без теплоизоляции на скатную кровлю.

Основные материалы для утепления

Существует множество материалов для данного вида работ, поэтому проведу краткий обзор утеплителей для скатной кровли, которые наиболее к этому подходят:

1. Полистирол – имеются различные разновидности этого материала, однако распространенное применение в качестве утеплителя имеет пенополистирол.

Основные его свойства заключаются в малом весе, низкой теплопроводности и продолжительном сроке эксплуатации. Но это все его достоинства. Недостатков — огромное количество: материал крайне горюч, имеет свойство к разрушению от высоких температур (80-900) и с помощью него не избавиться от мостиков холода. Лучше его не использовать.

2. Целлюлоза – достаточно новый материал, который только начинает набирать популярность. Целлюлозные утеплители имеют ряд положительных особенностей – низкая теплопроводность, экологичность, хорошая способность пропускать воздух, а также имеет неплохую звукоизоляцию. Материал не подвержен горению, устойчив к воздействию внешних температур, а при монтаже создает монолитную утеплительную конструкцию. К минусам можно отнести завышенную цену на утеплители из целлюлозы и минимальный спрос. Зачастую материал поставляется только на заказ, что доставляет неудобство при ожидании.

3. Базальтовая вата – самый распространенный и доступный материал, включающий в себя множество положительных качеств.

Наша бригада использует этот материал чаще всего, да и мои собственные рекомендации по утеплению скатных кровель всегда связаны именно с базальтовой ватой.

Статьи по теме

• 

  Утепление и отделка мансардных окон

• 

  Пирог скатной кровли

• 

  Кровля из мягкой черепицы

• 

  Прайс лист на мягкую кровлю

Выбор утеплителя

Чтобы выбрать утеплитель, в первую очередь необходимо опираться на его толщину, поскольку материал производится различных параметров. Стоит помнить, что при монтаже слишком большая толщина материала не сыграет роли, потому что имеется определенная формула расчета для этих целей.

В первую очередь, определение размера слоя утеплителя зависит от климатических условий региона, а также от общего утепления дома – его стен и фундамента. Только в совокупности утепление крыши будет иметь значение.

Расчет толщины утеплителя осуществляется по формуле b=R*l

• b – толщина;
• R – значение сопротивления теплопередачи;
• l – теплопроводность утеплителя.

В таком случае, если дом находится в средней полосе России, где R=4,15 м2 С/Вт, а теплопроводность базальтового утеплителя равняется 0,040 Вт/м*К, то в итоге получаем значение 166 мм. Это минимальная толщина слоя, рекомендованная при монтаже. Обычно используют слой в 200 мм. Более уже нет смысла, поскольку увеличенный слой не прибавит значение теплопроводности, а лишь увеличит затраты на него.

Процесс монтажа

Монтаж утеплителя кровли – процесс важный. Он может сильно отличаться из-за того или иного вида материала, поэтому описание процесса буду проводить на примере самого качественного и универсального утеплителя — базальтовой ваты.

Рассмотрим на примере мансарды строение кровельного пирога с утеплителем:

Технология кровельного пирога скатной кровли с базальтовым утеплителем включает в себя следующие этапы :

1. Гидроизоляция – представляет собой изоляционную пленку, которую следует монтировать поверх конструкции перекрытия крыши. Ее натяжение не должно быть предельным, поскольку в холодное время или в мороз пленка подвержена к сжатию, что приведет к ее разрыву. Провисание должно составлять минимум 2 см. Крепление производится гвоздями с широкими шляпками;

2. Обрешетка – выполняется из брусков одинакового размера (20-25 мм). Монтаж происходит поверх гидроизоляционной пленки. Крепление осуществляется саморезами, которые не подвержены коррозии и образованию ржавчины;

3. Монтаж утеплителя – производится с внутренней стороны крыши. Перед процессом я всегда рекомендую дать базальтовой вате «отдохнуть» от упаковки – она вскрывается и остается в открытом виде на час примерно. Это позволяет материалу восстановить свою изначальную форму, что поможет при ее раскройке и креплении. Сам монтаж не предоставляет трудностей.

