Утепление 2 этажа деревянного дома

Andrey

Утепление деревянного дома с одной стороны является достаточно простой процедурой, с которой можно справиться самостоятельно. Но с другой стороны – эта работа содержит много нюансов, не зная которых можно существенно сократить срок эксплуатации дома. Поэтому, ниже я подробно вам расскажу, как выполняется утепление деревянных домов, а также ознакомлю вас со всеми секретами этой процедуры, позволяющими сделать теплоизоляцию максимально эффективной и безопасной для дома.

Прежде всего отмечу, что утепление дома должно быть комплексным, т.е. включающим в себя теплоизоляцию пола, стен и потолка. Только в этом случае вы добьетесь действительно положительного результата.

Причем если дом двухэтажный, желательно утеплить и пол второго этажа. Правда, это нужно не столько для утепления, сколько для обеспечения шумоизоляции перекрытия между этажами.

Далее я расскажу, как выполняется теплоизоляция на каждом из этапов.

Утепление пола

Процесс утепления пола осуществляется достаточно просто и быстро. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Если вы хотите утеплить старый стол, необходимо демонтировать дощатый настил. Для этих целей понадобится такой нехитрый инструмент, как фомка;
2. когда настил будет демонтирован, необходимо обработать доски, лаги и прочие деревянные элементы защитной пропиткой, предотвращающей гниение, возникновение плесени и пр.;
3. затем надо выполнить черновой пол. Для этого необходимо уложить черепные бруски вдоль лаг;
4. далее на черепные бруски укладывается дощатый настил. Для этого можно использовать рейки или тонкие дощечки;
5. после этого выполняется гидроизоляция – на лаги и черновой пол укладывается гидроизоляционная пленка. Она должна располагаться внахлест и с заворотом на стены. Для обеспечения максимальной герметичности, места стыков можно проклеить скотчем;
6. теперь в пространство между лаг укладывается утеплитель. Последний может быть любым, однако, желательно использовать экологичные материалы, ведь главной изюминкой деревянных домов является экологичность.

К примеру, пространство можно засыпать древесными стружками, единственное, последние должны быть просушенными и не гнилыми. Также подойдет эковата, стекловата или минеральные маты;

7. поверх теплоизоляции укладывается еще один слой гидроизоляционной пленки по такой же схеме;
8. в завершение работы укладывается дощатый настил.

На этом процесс утепления пола завершен.

Теплоизоляция стен снаружи

Теплоизоляция стен является основным этапом утепления дома, поэтому подходить к данному этапу необходимо с особой ответственностью. Надо сказать, что утепление дома можно выполнить двумя способами:

• внутренним;
• наружным.

Утеплять деревянный дом желательно снаружи, так как в этом случае действительно стены утепляются. А вот в случае утепления изнутри они вообще перестают обогреваться. Это приводит к образованию конденсата межу стеной и утеплителем, что может повлечь за собой ряд негативных последствий.

Поэтому заниматься внутренним утеплением необходимо лишь в самых крайних случаях, к примеру, если оказалось что наружного утепления недостаточно или если вы категорически не хотите изменять внешний вид сруба.

Прежде всего рассмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи. Оптимальным решением для этого является технология навесной фасад.

Последовательность работ при утеплении дома по этой технологии следующая:

Далее ознакомимся со всеми нюансами и секретами работы на каждом из этих этапов.

Этап 1: подготовка материалов

Первое, что обычно интересует домашних мастеров, которые сталкиваются с утеплением деревянного дома – это как выбрать утеплитель. Для этого необходимо определиться с основным требованиями к материалу.

Как уже было сказано выше, в процессе утепления дома важно сохранить его экологичность. Кроме того, древесина обладает хорошей паропроницаемостью, что способствует образованию в помещении благоприятного микроклимата. Соответственно, утеплитель тоже должен быть паропроницаемым.

Учитывая особенности деревянных строений, можно однозначно сказать, какой лучше утеплитель для теплоизоляции стен – это минеральные базальтовые маты. Помимо экологичности и паропроницаемости они обладают еще одним важным качеством – пожаробезопасностью, что крайне важно для деревянных домов.

