Утеплить дом и обшить сайдингом

Andrey

Утепление дома и последующая отделка сайдингом позволяет сделать жилье более комфортным и экономным, а фасад – визуально привлекательным. Однако, если в процессе этой процедуру вы допустите ошибки, то вместе с положительным результатом получите ряд серьезных проблем. Поэтому ниже я ознакомлю вас с правильной технологией утепления, а также расскажу о некоторых типичных ошибках новичков, что поможет вам их избежать.

Технология утепления

Технологию утепления стен под сайдинг называют еще навесным или вентилируемым фасадом. Ее суть заключается в том, что обшивка крепится к каркасу, смонтированному на стенах. При этом утеплитель располагается в пространстве между стеной и обшивкой.

В результате процесс утепления состоит из нескольких этапов:

Далее я ознакомлю вас со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка материалов

Итак, прежде чем приступать к утеплению, вам надо приобрести все необходимые материалы. Следует отметить, что в настоящее время на рынке существует довольно много различных теплоизоляторов, в результате чего людям бывает сложно определиться с выбором. Поэтому вначале скажу несколько слов об утеплителе.

Выбор в данном случае зависит от материала, из которого построены стены вашего дома. Если к примеру, строение деревянное, то утеплять его однозначно следует минватой. Такой выбор продиктован следующими причинами:

• минеральная вата является пожаробезопасным материалом, который противостоит горению. Соответственно, пожаробезопасность дома в этом случае увеличивается;

• материал обладает хорошей паропроницаемостью, в результате чего утепление не изменит благоприятный климат внутри жилья.

А вот для кирпичного дома вполне можно использовать пенополистирол (пенопласт), который стоит дешевле, к тому же работать с ним комфортней. Следует отметить, что толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм, а в северных регионах — не менее 150 мм. Неопытные мастера иногда пренебрегают этим требованием в целях экономии, что в результате приводит к отсыреванию стен.

После того, как вы выберите утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, следует посчитать квадратуру фасада, чтобы узнать необходимое количество материала. Таким образом, вы сможете заранее узнать стоимость всего теплоизолятора, который понадобится для утепления дома.

Конечно, помимо утеплителя вам понадобятся и другие материалы:

• стойки для каркаса – можно использовать доски или металлический профиль, как для монтажа гипсокартона. Выбор, опять же, зависит от материала стен – для деревянного дома лучше использовать деревянные стойки, а для кирпичного – металлические;
• межвенцовый утеплитель и антисептический состав для обработки древесины (если выполняется утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг);
• регулируемые кронштейны для крепления стоек;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля зонтики;
• саморезы.

Что касается инструментов, то вам следует подготовить такой набор:

• ножовка по дереву;
• электродрель;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка и карандаш.

После подготовки всех этих материалов и инструментов можно приступать своими руками к работе.

Подготовка стен

Первым делом необходимо подготовить стены, выполнив следующие действия:

1. удалите все навесные элементы, которые будут мешать дальнейшей работе – это сливы, козырьки, антенны, подоконники и пр.;
2. если фасад имеет отслаивающиеся или осыпающиеся участки, к примеру, если ранее стены были оштукатурены, то их обязательно нужно удалить;
3. если выполняется утепление бревенчатого дома минватой, то надо предварительно заполнить все межвенцовые щели дома джутовым утеплителем или любым другим подходящим материалом;
4. после этого стены деревянного дома обязательно обрабатываются антисептическим средством, которое предотвращает процесс гниения, возникновения грибка, а также защищает древесину от прочих негативных биологических факторов.

На этом процесс подготовки стен к дальнейшей работе завершен.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса является одним из наиболее ответственных этапов, так как от него зависит, насколько ровными получатся стены, а также прочность всей конструкции. Следует отметить, что принцип данного процесса напоминает установку маяков для штукатурки стен, так как все стойки следует тоже располагать строго вертикально и в одной плоскости.

Поэтому, если ранее вы сталкивались с подобной работой, то у вас не возникнет никаких сложностей в процессе монтажа.

