Утепление деревянного дома изнутри своими руками

Строительство домов и сооружений из дерева является традиционным для нашей страны. Несмотря на высокие теплоизолирующие характеристики древесины и значительную толщину брусьев, из которых собирают дом, вопрос утепления нельзя снимать со счетов. При этом многие владельцы, желая сохранить уникальный фасад, производят утепление деревянного дома изнутри.

Оглавление:

1. Разнообразие материалов
2. Особенности
3. Самостоятельная укладка

Основным преимуществом внутреннего утепления деревянного дома является простота выполнения работ, так как нет необходимости установки лесов или подмостей. Ввиду того, что в помещении сохраняется стабильная температура, процесс термоизоляции можно проводить при любой погоде. К недостаткам данного метода относят уменьшение полезной площади.

Правила выбора

Несмотря на большое разнообразие различных утеплителей, многие так и не могут решить, чем лучше утеплить дом. Основными параметрами при выборе внутреннего метода теплоизоляции являются экологичность и пожаробезопасность. Традиционные материалы – это: пенофол, пенопласт, минеральная или базальтовая вата. Разброс цен напрямую зависит от фирмы-производителя и региона.

Для оптовых покупателей существуют гибкие системы скидок, так что, чем утеплить стены изнутри в деревянном доме, вам придется определять, исходя из каждого конкретного случая или места, которое необходимо изолировать. Например, пенопласт не рекомендуют устанавливать там, где имеется нагрев из-за выделения токсичных веществ, вату не используют для мест с повышенной влажностью, а базальтовый фольгированный тип ввиду высокой стоимости подходит только для каминов, печей.

Характеристики утеплителей

По соотношению цены и качества выделяют несколько основных утеплителей для деревянного дома: пенопласт, минеральные ваты, пенофол или Изолон. Первый и его производные отличаются низкой стоимостью, легко монтируются и имеют свойства гидроизолятора, то есть не пропускают влагу. Но данная группа может выделять токсичные вещества, особенно при нагреве, также материалы являются горючими и поэтому не используются для котельных, кухонь или каминных помещений.

Базальтовая и другие виды ват обладают хорошей пожаробезопасностью и экологичностью, но при этом и высокой гигроскопичностью. Впитывая влагу, они утрачивают свои изоляционные свойства. Значительный разброс цен обусловлен разницей основы. Стекловата является наиболее дешевым утеплителем и самым сложным в установке, поскольку ее частички при контакте с кожей и слизистыми оболочками могут вызывать раздражение.

Пенофол и Изолон очень схожи между собой как по строению, так и по техническим характеристикам. Они обладают высокими термо- и гидроизоляционными свойствами, но при этом имеют сравнительно низкую стойкость к ультрафиолету. Монтаж утеплителя на деревянную стену не вызывает вопросов, поскольку осуществляется при помощи обычного строительного степлера или клейкой ленты.

Большинство теплоизоляторов не рекомендуют применять в жилых помещениях, поэтому утеплить дом изнутри, если снаружи утепление невозможно, допускается гипоалергенной минеральной или базальтовой ватой. Допускается использование иных материалов, если надежно закрыть теплоизолятор путем создания стены из гипсокартона или магнезитовых плит.

Простота укладки позволяет производить утепление домов собственноручно. Теплоизоляция деревянного старого дома своими руками кажется сравнительно простым мероприятием, но при этом не стоит забывать о некоторых особенностях монтажа, правилах использования инструментов и технике безопасности.

Технология проведения работ

При утеплении деревянного строения изнутри применяют каркасный метод, так как даже оштукатуренные способом мокрого фасада поверхности обладают малой прочностью и жесткостью. При создании разграничителя между теплоизолятором и внутренним помещением можно использовать классические виды: пенополистирол, стекловату, пенополиуретан и прочие.

Утепление пенопластом стен деревянного дома производится по каркасной технологии, которую разделяют на несколько основных этапов:

• предварительный;
• установка каркаса;
• монтаж теплоизоляционного слоя;
• крепление облицовочных плит;
• внутренняя отделка.

Основными ошибками является нарушение инструкции по утеплению дома из дерева, игнорирование особенностей древесины и неточность вычислений. Если с расчетом количества материалов и комплектующих вам могут помочь продавцы-консультанты, то перед тем, как своими силами утеплить изнутри дом, необходимо тщательно очистить и обработать стены. Следует удалить все очаги гниения или плесени, просушить поверхность и произвести противопожарную и биологическую обработку.

