1Утепление стен дома производят в том случае, когда дом предназначен для проживания и стены недостаточно сохраняют тепло.

Все приспособления для обогрева дома (отопление паровое, печное, газовое) расходуют максимум энергии, но тепло при этом не сохраняется.

Проведением теплоизоляции можно обеспечить комфортную среду в доме путем утепления стен, ведь стена — уязвимое место в доме, которое испытывает большую ветровую нагрузку.

При недостаточном утеплении стен холод легко проникает в дом.

Внутреннее или внешнее утепление — что выбрать

Утеплять стен изнутри или снаружи — индивидуальное решение. Менее популярный способ утепления — изнутри. При таком методе значительно уменьшается площадь помещения.

Этот недостаток метода играет важную роль в решении способа проведения теплоизоляции в пользу внешних работ по утеплению. Кроме того, высока вероятность возникновения влаги внутрь стены, особенно это актуально в регионах с повышенной влажностью.

Утепление стен снаружи производят значительно чаще. Этот способ требует больше затрат, но зато внутренняя площадь для проживания в доме сохраняется, что важно особенно в домах, площадь которых и так незначительна.

Виды теплоизоляции, их достоинства и недостатки


Среди множества утеплителей преобладают те, которые максимально подходят по своим физическим характеристикам и теплоизолирующим свойствам.

Чем лучше произвести наружное утепление? Основными видами утеплителя для стен, предназначенными для внешней теплоизоляции, являются:

  • пенополистирол (хороший теплоизолятор, устойчив к деформации, водонепроницаем, но плохая паронепроницаемость, риск повреждения грызунами, токсичен при горении);
  • пеноплекс (низкая водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, но является паронепроницаемым, подвержен воздействию грызунов);
  • пенополиуретан (прочный, низкая теплопроводность, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие швов при нанесении, однако, может создавать давление в трещинах здания, подвержен влиянию ультрафиолета, низкая пожаробезопасность при нанесении);
  • минеральная вата (отличный теплоизолятор, звукоизолятор, негорюч, прочен, но при монтаже выделяет вредные формальдегиды);

  • жидкая теплоизоляция (гидроизоляция, звукоизоляция, экологичность, долговечность, отсутствие швов, не подвержен влиянию плесени, грызунов, однако, дает усадку при нанесении, что может провоцировать отслаивание, рекомендуется при комбинированном утеплении);
  • стекловата (теплоизоляция, звукоизоляция, не подвержен влиянию плесени, грызунов пожаробезопасность, влагостойкость, нетоксичность, но в связи с ломкостью волокон требует дополнительной защиты);
  • фибролит (теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, огнеупорность, долговечность, но при всех положительных свойствах недолговечен, не рекомендуется для помещений с высокой влажностью: бань, саун);
  • пробковый материал (легкий, прочный, негорюч, экологичен, теплоизолятор, звукоизолятор, однако довольно дорогой). Кроме того, существуют и другие материалы, но они менее популярны.

Различия утепления газобетонного, деревянного, кирпичного дома

От того, из какого материала выполнены стены дома, зависит способ утепления. Если сравнивать дома из дерева, кирпича и газобетона, то можно выделить следующие моменты, заслуживающие внимания:

  • в отличие от кирпичных стен и домов из газобетона, обязательным условием монтажа утеплителя деревянного дома является установка обрешетки для обеспечения вентиляции. Установка обрешетки блочных стен выполняется только под сайдинг или другую навесную облицовку;

  • наиболее подходящими утеплителями для газобетонных и кирпичных стен являются материалы с высоким показателем влагостойкости (пеноплекс, пенополистирол), тогда как для деревянных домов идеальным утеплителем является дышащие плиты минеральной ваты;
  • теплопроводность кирпичной стены выше, чем у газобетонной, поэтому стену надо либо утеплять более толстым слоем утеплителя, либо увеличивать толщину кладки кирпича;
  • при внешнем утеплении деревянного дома следует тщательно подготавливать поверхность, обрабатывая ее антисептиками;
  • чаще всего для крепления слоев пирога деревянной стены требуется монтаж обшивки из ДСП или OSB.

Кроме того, следует иметь в виду все показатели материалов, из которых возведены стены, такие как влагостойкость, теплопроводность и теплосопротивляемость.

