Утепление колодца пенополистиролом

Мало приятного в том, чтобы остаться зимой без воды. Вдвойне обидно, если это произойдет по вашей вине. Чтобы такая неприятность не произошла, зимний колодец, особенно если это единственный источник влаги, очень важно утеплить.

Как лучше это сделать, и что для этого потребуется?

В данной статье рассмотрим некоторые технологии, которые не дают жидкости замерзнуть даже при очень низких показателях температур.

Когда без утепления колодца можно обойтись?

Без современных технологий сегодня не обойтись, хотя и у них можно отыскать некоторые недостатки. Например, если речь идет о бетонных кольцах, которые нынче активно используются для изготовления колодцев. Их существенный недостаток – промерзание.

Разберем эту тему подробнее.

Если уровень водного зеркала в колодце расположен выше уровня промерзания грунта

• В этом случае минусовая температура передается через колодезные кольца из бетона, и без труда промораживает жидкость.
• В том же случае, когда колодец глубокий, и вода находится намного ниже промерзающего слоя почвы, вполне можно обойтись без утепления.

Если изготовление колодца неправильное

• Обычно хозяева оборудуют источник водоснабжения крышкой из металла, имеющего чрезвычайно высокую теплопроводность.
• Если этот факт сочетается с довольно высоким уровнем воды в колодце, то это очевидная предпосылка к замерзанию колодца при понижении температуры.

Оставшись без воды, домохозяин быстро поймет суровую необходимость утепления, и предпримет необходимые шаги. Между прочим, данный неприятный феномен может проявиться далеко не сразу. Если зима достаточно теплая, с небольшими температурными колебаниями, то все может быть в порядке. Но раз на раз не приходится. Если следующая зима будет более суровой, неприятностей избежать вряд ли удастся.

Утепление дачного колодца из бетонных колец

Утеплить самое верхнее кольцо колодца, на самом деле, не так уж и проблематично. Технология данной процедура достаточна понятная и простая. Если объяснить коротко и в двух словах, то верхнее бетонное кольцо необходимо оклеить знакомым всем пенопластом.

Рассмотрим подробнее ход предстоящих работ

1. Колодезное кольцо необходимо откопать сантиметров на двадцать – на глубину промерзания грунта. А всего придется углубиться примерно на 1,2 метра. Так как делать это не слишком удобно, придется вырыть достаточно большой котлован. Если считать кольца сверху, то достаточно ограничиться глубиной 20 см ниже стыка двух первых колец.
2. Берем пласты пенопласта и режем его на полосы шириной в 20 см. Больше подойдет материал высокой плотности, а еще лучше будет приобрести эсктрудированный или обычный пенополистирол.
3. Колодезные кольца очищаем от грязи и пыли, смачиваем их водой, специальным клеем приклеиваем фрагменты подготовленного пенопласта.
4. Когда поверхность кольца полностью будет оклеена, щели между отдельными полосами пенопласта заполняют монтажной пеной. Ее излишки срезают после полного высыхания, грунт вокруг колодца подсыпается, сам колодец приводится в порядок.

Поэтому желательно, не мешкая, переходить к следующей методике утепления своими руками.

Изготовление теплого затвора

Что представляет собой теплый затвор?

Можно сказать, что это специальная пробка с проделанными в ней небольшими отверстиями. Одно из них служит для проветривания и предотвращает порчу воды. Второе предназначено для заборного наносного шланга. Такой вариант будет идеальным для дачи, которая снабжается водой из колодца с помощью насоса.

Как изготовить такую крышку-затвор?

1. Из влагостойкой фанеры нужно изготовить два одинаковых кольца, соответствующих своими размерами внутреннему диаметру бетонного кольца колодца.
2. Одно из колец оклеивается 5-ти сантиметровым пенопластом. Все излишки аккуратно срезаются: пенопластовый круг должен точно повторять форму фанерного.
3. Второй фанерный круг наклеивается сверху пенопласта.
4. Завершающий этап. Просверливаем два 6-сантиметровых отверстия (для вентиляции и для шланга), изготавливаем ручку, к которой прикрепляем толстую веревку или цепь, чтобы весной можно было без труда вытащить эту пробку.

Сложного во всех этих мероприятиях ничего нет, но и особая эстетика здесь также отсутствует.

Если же вода достается из колодца ведром и воротом, то маловероятно, что пробка поможет. Для такого случая существует еще один, третий способ утепления колодца своими руками.