Единственное, не стоит покупать самые дешевые модели минеральных матов, так как они наверняка содержат в своем составе формальдегиды и другие вредные вещества. Цена экологически чистой базальтовой минеральной ваты составляет около 3000-4000 рублей за кубический метр.

Таким образом, с утеплителем мы определись. Однако, помимо теплоизоляции нам понадобятся и другие материалы:

• защитная пропитка для древесины;
• акриловый герметик для дерева и межвенцовые утеплитель;
• брусья или доски для каркаса;
• пароизоляционная пленка;
• фасадный отделочный материал – вагонка, сайдинг или др.

Толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм. В северных же регионах, где зимой столбик термометра чаще всего находится на отметке ниже -25 градусов, необходимо использовать еще более толстый утеплитель – 150 мм.

Прежде чем закупать материалы, следует измерить квадратуру стен и рассчитать их количество с учетом того, что делать закупку необходимо с небольшим запасом. В противном случае, как показывает практика, в процессе работы приходится отвлекаться на докупку материалов, что влечет за собой не только потерю времени, но и дополнительные транспортные расходы.

После закупки материалов можно приступать к работе.

Этап 2: подготовка стен

Итак, внешнее утепление деревянного строения начинается с подготовки стен. Эта работа выполняется так:

1. прежде всего нужно демонтировать навесные элементы, которые в дальнейшем могут мешать работе. К таким элементам относятся антенны, козырьки, отливы и пр.;
2. далее стены обязательно надо обработать пропиткой, которая защитит древесину от гниения, появления на ней плесени и воздействия других негативных биологических факторов.
   Прежде чем наносить состав на стены, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, которая имеется на упаковке;

3. теперь необходимо утеплить межвенцовые щели. Лучше всего это делать по технологии теплый шов. Для этого вначале нужно щели заполнить межвенцовым утеплителем.
   Для этого, как правило, используют полиуретановый шнур, однако, можно воспользоваться и более традиционным джутовым утеплителем. Чтобы закрепить шнур, воспользуйтесь строительным степлером.
   После этого межвенцовое пространство замазывается специальным акриловым герметиком, который наносится поверх утеплителя. Надо сказать, что данный герметик – это экологически чистый материал, который изготавливается на основе полимеров.
   После подготовки стен можно приступать непосредственно к утеплению.

Этап 3: монтаж каркаса

Следующим этапом является монтаж каркаса. Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

1. работа начинается с монтажа вертикальных стоек. Для этого можно использовать брусья или доски. Выполнить их крепление проще всего при помощи металлических уголков.
   В процессе монтажа стоек обязательно используйте уровень, чтобы они располагались строго вертикально. Кроме того, имейте в виду, что они должны находиться на стене в одной вертикальной плоскости. Поэтому монтаж лучше начитать с крайних от угла стоек, чтобы между ними можно было натянуть шпагаты, выполняющие роль маяков;

2. после установки крайних стоек выполняется крепление промежуточных брусьев по маякам. Шаг межу ними должен быть таким, чтобы минеральные маты заходили плотно. Оптимальным вариантом является шаг на сантиметр меньше ширины матов;
3. после монтажа каркаса следует уложить утеплитель в пространство межу стойками. На данном этапе необходимо следить, чтобы межу минеральными матами не было щелей, так как они станут мостиками холода;

4. чтобы надежно зафиксировать утеплитель, его необходимо прихватить дюбелями-гвоздиками. Чтобы их установить, просверлите отверстие в стене необходимого диаметра прямо сквозь утеплитель на глубину, равную длине дюбеля. После этого вставьте своими руками сам дюбель и забейте в него гвоздь, который имеется в комплекте.
   Для одного минерального мата достаточно пары дюбелей;
5. теперь необходимо зафиксировать на каркасе пароизоляционную пленку. Для этого можно воспользоваться степлером. Имейте в виду, что пленка обязательно должна располагаться внахлест;
6. поверх пароизоляции нужно закрепить контробрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию пространства между утеплителем и обшивкой. Для этого прикрепите к стойкам рейки толщиной 1-1,5 см.

