Утепление каркасной бани

Содержание:

Каркасным постройкам требуется теплозащита, особенно, если дело касается бани с парилкой, поскольку в этом помещении длительное время должна быть высокая температура. Тщательная теплоизоляция, сделанная своими руками, сведет к минимуму потери тепла.

Материалы для теплозащиты каркасных бань

Выбирая утеплитель для каркасной бани, необходимо принимать во внимание не только теплоизолирующие характеристики того или иного материала, но и его способность выдержать значительную температуру при постоянном повышенном уровне влажности.

Помимо этого утеплитель для банной постройки при нагреве помещения не должен выделять токсичные соединения, негативно влияющие на здоровье людей, принимающих процедуры.

С целью улучшения теплоизоляционных параметров утепление каркасной бани, такой как на фото, можно производить с помощью следующих материалов:

1. Минеральная вата. Ее плиты состоят из тонких волокон, которые получают методом расплава горных пород или отходов металлургических предприятий. В процессе переплетения большого количества этих волокон между ними сохраняется воздух, благодаря чему изделия обладают превосходными теплоизоляционными качествами. В результате особенностей производства минваты материал может противостоять очень интенсивному нагреву притом, что его эксплуатационные характеристики не меняются. Такие плиты в условиях высокой влажности сохраняют теплосберегающие свойства и не разрушаются.
2. Камышовые плиты. Относятся к натуральным и экологичным теплоизоляторам. Их толщина равна 15 сантиметров и такой параметр очень удобен при постройке каркасных конструкций.
3. Утеплитель из опилочно-гипсовой смеси. Для его изготовления нужно смешать 10 частей высушенных мелких опилок с 1 частью цемента (гипса). Утепление каркасной бани изнутри с использованием этой смеси имеет значительное преимущество – доступная стоимость и отличная теплоизоляция (прочитайте: «Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера»).


4. Вспененные синтетические изделия – пенополиуретан, пенопласт и т.д. Имеют ряд достоинств, среди которых невысока цена, невосприимчивость к влаге, простота монтажа, незначительный вес, малая теплопроводность. Но данные синтетические утеплители нельзя монтировать на элементы банной постройки, где возможно воздействие высоких температур, поэтому ими теплоизолируют стены, находящиеся в отдалении от печи. Их укладывают в предбаннике, помещениях для отдыха или моечном отделении.

Обустройство пароизоляции

Перед тем, как приступать к работе, нужно обязательно знать, как правильно утеплить каркасную баню, чтобы выполнить ее качественно. Вне зависимости от того, какой из материалов был выбран в качестве утеплителя, при укладке его в ячейки каркаса необходимо обеспечить надежную пароизоляцию (детальнее: «Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж»).

Если не отсечь утеплитель от атмосферы бани с ее высокой влажностью, он в процессе остывания пара будет впитывать в себя воду, что непременно приведет к самым нежелательным последствиям:

• намокший теплоизолятор существенно повысит собственную теплопроводность и тепло будет быстро перемещаться из помещения в окружающую среду;
• пористая структура не даст материалу быстро высохнуть, а значит, может появиться плесень и каркас постройки начнет загнивать.

Таким образом, когда делается каркасная баня — утепление стен выполняют с применением качественной пароизоляцией.

Для этого специалисты рекомендуют использовать один из следующих материалов:

• алюминиевая фольга – не только защитит утеплитель от влияния влаги, но и будет отражать тепловую энергию;
• пленка из полиэтилена;
• пергамин – экологичен и стоит недорого.

Нежелательно использовать рубероид, так как в процессе нагревания он начинает неприятно пахнуть. При монтаже пароизоляции нельзя допускать, чтобы между отрезками материала оставались даже малейшие щели. Герметичность стыков обеспечивают при помощи металлизированного скотча, либо укладывая внахлест соседние полотна.

