Утепление газобетонных стен

Газобетон – это универсальный материал, который с успехом применяют в малоэтажном строительстве для возведения несущих стен и опорных конструкций, в качестве теплоизоляционного материала для утепления кирпичных и монолитных конструкций. Однако он обладает и рядом особенностей. Для постройки теплого дома из этого материала требуется точное соблюдение технологии, для обеспечения долговечности и прочности конструкции. Особому порядку подлежит и утепление дома из газобетона.

Способы и выбор утеплителя

Ячеистые бетоны обладают высокой паропроницаемостью, а это значит, что стены, сложенные из газобетона фактически «дышат», проницаемы для газа и естественно водяного пара. Ограждающие конструкции жилых домов должны соответствовать правилу гидрозащиты сооружений. Начиная от внутренней поверхности стен и до самого последнего наружного слоя, контактирующего с внешней средой, паропроницаемость материалов должна идти на убыль.

Если во внешней стене жилого дома нарушена последовательность и внешний слой стены обладает низкой паропроницаемостью, чем внутренний, то в толще стены обязательно со временем начнет накапливаться влага, от чего любой материал будет разрушаться.

Внутренний воздух в жилом помещении содержит больше влаги, чем наружный. Особенно это справедливо для холодного времени года. Парциальное давление внутри помещения возрастает вместе с разницей температур воздуха внутри и снаружи, количества пара в воздухе. Пар проникает в толщу стены и, если натыкается на препятствие в виде менее проницаемого слоя, начинает накапливаться, вплоть до выпадения конденсата.

В дополнение к описанному процессу есть еще и точка росы. Место внутри ограждающих конструкций, где температура понижается настолько, что водяные пары начинают конденсироваться.

Ниже представлена таблица с паропроницаемостью строительных материалов.

Из таблицы видно, что даже слой штукатурки обладает меньшей паропроницаемостью, а из утеплителей подходят для утепления снаружи только минеральная вата, эковата и подобные материалы, способные пропустить через себя больше пара и воздуха.

При возведении дома важна в первую очередь прочность и долговечность газобетона, а его основные преимущества для этого – простота монтажа и легкость, высокая скорость возведения здания, низкая нагрузка на фундамент. Желательно обеспечить исполнение трех простых правил:

• Обеспечить равномерный прогрев газобетона в течение года с учетом средней минимальной температуры в климатической зоне, где расположен дом.
• Вынести точку росы при средней дельте температур снаружи и изнутри, по возможности, за пределы кладки из газобетона.
• Обеспечить защиту газобетона от воздействия окружающей среды, в первую очередь атмосферных осадков.

Считается, что утепление дома из газобетона следует выполнять, если толщина стен менее 350 мм. Также бытует мнение, что при возведении дома гораздо проще построить стену достаточно большой толщины из самого газобетона, чтобы обеспечить должное теплосопротивление, чем использовать утепление. Однако оба утверждения нельзя назвать объективными, это скорее частные случаи. Вспоминая, что в доме из газобетона он в первую очередь является материалом для опорных и несущих конструкций, увеличивать толщину стен нежелательно.

Подводя итоги краткого рассмотрения можно прийти к логичным выводам:

• Утепление выполняется только снаружи, чтобы сместить точку росы к внешней части стены.
• В качестве утеплителя следует применять только материалы с паропроницаемостью равной или выше 0,1700 мг/(м*ч*Па).
• В качестве внешней отделки применяются материалы и конструкции с ветрозащитой и гидробарьером.

Под эти требования подходит утепленный вентилируемый фасад. Для стен, у которых толщины газобетона достаточно для получения оптимального теплосопротивления, применяется только вентилируемый фасад без утеплителя. Внутри здания желательно использовать принудительную вентиляцию, не забывая, что в этом случае точка росы расположена в толще кладки.

Технология утепления стен снаружи

Утеплитель крепится непосредственно на стену по обрешетке или каркасу. Поверх него крепится фасад, точнее сайдинг из любого понравившегося материала: вагонка, металл, ПВХ панели и т.п. Между ними обязательно формируется вентиляционный зазор, необходимый для отвода влаги из слоя утеплителя и стены. В результате сайдингом стена защищена от ветра и атмосферных осадков, а вентиляция эффективно справляется с просушкой стены. Дополнительно поверх утеплителя и под вторую обрешетку крепится паропроницаемая мембрана. Последовательность слоев в утепленном вентилируемом фасаде следующая:

1. Первая обрешетка из металла или древесины.
2. Утеплитель закладывается вровень с первой обрешеткой.
3. Слой ветрозащиты, паропроницаемой мембраны.
4. Вторая обрешетка из деревянного бруса или металлических профилей.
5. Сайдинг, внешняя отделка фасада.