Утепление водопроводных колодцев

Это — отличный вариант для любого случая. Существует оптимальный способ утепления колодца, который решает сразу несколько задач: и вид дачного участка нисколько не пострадает, и утепление будет произведено действительно качественно. Этот простой и практичный метод – возведение специального закрытого домика для колодца.

Закрытый домик для колодца

Такая конструкция решает следующие задачи:

• Предотвращает загрязнение воды листвой и другим мелким мусором. Продуманный и герметичный домик с плотной крышкой не позволит ничему ненужному попасть в источник.
• Колодец не будет промерзать зимой. В единственном случае такой домик не спасет от промерзания, если уровень воды в колодце находится выше уровня промерзания грунта. Если дело обстоит так, то придется еще осуществить дополнительное утепление верхнего колодезного кольца пенопластом.

Если самостоятельное утепление колодца кажется вам слишком сложным, можно облегчить себе задачу. По крайней мере, значительную часть работ вам не придется делать самому. Пенопластовые полукольца, теплый затвор и сами герметичные качественные домики можно купить в хозяйственных магазинах.

От вас потребуется лишь установка данных изделий, а это, конечно, в разы легче. Ну и, изготовленные фабричным образом изделия, во многих случаях будут выглядеть гораздо более эстетично, чем самодельные. Особенно это касается колодезного домика. Тем не менее, только сделанные собственными руками предметы интерьера придадут участку уникальный и самобытный вид.

Источник: domsdelat.ru

Принципы утепления и материалы

Вопрос о том, как утеплить колодец, решается разными способами. Они основываются на следующих принципах: заглубление ниже уровня промерзания грунта, теплоизоляция всей шахты колодца или только ее верхней части.

Раньше колодцы сооружались в виде сруба, утепление обеспечивалось высокими теплоизоляционными свойствами древесины. Сегодня находят применение следующие утеплители:

• пенополистирол;
• пеноизол;
• пеноплекс;
• пенополиуретан.
  

Причины замерзания колодезной воды

Зимой в результате воздействия низкой температуры почва промерзает на некоторую глубину. Уровень промерзания зависит от свойств грунта и температурного режима, т. е. является специфической характеристикой региона расположения колодца. Если в южных областях глубина промерзания не превышает 70-80 см, то в северных широтах может достигать 2 м. Средняя глубина составляет 1,2-1,4 м.

Промерзший грунт становится главной причиной замерзания воды в шахте. Ниже уровня промерзания грунта температура воды выше 0°С, поэтому лед не образуется. В пределах зоны промерзания почвы вода охлаждается до температур, достаточных для ее замерзания. Этого можно избежать, если утеплить стенки колодца.

Ледяная корка в шахте может появиться из-за охлаждения воды сверху. При морозе и открытом оголовке высока вероятность образования ледяного панциря на поверхности воды. Даже в деревянном колодце иногда приходится пробивать прорубь, чтобы поднять ведро воды наверх.

Как утеплить колодец из бетонных колец

Водопроводные и очистные колодцы чаще всего делаются из железобетонных колец, которые не обладают теплоизоляционными способностями. Для того чтобы в них вода не замерзала, необходимо утепление шахты. Оно может накладываться на глубину до уровня промерзания или охватывать только верхнее кольцо.

Наиболее распространены такие способы утепления колодцев из железобетонных колец:

1. Покрытие колец плиточным или рулонным пенопластом (пенополистиролом) или «Пеноплексом». Теплоизоляция плотно укладывается на очищенную бетонную поверхность с наружной стороны, а швы заделываются монтажной пеной. После завершения монтажа зазор между полимерным слоем и почвой засыпается грунтом с уплотнением. В области выхода шахты на поверхность формируется отмостка.
2. Утепление колодца пенополистиролом (пеноизолом) или пенополиуретаном — утепление колодезных колец может изготавливаться путем заливки жидкой вспененной смеси с отвердителем. Предварительно устанавливается опалубка, формирующая полость для теплоизоляции. Смесь заливается с помощью специального оборудования или из баллонов с готовым составом. Через 4-5 ч после заливки масса затвердевает, после чего можно снимать опалубку и засыпать котлован. Работы по наложению теплоизоляции следует производить при температуре воздуха +18…+20ºС.
3. Утеплитель для колодца «скорлупа». Для упрощения монтажа теплоизоляции производятся пенопластовые (пенополистирольные) блоки в форме полукруга — «скорлупа». Такие элементы охватывают колодезные кольца, а для соединения их между собой делается специальный профиль на торцах (система «шип-паз»).