На этом процесс утепления завершен, осталось лишь обшить каркас. Надо сказать, что таким способом можно утеплить сразу и цоколь. Это более оптимальный вариант, чем делать по старинке завалинку (огражденную насыпь вокруг цоколя).

Этап 4: обшивка каркаса

В настоящее время существует довольно много различных фасадных материалов. Выбирая из ни них чем лучше отделать фасад, следует ориентироваться на собственные финансовые возможности и пожелания. К примеру, если вы хотите сохранить вид деревянного дома и его экологичность, однозначно лучше использовать вагонку или блок-хаус.

Если же вы в средствах ограничены, можно обшить стены виниловым сайдингом или другими фасадными панелями. Нюансы данной работы во многом зависят от типа материала. Однако, в целом процедура осуществляется так:

1. в случае монтажа сайдинга или других панелей, по периметру дома снизу крепится стартовый профиль строго в горизонтальном положении;

2. далее панели нижней частью заводятся в стартовый профиль, а верхней крепятся саморезами к стойкам. Вагонка монтируется без профиля саморезами к стойкам;
3. второй ряд сайдинга снизу соединяется с первым рядом, а сверху точно также фиксируются панелями. Вагонка крепится по тому же принципу, с той лишь разницей, что снизу она соединяется с первым рядом замковым соединением;
4. по такой схеме осуществляется обшивка всех стен;
5. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – уголки, откосы, отливы и пр. Правда, в некоторых случаях вначале выполняется монтаж уголков, а потом уже крепятся стеновые панели.

На этом процесс наружного утепления завершен. Надо сказать, что данная технология хороша для новых, крепких деревянных домов. Но, как старый дом утеплить, который утратил геометрию?

Конечно, можно точно также выполнить навесной фасад. Однако, целесообразней сделать облицовку кирпичом. В этом случае утеплитель точно также фиксируется на стенах дюбелями, но без каркаса, после чего по периметру возводятся облицовочные стены.

Если к дому прилегает веранда, ее тоже нужно утеплить. Дело в том, что утепленный пристрой тоже снизит теплопотери дома. К тому же летом в такой веранде будет прохладно.

Теплоизоляция стен изнутри

Внутреннее утепление выполняется практически так же, как и наружное. Однако, имеются свои некоторые нюансы:

1. как и при наружном утеплении, работа начинается с подготовки стен по описанной выше схеме;
2. затем обязательно выполняется вентиляционный зазор. Для этого к стене крепятся рейки в горизонтальном положении. Толщина реек должна составлять около 2 см.
   Шаг между каждой полосой реек должен составлять около метра;
3. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка при помощи степлера. Пленка обязательно должна располагаться внатяжку, чтобы межу ней и стеной образовался вентиляционный зазор;
4. теперь устанавливаются вертикальные стойки по описанной выше схеме;

5. в пространство между стойками укладываются минеральные маты;
6. затем к стойкам крепится пароизоляционная пленка, и каркас обшивается отделочным материалом – вагонкой, гипсокартоном или др.;
7. в стенах под крышей и снизу нужно высверлить сквозные отверстия, которые обеспечат вентиляцию пространства под утеплителем. Отверстия изнутри нужно обработать защитной пропиткой и затем заполнить минеральной ватой.

Зачастую домашние мастера интересуются – чем перегородку можно утеплить, для обеспечения шумоизоляции? Если перегородка сплошная, ее можно обшить минеральными матами. Если же перегородка каркасного типа, ее лучше всего заполнить стекловатой, керамзитом или теми же минеральными матами.

Вот, собственно, и все нюансы, относительно утепления стен изнутри.

Теплоизоляция потолка

Чтобы утепление деревянного дома получилось полноценным, обязательно нужно выполнить теплоизоляцию потолка. Ведь, как известно, тепло поднимаемся вверх, и может через крышу покидать помещение.

Утеплить потолок можно двумя способами, изнутри и со стороны крыши. Проще выполнить эту процедуру, конечно же, со стороны крыши. В этом случае работа выполняется так:

1. прежде всего нужно демонтировать настил на чердаке, если он имеется;
2. далее на обрешетку и балки перекрытия укладывается гидроизоляционная пленка. Как и в предыдущих случаях, обязательно нужно обеспечить нахлест;
3. далее в пространство между балками укладывается утеплитель. Как и в случае теплоизоляции пола, выбор достаточно большой. Главное, чтобы материал был натуральный;
4. поверх утеплителя стелется пароизоляционная пленка.