Последовательность работ:

• Предварительная подготовка. Необходимо выровнять стены деревянного сооружения путем нанесения черновой штукатурки.


• Устройство каркаса включает в себя монтаж вертикальных деревянных реек или металлических профилей, шаг между которыми должен быть немного (на 2-3 см) больше ширины листа.
• Укладка теплоизолятора проводится так, чтобы образовывался сплошной слой без трещин или просветов, поскольку они будут мостами холода, а это сведет эффект от утепления к нулю.
• При утеплении пенопластом не нужно монтировать пароизоляционную пленку, поэтому сразу осуществляют крепление облицовочных плит.
• Заключительным этапом является отделка изнутри дома.

Теплоизоляция стен изнутри деревянного дома даст возможность не опасаться возникновения так называемой точки росы. Это обусловлено собственной теплоизоляцией древесины, которая не позволяет возникать резким перепадам температур и, как следствие, конденсации влаги.

Чтобы понять, как правильно утеплить дом пенопластом, необходимо знать свойства и принцип совместной работы используемого теплоизолятора и материала, из которого выполнено сооружение. Что касается деревянного строения, то брус обладает паропроникающими характеристиками, поддерживая нормальную влажность, а слой пенопласта обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и не позволяет воде проникать внутрь помещения. Если между ним и стеной имеются незначительные воздушные зазоры, перепада температур не наблюдается и влага не конденсируется, а отводится наружу. Но данная схема работает только при умеренных показателях, то есть, если у вас произойдет утечка воды вследствие нарушения герметичности труб, то такой избыток древесина не сможет самостоятельно вывести, или же этот процесс займет достаточно много времени.

Исходя из отзывов о пенопласте, создание теплоизолирующего слоя для деревянного дома больше напоминает конструктор для взрослых, ведь он сравнительно прост как в расчетах, так и в монтаже. За счет малого веса и отличных свойств его широко применяют в качестве надежного утеплителя для сооружений гражданского и промышленного строительства.

termogurus.ru

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

• неправильная пароизоляция;
• щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

• невысокая проводимость тепла;
• устойчивость к огню;
• прочность;
• экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.


2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.



4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

kvartira-rf.com

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет очень ограничен, и чтобы что-то исправить необходимо будет производить полный демонтаж утепления.

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т.д.

После провести герметизацию появившихся щелей и отверстий.

Затем обработать древесину подходящей эмульсией от гниения и различных древесных паразитов.

Разобраться с электропроводкой, если у вас по стенам проходят провода. Если дом старый, лучше будет всю электропроводку проверить, при необходимости отремонтировать, если же новый, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для утеплителя

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляционный барьер. Он необходим, чтобы защитить утеплитель от влаги на стенах, которая после утепления деревянных стен дома изнутри будет неизбежна. В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше будет от него толк.

У пароизоляционной пленки есть и отрицательный эффект – создание в помещении термоса. Стены практически перестают «дышать», влажность, как правило, повышается. От этого может спасти только хорошая вентиляция. Без вентиляции, утепление стен изнутри не стоит начинать, потому что у вас со временем станет складываться ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и мокреть, а в последствие появится грибок и плесень, что очень пагубно будет влиять на деревянные стены и на здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать специальной мембранной пленкой, которая гораздо лучше и правильнее справится со своей задачей, но она и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты производят с помощью обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей такого вида утеплителя.

На стену, поверх пароизоляции, производится монтаж деревянной обрешетки (металлическую использовать не желательно, так как у металла очень большая теплопроводность).

Затем между рейками прокладывается утеплитель. Наиболее часто применяемый материал для облицовки стен изнутри — гипсокартон. Он прикручивается, как правило, напрямую к обрешетке.

Монтаж пенополистирольных утеплителей

Пенопласт – самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол в качестве наружного утеплителя используется очень часто, в основном из за своей дешевезны и малой теплопроводности.

Но несмотря на это, для утепления дома изнутри он подходит менее всего.