Блоки с ватой укладываются между стропилами вплотную друг к другу.

Перед этим они измеряются и режутся по необходимым размерам;

4. Пароизоляционная пленка – крепится поверх готового слоя утеплителя, чтобы избежать скопления влаги в нем. Монтаж пленки осуществляется строительным степлером непосредственно к перекрытию крыши;

5. Финишная обрешетка – крепится поверх пароизоляционной пленки. Обрешетка будет служить основой для конечного отделочного материала;

6. Кровля – монтаж кровли на обрешетку. В зависимости от материала имеет свои особенности. Если это профлист, шифер или черепица, начало укладки кровли проводят с самого нижнего ряда и идут вверх внахлёст.

Утепление скатной крыши имеет множество мелких нюансов, игнорирование которых может привести абсолютно не к тому результату, который ожидался. Всегда безопаснее доверить это дело профессионалам

Мои монтажники имеют в этом деле огромный практический опыт. Если вы планируете строительство кровли, то приглашаю воспользоваться услугами моей бригады. Просто позвоните – дальше мы всё сделаем сами.

stroystm.ru

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.  

Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.
 
Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.
 
Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

• кровельный материал, 
• гидроизоляция, 
• обрешетка, 
• вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя, 
• ветрозащитная мембрана, 
• утеплитель, 
• пароизоляционная мембрана,
• отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы «Rockwool» мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке. 

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
 
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
 
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

1. откреплял каждую стойку от стропила, 
2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:
 

Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:
 

Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    


3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать.  

Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.  Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок. 

Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.

Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку. 
3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.   
 
Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.

Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.  

Разметка места установки второго бруска:
 
Разметка места установки второго бруска

Крепление бруска для разметки отверстий:
 

Крепление бруска для разметки отверстий

Закрепление последнего бруска:

Закрепление последнего бруска

В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.
 

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм. 
2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага. 
3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д. 
5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.

 
Шнуровка четвертого слоя:

Шнуровка четвертого слоя

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм. 


Фиксация верхней части мембраны

Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:

1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску. 
2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам. 
3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену). 
4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.

 
Фиксация нижней части мембраны:

Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено: 

Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.

Облицовка вагонкой

В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).

Крепление верхней части вагонки

При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор. 
2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 
3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки. 
4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Крепление нижнего пояса вагонки

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен.

По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

7dach.ru

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

3. Устанавливается слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Полезная информация о лестницах для крыши из металлочерепицы https://rooffs.ru/accessories/lestnici/sdelat-samomy-ili-kypit.html

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

• Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

rooffs.ru

Минеральная вата в качестве утеплителя

Обзор стоит начать с самого популярного материала – базальтовой ваты и стекловаты. Оба вида минераловатного изолятора имеют прекрасные характеристики по теплопроводности (0,023-0,041 Вт/мК), водопоглощению (до 2% по объему), горючести (НГ) и температурному режиму (от -60 до + 400 °С). Среди производителей наиболее известны: Технониколь, Rockwool, Knauf, Ursa, Isover.

1. Базальтовая вата ТехноНИКОЛЬ.

Универсальный материал для частного жилищного строительства – гидрофобизированные плиты Роклайт и маты Теплоролл. Оба вида предназначены для скатных крыш и мансард. Размеры – стандартные:

Плотность составляет 30-40 кг/куб. м, сжимаемость – до 30%, содержание органических веществ – не более 2% по объему. Цена утеплителя для крыши ТехноНИКОЛЬ – от 70 руб/м2. Покупатели считают, что столь низкая стоимость на продукцию соответствует ее качеству. Об этом говорят многочисленные отзывы о минвате Роклайт:

«Строительство дома – процесс затратный. Мои финансовые возможности ограничены, поэтому долго размышлял, какой выбрать утеплитель для мансардной крыши. Остановился на базальтовой вате от ТехноНИКОЛЬ, так как плотность, вес и цена у нее небольшие. Оказалось, что материал весьма рыхлый, значит и усадку даст в будущем значительную. Конечно, за счет такой структуры дает хорошую шумоизоляцию, но даже этот плюс не смог пересилить посредственного качества плит Роклайт».