Утепление стен каркасной постройки

Обустраивать теплозащиту каркасной банной постройки начинают одновременно с возведением ее стен. Дело в том, что использование данной технологии предполагает, что, теплоизолятор также является конструкционным материалом. Когда строиться баня из утеплителя своими руками, его слои выкладывают между несущими элементами каркаса. Поверх него монтируют пароизоляцию.

В завершении утеплительных работ получается подобие пирога, в центре которого располагается теплоизоляционный материал, обшитый с внутренней стороны пароизоляцией, а с внешней – гидроизоляцией.

Наружный слой пирога будет представлен декоративной отделкой внутри банных помещений, а снаружи – фасадной обшивкой. Оба эти слоя не только станут дополнительной теплозащитой, но и будут выполнять функцию конструкционного элемента, которая усилит прочность всей постройки.

Среди профессионалов оптимальным вариантом принято считать закладку в банный каркас двух слоев теплоизоляционного материала. При этом первый из них желательно делать из плиточного утеплителя, а второй – из рулонного. В результате такая толщина стен каркасной бани способна надежно защитить помещения от потери тепла.

В процессе закладки утеплителя особое внимание нужно обращать на то, что большинство материалов имеют разные стороны — внешнюю и внутреннюю. Чтобы их различить, обращают внимание на рекомендации производителей продукции.

Теплоизоляция стены рядом с печкой

Для каркаса стены и утеплителя, находящегося близко от банной печи, необходимо создать дополнительную защиту, чтобы предотвратить влияние на них высоких температур. Лучшим выбором при решении данной проблемы некоторые специалисты считают применение асбестового полотна и плит.

Но поскольку бытует мнение о вреде асбеста для здоровья людей, желательно выбирать более современные варианты, среди которых иглопробивные маты, изолон, базальтовые ткани и прочие. Все перечисленные материалы выдерживают температуру, равную нескольким сотням градусов и поэтому способны обеспечить абсолютную пожарную безопасность.

Огнеупорную защиту монтируют одним из двух способов:

• сверху декоративной отделки;
• прямо на пароизоляционный слой.

Обустраивать пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки бессмысленно, поскольку около банной печи она расплавиться. Лучшим решением будет применение алюминиевой фольги, которую с целью обеспечения герметичности проклеивают термостойким фольгоскотчем.

Теплозащита потолочного перекрытия и пола

В каркасной банной постройке теплопотери происходят не только за счет стен, так как немалое количество тепловой энергии покидает помещение через потолок и напольное покрытие. Соответственно порядок, как утеплить каркасную баню, предусматривает их теплоизоляцию.

Укладку утеплителя производят на этапе монтажа пола, соблюдая определенный порядок действий:

• предварительно подготовленный и утрамбованный грунт заливают бетонной стяжкой;
• создают гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки или рубероида;
• закладывают плиты теплоизоляционного материала;
• обустраивают внешнюю гидроизоляцию;
• заливают еще один слой бетонного основания.

После окончательного отвердевания с целью увеличения срока эксплуатации черновой бетонной поверхности ее нужно обработать специальным гидроизолирующим составом. Благодаря применению этого средства влага не сможет проникать даже в мельчайшие трещины на бетоне и разрушать его и теплоизоляцию. Читайте также: «Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству».

При утеплении потолка пользуются способом, который задействуют при закладке теплоизолятора в стены каркасной банной постройке:

• на потолочном перекрытии фиксируют пароизоляцию;
• укладывают теплоизоляционный материал;
• крепят второй слой пароизоляции;
• делают финишную обшивку.

Имеется одно отличие по сравнению с порядком утепления стен, когда между пароизоляцией и обшивкой не оставляют промежуток — при теплоизоляции потолочного перекрытия должно быть свободное пространство. Благодаря наличию зазора декоративная отделка потолка будет быстрее высыхать, ведь в процессе эксплуатации бани она постоянно подвергается воздействию горячих паров.