Рассмотрим вариант, когда обрешетки формируются из деревянного бруса.

Для данной работы потребуется уже хорошо просушенный брус, который точно не поведет со временем. Прочности газобетона не хватит, так что при деформации древесины поведет весь фасад. Древесина должна пролежать в штабеле под навесом в хорошо вентилируемом месте на строительной площадке несколько месяцев.

Первая обрешетка монтируется для слоя утеплителя, и глубину имеет ту же саму. Если выбрана минеральная вата 100 мм, то и брус берется 100х50 мм. Толщину бруса желательно выбрать 40-50 мм, чтобы не занимать лишнее пространство.

Работы по утеплению выполняются после длительной просушки строения. Стена перед проведением работ очищается щеткой и строительным пылесосом, после чего грунтуется. Грунтовать лучше пульверизатором за один проход. Следует учитывать, что газобетон быстро пропитывается жидкостью, так что важно точно дозировать объем грунта.

По нижней части стены устанавливается опорная полка из металлического уголка для разделения фундамента и фасада, а также для формирования вентиляционных зазоров. Так что площадка с утеплителем получается приподнятой над землей и фундаментом с отмосткой, достаточно, чтобы в нее не впитывалась талая и дождевая вода.

Брус первой обрешетки крепится вертикально с помощью уголков с обеих сторон каждые 50 см. И к газобетону и к брусу уголки крепятся саморезами 35 мм по два в каждую полку уголка, не допуская их прокручивания. Расстояние между брусьями — 600 мм.

Часто расстояние корректируют так, чтобы утеплитель лег между ними плотнее. Достаточно мерять расстояние не по краям бруса, а между их серединами, если используется минвата шириной ровно 600 мм. Если брать минвату в рулонах шириной 1,2 м, то ее точный размер составляет 1220 мм, при разрезании пополам получается 610, как раз с нужным запасом для ниш шириной 600 мм.

Дополнительно утеплитель крепится к стене дюбелем-грибком каждые 50 см по высоте и в шахматном порядке по два и одному креплению по горизонтали.

Слой утеплителя необходимо закрыть ветрозащитой притом паропроницаемой – мембраной. Полосу мембраны раскатывают вдоль стены и крепят равномерно без натяжки и складок к обрешетке. Монтаж осуществляется снизу вверх и крепится материал скрепами строительного степлера. Проклеивать стыки не обязательно, каждая новая полоса укладывается с нахлестом в 5-7 см.

Далее монтируется вторая обрешетка. Она сформирует вентиляционный зазор для отвода влаги из утеплителя и стены. Достаточно 40 мм пространства для эффективного воздухообмена, используется брус 30(40)х40 или 50х50.

Длина бруса подбирается равной трети высоты утепляемой стенки. Далее дополнительно подготавливаются куски такой длины, чтобы дополнить длинный брус, оставляя между ними пустое пространство в 5-10 см, в зависимости от способа крепления сайдинга. Брусья распределяют таким образом, чтобы просветы между ними распределялись в шахматном порядке, и закрепляются к обрешетке первого слоя саморезами 75 мм.

Далее останется только смонтировать выбранный сайдинг по соответствующей технологии. Это могут быть металлические или пластиковые панели, вагонка и т.п. Обязательно формируются вентиляционные зазоры по нижнему краю утепляемой стены и по верхнему под козырьком крыши.

Утепление минеральными плитами

Вместо мягкой минеральной ваты в рулонах используются и плиты. Они обладают высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью, но при этом прочнее и меньше подвержены со временем деформациям. Их можно укладывать встык и крепить дюбель-грибом, например, как пенопласт или Пеноплекс.

Желательно при этом отказаться от использования деревянной обрешетки первого слоя. Проще и лучше использовать «П»-образный металлический крепеж, например такой же как для профиля под гипсокартон. Длина «крыльев» крепежа должна превышать толщину утеплителя на 40-50 мм.

Крепеж фиксируется на стене саморезами, желательно двумя-тремя, чтобы не прокручивался. Распределять его следует по вертикальным линиям, отстоящим друг от друга на 600 мм по горизонтали и каждые полметра по вертикали. Так же как устанавливался брус в прошлом примере. Расстояние между отогнутыми крыльями должно соответствовать толщине бруса для обрешетки второго уровня.