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

1. прежде всего выполните разметку, согласно которой будут располагаться вертикальные стойки. Если вы будете утеплять стены пенополистиролом, шаг между стойками должен строго равняться толщине плит. Если же в качестве утеплителя будут использоваться минеральные маты, шаг следует сделать на сантиметр меньше их ширины;
2. далее выполнятся крепление каркаса. Монтаж необходимо начинать с крепления крайних от углов стоек, после чего между ними натягиваются нити. При этом не забудьте закрепить гидроизоляционную пленку между стеной и каркасом, как показано на фото выше.

Для крепления досок используйте металлические уголки. Брусья и металлический профиль можно закрепить при помощи регулируемых кронштейнов. Для этого предварительно необходимо установить по разметке несколько кронштейнов при помощи дюбель-гвоздей, после чего закрепите в них саморезами брус или профиль, предварительно выставив его по уровню.

В процессе монтажа необходимо учитывать, что расстояние между стеной и утеплителем должно равняться толщине последнего;

3. после установки двух крайних стоек по натянутым между ними маякам выставляются промежуточные профили или брусья.

Если каркас выполняется из дерева, его также необходимо обработать антисептическим средством, чтобы предотвратить гниение. В противном случае он быстро придет в негодность.

На этом процесс монтажа каркаса завершен.

Укладка утеплителя и гидроизоляция

Следующим этапом является непосредственно утепление стен. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

1. если выполняется утепление брусового дома снаружи под сайдинг и используется деревянный каркас, то утеплитель просто укладывается в пространство межу досками или брусьями, после чего фиксируется дюбелями-зонтиками. Для монтажа дюбеля следует высверлить отверстие в стене соответствующего диаметра на необходимую глубину прямо через утеплитель. После этого в отверстие вставляется сам зонтик, и в него забивается распорный гвоздь, который имеется в комплекте;


2. если утеплитель будет располагаться в металлическом каркасе, предварительно следует утеплить пространство между стойками и стеной. Если утепление осуществляется пенопластом, можно заполнить это пространство обрезками плит. Если же используется минвата, выполнить эту операцию еще проще.
   После этого между стенами укладывается утеплитель по описанной выше схеме;

3. затем на каркасе необходимо закрепить пароизоляционную пленку. Если каркас деревянный, пленку располагают между стойками и рейками. Если же каркас металлический, то следует использовать дополнительный профиль, как показано на первом фото.

На этом утепление завершено, теперь осталось только обшить каркас сайдингом. Следует отметить, что новички в процессе монтажа пароизоляции зачастую допускают две ошибки:

• неправильно крепят пароизоляцию – пленка должна располагаться так, чтобы пар мог выходить из помещения, но при этом не мог проникать снаружи в утеплитель. Производитель на упаковке обычно указывает, как должна располагаться пленка;
• монтаж сайдинга вплотную к пароизоляции – в этом случае не осуществляется вентиляция пространства между сайдингом и утеплителем.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркасом сайдинга. Эта операция осуществляется в такой последовательности:

• снизу по периметру дома нужно выполнить монтаж стартового профиля, который должен располагаться строго горизонтально. Следует отметить, что между отмосткой и стартовым профилем необходимо выдержать расстояние около 10 мм;


• далее на углах дома устанавливаются угловые профили;
• затем к каркасу крепится первый ряд панелей. Нижняя их часть заводится в профиль, а верхняя крепится саморезами к каркасу. Саморезы при этом должны располагаться строго посередине вытянутых отверстий;

• далее по такому же принципу обшиваются все стены дома;
• перед креплением последнего ряда следует установить финишный профиль, после чего осуществляется крепление панелей;
• в завершение работы выполняется монтаж доборных элементов – отливов, откосов, подоконников и т.д.

Если сайдинг виниловый, шурупы недоворачивайте на несколько миллиметров, чтобы панели могли свободно перемещаться под воздействием температурного расширения. В противном случае они могут растрескаться.

На этом процесс утепления дома завершен. Конечно, при желании вы можете доверить эту работу специалистам. Однако цена подобных услуг начинается от 400-500 рублей за квадратный метр. Поэтому все же имеет смысл справиться с поставленной задачей самостоятельно.

obustroeno.com

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.


• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
6. Все щели тщательно герметизируются.
7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Схема работ:

1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
3. Пространство вновь заполняется минватой.
4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

   

3. Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
4. Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
5. Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

   

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

otdelkagid.ru

Основные характеристики отдельных видов сайдинга

Популярность сайдинга обусловлена универсальностью материала. Он подходит для отделки цокольной части дома, фасада и фронтонов. Помимо придания экстерьеру здания привлекательного внешнего вида, облицовка выполняет ряд практических функций: защищает поверхности от разрушающих факторов внешней среды, улучшает шумо- и теплоизоляцию  дома. Причем последний эффект достигается в тандеме с правильно подобранным утеплителем.

Прародителями современного сайдинга были деревянные доски с низкими эксплуатационными характеристиками. Натуральный продукт сменился материалом, качество которого отвечает всем требованиям, которые предъявляются к внешней отделке. Индивидуальные свойства облицовки зависят от материала, задействованного в производстве сайдинговых панелей. Рассмотрим достоинства и слабые места каждого вида.

Деревянная отделка

Свойства современного сайдинга из дерева значительно превосходят предшественника. Причина кроется в нюансах технологического процесса. Обычно производство основано на использовании хвойных пород, которые после термообработки и антисептической пропитки  становятся малоуязвимыми к влиянию внешней среды. Экологическая безвредность материала и несравнимая природная теплота – несомненные плюсы деревянной отделки.

Для облицовки с утеплением подойдут несколько типов панелей:

• Изысканно выглядит «блок-хаус», который успешно имитирует оцилиндрованный брус или бревна.
• Не менее эффектно смотрится «корабельная доска».
• Выпускается и всем знакомая «вагонка».

Несмотря на улучшенные эксплуатационные качества, деревянному сайдингу свойственны и отрицательные моменты:

• Обработка антипиренами не спасает отделку от горения.
• Сайдинг из дерева нуждается в дополнительном покрытии лаком или краской, которую обновляют с завидной регулярностью.
• Стоимость отделки деревянным сайдингом доступна не каждому желающему преобразить фасад дома.

На фото гармоничная отделка домов сайдингом:

Облицовка деревянным композитом

Древесно-полимерный композит практически не отличается по внешнему виду от натуральных панелей. Структура материала – это древесные волокна, где связующим звеном служат полимерные органические смолы. За счет их применения физические характеристики отделки улучшаются по сравнению с обработанным деревом. Выигрышные стороны материала:

• имитирует различные фактуры дерева;
• древесно-композитный сайдинг не нуждается в дополнительном защитном покрытии;
• после незначительного изменения цвета в течение первых двух лет после отделки остальной срок эксплуатации оттенок  остается прежним;
• период службы достигает 25 лет.

Среди недостатков отделки композитным сайдингом значится:

• По отдельности материал невосприимчив к высоким температурам и влажности. Но при соединении двух негативных факторов наступает деформация панелей  за счет разрушения композита.
• Внешний вид ограничен лишь традиционной «вагонкой».
• Очень высокая стоимость материала.

Металлосайдинг

Металлическая обшивка больше востребована в производственном секторе и при оформлении зданий общественного пользования. Отделка частных владений с применением металлического сайдинга не получила широкого распространения. Основные черты отделочного материала:

• высокая прочность и долговечность;
• пожаробезопасность;
• богатый выбор конфигураций;
• широкая цветовая палитра.

Ограничением для повсеместной отделки служат отрицательные моменты:

• Подверженность коррозии стальных панелей.
• Использование алюминиевого сайдинга устраняет проблему ржавчины, но его стоимость достаточно высока.
• Использование в отделке недорогих изделий грозит выцветанием материала, особенно на освещаемых солнцем участках.
• Эффект звукоизоляции отсутствует, металлический сайдинг, наоборот, может стать резонатором звуков.

Свойства фиброцемента

Структура новейшего сайдинга включает портландцемент высокого качества и целлюлозные волокна. Натуральный армирующий элемент могут заменить синтетические аналоги в виде полимерных и стеклопластиковых волокон.

Отделка фиброцементным сайдингом обычно  представлена вентилируемым фасадом. Палитра цветов материала не ограничивается серым тоном. Разнообразие фактур и оттенков – несомненное достоинство прочной облицовки. Обычно фиброцементный сайдинг имитирует каменную или кирпичную кладку, но существуют и изделия, которые идентичны деревянным поверхностям. Очередные преимущества отделки фиброцементом:

• Абсолютная негорючесть.
• Прочность и долговечность.
• Экологическая безопасность.
• Устойчивость перед абразивным воздействием.
• Легкость в уходе.