На это есть несколько причин:

• выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
• воздухонепроницаем
• со временем могут появится в нем грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо благоприятнее для утепления стен деревянного дома изнутри:

• дышащий материал
• существует какая-то защита от грибков и плесени
• за счет пропускания сквозь себя воздуха, не дает стенам хранить в себе повышенную влагу.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

1. Многие считают, чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. При слишком большом слое утеплителя на стенах изнутри, точка росы может переместиться в сам утеплитель, и если он будет на ватной основе, то теплоизоляция его уменьшится в разы, а сам утеплитель долго в сырости не проживет.
2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с обоих сторон, а это очень пагубно повлияет на саму стену. Причина тому пароизоляция утеплителя, которая не позволит стене высыхать, и со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которая уничтожит ваше деревянное строение гораздо быстрее, чем вы предполагаете.

Советы при утеплении деревянного дома изнутри

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не задумываясь, утепление стен изнутри в корне не верно и прибегать к такому виду утепления необходимо только в крайних случаях, когда других вариантов нет.

1. Утеплять стены, что с наружи, что изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
2. Если у вас снаружи дома есть какая-либо облицовка, необходимо убедиться, что между облицовкой и деревянной стеной есть продухи, которые позволят хоть как-то высыхать вашей стене.
3. Перед монтажом утеплителя изнутри тщательно обрабатывайте деревянные стены дома, потому что после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не повредит.
4. Если вы собрались обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при монтаже обрешетки учтите размеры так, чтобы не пришлось сооружать дополнительные крепления для гипсокартона.
5. Не применяйте для утепления изнутри пенопласт, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ он не подходит.

postroj-sam.ru

Внутреннее утепление

Что для этого нужно

Примечание. Материалов для термоизоляции зданий существует немало, но если речь заходит о том, чем лучше утеплить деревянный дом внутри, то, как правило, предпочтение отдаётся минеральной вате, пенопласту и пенофолу.

• Начнём с того, что минеральная вата может быть изготовлена из разных материалов, то есть, расплавов, так, это могут быть расплавы стекла, вулканических пород или доменного шлака, где на выходе получают стекловату, базальтовую или каменную вату и шлаковату. Когда проводится утепление внутри деревянного дома, такой материал может применяться в любом помещении, но базальтовая вата содержит частицы железной руды, следовательно, её нежелательно применять в помещениях с повышенной влажностью – душевых или парных банях.
  При взаимодействии H₂O, O₂ и Fe (воды, кислорода и железа) последнее ржавеет, отчего вата проседает и теряет свои теплозащитные качества.
• Минеральную вату производят в рулонах и в блоках в виде панелей, при этом она может быть фольгирована с одной, а иногда, даже с двух сторон – это значительно понижает теплопроводность материала, так как алюминиевая фольга является превосходным отражателем инфракрасных лучей. Толщина ваты может быть от 20 до 200 мм, варьируясь по значениям, кратным 10.
• Для строительства используют стандартные пенопластовые панели размером 1000×1000 мм, но толщина их может быть 20, 30, 40, 50 и 100 мм, что позволяет правильно подбирать необходимую толщину слоя. Материал, используемый для таких целей, также отличается по плотности, так, это может быть 15 кг/м³ и 25 кг/м³ – на теплопроводности это почти не сказывается, но зато явно отражается на монтаже, к тому же, цена у них разная.
  Так, панели пятнадцатой плотности при разрезании сильно крошатся, покрывая белыми гранулами всю прилегающую площадь, которые, к тому же, трудно подмести, так как они электризуются и прилипают к венику или щётке.
• Следовательно, если вы хотите наносить непосредственно на пенопласт шпатлёвку или декоративную штукатурку, то вам лучше использовать листы двадцать пятой плотности. Если же в помещении предусматривается каркасная облицовка типа гипсокартона или вагонки, то вам вполне подойдут панели пятнадцатой плотности, только нужно будет правильно подобрать их толщину.

• Пенофолом называют вспененный самозатухающий полиэтилен, на который с одной стороны наклеивают алюминиевую фольгу и по толщине он может быть 2, 3, 3, 5, 8 и 10 мм. Наибольшую эффективность такой материал проявляет в конструкциях, где воздушное пространство замкнуто, то есть, его укладывают под каркас для облицовки или поверх какого-либо утеплителя в качестве отражателя и пароизоляции.