Если процедура выполняется со стороны жилого помещения, то демонтируется обрешетка и к балкам крепится пароизоляционная пленка. После этого в пространство между балок укладываются минеральные маты, которые фиксируются деревянными рейками. Снизу обязательно крепится пароизоляция и затем выполняется сам потолок.

Если дом имеет второй этаж, то, как уже было сказано выше, желательно утеплить перекрытие. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и утепление потолка. Единственное, на балки перекрытия укладывается демпферный материал. Это может быть пробковое полотно, войлок или демпферная лента, которую применяют при заливке стяжки.

Отдельно следует рассмотреть утепление потолка, если 2 этаж мансардный. В этом случае работа осуществляется в такой последовательности:

1. все элементы конструкции кровли обрабатываются защитной пропиткой;
2. так как гидроизоляция выполняется еще в процессе монтажа кровли, после того как деревянные детали просохнут, можно сразу же укладывать утеплитель между стропил. Лучше всего для этого подходят минеральные маты. Для их фиксации можно натянуть нити межу стропилами;
3. в завершение работы крепится пароизоляция, и затем потолок и стены обшиваются вагонкой или другим материалом.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как утеплить деревянный дом, которой я хотел с вами поделиться.

obustroeno.com

Типы утеплителя и подсчет материалов для второго этажа

Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.

Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:

А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С;
А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С;
L – толщина утеплителя (в метрах);
k – коэффициент теплопроводности.

Для определения необходимой толщины слоя утеплителя для второго этажа требуется сравнить толщину стены с получившимися расчетами. Также стоит учесть и тип материала, из которого возводилось здание. Далее рекомендуется сразу рассчитать площадь поверхности, подлежащую утеплению, исключив параметры оконных и дверных проемов.

Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:

• экологическая пригодность утеплителя;
• класс теплопроводности;
• годность в отношении гигроскопичности.

Пенопласт

В данном случае пенопласт применять не рекомендуется по причине его токсичности. Особенно в тех случаях, когда мансарда дома располагается над баней – высокая влажность и легкая возгораемость противоречат требованиям безопасности.

ДВП

Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.

[nggallery id=101]

Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.

Стекловата

Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.

Минвата

Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.

Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.

Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.

При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

[nggallery id=102]

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Внутренние работы

На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.

Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.

Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством –  показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.

Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.

Работа с минеральной ватой

Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.

Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.

Далее требуется проверить длинным алюминиевым профилем расположение стропил 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и посмотреть, чтобы все стропила касались профиля.

[nggallery id=103]

После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).

Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.

Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.

По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.

ultra-term.ru

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

Этапы работы:

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

master-srubov.ru

Общие сведения

В первую очередь следует сказать, что утепление деревянного жилья требует особого подхода. Дело в том, что основным достоинством деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях образуется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утепление не должно повлиять на данное качество.

Поэтому для деревянного дома используют исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно применяют пароизолятор. Кроме того, древесина – горючий материал, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожаробезопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

• Утепление межэтажного перекрытия;
• Теплоизоляция стен;
• Теплоизоляция чердачного перекрытия.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Межэтажное перекрытие

Процесс утепления перекрытия подразумевает укладку теплоизолятора между балками. Данную операцию удобней выполнять со стороны второго этажа, в этом случае теплоизолятор укладывается на щиты, которые служат потолком первого этажа.

Что касается утеплителя, то можно использовать минеральные маты, которые обладают всеми необходимыми свойствами и при этом цена на них вполне доступная. Также отличным вариантом является эковата и керамзит.

Утепление между этажами в деревянном доме выполняется так:

• Начинать процесс необходимо с демонтажа напольного покрытия.
• Затем на щиты и балки внахлест укладывается пароизоляционная пленка.
• Далее пространство заполняется теплоизолятором. Если для этих целей используются минеральные маты, то между ними и балками не должно быть щелей.
• Затем поверх балок укладывается слой пароизолятора.
• В завершение работы укладывается напольное покрытие.