Утеплитель укладывается встык по всей площади утепляемой стены. В местах, где находится крепеж в утеплителе делаются прорези или вырезаются квадратные куски под него. Листы одеваются на крепеж и фиксируются дюбель-грибками. Если вырезались куски утеплителя, то все пропуски запениваются монтажной пеной.

Укладывается паропроницаемая мембрана полосами вдоль стены, начиная снизу до самого верха.

Далее крепится к пластинам брус второй обрешетки для вентиляции. Правила, как и в прошлом примере. Только крепить их саморезами 25 мм по два на каждую пластину с обеих сторон.

После этого останется смонтировать сайдинг и предусмотреть выход вентиляции. Преимущества этого способа очевидны – утеплитель укладывается встык, создавая однородную теплозащиту. Кроме того снижается риск негативных последствий из-за деформаций опорного бруса. Вместо бруса второго уровня для вентиляции можно использовать металлический профиль. В этом случае к «П»-образным креплениям он прикручивается оцинкованными саморезами-блошками с наконечником в виде сверла.

udobnovdome.ru

Что представляет собой газобетон?

Газобетон – искусственный каменный продукт, относящийся к легким бетонам со средним размером пор. Облает небольшой массой по сравнению с другими стройматериалами. В его состав входят:

• Цемент
• Песок
• Газообразователи, в качестве которых обычно выступают алюминиевые пудры
• Зольные, известковые, шлаковые и гипсовые примеси

При соединении данных материалов с водой происходит химическая реакция с образованием водорода, который и является создателем ячеек в камне. Из полученного продукта формируют блоки и плиты необходимых размеров и затем подвергают их сушке с применением высоких температур. Газоблок с легкостью поддается любому виду обработки, обладает отличными свойствами огнеупорности, экологичности, хорошо сберегает тепло и поддерживает звукоизоляцию. Но при всех достоинствах газобетона, он все же нуждается в утеплении.

Особое внимание на это стоит обратить хозяевам дома в регионах с суровыми климатическими условиями, потому что теплоизоляционных свойств данного материала может не хватить для сохранения необходимого уровня тепла. Также при попадании воды внутрь ячеек и ее замерзании в зимний период произойдет расширение с последующим постепенным разрывом стен. Утеплитель менее подвержен деформации от воздействия замерзающей влаги, и его намного легче заменить, нежели восстанавливать стены.

Выбор утеплителя: минеральная вата или пенопласт?

Современный строительный рынок предлагает множество материалов для создания теплоизоляции снаружи дома из газобетона. Рассмотрим самые популярные из них – минвату и пенопласт и выявим плюсы и минусы каждого из этих материалов.

Эти два утеплителя схожи по многим показателям. У них почти одинаковый срок эксплуатации и механические характеристики. Для грызунов пенопласт более предпочтителен из-за своей воздушной структуры. Они его легко прогрызают и устраивают в нем свои норки. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно отделывать фасад штукатуркой. А вот минвату грызуны на дух не переносят. Работы с пенопластом намного проще проводить, он хорошо поддается резке, при появлении в нем щелей их без труда можно заделать строительной пеной. Рабочий процесс с минватой обстоит чуть сложнее. Также при работе с этим утеплителем необходимо использовать защитную одежду.

По проницаемости пара материалы имеют значительные различия. Высокие свойства паропроницаемости у минеральной ваты не лишают стены возможности «дышать». Пенопласт, наоборот, практически паронепроницаем, что создает эффект полной «запаковки» дома, при котором увлажненность стен повышается в среднем на 6%. При таком незначительном проценте все равно происходит ухудшение эксплуатационных свойств газобетона и микроклиматических показателей жилья.

Из всего вышесказанного следует, что минвата обладает большим количеством плюсов и лучше подходит для утепления фасада снаружи дома из газобетона, но и средств на покупку данного материала уйдет больше. Приобретение пенопласта обойдется намного дешевле. Выбор остается за вами.

Каким должен быть слой теплоизоляции?

Чем более толстым слоем уложен утеплитель, тем сильнее сократятся теплопотери и расходы на оплату отопления. Но многие при желании сэкономить на покупке утеплителя сокращают его толщину. При этом эффективность теплоизоляционной конструкции намного уменьшится, а экономия составит всего лишь 10%. Оптимальный слой утеплителя для стен из газобетона в регионах с суровым континентальным климатом должен составлять 10 см, а использование теплоизоляции с толщиной слоя менее 5 см просто не целесообразно.