Основным преимуществом такой укладки будет способность алюминиевой фольги отражать инфракрасное излучение назад, в помещение, сберегая, таким образом, повышенную температуру в доме.

Монтаж разных утеплителей

Существует три основных способа как утеплить старый деревянный дом изнутри – это монтаж материалов между профилями каркаса или под ними, а также без какой-либо обрешётки вообще и вам предстоит в таком случае сделать самостоятельный выбор. Давайте сначала рассмотрим установку без каркаса, которая используется под шпаклёвку или декоративную штукатурку, но этот метод для деревянных зданий применяется крайне редко, так как он не совсем надёжен.

Панели пенопласта в таком случае прикручивают на длинные саморезы, а вместо шляпок используют либо срезанные с грибков-дюбелей верхнюю часть, либо делают такие шайбы своими руками из каких-либо подручных средств.

Нерентабельность такого метода состоит в том, что панели, помимо саморезов, нужно фиксировать ещё и клеем, а в данном случае специальных составов не предусматривается, и для этого используют жидкие гвозди, прозрачный силикон или тот же «Мастер-клей». Но это обходится достаточно дорого, поэтому, для «мокрых» отделочных работ чаще всего используют каркасную облицовку гипсокартоном.

На верхней фотографии вы видите готовый каркас и здесь можно использовать только минеральную вату, так как утеплить деревянный дом изнутри своими руками можно только без зазоров. То есть, вата является мягким материалом, и вы сможете подпихнуть её под профили и даже заполнить расстояние между держателями кронштейна, следовательно, закроете всю площадь стены, а пенопласт, как вы сами понимаете, здесь будет неуместен, так как при таком покрытии останется свободное пространство по местам.

Совсем другой может быть картина с деревянной обрешёткой из бруса – дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, поэтому, минеральная вата или пенопласт, плотно уложенный в пролётах, создаст единую защиту вместе с пиломатериалом.

Но, как бы там ни было, самый надёжный способ, это монтаж утеплителя (минеральной ваты или пенопласта) под обрешётку. Сначала на стену крепятся кронштейны для профилей, а потом, прямо на них, надевают изоляционный материал, как это показано на верхней фотографии.

Точно так же устанавливают и гидроизоляционную плёнку, и только после этого прикручивают профили к консолям.

Примечание. А вот пенофол вообще лучше устанавливать под деревянный брус или под кронштейны для металлических профилей – непосредственно на стену.
Закрепить его можно просто маленькими гвоздиками, а основная фиксация уже будет за счёт консолей или самого каркаса.

Заключение

Как мы уже говорили, вам самим решать, чем утеплять деревянный дом изнутри – все материалы, перечисленные выше, хороши, если их правильно использовать. Самое главное, чтобы слой термоизоляции имел надлежащую толщину и был достаточно плотным, без щелей и зазоров.

rubankom.com

Купив или построив деревянный загородный дом, его владельцы довольно скоро могут столкнуться с необходимостью его утепления. Причин низкой температуры внутри деревянного дома может быть довольно много. Зачастую это могут быть низкокачественная древесина и недостаточная толщина бревен. Поэтому, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, потребуется утепление деревянных стен дома. Работы по утеплению стен деревянного дома не представляют особой сложности, главное – понимать технологию утепления деревянных стен.

1. Особенности утепления деревянных стен
2. Расчет слоя утеплителя
3. Утепление деревянных стен снаружи
4. Утепление деревянных стен изнутри

Особенности утепления деревянных стен

Древесина в силу своей структуры обладает рядом уникальных качеств и требует особого подхода в эксплуатации. Главной особенностью такого материала, как дерево, является его способность «дышать». Это значит, что деревянные стены могут сами регулировать микроклимат в доме. Также следует помнить о природном происхождении бревен, которые подвержены плесени и гниению. Именно натуральность древесины накладывает определенные ограничения на материалы и способы утепления деревянного дома.

Начнем с материалов для утепления деревянного дома. Они должны обладать следующими характеристиками:

• высокая паропроницаемость. Большая или такая же, как у древесины 0.06 Мг/(м*ч*Па);
• обладать высокой влагоустойчивостью;
• обладать высокой пожаробезопасностью;
• быть устойчивыми к грибкам и плесени.