Недостатки в чем-то перекликаются с металлическим сайдингом. Причины ограниченной востребованности отделки фиброцементом кроются в следующем:

• Значительный вес, который усложняет не только транспортировку и разгрузку отделочного материала, но и проведение монтажа.
• Потребность в установке усиленной обрешетки под мощную отделку.
• Стоимость материала известных брендов колеблется в пределах полутора тысяч за м², что осилит далеко не каждый желающий.

Универсальный пластик

В перечне материалов для отделки фасада с утеплителем лидирует виниловый сайдинг. Особая технология коэкструзии наделяет его высокими эксплуатационными качествами. Потребители ценят отделку за следующие свойства:

• Прочность, поверхность не растрескивается и не царапается.
• Легкий вес упрощает процесс монтажа с утеплителем.
• Виниловый сайдинг не поддерживает горение и не теряет качеств в температурном диапазоне от -50 до +75^оС.
• Несмотря на химический состав, отделка из пластикового продукта не представляет угрозы окружающей среде и здоровью человека.
• Виниловый сайдинг не подвержен воздействию плесени, грибка и других живых организмов.
• Огромный выбор фактур и конфигураций. Способность имитировать дерево, камень, кирпич в совокупности с богатой цветовой палитрой не ограничивает полет дизайнерской мысли.
• Особо ценится простота проведения отделки, которая не требует владения специальными навыками.

Наличие большого комплекта доборных элементов позволяет оформить строение с любыми очертаниями.

Для облицовки цоколя выпускают специальные панели с еще более высокими показателями прочности в расчете на интенсивную эксплуатацию и присутствие агрессивных факторов. В производстве задействованы все перечисленные выше материалы, кроме дерева.

Что надо знать о термоизоляции и вентиляции

Проводить исключительно декоративную отделку домов без применения утеплителя неразумно. Климат большинства регионов вынуждает позаботиться о выборе подходящего теплоизоляционного материала. Ведь если грамотно утеплить жилье, одновременно решится вопрос об экономии коммунальных расходов на отопление. Сайдинг предоставляет широкие перспективы монтажа утеплителя под отделку без потери внешней привлекательности фасада.

Подобные меры предотвращают появление сырости на стенах с утеплителем в период сезонных колебаний влажности воздуха. Наглядная схема монтажа навесного фасада из сайдинга с утеплителем представлена ниже:

Отсутствие утеплителя неизбежно приведет к появлению сырости на стенах под сайдингом, что спровоцирует появление и развитие микроорганизмов. Кроме того, точка росы может оказаться в толще стены, а это верный путь к промерзанию и последующему разрушению материала стен. Присутствие под отделкой из сайдинга утеплителя переместит точку росы в толщу термоизоляционного слоя. Выход наружу сконденсированная влага получит через вентиляционные отверстия.

Применение утеплителя актуально не только для домов с постоянным проживанием. Отделка дачного домика сайдингом с предварительной обшивкой стен утеплителем позволит сохранить внутри помещения приятную прохладу. Теплоизоляция успешно препятствует проникновению через стены как низких, так и высоких температур.

Виды утеплителей

При выборе утеплителя под отделку сайдингом обращают внимание на следующие качества:

• Коэффициент теплопроводности должен быть низким. Оптимальные показатели колеблются в пределах 0,03-0,045Вт/мхК^о.
• Способность материала сохранять форму за счет присутствия определенной жесткости.
• Отсутствие высокой гигроскопичности. Утеплитель не должен хорошо впитывать влагу.
• Невосприимчивость утеплителя к огню, его экологическая безопасность и стойкость к разложению.

Существуют следующие виды утеплителя:

• Пенополистирол. Больше подходит для утепления стен, где в качестве финишной отделки выбрана декоративная штукатурка. Минусом материала считается горючесть.
• Пенополиуретан. Высочайшие эксплуатационные характеристики сопровождаются негативными моментами. Дороговизна материала вкупе с необходимостью наличия специального оборудования для напыления и опыта по нанесению делает его недоступным при простой отделке фасада сайдингом.
• Эковата, несмотря на другой компонентный состав, перекликается по характеристикам с утеплителем в виде пенополиуретана.
• Минеральная базальтовая вата – оптимальный вариант проведения утепления при отделке наружных стен сайдингом. Великолепные теплоизоляционные свойства и безвредность материала сопровождается необходимой жесткостью и легкостью, что делает процесс монтажа утеплителя чрезвычайно простым.