Методы утепления газобетона снаружи

Существует несколько технологий, с помощью которых проводится наружное утепление стен дома из газобетона. Их необходимо выполнять строго по инструкции. Также лучше не проводить замену материалов на эквивалентные, но по более низкой цене. Например, специальный клей или штукатурный раствор для утепления меняют на дешевый и низкокачественный клей для плитки. Со своей задачей он справится, но при этом паропроникающая способность и срок эксплуатации намного снизятся. Теперь подробнее остановимся на самих вариантах утепления стен снаружи.

«Мокрый» легкий вариант

«Мокрая» технология по правде не соответствует названию. Состояние фасада при этом остается исключительно сухим. Фиксация утеплителя на стены дома производится при помощи клея и дюбелей с широкой головкой. После этого наносятся два выравнивающих слоя штукатурной смеси, между которыми помещается армирующая сетка из пластика. Состояние стен из газобетона изначально ровное, поэтому они не нуждаются в дополнительной подготовке. Необходимо только избавиться от покрывающей их пыли. В качестве отделки применяются штукатурки декоративного типа или пористые керамические плитки для облицовки.

«Мокрый» тяжелый вариант

Данная технология применяется при облицовке фасада камнем или тяжелыми плитами на основе керамики. При этом утеплитель не сажается на клей, а прикрепляется к стене массивными крючками. Поверх кладется прочная сетка из металла. Полученная конструкция закрепляется металлическими пластинами. На сетку наносится толстый слой штукатурки на основе песка и цемента (20-40 мм). На завершающем этапе укладывается камень. Данный вариант потребует больших затрат, нежели «легкий».

«Сухой» вариант (Вентилируемый фасад)

Известен также как вентилируемый или навесной фасад. В его основе лежит металлический или деревянный каркас, который создается снаружи фасада. В областях между его частями устанавливается утепление, в качестве которого выступает минвата, стекловата или пенопласт.

Обшивка каркаса чаще всего делается сайдингом из металла или пластика либо деревянной обшивочной доской. Керамогранитные плиты или плиты из натурального камня редко используются в частном строительстве для создания навесных фасадов дома. Стоимость этих материалов будет на порядок выше, чем у других, но благодаря большому сроку эксплуатации вентилируемого фасада из данных материалов, окупаемость произойдет примерно через 5 и более лет. Срок, конечно, не маленький, зато фасад долго не потребует ремонта.

Кирпичная облицовка

Данный вариант не предусматривает создания дополнительного каркаса, поэтому утеплитель можно монтировать прямо на поверхность стен. При этом следует не забывать про воздушный «карман» для вентиляции утеплительного материала. Этот вид утепления является самым дорогостоящим, так как большие затраты уйдут на то, чтобы закупить кирпич и увеличить поверхность фундамента.

Подводя итог, можно увидеть следующее: чтобы провести утепление дома из газобетона с оптимальным соотношением цены, качества и эстетической привлекательности, лучшими материалами для этой цели станут минеральная вата и пенопласт. Правильно созданная теплоизоляция поможет не терять драгоценное тепло и существенно сэкономить на отоплении.

fasadec.ru

Газобетон сам по себе довольно хороший теплоизолятор, его коэффициент теплопроводности составляет около 0,2 Вт/м?С для марки D600. Но с ростом плотности материала значительно увеличивается и его теплопроводность.

Утеплять ли самим газобетоном?

Продавцы газобетона предлагают делать стены толщиной от 45 см чтобы дом был теплым, тогда они будут соответствовать требованиям нормативов по сопротивлению теплопередаче.

Но метр кубический газобетона в 2 раза дороже куба неплотной минеральной ваты.
Не правильно ли будет делать стены из газобетона исходя не из требований утепления, а по конструкционной прочности?

Ведь для дома с одним полноценным этажем вполне прочными могут оказаться стены из газобетона плотностью от 500 кг/м куб. с толщиной 25 — 30 см (но толщина должна подтверждаться проектом с расчетом по прочности). При этом они будут значительно не соответствовать нормативным рекомендациям по теплоизоляции, практически для всех регионов…

Теплопроводность стены

Для того, чтобы стена одноэтажного дома (с жилой мансардой) считалась бы прочной во многих проектах принята достаточная толщина газобетона в 25 сантиметров. Сопротивление теплопередаче такой стены составит 0,25/0,2=1,25 м2С/Вт.

Согласно требованиям СНиП сопротивление теплопередаче стены для умеренного климата (Московский регион) должно быть не менее 3,2 м2С/Вт.