Как рассчитать толщину утеплителя для стен

Прежде чем закупить утеплитель, необходимо правильно рассчитать15 толщину приобретаемого материала.

Показателем толщины материала является результат теплосопротивления. Значение для каждого региона различно и определяется в соответствии с показаниями СНиП.

Для региона центральной части евразийского континента оно приблизительно равно трем.

Толщина слоя утеплителя равна разнице этого показателя по СНиП и общей суммы теплопроводности каждого материала, который присутствует в стене.


Для определения коэффициента теплопроводности для каждого материала используют формулу:

P =R /K ,

где R является толщиной материала, K – показатель его теплопроводности (производитель указывает на упаковке).

После сложения всех коэффициентов значение вычитается из трех. Получается толщина материала, необходимого для утепления.

Устройство стенового пирога

Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.

Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:

  • внутренняя отделка;
  • внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
  • пароизоляция (необходима в каркасных домах);
  • стена несущая;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
  • обрешетка;
  • вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
  • финишная отделка.

Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.

Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:

  • внутренняя отделка;
  • кирпичная стена;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор (если используется минвата);
  • несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
  • финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).

Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.

Установка обрешетки

Обрешетка при наружном утеплении необходима при креплении сайдинга в качестве внешней отделки стены. При вертикальном сайдинге обрешетку крепят горизонтально, и наоборот: при горизонтальном — вертикально.

Обрешетку можно выполнять из деревянных брусьев или их металлического профиля.

Обрешетка из брусьев

Прежде чем приступить к обрешетке, необходимо подготовить брусья: обработать противогрибковым средством.

Далее по шагам выполняются работы:

  • отпилить брус необходимых размеров;
  • закрепить кронштейны по всему периметру саморезами по предварительной разметке;
  • закрепить брус в качестве направляющих по правой и левой стороне стены;
  • если не будет теплоизоляции, то крепить брус на стену надо путем высверливания отверстий для дюбелей и закрепления его саморезами.

Выполнить обрешетку по всей стене, если необходимо выровнять поверхность, использовать специальные монтажные клинья.

Обрешетка из профиля

Крепить металлопрофиль следует с помощью подвесов и кронштейнов.

Установка металлической обрешетки:

  • закрепить профиль с правой части стены и с левой так, чтобы от угла до направляющей было не менее 100 мм;

  • по разметке высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить кронштейны по всей стене;
  • если устанавливается теплоизоляция, то плиты утеплителя накалываются на кронштейны;
  • уложить пароизоляцию аналогично утеплителю;
  • установить металлопрофиль по краям стены;
  • нитью установить высоту профиля и закрепить профиль по всей стене;
  • между элементами закрепить из остатков профиля ребра жесткости.

Лучше всего использовать алюминиевый профиль хорошего качества.

Зачем нужна контробрешетка

2Обрешетка и контробрешетка — понятия, которые часто путают. Обрешетка необходима для крепления к ней элементов покрытия.

Контробрешетка крепится перпендикулярно обрешетке и выполняет функцию вентиляции и одновременно закрепляет гидробарьер.

Контррейки необходимо устанавливать в стенах на обшивку, либо на стропильные доски.

Стены домов, которые обустроены контробрешеткой, называются вентилируемыми.

При вентилируемом фасаде обеспечивается сохранение свойств материалов пирога и предотвращается образование влаги и плесени.

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

  • путем нанесения на стены специального раствора;
  • с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

  • укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
  • обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
  • пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

Внешнее утепление стен минватой под сайдинг

Для эффективного утепления стен минватой следует подготовить поверхность для последующих монтажных работ: очистить от мусора, заделать щели, снять водостоки и другие элементы декора, нанести разметку, прикрепить подвесы.

Далее монтировать элементы по порядку:

  • укладка плит минваты снизу вверх между направляющими стойками впритык, насаживая материал на подвесы и прикрепляя дюбель-гвоздями;
  • щели заделать кусками утеплителя;
  • застелить пароизоляционную мембрану аналогично утеплителю;
  • крепить стойки на подвесы;
  • далее приступают к облицовке.

Такой способ подходит для металлопрофиля.