Утепление бани пенопластом

Если принято решение сделать теплоизоляцию с использованием этого материала, тогда в помещении нужно обустроить качественную вентиляцию, поскольку он не пропускает пар и воздух. Дело в том, что когда строится баня из пенопласта своими руками — им нельзя утеплять парилку по причине негативного воздействия на него высоких температур (прочитайте также: «Как сделать утепление парной правильно и какие материалы использовать»). Кроме этого дешевый материал может содержать токсические соединения.

banyaspec.com

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

• →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
• →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
• →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
• →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
• →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Чтобы избежать этого неприятного казуса, полам (так же как и фундаменту) следует уделить особое внимание. Снизу на несущие балки пола можно прибить даже не обрезную доску, так как она нужна как основание для утеплителя. Сверху укладывается пеноплекс, все швы пропениваются монтажной пеной.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения.

postroibanu.ru

Утепление каркасной бани начинается с пароизоляции

Материал для гидроизоляции следует подбирать с высоким порогом устойчивости к воздействию высоких температур. К таким материалам относятся:

1. Рубероид — имеет низкую стоимость, но из-за большого веса неудобен в монтаже. Он хорош как дополнение к утеплению, но при нагревании выделяет неприятный запах плавленой смолы.
2. Пергамент — безвредный, не выделяет запахов, но имеет малую прочность. При монтаже часто рвется, что не может не сказаться на качестве гидроизоляции.
3. Полиэтиленовая пленка — самый распространенный и недорогой способ защиты от влаги. Обладает при больших габаритах небольшим весом, гибкой структурой, что значительно облегчает монтаж при покрытии больших площадей.
4. Фольга — не пропускает воду. Добавляет дополнительные баллы к коэффициенту утепления, создает эффект термоса.

При сочетании нескольких видов гидроизоляционных материалов и отсутствии стыков получается качественная пароизоляция и защита от преждевременного гниения древесины при утеплении каркасной бани. Для спайки получившихся швов применяют термостойкие силиконовые герметики.

Выбор утеплителя для каркасной бани

При выборе утеплителей следует ориентироваться на их поведение при воздействии высокой температуры и высокой влажности, а не на теплоизоляционные характеристики. Это вызвано тем, что при прогревании бани или парилки станут выделяться вредные для здоровья вещества.

Сейчас на рынке представлены следующие материалы:

1. Синтетические материалы — плиты пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола. Плиты или рулонный вариант минеральной ваты или эковаты. Все варианты имеют небольшой вес, что не может не облегчить их монтаж.
2. Камышовые плиты — имеют хорошие характеристики как теплоизоляторы, пожаробезопасные и легкие. Размеры и толщина варьируются в зависимости от фирмы-изготовителя.
3. Древесные опилки, смешанные с гипсом, цементом или глиной — пропорции при этом для всех вариантов одни — 10 к 1. Весьма недорогой вариант, но использовать следует с осторожностью и не во всех частях бани.

Порядок утепления потолка бани

Монтаж утеплительного слоя производится по следующей схеме:

• на потолочные доски настилается пароизоляционный слой;
• укладывается утеплитель толщиной не менее 15 см;
• на лаги настилается внешняя обшивка из досок поверх утеплителя.

Если применяется пенопласт или аналогичный утеплитель в один слой, то стыки требуется запенить монтажной пеной. При настилании утеплителя несколькими рядами необходимо следить за тем, чтобы швы слоев не совпадали. При использовании опилочной смеси ее требуется равномерно распределить по всей поверхности потолка, заполняя все имеющиеся полости.

Что делать с печью при утеплении каркасной бани. Между печью и стеной необходимо выложить дополнительный кирпичный огнеупорный экран. Данная мера защитит утеплитель и финишную отделку от нагревания и возможного повреждения. На этом участке стены наилучшим утеплителем станут асбестовые плиты. В качестве отделки можно воспользоваться гипсовыми изделиями, которые можно приклеить при помощи жаростойкого клея или раствора.

Утепление пола каркасной бани

Это самый важный и затратный этап в процессе утепления бани. В тех частях бани, где не предусматривается мытье можно обойтись только подсыпкой из керамзита, утеплителем и двойным слоем гидроизоляции. Но это не очень подходящий вариант, поскольку ситуации бываю разные. Открытый доступ к воде и отсутствие стеков даже в таких помещениях может привести к преждевременному загниванию деревянных частей пола.