Тогда необходимо дополнить имеющуюся стену слоем с характеристикой 3,2 – 1,25=1,95 м2С/Вт. Такое сопротивление теплопередаче будет иметь слой минеральной ваты толщиной 10 сантиметров.

Таким образом, достаточно утеплить стену из газобетона толщиной 25 сантиметров слоем минеральной ваты 10 сантиметров, чтобы она соответствовала требованиям нормативов по сопротивлению теплопередаче.

Платить больше за слишком толстую стену не имеет смысла. В холодном регионе рациональнее утеплять не самим газобетоном а специальными утеплительными материалами. При этом стены делать тонкими из конструкционного газобетона D600.

Однослойная стена лучше

Но в тоже время однослойная стена надежнее, долговечнее, дешевле. В южных регионах с мягкими зимами часто практикуется строительство стен с несколько меньшими характеристиками по сопротивлению теплопередаче, чем требуют нормативы. Небольшие потери по теплу с лихвой компенсируются технологичностью однослойной стены.

При этом многим проектами для южных регионов и для Украины определена рациональная экономически выгодная толщина газобетона в 40 см или чуть больше, без дополнительного слоя утепления.

Сделать утепление дома из газобетона можно и самостоятельно. Рассмотрим, как делается утепление минеральной ватой (этот утеплитель оптимальный по условию паропроницаемости слоев конструкции), какие дополнительные материалы потребуются.

Утепление дома изнутри здания рассматриваться не может, как неэффективное и вредное.

Какой утеплитель подобрать

Слой утеплителя из минераловатных плит располагается на стенах дома, прижимается к ним деревянной обрешеткой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Применяются минераловатные маты с плотностью 35 – 40 кг/м куб (дешевые) и толщиной 5 — 10 см в зависимости от региона и исходной толщины стены. Нужно учитывать, что на высоту не менее 0,5 метров от почвы стены должны иметь защиту от брызг и увлажнения, обычно на цокольной части применяется утеплитель ЭППС.

В районе мауэрлата теплоизолятор стены должен перекрываться утеплителем чердачного перекрытия или кровли.

Откосы окон и дверей оформляются жесткими ветронепродуваемыми (от 80 кг/м куб) минераловатными плитами толщиной 50 мм установленными на клею.

Небольшая плотность минеральной ваты на стене создает опасность продувки слоя струей воздуха, поэтому должна применяться ветрозащитная, супердиффузионная мембрана. Применяются мембраны с паропроницаемостью от 1700 гр /м кв. сут.

Поднесущая обрешетка

Можно применить деревянные брусья шириной 40 мм и высотой 40 мм. Эта высота и образует вентиляционный зазор над слоем минеральной ваты. Подбираются брусья из сухой сосны пропитанные антисептиком. Шаг установки брусьев обычно 0,6 метров, зависит от правил размещения и крепления фасадных панелей.

Утеплитель проветривается струей воздуха движущейся снизу вверх по вентиляционным зазорам высотой не менее 30 мм. Это условие является обязательным для нормального состояния стены.

Для крепления брусьев применяются металлические подвесы, специальные фасадные. Шаг установки подвесов вдоль бруса – 0,5 – 0,7 м.

Облицовка фасада – обычно сайдинг виниловый или другие фасадные панели соответствующего веса, устанавливаемые на вертикальной обрешетке.

Особенность конструкции – открытые снизу и сверху вентиляционные зазоры над утеплителем толщиной не менее 30 мм.

Возможен вариант применения и брусов высотой 150 мм при ширине 40 мм, при этом они соприкасаются со стеной и закрепляются на ней с помощью металлических уголков — по 5 – 7 шт. на каждый брус. Шаг установки брусов 0,6 метров, расстояние между брусами 0,58 м, при этом плиты утеплителя вставлялись враспор. В этом варианте мембрана пристегивается к их боковинам степлером. Но брусы сами по себе являются также и мостиками холода.

Как устанавить подвесы на газобетон

Существенный вопрос в прочности закрепления дюбелей в стене. Глубина установки дюбеля не менее 100 мм, диаметр дюбеля – 10мм. Целесообразна установка специальных расклинивающихся или завинчивающихся анкеров. Каждый подвес крепится не менее чем двумя дюбелями.

Как правило, стена из газобетона достаточно ровная, чтобы подвесы располагались в одной вертикальной плоскости.

Делается разметка установки всех подвесов. При этом учитываются и правила размещения обрешетки для конкретного вида облицовочных панелей — выдерживаются нужные расстояния от углов здания, откосов, даже если плотность обрешетки увеличивается. Нижние и верхние подвесы устанавливаются не далее чем в 10 см от края брусьев.