Изоляция подземного трубопровода

Утепление колодца своими руками будет неэффективным, если не обеспечена необходимая теплоизоляция собственного водопровода или системы канализации. Прокладка трубопроводов с водопроводом должна проводиться ниже уровня промерзания грунта. Трубы укладываются на подушку из песка и щебня. Теплоизоляция чаще всего выполняется из минеральной ваты или пенопласта. Технология основывается на использовании пенопластовой «скорлупы» для труб.

Как правильно установить термоизоляцию вокруг оголовка

Главным способом утепления бетонного колодца является установка теплоизоляции вокруг оголовка. Наиболее распространенное решение — деревянная надстройка над колодцем. Дерево хорошо защищает от мороза. Вокруг колодезного выхода формируется дополнительная теплоизоляция. Между стенками надстройки и оголовком колодца засыпается подушка из песка и щебня, затем укладывается слой минеральной ваты или керамзита. Сверху такая отмостка бетонируется и покрывается деревянным настилом со слоем гидроизоляции.

Крышка для зимней консервации источника

Вода при замерзании расширяется, что оказывает разрушающее воздействие на бетонные кольца колодца. Для исключения такого явления при зимней консервации сооружения используются утепленные крышки, которые опускаются ниже уровня промезания грунта. На месте ее установки на стенке колодца делаются специальные выступы.

Крышка изготавливается из двух щитов круглой формы из водостойкой фанеры, ДСП, дерева. Диаметр дисков должен быть на 4-5 см меньше внутреннего диаметра бетонного кольца. На верхнем элементе закрепляются крюки, с помощью которых можно опускать и поднимать крышку. Утепление крышки колодца укладывается между дисками и изготавливается из пенопласта или пенополиуретана толщиной 7-10 см. Применять минеральную вату нельзя.

Аналогичная конструкция может использоваться и в действующем колодце, если откачка воды из него производится с помощью насоса. В этом случае в крышке делается отверстие для выведения шланга для воды и кабеля электропитания. Крышку также опускают ниже уровня промерзания грунта.

Подогрев

Избежать замерзания воды в колодце можно путем искусственного подогрева, но такой способ требует больших затрат на приобретение оборудования и электроэнергию. Наиболее часто для этих целей используется нагревательный кабель. Нагрев обеспечивается высоким сопротивлением токопроводящей жилы. Кабель опускается в ствол шахты или скважины на тросе внутри трубы для исключения контакта с влагой. При подаче электрического напряжения выделяется тепло, которое расплавляет ледяной панцирь.

Вывод

Если колодец изготовлен в виде деревянного сруба, то такая конструкция будет легко справляться с морозами. Достаточно лишь укрыть оголовок деревянной надстройкой. Бетонные колодцы требуют утепления даже в том случае, если зимой они не эксплуатируются. Теплоизоляция может выполняться разными способами, что иллюстрирует видео.

Источник: uteplix.com

Зачем нужна теплоизоляция

Колодцы, которые используются жителями сельской местности постоянно, как правило, утепляют еще при сооружении. А вот конструкции, которые эксплуатируются в основном в весенне-летний период, т.е. во время дачного сезона, очень часто делают без теплоизоляционного слоя. Это может привести к целому ряду весьма неприятных последствий:

1. Вода в глубине колодца начинает замерзать гораздо позже, чем температура воздуха опускается ниже нуля. Как правило, первые признаки образования ледяной пробки появляются при температуре -15… -200С. При этом, чем выше уровень воды в колодце, тем быстрее она замерзнет.

Снег, лежащий на грунте, играет роль достаточно эффективного теплоизолятора, так что в бесснежную зиму промерзание будет идти значительно интенсивнее.

2. Самая очевидная проблема, вызванная образованием ледяной пробки – невозможность набрать воду. Даже слой льда в два-три сантиметра может стать проблемой, поскольку пробить его ведром уже не получится.
3. Еще одна неприятная особенность льда — его увеличение в объеме. При расширении ледяная пробка давит на стенки колодца, и если она попадает на стык бетонных колец, то они расходятся в стороны, а если на цельный участок – то не исключено и образование трещин.