Денис Воронов, Королев

2. Каменная вата Rockwool.

Утеплитель Rockwool – это влагостойкие плиты из негорючей базальтовой ваты серии Лайт Баттс и Лайт Баттс Скандик. Предназначены для ненагружаемых конструкций скатного типа, имеют уникальный уровень компрессии – до 70% от первоначального объема. Плотность – 32-40 кг./куб. м, содержание органических веществ – до 1% по объему. Размеры:

Цена на теплоизоляцию Роквул – от 100 руб/кв. м. Покупатели в основной массе довольны продукцией:

«Мастера настойчиво советовали купить утеплитель для скатной крыши Лайтт Баттс Скандик, мотивируя тем, что нагрузки на него не будет, укладка планировалась между стропил, зато качество хорошее, не ломкий, не пылит, легко монтируется. У дилера на ощупь «протестировал» разные виды. И действительно – хоть плотность у Скандика, Роклайта и Изорока одинаковая, но более жестким показался именно первый. Понравилось и то, что материал довольно прочный, в руках не разваливается, а за счет большой компрессии распирается в промежутках и сидит очень плотно».

Игорь Громов, Калуга

3. Стекловата KNAUF.

Термоизоляция скатной крыши минватой KNAUF Insulation проводится материалами серий:

• ТеплоKNAUF Премиум с влагостойкой пропиткой Аквастатик в матах.
• Рулоны ТеплоKNAUF Коттедж и маты Коттедж+, сочетающие шумо-, влаго- и теплоизоляцию.
• Гидрофобизированные рулоны и маты Скатная Кровля (037 и 034).

Перечисленные виды имеют уровень плотности до 25 кг/куб. м, то есть используются в конструкциях без нагрузки на утеплитель (с вентиляционным зазором), сжимаемость – до 50%, водопоглощение – до 2% по объему. Размерный ряд:

Дилеры предлагают купить утеплитель Кнауф для крыши по цене от 120 руб/м2. Мастера и владельцы домов положительно отзываются о материале:

«Термоизоляция крыши своими силами вынуждает искать максимально безопасный материал, как в работе, так и в эксплуатации. КНАУФ Инсулейшн в этом отношении – идеальный утеплитель. Мягкий, плотно ложится, легко режется. Пыли очень мало, в рулонах выходит весьма экономно за счет большой длины и ширины. А то, что есть толщина 150 мм – вообще спасение. Крышу утеплял сам, поэтому оценил, что не пришлось ездить много раз и покупать лишнее для создания хорошего слоя».

Аркадий Ерохов, Екатеринбург

4. Стекловатный утеплитель URSA.

Компания URSA предлагает российским покупателям термоизолятор под одноименным брендом серии GEO М-11 и Скатная крыша для стропил с нестандартным шагом. Особенностью термоизоляторов из штапельного стекловолокна является применение в качестве связующего акрилатного полимера. Такой подход обеспечивает лучшую устойчивость материала к влаге, нагрузке, гниению, плесени, химическим и механическим воздействиям. Структура полотна более мягкая, гибкая, хорошо прилегает к основанию, срок службы увеличен до 20 лет.

Размеры плит и рулонов: длина – 1-10 м, 0,6-1,2, толщина – 0,05-0,2 м. Плотность — до 35 кг./куб. м, сжимаемость – до 40%. Широкой дилерской сетью ведется продажа утеплителей URSA по оптовым ценам от 95 руб/м2. Главное, что отмечают пользователи продукцией – легкость в работе и высокая эксплуатационная эффективность:

«Очень трудно выбрать хороший термоизолятор. Практически у всех параметры сходны. Цены утеплителя Урса схожи с аналогичными от Кнауф и Парок, но подкупает мягкость и безопасность материала. Не рыхлая, не распадается в руках, греет руки даже во время работы с ней. Разницу заметили сразу: в доме стало ощутимо теплее, что очень радует».