Порядок монтажа

• Забуриваюстя анкер. Подвесы закрепляются на стене в соответствии с разметкой.
• На стену укладываются слои утеплителя, при этом плиты минеральной ваты протыкаются подвесами (в плотных плитах делаются прорези под подвесы).
• На подвесы надевается ветрозащитная мембрана, в материале делаются прорези.
• Устанавливается вертикальная обрешетка строго в одной вертикальной плоскости. Утеплитель вместе с супердиффузионной мембраной прижимается деревянными брусьями к стене.
  
• Производится дополнительное крепление мембраны с утеплителем тарельчатыми пластиковыми анкерами установленными между брусьями обрешетки – обычно шаг по вертикали 0,4 – 0,6 метра.

На что обратить внимание

При выполнении работ особенное внимание уделяется достаточному нахлесту слоев утеплителя на углах, откосах, стыковки в районе мауэрлата. Щели в утеплителе не допускаются, заделываются обрезками того же материала.

Важно, чтобы между утеплителем ЭППС на цокольной части и слоем минеральной ваты не было бы зазоров, а сайдинг должен при этом надежно защищать снизу минеральную вату от брызг и снега.

Сайдинг монтируется в соответствии с правилами его установки, углы, откосы над утеплителем оформляются доборными элементами. При этом важно сохранить подвижность сайдинга, чтобы не возникло деформации обшивки и обрешетки при его тепловом расширении, что может нарушить и слой утепления.

При закреплении утеплителя нельзя допускать, чтобы дюбеля или брусы явно сжимали плиты — это уменьшает эффективность.

Сделать утепление дома из газобетона не сложно, предложенный вариант позволяет к тому же немного сэкономить на толщине стен и получить при этом теплые стены.

Теплоизоляция должна быть комплексной , утепления одних стен недостаточно, так как большинство тепла уходит через потолочное перекрытие (кровлю) и полы. Утеплению этих ограждающих конструкций нужно уделить не меньше внимания, чем стенам.

teplodom1.ru

Причины проведения утепления

Вроде бы очевидно: чтобы в доме было теплее, а расходы на отопление были ниже. Но ведь можно просто увеличить толщину стен? Жесткая минеральная вата, наиболее пригодная для утепления фасадов, при толщине плиты в 100 мм будет стоить (в центральных районах страны) в среднем 450 рублей за м². По теплотехническим характеристикам это аналог ячеистого бетона толщиной в 300 мм. А он обойдется уже в 900 рублей. На самом деле, если посчитать всю конструкцию наружного утепления: минераловатные плиты, два слоя клея, крепеж, штукатурку, сетку, цена вырастет до 800 рублей за метр и практически сравняется со стоимостью повышения теплозащитных свойств стены за счет увеличения толщины кладки. Однако, под более толстую стену придется возводить более мощный и дорогой фундамент. «Термошуба» выходит все же выгоднее. Наиболее рациональный по соотношению цена/энергосбережение вариант для средней полосы России — фундамент толщиной 300 мм (желательно тоже утепленный); стены из газобетона 400 мм; утеплитель 100 мм.

Есть еще один немаловажный момент: долговечность и пресловутая точка росы. Наш континентальный климат недружелюбен по отношению к каменным строительным материалам. Влага, попадая во внутренние поры газобетона, в морозы замерзает, расширяется и понемногу разрывает стены. Это касается не только ячеистого бетона, но и кирпича, бетона. В наших краях каменный дом никогда не прослужит столько же, сколько, к примеру, в Южной Европе. Если бы Парфенон построили в Москве, он давно бы уже развалился на отдельные камушки. Продлить жизненный срок здания, чтобы в целости передать его правнукам, опять-таки, поможет наружное утепление.

В теплотехнике есть такое понятие: «точка росы». Это место в толще стенового материала с нулевой температурой. Именно в этой зоне конденсируется максимальное количество влаги и материал то замерзает, то оттаивает вновь. На вид и ощупь сухие блоки имеют среднюю влажность 5-8%. В ходе процесса оттаивания-замерзания эта вода понемногу, но неумолимо точит камень наших стен. Каков же выход?

Убрать точку росы из стены, сместить ее наружу. То есть, сделать так, чтобы газобетон постоянно находился в зоне положительных температур, тогда он прослужит ощутимо дольше. К тому же при правильной конструкции стена всегда будет сухой, что создаст здоровый микроклимат в доме. То, что точка росы полностью сместится в утеплитель, не беда. Во-первых, он на порядок менее подвержен разрушительным силам замерзающей воды. Во-вторых, в отличие от капитальной стены, утепление несложно реконструировать.