Если же используется деревянный брус, то утепление минватой несколько отличается:

  • на подготовленную стену прикрепить брусья уголками на расстоянии ширины плиты минваты;
  • утеплитель укладывается между стойками впритык, закрепляются парой дюбелей, щели заделываются монтажной пеной;
  • если нужен второй слой утеплителя, то к стойкам крепят контррейки и между ними укладывают плиты минваты;
  • скобами к каркасу крепят диффузионную мембрану;
  • устанавливают контробрешетку, которая служит основой для крепления сайдинговых панелей и создает воздушную прослойку в стеновом пироге.

Технология внешнего утепления при помощи пенопласта

Для утепления стен частного дома снаружи можно использовать пенопласт. Порядок работ по утеплению пенопластом предусматривает последовательность выполняемых работ:

  • подготовка стен (очистка от мусора, заделка щелей, грунтовка);
  • нанесение необходимой разметки;
  • внизу стены прикрепить профиль, который послужит основой для ровной укладки первого ряда плит;
  • прикрепить пенопласт путем нанесения клеевого раствора, начиная с нижнего угла. Второй ряд листов крепится в перекрестном порядке;
  • после окончательного высыхания клея закрепить пенопласт зонтиками;
  • стыки заклеивают монтажной пеной, если большие — кусками пенопласта. После застывания лишнюю пену срезают;
  • для отделки откосов и углов следует использовать специальные уголки, которые приклеивают на ленту армирующей сетки.

Далее по стене на слой клея крепится армирующая сетка, выравнивается шпателем. После высыхания клея поверхность грунтуется и покрывается отделочной штукатуркой или другими декоративными материалами.

В таком случае идеально подойдет минеральная вата.

Основные ошибки утепления

Наружное утепление стен загородного дома необходимо производить в соответствии с требованиями и правилами монтажа материалов. Ошибки, которые чаще всего возникают при утеплении, способствуют неправильной циркуляции потоков воздуха и образованию влаги внутри пирога, что приводит к ослаблению теплоизоляционных качеств:

  • неправильный расчет теплосопротивления;
  • при отсутствии цокольной рейки внизу стены утеплитель может соприкасаться с грунтом;
  • пенополистирол при монтаже не следует долго оставлять на солнце;
  • щели между плитам утеплителя приводят к появлению мостиков холода;
  • на углах здания и вокруг дверей и окон следует устанавливать распорные дюбеля для надежного крепления материала.

Кроме того, не стоит экономить на материалах, так как помимо правильного их монтажа, низкое качество материала не должно стать причиной некачественного утепления.

Таким образом, при утеплении стен сохраняется жилая площадь, требуется тщательная проработка деталей по расчету количества материалов и определения порядка монтажных работ.

expert-dacha.pro

Содержание

  1. Чем утепляют стены
    • Минеральная вата
    • Пенопласт
    • Пенополиуретан
    • Пеноплекс

  2. Особенности монтажа

Виды материалов для утепления стен снаружи

Чаще всего дома снаружи утепляют такими видами материалов:

  • Пенопласт – обладает низким показателем теплопроводности. На 90% состоит из воздуха и на 10% из полимеров. Легко поддается монтажу и довольно дешево стоит.

  • Минеральная вата – теплоизолирующий материал, который производится из металлургических шлаков и силикатов. В отличии от стекловаты, работа с ним безопасна.

  • Пенополиуретан – не требует сооружения каркасных конструкций. Все работы проводятся только профессионалами, так как работа с утеплителем требует определенных навыков.

  • Пеноплекс – новая формула утеплителей стен, которая лучше и эффективней сохраняет тепло. Он имеет мелкопористую структуру, благодаря экструзии. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Еще для утепления используют тепловер, пенополистирол, жидкие керамзитные материалы, целлюлозу и т.д. Однако эти утеплители используются не так часто, как вышеуказанные. Поэтому мы остановимся на рассмотрении основных утеплителей для стен.

Минеральная вата

Минеральная (базальтовая, каменная) вата представляет собой утеплитель волокнистой структуры, который похож на природный материал базальт. Данный утеплитель изготавливается из сплавов вулканических пород при очень высокой температуре. Такая вата совершенно пожаробезопасна и не поддается влиянию огня.