Согласно этим базовым требованиям, для утепления деревянных стен наиболее подходят следующие материалы:

• минеральная вата;
• эковата;
• опилки-гранулы.

Кроме этого для утепления деревянного дома можно использовать и облицовочный кирпич, газобетонные блоки, сайдинг. Безусловно, камень в комплексе с утеплителем позволит создать наиболее эффективную теплоизоляцию, но тогда придется пожертвовать внешней красотой деревянного дома.

Важно! А вот использовать для утепления деревянных стен экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, монтажную пену, различные герметики или пенопласт категорически не рекомендуется. Эти материалы имеют крайне низкие показатели паропроницаемости, что в свою очередь чревато появлением на деревянных стенах плесени и грибков, а в конечном итоге гнили.

Подготавливаясь к утеплению деревянных стен, особое внимание стоит уделить технологии создания теплоизоляционного слоя. Главное правило, которое следует при этом соблюдать, заключается в следующем: паропропускная способность каждого последующего слоя должна быть выше предыдущего, по направлению от внутренних помещений к улице. Согласно этой простой истине и создается теплоизоляция деревянного дома, представляющая собой многослойный пирог. Структура такого пирога для утепления стен снаружи состоит из обрешетки и контр обрешетки, теплоизоляции, ветро- и влагоизоляции. Внутреннее утепление деревянных стен также подчиняется этому правилу, с той лишь разницей, что вместо ветроизоляции используется пароизоляция.

Важно! Если вы никак не можете определиться, как лучше утеплить деревянные стены, изнутри или снаружи, то ответ однозначно один – следует выбирать утепление деревянных стен снаружи. Это обусловлено несколькими причинами:

• Во-первых, сохранится внутреннее жилое пространство дома.
• Во-вторых, благодаря свойствам древесины накапливать и отдавать влагу, наиболее эффективным является внешнее утепление.
• В-третьих, наружное утепление деревянных стен намного проще создать.
• В-четвертых, при внешнем утеплении количество мостиков холода минимальное.

Безусловно, утепление деревянной стены изнутри также возможно, но только при невозможности создания внешнего утепления.

Расчет слоя утеплителя

Расчет оптимальной толщины слоя утепления – один из наиболее важных этапов при утеплении любого дома, особенно деревянного. К этой задаче необходимо подойти со всей ответственностью, так как ошибка в расчетах как минимум повлечет лишние финансовые расходы на утепление, а как максимум приведет к повреждению деревянных стен. Поэтому, если Вы не дружите с формулами и расчетами, лучше обратиться к специалистам по этому вопросу. Мы же рассмотрим пример расчета с комментариями и пояснениями, по которому можно определить, какой слой теплоизоляции потребуется для вашего дома.

Для выполнения расчетов потребуется обратиться к СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также ТСН (территориальные строительные нормы). В этих нормативных документах приводятся все необходимые исходные данные для расчетов и методология расчета. Сами расчеты основываются на теплосопротивлении материалов, которое является постоянным и отдельно взятым для каждого региона. Например в московском регионе данный показатель составляет 4,15 (м2*°С)/Вт. Стоит также отметить, что при расчетах следует учитывать теплосопротивление (R) каждого материала в теплоизоляционном пироге и просуммировать их. Для выполнения расчетов нужна теплопроводность используемых материалов и их толщина.

Формула расчета теплосопротивления выглядит следующим образом R = P/ K.

Где P – толщина материала, K – коэффициент теплопроводности материала. К примеру, деревянная стена  снаружи отделана облицовочным кирпичом, а между ними размещен слой минваты. Тогда общее сопротивление теплопередачи такой стены будет равно сумме сопротивлений каждого из материалов.

На основании выше приведенной формулы сделаем расчет для толщины теплоизоляционного слоя. Формула для расчета следующая P=R*K. Данные о теплопроводимости берем из таблицы теплопроводимости материалов или с упаковки используемого материала, а теплосопротивление из нормативных документов.

Например, для Москвы и области сопротивление теплопередаче равно 4,15 (м2*°С)/Вт. Если мы утепляем минватой деревянную стену толщиной 20 см с сайдингом, то для дерева теплосопротивление равно 0,806 (м2*°С)/Вт, а для минваты 0,045 (м2*°С)/Вт. Соответственно, слой утеплителя должен обладать теплосопротивлением R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Теперь берем коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,41 Вт/м*К и умножаем на теплосопротивление P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогичным образом можно рассчитать толщину слоя для любого другого утеплителя в различных регионах страны.