4. Образование льда вредит и оборудованию: замерзание может вывести из строя насос или спровоцировать растрескивание шлангов. Именно по этой причине обязательно выполняют утепление водомеров в колодцах и кессонах – воздействие низких температур на достаточно деликатные механизмы счетчиков практически гарантированно приведет к понижению их точности.
5. Наконец, пластина льда толщиной от 10 см и более во время оттепели может упасть в воду, повредив находящееся там оборудование. Мне известен также случай, когда ледяная глыба, образовавшаяся после двух недель морозов под -250С своим весом оборвала достаточно прочный трос, на котором удерживался насос.

В общем, аргументов в пользу качественной теплоизоляции колодца, тем более бетонного, вполне хватает. Так что мне кажется, что стоит потратить некоторое время и сравнительно небольшие средства, чтобы избежать серьезных проблем в будущем!

Методика работ

Способ 1. Домик над колодцем

Самый простой (но не самый дешевый, увы) способ теплоизоляции колодца – это возведение домика, который не только защитит горловину от осадков, но и будет способствовать формированию благоприятного микроклимата. Деревянный сруб или дощатый «шалашик» снизят риск промерзания стенок в верхней части, так что вероятность образования льда тоже будет минимальной.

Кроме того, такая конструкция является еще и украшением участка. При этом совсем не обязательно устанавливать туда ворот с ведром: внутри сруба можно расположить и полноценный кессон с насосным оборудованием. Если мы позаботимся о дополнительном утеплении, то насосу будет вполне комфортно даже тогда, когда на улице температура опустится до -250С.

Делается такое сооружение примерно так:

1. Вокруг горловины колодца выкапываем траншею глубиной около 30 см и шириной 40-50 см. Желательно, чтобы ширина углубления была примерно на 20 см больше, чем ширина будущего сруба.

2. Дно траншеи выравниваем и трамбуем, после чего засыпаем ее гравием. Можно также выполнить черновое бетонирование – потом мы облицуем площадку плиткой для наружных работ.
3. На гравийную отмостку укладываем нижний венец сруба. Его делаем из бруса сечением не менее 100х100 мм (я вообще беру 150х150 мм), пропитанного влагозащитной мастикой. Под нижний венец можно уложить два слоя рубероида – они выступят в качестве дополнительной защиты от гниения под воздействием влаги.
4. Далее собираем сам сруб, используя либо оцилиндрованное бревно, либо брус (желательно брать профилированный – меньше будет щелей). Высота сруба определяется высотой выступающей из земли бетонной горловины, но лучше всего поднять его на 7-8 венцов.

5. При сборке бурса между венцами укладываем уплотнитель из джутовой ленты: его наличие позволит нам не тратить время на конопатку.
6. Зазор между срубом и бетонной горловиной заполняем теплоизоляционным материалом: керамзитом, пенопластом, полистиролом, минеральной ватой и т.д.
7. Поверх сруба монтируем каркас кровли: устанавливаем две пары стропил, которые соединяем коньковой планкой.
8. Фронтонные части обшиваем досками. В одной из них делаем дверцу для доступу либо к вороту с ведром, либо к насосному оборудованию, установленному в кессоне.
9. Сверху на стропила устанавливаем обрешетку либо из реек, либо из фанерных листов. На обрешетку монтируем кровельный материал – несколько панелей металлочерепицы, еврошифера, ондулина и т.д.

В принципе, это исключительно ориентировочная инструкция: вместо сруба из бревен или бруса можно установить простой короб, обшитый досками, а крышу сделать плоской, установи в ней обычный (пусть и утепленный люк).

Но в любом случае очевидным преимуществом подобной конструкции является ее эстетичный внешний вид и возможность использования даже в зимнее время: для доступа к воде достаточно открыть дверцу домика.

Способ 2. Теплоизоляция горловины

Если наружная часть бетонной горловины относительно невысоко выступает над землей, и нет необходимости делать большой навес со срубом, можно реализовать утепление колодца пенополистиролом или жидким полиуретаном. В этом случае мы поступаем следующим образом:

1. Обкапываем колодец по периметру, вынимая грунт на глубину, примерно равную глубине промерзания почвы в зимнее время. Ширина траншеи должна составлять около 30 — 40 см.
2. Бетонные кольца очищаем от остатков почвы и оклеиваем полосами пенопласта/полистирола, стараясь размещать их как можно ближе друг другу. В качестве клея используем жидкий пенопласт или полиуретановую саморасширяющуюся пену – эти составы отлично заполнять все зазоры.