Представленная характеристика отдельных видов минеральной ваты поможет с выбором качественного утеплителя под отделку сайдингом.

Диффузная мембрана

Упоминание о применении при отделке фасада сайдингом пароизоляционной пленки не совсем корректно. Цель стоит диаметрально противоположная – создать вентилируемый фасад. Это значит, что материал под отделкой не должен пропускать влагу и ветер из атмосферы внутрь, но вместе с тем обеспечивать свободный выход влаги в обратном направлении.

С поставленной задачей справляется диффузная мембрана. Ее пористая структура препятствует проникновению снаружи под отделку сайдингом ветра и воды и одновременно дает выход испарениям из утеплителя в атмосферу.

На фото ниже представлены образцы диффузных мембран известных брендов, которые хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации отделки из сайдинга с утеплителем.

Монтаж каркаса

Монтажу утеплителя предшествует процесс установки каркаса. Обычно отделка сайдингом проводится горизонтальными полосами. В этом случаи направляющие фиксируются вертикально. При облицовке фронтона отделка сайдингом располагается вертикально, соответственно направляющие каркаса крепят горизонтально.

Промежуток между элементами обрешетки составляет 60 см. Такой шаг выбран неслучайно. Во-первых, это максимально практичное расстояние для отделки сайдингом, не позволяющее ему прогнуться. Во-вторых, ширина минеральной ваты различных производителей составляет именно 60 см. Эластичный утеплитель свободно поместится между ячейками обрешетки.

Наиболее простым вариантом утеплить фасад перед отделкой сайдингом считается применение «Пенофола». Первоначально наружные стены покрываются вспененным утеплителем, толщина которого не достигает 2 см, а сверху ведется монтаж обрешетки под отделку сайдингом.

Но этого материала недостаточно для достижения цели качественно утеплить дом. Доказательством служит приведенная ниже таблица с оптимальной толщиной утеплителя.

Поэтому придется потрудиться, чтобы отделка сайдингом была не только привлекательным оформлением фасада, но и несла практическую пользу за счет присутствия утеплителя. Итак, основные подготовительные шаги:

• Устраняются недостатки стен. В зависимости от дефектов и материала поверхности, они латаются, зачищаются или меняются отдельные фрагменты. Дерево обрабатывается антисептическими составами.
• Стены под отделку сайдингом очищаются от лишних предметов. Помимо наличников, подоконников и сливов это могут быть старые гвозди или близкорасположенные ветки деревьев, вьющиеся растения.
• Проводятся промеры для определения конструкции каркаса. По результатам составляется план, в котором отражены сведения о точках минимального и максимального удаления отделки сайдингом от стены.
• Монтаж направляющих к стене проводят саморезами с шагом 60 см. Это практичный промежуток, чтобы обеспечить прочность крепления элементов обрешетки.

Процесс утепления

Когда каркас под отделку сайдингом готов, утеплитель в форме матов минеральной ваты вставляется в ячейки. Надежно закрепить утеплитель помогут дюбеля в виде грибков. Наступила очередь мембраны. Поверхность утеплителя закрывается паропроницаемым материалом в горизонтальном направлении.  Отделку начинают с нижней части фасада. Между полосами предусмотрен перехлест в 15-20 см.

Сверху мембраны набивают рейки толщиной 2-3 см. Именно они обеспечат нужный зазор, который необходим для создания вентилируемого фасада. Деревянные планки служат основой для отделки сайдингом.

Представленная схема наглядно демонстрирует процесс закрепления утеплителя под отделку сайдингом.

Очередной вариант фиксации утеплителя, помимо практичности, позволяет сэкономить на пиломатериалах. Метод основан на использовании П-образных подвесов.

bouw.ru

Другие статьи по теме:

Какую фольгу использовать для бани Утепление стен из газобетона снаружи Пенополиуретан утепление Утеплитель под металлосайдинг Утепление потолка фольгированным утеплителем Как утеплить бревенчатый дом снаружи минватой