На этом процесс теплоизоляции завершен. Надо сказать, что не всегда имеется возможность выполнить теплоизоляцию перекрытия со стороны второго этажа.

В этом случае утеплитель монтируется своими руками снизу в такой последовательности:

• Вначале демонтируется потолочное покрытие.
• Затем при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка.
• Далее монтируются минеральные маты, которые фиксируются при помощи деревянных реек.
• Затем степлером крепиться еще один слой пароизоляции и монтируется потолочное покрытие, к примеру, гипсокартон или ДСП.

Обратите внимание!
По этому же принципу выполняется утепление пола первого этажа в деревянном доме, единственное, основание застилается гидроизоляционной пленкой, а не пароизоляцией.

Стены

Теплоизоляция стен может быть выполнена двумя способами:

Ниже ознакомимся со всеми этими вариантами.

Внутреннее

Теплоизоляцию изнутри обычно выполняют только в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности сделать утепление снаружи.

Связано это с некоторыми недостатками такого решения:

• Уменьшается полезное пространство помещений.
• Наружные стены остаются холодными, что все равно в некоторой степени приводит к охлаждению дома.
• В пространстве между утеплителем и стеной может возникать конденсат, который приводит к образованию плесени.

Правда, если соблюдать технологию, то эти недостатки можно свести к минимуму.

Итак, инструкция по внутреннему утеплению выглядит так:

• Вначале выполняется обработка стен – щели между венцами, если они имеются, заполняются паклей. Кроме того, поверхность следует обработать антисептической пропиткой, которая предотвратит гниение и возникновение плесени.
• Далее к стене горизонтально крепятся деревянные рейки толщиной около 2 см, которые обеспечивают вентилирование пространства под теплоизолятором.
• Затем к рейкам внатяжку крепится пароизоляционная мембрана.
• После этого к вентиляционной обрешетке фиксируются вертикальные стойки. В качестве последней можно использовать деревянный брус или алюминиевый профиль, как для гипсокартона. Шаг стоек должен быть немного меньше ширины минеральных матов.
• Далее в пространство между стоек укладываются минеральные маты.
• Завершающим этапом является крепление еще одного слоя пароизоляции.
• После этого к вертикальным стойкам крепится отделочный материал – вагонку, гипсокартон, ДСП и пр.

Наружное утепление

Сухой способ утепления или, как его еще называют, вентилированный фасад выполняется так же, как и теплоизоляция изнутри. Единственное, в этом случае не устанавливают вентиляционную обрешетку.

Что касается мокрого фасада, то утепление осуществляется в такой последовательности:

• После подготовки стен на них клеятся минеральные маты специальным составом и дополнительно закрепляются дюбелями «зонтиками».

• Затем к утеплителю тем же составом приклеивается армировочная сетка. Смесь разравнивается широким шпателем.
• Далее наносится тонкий слой клея и при этом стены тщательно выравниваются.
• После этого на стены наносится штукатурка. Если покрытие бесцветное, то дополнительно фасад можно покрыть фасадной краской.

Обратите внимание!
В процессе приклеивания теплоизолятора необходимо использовать уровень, а также натягивать вдоль стен нитки в качестве маяков, чтобы стены получились ровными.

Вот, пожалуй, и все основные моменты по выполнению мокрого фасада.

Чердачное перекрытие

Теплоизоляция чердачного перекрытия выполняется по тому же принципу, что и межэтажного. Единственное, пароизоляция укладывается шершавой стороной наружу, что позволит выводить пар из помещения, но при этом влага не будет проникать в утеплитель со стороны кровли.

Если дом выполнен с мансардой, то теплоизоляция осуществляется изнутри, по принципу утепления потолка.

Вывод

Утепление второго этажа деревянного дома является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Единственное, она требует соблюдения технологии, так как от этого зависит не только качество теплоизоляции, но и сохранность стен дома.

Получить дополнительную некоторую полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

rubankom.com

Другие статьи по теме:

Утеплить дом эковатой Чем утеплить водопроводную трубу в земле Материалы для утепления дома Утепление каркасно щитового дома Утепление дома пенополистиролом Чем утеплить деревянный дом