Осталось рассчитать площадь утепления и закупить все необходимые для этого материалы. В первую очередь это сама минеральная вата, ветро- и влаго- защита, а также пароизоляция. Кроме этого потребуются деревянные рейки толщиной 130х50 мм, высотой, равной высоте утепляемой стены, и крепеж к ним. В качестве крепежа для деревянных реек можно использовать обычные длинные саморезы или металлические уголки с отверстиями под саморезы. Количество реек берется из расчета, что расстояние между ними должно быть на 2 – 5 см меньше ширины матов утеплителя. Крепежные элементы закупаются из расчета 1 – 2 точки крепления на 1 м погонный. Также приобретаем рейки 50х30 мм или 50х20 мм для контробрешетки. Общее количество таких реек берется из расчета, что каркас контробрешетки состоит из 3-х горизонтальных рядов по всему периметру дома.

Утепление деревянных стен снаружи

Как уже отмечалось, утепление деревянных стен снаружи – наиболее простой и доступный способ утепления. Начинать утепление деревянного дома следует через год или два. Это важно, так как дерево на протяжении этого времени усаживается, что приводит к изменению высоты постройки. К тому же, при усадке обнаружатся новые щели, которые придется хорошо законопатить.

Утепление деревянных стен своими руками снаружи выполняется различными способами. Рассмотрим самый распространенный – утепление минеральной ватой с отделкой сайдингом. Работы проходят в несколько этапов:

1. Проверяем стены на наличие щелей и плотность прилегания бревен или брусьев друг к другу.

2. При необходимости проконопачиваем все найденные щели.

3. Вначале замеряем общую длину стены от края до края. Затем разбиваем её на равные промежутки длиной на 2 – 5 см меньшими, чем мат минеральной ваты.

4. Наносим разметку под обрешетку на стену.

5. Подготавливаем бруски для обрешетки, подрезав их до необходимой длины.

6. Вначале закрепляем бруски по периметру стены. Один над фундаментом, один под козырьком и два по краям.

7. В получившемся коробе размещаем и закрепляем вначале каркас вокруг оконных и дверных проемов, а затем вертикальные бруски обрешетки согласно разметке.

Важно! Если длины одного бруска не хватает, чтобы покрыть высоту стены, то недостающие куски необходимо размещать в шахматном порядке в каждой последующей стойке. Например, 1-я стойка состоит снизу из длинной, сверху из короткой части, 2-я стойка – снизу короткий брусок, сверху длинный.

8. Теперь берем маты минеральной ваты и вставляем их между стойками каркаса. Так как расстояние между брусками немного меньше чем ширина мата, то минеральная вата будет держаться внутри в распорку. Для уменьшения количества мостиков холода минеральную вату можно уложить в два слоя. Для этого достаточно купить маты меньшей толщины. Например, при толщине общего слоя утеплителя в 13 см можно использовать маты толщиной по 50 мм или 70 мм. При этом каждый последующий слой укладывается со смещением относительно первого.

9. Поверх утеплителя настилаем слой влаго- и ветроизоляции из супердиффузионной мембраны. Закрепляем его к каркасу при помощи степлера.

10. Набиваем контр обрешетку, создавая таким образом вентиляционный зазор в 30 мм между утеплителем и отделочным материалом.

11. В завершение фасад отделывается сайдингом.

Если планируется отделка облицовочным кирпичом, то в качестве утеплителя лучше использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Эти материалы при засыпке между деревянной стеной и облицовкой заполнят все пустоты, создав тем самым надежную теплоизоляционную защиту. Утепление деревянных стен снаружи минватой с отделкой облицовочным кирпичом по своей технологии схоже с отделкой сайдингом. Разница заключается в используемых отделочных материалах и обязательном наличии фундамента под кирпич.

strport.ru

Другие статьи по теме:

Как утеплить брусовой дом снаружи своими руками Обрешетка под утеплитель внутри дома Теплый сайдинг Чем утеплить баню снаружи Утепление стен дома из бруса снаружи Утепление дома с наружной стороны