3. Если есть возможность, стоит купить специальные полистирольные кольца, состоящие из нескольких сегментов с замками на боковых сторонах. Такие изделия специально предназначены для теплоизоляции колодцев и выпускаются в соответствии с диаметром наиболее часто используемых бетонных колец: цена у них сравнительно невелика, при этом конструкция позволяет минимизировать трудозатраты.
4. Также можно «задуть» всю подземную часть полиуретановой пеной. Этот материал после полимеризации приобретает достаточную плотность и отлично сохраняет тепло.

Напыление полиуретановой пены стоит проводить при положительной температуре воздуха, оптимально – от 15 до 30 градусов. На холоде этот материал а) практически не расширяется б) плохо прилипает к основанию и в) медленно застывает.

5. И пенопласт, и полистирол, и пенополиуретан нужно защитить от воздействия влаги и почвенных солей. Для этого окрашиваем слой утеплителя краской (я взял масляную) а после ее высыхания – оборачиваем влагонепроницаемым материалом (рубероид, плотный полиэтилен, специальные мембраны и т.д.).
6. Промежуток между утепленными стенками колодца и краем траншеи засыпаем гравием или смесью гравия и крупнофракционного керамзита. Сверху формируем глиняный замок толщиной около 40 см – он не пустит влагу с поверхности земли к теплоизоляционному слою.

7. Наручную часть утепленного оголовка также облагораживаем: колодец на участке родителей я обложил керамическим пустотелым кирпичом, но достаточно будет и обычной обшивки досками на деревянном каркасе.
8. Сверху устанавливаем люк, который дополнительно утепляем пенопластом или полистиролом толщиной около 50 мм.

Способ 3. Подвесная крышка

Колодцем на даче я пользуюсь только в летнее время, потому тратить время и силы на его утепление «по полной программе» посчитал нерациональным. В то же время качественно законсервировать конструкцию на зимний период, и обезопасить ее от образования ледяных пробок было необходимо, потому я решил пойти по пути изготовления теплоизоляционных крышек:

1. Из фанеры толщиной 12 мм с помощью лобзика я вырезал два круга, диаметр которых был примерно на 2 см меньше внутреннего диаметра самого колодца. Такой зазор оказался практически оптимальным – подрезать фанерный круг, чтобы он свободно проходил во внутренний просвет, пришлось только в одном месте.

2. Нижний круг я пропитал влагозащитным составом и окрасил масляной краской во избежание загнивания. Для дополнительной защиты, а также для герметизации по краям обернул круг полиэтиленом, прикрепив пленку с помощью строительного степплера.
3. В круге проделал отверстие, в которое вставил отрезок пластиковой трубы длиной 50 см — для обеспечения вентиляции. Также вделал в круг два кольца для крепления веревки.
4. Сверху приклеил к кругу слой утеплителя – пенопласта толщиной 75 мм.

Можно использовать любой теплоизоляционный материал, кроме минеральной ваты и стекловолокна: их частички могут попасть в воду, сделав ее непригодной для питья.

5. В стык между бетонными кольцами, находящийся на высоте около 1,5 м над водным зеркалом, я вставил четыре скобы из арматурного прута диаметром 10 мм.
6. К кольцам круга привязал капроновый шнур и опустил крышку, установив ее на скобы, вделанные в стенки колодца. Края веревки закрепил наверху, чтобы весной не пришлось спускаться вниз.

7. Верхнюю крышку изготовил по аналогичной схеме и установил на расстоянии около 1,5 м от верхнего края горловины. Таким образом, между крышками у меня получился воздушный зазор размером около 70 см – как раз достаточно для качественной теплоизоляции.

Очевидный минус такой конструкции заключается в том, что в зимне время пользоваться колодцем не очень удобно – приходится каждый раз поднимать две крышки за веревки и опускать их на место. Но, поскольку я делал это для консервации источника воды, претензий не было: тем более что уже третью зиму конструкция используется без малейших нареканий.

Источник: obustroeno.com

Другие статьи по теме:

Шумоизоляция в деревянном доме Утеплить гараж Утепление ванной комнаты в частном доме Штукатурка стен по пенопласту Штукатурка для пеноплекса какая лучше Чем обшить снаружи гараж