Выбираем метод: снаружи или изнутри

Мы уже упоминали о том, что дом следует утеплять снаружи. Но ведь сделать это изнутри дешевле, проще и быстрей? Так, да не так. Да, не нужно ставить леса. Да, можно применить дешевую мягкую стекловату и обшить стены гипсокартоном, сразу выполнив внутреннюю отделку. Да, можно работать под крышей зимой и в плохую погоду.

Увы, выполняя утепление изнутри, мы многое теряем. Во-первых, мы смещаем «точку росы» не наружу, а, наоборот, внутрь стены. Таким образом, лишь ухудшаем режим эксплуатации газобетона, снижаем долговечность здания. Во-вторых, практически в каждом сооружении имеются так называемые «мостики холода». В «теплых» стенах из ячеистых блоков тоже имеются «холодные» элементы: плиты перекрытия, армопояса, перемычки. Они более теплопроводны и по ним в дом проникает холод, а из дома улетучиваются деньги. Утепление стен из газобетона снаружи решает эту проблему. Дом, как в шубу, целиком помещают в теплоизолированную оболочку. Внутреннее утепление — как жабрацкий кафтан с прорехами: пузо в тепле, а зад мерзнет.

Обобщим: внутреннее утепление лишь частично решает проблемы, единственно верный вариант — наружный. Изнутри есть смысл утеплять, если другого выхода просто нет. К примеру, по неким причинам нет возможности изменить внешний вид фасада.

Какой материал лучше использовать

Извечный вопрос всех застройщиков: минвата или пенопласт? Минвата дороже, но лучше. Пенопласт дешевле, но хуже. Это как раки на Привозе: крупные — по пять рублей, мелкие — по три. Попробуем разобраться, чем же минвата лучше и стоит ли за нее переплачивать:

• Минеральная вата и пенополистирол чрезвычайно схожи по теплотехническим характеристикам. Последний даже чуть эффективней. Механические свойства и долговечность также сильно не отличаются.
• Мышки ненавидят минвату и обожают пенопласт. Если где-либо на поверхности пенополистирольных плит будет отсутствовать отделка, там тут же устроит себе уютную норку и поселится семейка Микки-Маусов. Но, если фасад укрыт штукатуркой полностью, этого не произойдет.
• С пенопластом намного проще работать, он легче режется, случайные щели несложно устранить строительной пеной. Минераловатные плиты обрабатывать чуть сложнее и работать придется в защитных перчатках, очках и желательно респираторе.

• Минвата — материал абсолютно пожаробезопасный. Пенополистирол не поддерживает пламя, поджечь его не получится. Однако под воздействием огня выделяет отравляющие газы, подобные тем, что немцы применяли во время Первой Империалистической. На самом деле, если не разводить костров вдоль фасада и не обливать стены бензином, никаких проблем не будет.
• А вот по паропроницаемости материалы различаются кардинально. И это важно. Газобетон обладает оптимальной паропроницаемостью. Внутри жилого дома постоянно выделяется довольно большое количество влаги. Готовка на кухне, стиральная машина, домашние цветы, влажная уборка. Да и сами люди через кожу и дыхание отдают влагу. Газобетон способен эту влагу поглощать и выводить через поры материала наружу. Вектор движения паров всегда направлен изнутри на улицу. Это явление называют «дыханием» стены и оно благотворно влияет на микроклимат. Кстати, ячеистый бетон по паропроницаемости уступает лишь древесине и считается одним из самых дружелюбных для человека строительных материалов.

Минеральная вата в полной мере поддерживает полезные свойства газобетона. Будучи еще более паропроницаемой, она не мешает стенам «дышать». Пенопласт же практически не пропускает паров. Дом, утепленный пенополистиролом, глухо запакован, как «ссобойка» в целлофановом пакете. Безусловно, проветрить комнаты можно, просто открыв форточку. Конечно, через стены в «нормальном» доме уходит в среднем лишь 8% влаги, остальное удаляет вентиляция. Однако влажность стен, утепленных пенопластом, все же повышается на 4-8%. Пусть незначительно, но из-за этого снижаются теплотехнические характеристики газобетона и ухудшается микроклимат жилья.