Преимущества минеральной ваты:

  • Теплоизоляционные характеристики очень высокие за счет пористых качеств волокна. Материал отлично удерживает тепло, а летом не допускает жару в дом.

  • Звукоизоляционные качества базальтовой ваты высокие, благодаря хаотичному сплетению базальтовых волокон, что задерживает звуковые волны.

  • Долгий срок эксплуатации. Однажды утеплив стены своего дома минеральной ватой, можно больше не переживать по поводу теплоизоляции.

  • Высокая герметичность на протяжении всего срока эксплуатации.

Минеральная вата – это абсолютно экологический утеплитель стен, который не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды. Монтаж минеральной ваты на фасад и стены проходит в несколько этапов:

  1. Подготовка стен дома снаружи.

  2. Укладывание поверх стены слоя паропроницаемой мембраны.

  3. Крепление деревянных реек или профилей к стенам.

  4. Укладывание теплоизолирующих матов.

  5. Поверх утеплителя натягивается еще один слой пленки.

  6. Устройство вентилирующего фасада дома снаружи.

И на финишном этапе устанавливаются новые откосы, подоконники и элементы отделки из-за увеличения толщины стен.

Стоимость такого утеплителя дома варьируется от 100 до 400 рублей за м².

Пенопласт

Пенопласт очень часто используется для утепления стен снаружи. Ведь показатели теплопроводности у него ниже, чем у минеральной ваты – 0,032-0,038 Вт/м*К и немного уступают экструдированному пенополистиролу.

Такой утеплитель обладает множеством преимуществ:

  • Отличная звукоизоляция стен;

  • Небольшой вес, который не усиливает нагрузку на здание;

  • Простота и легкость монтажа.

Монтаж пенопласта на стены дома проходит следующим образом:

  1. Подготовка фасада.

  2. Установка стартового профиля.

  3. Нанесение клеевого состава на утеплитель.

  4. Приклейка пенопластовых плит на стены дома.

  5. Закрепление листов при помощи дюбельных крепежей.

  6. Монтаж элементов усиления.

  7. Последующее армирование.

  8. Нанесение декоративного защитного слоя на стену.

  9. Придание фасаду фактурности.

Стоимость такого утеплителя доступна – около 50 рублей за м²

Пенополиуретан

Этот материал для утепления стен дома снаружи представляет собой одну из разновидностей пластмассы. Он имеет ячеистую пенистую структуру и на 90% состоит из газообразного вещества. Остальной объем – это стенки ячеек.

Теплоизоляция и свойства пенополиуретана:

  • Теплопроводность материала лежит в пределах 0,018 до 0,035 Вт/м*К, что лучше, чем у минеральной ваты.

  • Отлично поглощает шум и задерживаете звуки.

  • Устойчив к агрессивным химическим веществам.

  • Имеет низкие влагопроницающие свойства.

Срок службы пенополиуретана достигает 30-ти лет. Этот материал абсолютно экологически безопасен.

Утепление стен дома при помощи этого теплоизоляционного материала проходит в такой очередности:

  1. Подготовка стен.

  2. Нанесение утеплителя.

  3. Армирование, чтобы улучшить теплоизоляцию.

  4. Отделочные работы.

Стоимость пенополиуретана рассчитывается, исходя из размеров стены, которую необходимо утеплить. Например, необходимо сделать теплоизоляцию фасада до 50 кв. м. Это обойдется от 300 рублей за м².

Пеноплекс

Экструдированный пеноплекс – это инновационная разработка, которая призвана экономить энергоресурсы.

Достоинства утеплителя пеноплекс:

  • Самые низкие показатели теплопроводности, чем у всех, вышеописанных материалов.

  • Может выдерживать большие нагрузки.

  • Имеет долгий срок эксплуатации – более 40 лет.

Сегодня все больше владельцев домов отдают предпочтение пенолексу из-за его высоких эксплуатационных характеристик. Как проходит процесс монтажа утеплителя:

  1. Подготовительные работы на стенах.

  2. Монтаж профилей.

  3. Нанесение клея на плиты утеплителя.

  4. Поклейка пеноплекса.

  5. Закрепление при помощи дюбелей.