Алексей Петров, Северодвинск.

5. Минеральная вата ISOVER.

Компания ISOVER наладила выпуск утеплителей для скатных крыш (частное домостроение) двух видов:

• ISOVER Профи из стекловолокна;
• ISOVER Оптимал из базальтовой ваты.

Первый имеет усиленный уровень упругости, стандартную плотность кровельного утеплителя – до 30 кг./куб. м, специальную разметку для ровной кройки по размерам. Второй за счет структуры обеспечивает прилегание к поверхности, соответственно, оптимален для скатов крыши независимо от рельефа и сложности. Не требует дополнительного крепежа, плотность – до 30 кг/м3. Габариты:

Стоимость материала в пределах средних по сегменту – от 100 руб./кв. м. Отзывы о продукции Изовер разные, однако все отмечают, что марка довольно популярная, используется практически повсеместно:

«Начитавшись отзывов, решил купить утеплитель для скатной крыши Изовер Оптимал. Не разваливается в руках, режется легко, хорошо держит форму, но сильно пылит, поэтому защищать руки и лицо надо обязательно».

Сергей Лопатин, Азов.

Пенополистирол экструдированный

По отзывам лучшими термоизоляторами для ненагружаемых крыш и перекрытий признаны все виды минеральной ваты. Однако есть универсальный термоизолятор из пенополистирола, с одинаковым успехом применяемый для нагружаемых поверхностей, скатных и плоских крыш. Ни в коем случае нельзя утеплять кровельную конструкцию пенопластом, так как он рассыпается при повышенной влажности и постоянном давлении.

Наиболее известные марки: Пеноплекс, Ursa XPS, Европлекс, Техноплекс, Технониколь XPS. Материал обладает хорошими свойствами, сравнительно небольшим весом, водопоглощение – не более 0,3% по объему, температурный режим – от -40 до + 200 °С. Выпускается в виде простых и шпунтованных плит толщиной до 150 мм. Последние значительно упрощают и облегчают утепление своими руками.

Поскольку материал сам себе служит замечательной гидроизоляцией, укладывать паробарьер необязательно. В таком случае листы можно приклеивать на клей для полистироловых плит или крепить монтажными грибками.

Пенополистироловый утеплитель для плоской крыши чаще монтируется изнутри, стыки проклеиваются клейкой лентой или заполняются монтажной пеной, стиропор-шпатлевкой, жидким пенопластом. Цена зависит от толщины и бренда – от 30 до 300 руб/м2.

Пенополиуретан напыляемый

Одна из последних разработок – мелкоячеистый напыляемый термоизолятор из пенополиуретана. Имеет низкие показатели теплопроводности (0,023-0,025 Вт/мК) и высокий коэффициент звукопоглощения. Температурный режим – от -40 до +120 °С.

Наносится на внутреннюю сторону крыши специальным оборудованием (пневмоустановки). Однако поверх него обязательно нужно укладывать финишный защитный слой, так как материал разрушается от ультрафиолета и постоянного контакта с водой. Легко проникает в труднодоступные места, образует покрытие без швов и зазоров, одновременно создает паронепроницаемый слой, из-за чего его не рекомендуется использовать в традиционном кровельном «пироге» – из-за нарушения парообмена конструкция начинает гнить и разрушаться.

Возможно и самостоятельное утепление мансарды или эксплуатируемого чердака пенополиуретаном. Некоторые компании наладили выпуск ППУ-напыления в аэрозольных баллончиках со специальным пистолетом. Примерный расход – 1 л на слой толщиной 4 см на 1 м2. Часто встречающиеся бренды: Полинор, Pulp Spray, ХотФикс. Стоимость – от 400 рублей за 1 баллон.

Поскольку продукт новый, реальные результаты о его эксплуатационных свойствах пока отсутствуют. Но, по отзывам людей, осуществивших утепление пенополиуретаном, с ним легко работать, посторонний запах выветривается быстро, но нужно соблюдать влажностные (сухая солнечная погода) и температурные условия (от +15 до +25 °С).