Несомненно, минеральная вата обладает существенным преимуществом и является лучшим материалом для наружного утепления стен. Бесспорно, пенопласт кардинально дешевле и тоже служит хорошим утеплителем. Вывод: если бюджет позволяет, лучше использовать минвату. Если «финансы поют романсы», можно утеплить дом и пенопластом.

Какова должна быть толщина утеплителя

Нередко приходится видеть, как люди утепляют свои дома тонкими плитами по 4, 3 и даже 2 сантиметра. Это большая ошибка. Даже применение самых распространенных 5-сантиметровых плит и то не очень оправдано.

Чем толще слой утеплителя, тем теплее будет в доме и меньше расходы на газ или дровишки. Это понимают все. Но не всем ясно, что при уменьшении толщины утеплителя на целых 40% (с 5 до 3 см) общая экономия на конструкции составит лишь смешные 10%. Ведь стоимость клея, штукатурки, сетки, крепежа и работы почти не зависит от толщины утеплителя и не может быть существенно уменьшена. Именно поэтому нет ничего глупее, чем вкладываться в сопутствующие материалы и экономить на главном — толщине утеплителя. Оптимальное, экономически оправданное утепление газобетонных стен для центральных районов России — плита 10 см. Применять материал толщиной менее 5 см вообще не имеет смысла.

«Мокрое» и «сухое» утепление

Не будем подробно расписывать существующие методы утепления. Производители разрабатывают комплексные технологии и в помощь исполнителям создают понятные, очень подробные и отлично иллюстрированные руководства. Их можно получить у продавцов материалов или скачать в сети с оригинальных сайтов. Упомянем лишь, что инструкции писаны не просто так, и технологии требуется выполнять неукоснительно. Также не стоит пытаться заменить какие-либо материалы из комплексных систем на более дешевые. К примеру, встречается, что вместо специальных клеевых и штукатурных составов для утепления применяют самый дешевый плиточный клей. Да, он приклеит плиты, но срок службы и паропроницаемость будут значительно ниже, чем у «правильного» состава.

• «Мокрая» система легкая

На самом деле при так называемой «мокрой» технологии фасад остается совершенно сухим. Утеплитель фиксируют к стене клеем и дюбелями с большой шляпкой. Затем наносят два тонких выравнивающих слоя штукатурки, между ними размещают армирующую пластиковую сетку. Газобетонные стены ровные, готовить их не нужно, только удалить пыль. Отделка — декоративная штукатурка или легкие облицовочные плитки из пористой керамики либо бетона.

• «Мокрая» система тяжелая

Если очень хочется облицевать фасад камнем либо тяжелыми керамическими плитами, придется применить «тяжелую» технологию. В этом случае утеплитель не клеят, а крепят к стене мощными крюками, сверху размещают прочную металлическую сетку и фиксируют конструкцию металлическими пластинами. По сетке выполняется толстый (20-40 мм) слой цементно-песчаной штукатурки. Теперь можно класть камень. Такая система обходится ощутимо дороже «легкой».

• «Сухая» система

Ее еще называют вентилируемым или навесным фасадом. Предполагает устройство каркаса снаружи фасада, металлического либо деревянного. В промежутках между его элементами размещают утеплитель — недорогую мягкую минвату или еще более дешевую стекловату, пенопласт. Обшивают каркас различными материалами: чаще это пластиковый либо металлический сайдинг, деревянная обшивочная доска. Навесные фасады из керамогранитных либо каменных плит, цветного стекла дороги и для жилых домов применяются нечасто. «Сухой» фасад, если не использовать дорогостоящие виды облицовки, стоит дешевле, но менее привлекателен с эстетической точки зрения.

• Облицовка кирпичом

Последний вариант — обложить фасад кирпичом. В этом случае и каркас не нужен, утеплитель можно крепить прямо к стене. Следует оставить воздушный зазор для вентиляции утеплителя. Кирпич и неизбежное утолщение фундамента обойдется в копеечку.

Если подвести итог, получим следующее: оптимальное с точки зрения соотношений цена/эффективность/эстетика решение для умеренных климатических зон России — наружное утепление газобетонных стен минераловатными плитами толщиной 10 см по «мокрой» технологии. Приемлемые бюджетные варианты — «мокрый» пенопластовый фасад либо пенополистирол + пластиковый сайдинг. Грамотно выполненное утепление наружных стен позволит снизить расходы на отопление примерно вдвое.

teploguru.ru

Другие статьи по теме:

Фольга для сауны Пеноуретановое утепление Утепление дома из газобетона снаружи Утеплитель для стен из газобетона Утеплить дом ппу Напыление полиуретаном