  6. Финишная отделка снаружи.

Стоимость такого материала варьируется от 300 до 400 рублей за м².

Особенности монтажа утеплителя для дома

Стоит заметить, что процесс монтажа утеплителя любого вида может отличаться в зависимости от того, из какого материала построен сам дом. Стены из бревен, например, не требуют создания воздушного слоя между слоями теплоизоляции и наружной поверхности стен. После утепления дома из дерева почти всегда отдают предпочтение вентилируемому фасаду, который обеспечивает циркуляцию воздуха. Иногда его облицовывают досками, вагонкой или устанавливают фасадную плитку. Утепление же стен дома, выполненных из кирпича и панельных блоков, проводится по схожему, стандартному принципу.

Читайте про следующие этапы строительства:

Смотрите также видео о выборе утеплителя

Читайте про предыдущие этапы строительства:

sdelat-dom.ru

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Этот материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение. Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5. Они могут быть как простыми так или ламелевыми — с перпендикулярным расположением волокон.
Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.
Минеральную вату можно купить в виде плит и матов разной плотности и твердости. Маты как правило свернуты в рулоны, а плиты по несколько штук уложены в пачки, каждая из которых весит от 10 до 60 килограмм и занимает по объему около 0,3 м Самые частые размеры плит — 100×60 см при толщине 5 или 10 см. Маты могут иметь длину 2-9 метров, ширину 50-120 сантиметров и толщину 2-22 сантиметров.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,036-0,042
Плотность, кг/м3 90-150
Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит) 1.5-2
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,029-0,033
Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па) 0.30

Утепление Мин.Ватой – технология и этапы:
1 Плиты утеплителя укладывают каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.
3 На них насаживают минерало-ватные плиты.
4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.
5 После этого начинают вести кирпичную кладку.
6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.
7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.
8 Выравнивают швы при помощи мастерка.

утепление дома

Так выглядит практически идеальная теплая стена. 3х слойная конструкция обеспечит повышенные теплоизолирующие характеристики, и при этом она «дышит».
1. Керамические блоки.
2. Анкеры.
3. Минераловатная плита.
4. Лицевой кирпич.

утепление деревянного дома своими руками

Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Минераловатная плита.
4. Анкеры.
5. Армирующий состав.
6. Армирующая сетка.
7. Штукатурка.
8. Декоративная штукатурка.
9. Фасадная краска.

Обратите внимание:
Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности.

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкойводопоглощаемостью. Пенополистирол легко обрабатывать и устанавливать на стены дома, ибо его можно резать обычным ножом. К тому же он относительно дешев. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность.

Минусами материала являются плохая паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.

Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены).

Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать именно в качестве наружного утепления стен дома: материал в этом случае будет проще заменить, когда он придет в негодность. Стандартные размеры плит —0,5X1,0,5X1,25 и 1×1 м. Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.

Утепление пенополистиролом – технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.
2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.
З На углах крепят специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.
5 Все профили также утепляют пенополистиролом.
6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.

утепление стен дома

Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.

1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Пенополистирол. А. Анкер.
5. Армирующая сетка.
6. Армирующий состав.
7. Штукатурка.

УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ

3х слойная конструкция стены без вентиляции утеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков. Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве материала для стен используются простой кирпич или бетонные блоки. К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где дома подвержены ветрам и повышенной влажности. Внешний слой стены нужно выполнять из материала с малой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем удалит илишнюю влагу.

УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ

Конструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:

  1. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материал
  2. Потом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.

Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пено-полистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м*). Пенопласт нужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Для утепления как уже построенных, так и еще строящихся домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такой схеме не нужно последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы и зимой. В начале на фасад устанавливают слой пароизоляции (мембранного типа), потом — обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливают минераловатные плиты нужной толщины, а сверху — слой ветроизоляции, которая предохранит утеплитель от переувлажнения и продувания. По обрешетке закрепляют фасадную облицовку. Она может быть изготовлена из каких угодно материалов — деревянной вагонки, пластикового сайдинга, блокхауса и фасадных панелей.

утепление фасада своими руками

Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата, находящаяся под ним, — сохранить тепло.
1. Кирпичная стенка.
2. Паро изоляция.
3. Минераловатная плита.
4. Анкера.
5. Обрешетка.
6. Ветро-изоляция.
7. Сайдинг.