Пенобетон

Относительно новый материал для утепления плоских нагружаемых крыш – пенобетон. Состав включает бетон, песчано-цементную смесь и парообразователь. Термоизоляция напыляется между основанием с пароизоляцией и стяжкой. Так как коэффициент теплопроводности выше, чем у ППУ, толщина слоя должна быть больше – до 0,5 м. Материал довольно легкий, прочный, пожаробезопасный, выдерживает нагрузку до 250 кг/куб. м.

Заливка производится специальным оборудованием, прекрасно заполняет все трещины, швы, выравнивает и обеспечивает правильную разуклонку, цена вместе с работой – от 700 руб/кв. м. Чаще применяется для высотных жилых домов и промышленных зданий.

Технология утепления скатного и плоского типа крыш

Если каркасом выступает система стропил, то материал укладывается:

• в промежутки обрешетки;
• непосредственно на каркас;
• под стропила.

Самый простой способ, не требующий дополнительных креплений и затрат – первый. Однако последовательность должна соблюдаться в любом случае: пароизоляция, прикрепленная степлером к каркасу – утеплитель – паропроницаемая мембрана (гидроизоляция), закрепленная контробрешеткой. Изнутри закрывается любым листовым материалом (ГКЛ, ОСП, фанера, ДСП) или финишным декоративным покрытием (вагонка, панели).

Если утеплитель укладывается в два слоя, нужно следить за тем, чтобы швы не совпадали. Все пленочные материалы должны иметь перехлест до 50 см.

Плоские крыши обустраиваются несколько иначе. Если в дальнейшем поверхность будет эксплуатироваться, то в первую очередь на ЖБИ-плите прокладывается гидроизоляционная пленка или слой жидкой резины (мастика). Далее идет очередь утеплителя из пенобетона, поверх которого заливается стяжка с соответствующими уклонами (разуклонка).

Неэксплуатируемые крыши с защитным финишным покрытием изолируются снаружи минеральной ватой, ППС, ППУ и другими видами по схеме: гидроизоляция – стяжка – утеплитель – защита. Внутренняя термоизоляция осуществляется по стандартному алгоритму: пароизоляция – утеплитель – финишное или черновое листовое покрытие (ГКЛ, ДСП, ОСП).

Выводы

Выбирая утеплитель для крыши, нужно учитывать несколько факторов:

1. Прочность каркаса, несущая способность фундамента и стен дома. Для деревянного сруба неприемлемо использование пенобетона из-за слишком большого веса.

2. Качество утеплителя. Дешевые термоизоляторы неизвестных марок не следят за добротностью продукции, плотность и прочность часто не соответствует заявленным. Особенно это касается минеральной ваты. Многие домовладельцы сталкиваются с сильным проседанием и сползанием материала.

3. Биостойкость, инертность к химическим и механическим воздействиям. Большинство качественных термоизоляторов для крыш хорошо выдерживают влияние щелочных и кислотных сред, временные точечные нагрузки. Однако следует помнить, что ни один из вышеперечисленных утеплителей не выдерживает долгое влияние ультрафиолета.

4. Низкий коэффициент теплопроводности и водопоглощения. Оптимальным является предел энергосбережения до 0,048 Вт/мК.

5. Безопасность. Серьезные производители прикладывают к своей продукции полный комплект сертификатов: санитарно-гигиенический и пожарной безопасности. На оборотной стороне всегда указываются предельные значения эмиссии вредных веществ и горючести, рядом – показатели для термоизолятора. Чем больше разница, тем выше качество материала. Так как срок службы утеплителя – более 10 лет, нельзя экономить на здоровье себя и своих близких.

termogurus.ru

Другие статьи по теме:

Утепление крыши дома своими руками Вентиляция крыши мансарды Технология утепления крыши Как правильно утеплить крышу мансарды Чем утеплить крышу гаража Теплоизоляционные материалы для кровли