Помните – Сэкономив один раз на теплоизоляции Вы потом затратите гораздо большее количество денег на отопление. Не экономьте также на материалах – потом Вы можете получить кучу хлопот с разборкой уже существующих конструкций. Так произошло с моим кумом который сложил дом из шлако-блоков изнутри а снаружи облицевал его красивым кирпичом – который зовут в народе “итальянским”, а для утепления в зазор засыпал шлак с пекарни который остается после сгорания угля. В результате получил “лубяную” избушку – даже при несильных морозах стены его дома промерзают, обои отсыревают и валяться, поэтому пришлось заказывать усиленную систему отопления, которая при наших ценах на газ, может разорить даже Ротшильда. Также в продолжение темы – теплый дом своими руками.


Утепление стен – как правильно

Мощная печь и даже котел с автоматизированной системой управления еще не гарантируют в доме теплового комфорта. Если стены плохо изолированы, значительная часть тепла, а, стало быть, и потраченных на топливо денег, вылетит в трубу Мы будем утеплять по науке!

Конечно, деревянный терем, рубленный из бревна диаметром 40 см, — прочная постройка и надежная защита от холода и жары. Но кто сейчас рубит из «сороковки»? Это же дорого! Теперь все чаще предпочитают разделять «обязанности» между материалами: конструктивные отвечают только за прочность, а утеплители обеспечивают тепловой комфорт. При таком раскладе уменьшается общая толщина стен, снижается стоимость строительства, экономятся энергоресурсы. Вариантов же современного утепления дома существует не один и не два.

С одеялами на вате

В каркасных конструкциях часто используют стекловату; в стенах и перегородках, перекрытиях и скатных крышах… Ее производство основано на натуральном сырье: кварцевом песке, известняке и соде. Из расплавленной массы вытягивают тонкие волокна. Они создают структуру, мало реагирующую на изменение температуры. Превосходная упругость утеплителя позволяет сильно сжимать его в упаковке, а при монтаже устанавливать враспор, экономя на крепежных элементах. Область применения каменной ваты гораздо шире. Ведь ее производят как в твердых, так и в несжимаемых формах, устойчивых к механическим нагрузкам, в каркасных конструкциях она также используется по тем причинам, что сохраняет неизменность размеров при любых условиях эксплуатации и абсолютно негорюча.

Сырьем для ее изготовления служат базальтовые горные породы.

Чего боится утеплитель

Известное дело, где влага — там проблема. Видели на демонтаже старых домов клоки колючей стекловаты? Такая. намокнув, слипается и не восстанавливает свой объем. Современные минерало-ватные утеплители проходят обработку гидрофобизаторами, защищающими от намокания, но «плавание» им все же. как говорят доктора, не показано. Ведь пористый материал работает как преграда проникновению холода именно благодаря своей объемной структуре. Когда воздушные полости заполняются водой, быстро реагирующей на изменение температуры, теплоизолирующая способность падает. В качестве дополнительной защиты от влаги минераловатных утеплителей применяют специальные пленочные покрытия. Если утепляют снаружи — то гидроизоляционную мембрану, изнутри — пароизоляционный материал.

На случай сырости

Для теплоизоляции поверхностей, часто подвергающихся воздействию воды или сырости, таких как подвальные помещения, бани и ванные комнаты, наружная теплоизоляция под фасадную штукатурку и прочее, применяют утеплители совершенно иной природы: газонаполненные полимеры, вспененные полистирол и полиуретан. К их уникальным свойствам относятся: влагостойкость, легкость, стабильность форм, устойчивость к механическим нагрузкам. Внимание! Для утепления жилых помещений изнутри данные материалы не используют в силу их пожарной опасности и высокой токсичности продуктов горения.

Пар из избы

Утеплять дом рекомендуется с наружной стороны.

Почему? Вот вам аргументы:

  • так сохраняется внутренний полезный объем помещений;
  • основной материал стен защищается от всех внешних воздействий
  • и дом стоит дольше, сами стены сохраняют способность дышать.

То же дерево (брус, бревно), а еще и строительные блоки из пенобетона являются проницаемыми для пара.

А это значит, что когда топится печь и температура поднимается, давление водяного пара в воздухе возрастает. Часть паров выходит сквозь стены до тех пор, пока давление не выровняется с обеих сторон. В результате в доме становится сухо. (Если, конечно, стены не покрыты краской, образующей непроницаемую пленку.)

Порядок действий

Утепление наружных стен начинается с установки каркаса с учетом природы, ширины и толщины утеплителя. Так, толщина стоек каркаса (лучше всего из деревянного бруска) должна быть равна толщине материала, а ширина шага в случае стекловаты меньше ее ширины на 10-15 см для установки враспор. Выбор каменной ваты требует точного попадания в размер, за исключением компрессионных материалов, таких как «Лайт Баттс Скандик» от Rock wool, обладающих изрядной упругостью. Зазоров в конструкции

быть не должно, поэтому второй слой утеплителя стоит накладывать не как первый снизу вверх, а поперек — слева направо. Соответственно, каркас устанавливается горизонтально с учетом размеров материала. Между утеплителем и отделкой фасада надо закрепить гидроветроизонирующую пленку и оставить зазор для вентиляции в 2-5 см.

Варианты утепления

Утеплители «специализированы»: для полов и скатной кровли предлагаются одни, для стен другие, для подвала — третьи. Принимается во внимание и материал конструктива. Для дерева или пенобетона нужен слой утеплителя меньшей толщины, чем, скажем, для каркасного или кирпичного дома. Важен также характер проживания. Например, если зимой или поздней осенью хозяева бывают за городом короткими наездами, то утеплять можно не так основательно, как в случае постоянного проживания. Подобные варианты и электронный калькулятор количества упаковок утеплителя, необходимого в конкретном случае (размеры здания, материал стен и прочее) можно найти на сайтах ведущих производителей и образцовых строительных компаний.

утепление дома

Если все же нужно утеплить изнутри

А что если не хочется портить красоту рубленого дома или необходимость утепления возникает уже после отделки фасада? Бывает, требуется утеплить квартиру в многоэтажном доме. Ничего страшного! В таких случаях с внутренней стороны делают обрешетку, враспор устанавливают маты утеплителя и закрывают их пароизопяционной пленкой. Далее выполняют обшивку стеновым материалом. Пароизоляция не дает влаге из помещения проникнуть в утеплитель и изменить его свойства. А влаги в быту образуется много (когда кипит чайник, сушится белье, производится влажная уборка). Кстати, данная технология позволяет поставить сруб куда дешевле: из бревна диаметром 19 -20 см при должной толщине утеплителя (рекомендации производителя на упаковке).

Если дом пока в проекте

Существуют технологии и конструкции, способные наилучшим образом защищать от холода. Например, каркасно-панельная технология закладывает слой утеплителя расчетной толщины в модули, из которых собираются стены, перекрытия и даже крыша. Производство модулей на «продвинутом" заводском оборудовании исключает риски человеческого фактора, существующего при традиционном методе. Технология неснимаемой опалубки позволяет поставить дом из железобетона с высокими теплозащитными характеристиками. Из готовых пенопо-листирольных модулей, соединяющихся по типу шип-паз, теплоизоляционную оболочку будущего здания собирают по частям. Сначала возводят фундамент и цоколь, стенки из теплозащитных модулей стягивают пластиковыми хомутами, ставят арматурный каркас и заливают бетон. Когда раствор схватится, таким же образом строят и стены.

©Автор Т.Гронская


Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Сайдинг и вентилируемый фасад Вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом…
  • Эковата – преимущества и недостатки материала. Укладка эковаты своими руками Утепление дома эковатой и характеристики…
  • Как самому утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Утепление своими руками дома построенного…
  • Как увеличить дом – советы архитектора Как растут домаВ один прекрасный…
  • Правильная пароизоляция своими руками – монтаж, расчеты, устройство Как правильно сделать пароизоляцию При нагревании…
  • Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев…
  • Нетривиальные способы утепления балкона своими руками Необычные способы утепления балкона Утепление балкона…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Cвоими руками в Facebook

    Будем друзьями!

    kak-svoimi-rukami.com


  • Categories: Утепление

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock
    detector