Оптимальный вариант — добавить к данной конструкции поверх гидроизоляции бетонную стяжку и на ней организовать наклон для стека воды. В сухих комнатах бани поверх бетонной стяжки сооружают каркас, а затем настилают доски. В комнатах для непосредственного мытья на бетонную стяжку можно уложить половую плитку и постелить резиновые банные коврики.

Также можно организовать и деревянный пол, но доски настилаются с небольшими щелями, чтобы вода беспрепятственно проходила к стеку и не задерживалась на поверхности. Для удобства при ходьбе на пол стелются цельные или ячеистые резиновые коврики.

Как выполнить монтаж утеплителя на стены бани

Что именно первым делом утеплять — пол или потолок — каждый хозяин решает для себя сам, но только по завершении этих работ следует приниматься за стены. Сам процесс довольно прост в реализации.

Для начала на стены набивается вертикальная обрешетка. В качестве материала для направляющих можно воспользоваться как деревом, так и металлом. При выборе следует ориентироваться на финишную отделку стен. Прикрепляется обрешетка при помощи гвоздей, шурупов или саморезов по металлу. Толщина направляющих зависит от предполагаемой толщины утеплительного слоя.

В полости обрешетки укладывается утеплитель. Если это рулонный материал, такой как минеральная вата, то для его монтажа не требуются дополнительные крепежные элементы. Иногда используют скобы, которые легко вбиваются при помощи мебельного степлера. Если это листовые варианты, такие как пенопласт или пенополистирол, то их можно зафиксировать влагостойким клеем или при помощи дюбелей-грибков. При монтаже нескольких слоев утепления из разных видов утеплителей крепление производится исходя из их характеристик.

Затем поверхность утеплителя обшивается гидроизоляционными материалами. Для их крепления можно воспользоваться все тем же строительным степлером. Пароизоляционные полотна укладываются внахлест, и все швы обязательно промазываются силиконовым термостойким герметиком. Вся полученная конструкция зашивается финишным отделочным материалом.

moidomkarkas.ru

Что такое каркасная баня

Несколько слов нужно сказать об особенностях таких типов строений. Этот метод впервые использовали в Финляндии, потом опыт переняли в Америке и там по этой технологии строится более 60% всех зданий. Строения легкие (намного уменьшаются потери на строительство фундамента), теплые, комфортные и дешевые. Срок строительства зданий с нуля и до окончания финишных работ при правильной организации составляет не более двух недель.

Важный момент. Еще во время создания каркаса нужно знать, каким именно материалом будет производиться утепление. Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину прессованной стекловаты или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров уменьшают ее. Это обязательно следует учитывать во время расчета расстояний между вертикальными опорами каркаса, в противном случае утепление будет выполняться с большими трудностями и существенным количеством непродуктивных отходов дорого утеплителя.

С теоретической частью мы немного разобрались, можно переходить к практическим шагам по утеплению каркасной бани.

Алгоритм утепления каркасной бани

Исходные условия. Материал утепления – прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя обшивка – натуральная вагонка. Внешние стены обшиваются плитами ОСП и утепляются плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом внешние стены можно обшивать вагонкой, дополнительное утепление не требуется. Работы начнем со стен.

Утепление стен

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты. Делать это легко – суммируйте площадь внешних стен и потолков. Скидку на ширину и количество вертикальных стоек делать не нужно, за счет этого у вас будет достаточный запас на непредвиденные потери.

Очень важно. Работы по утеплению нужно делать только в сухую погоду. Можно встретить рекомендации вначале обить каркас ветрозащитным материалом, а потом спокойно утеплять здание в независимости от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя. Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверять плотность прилегания матов только с внутренней стороны, а внешняя недоступна, она закрыта материалом.

Для того чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в нишу каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не станут на положенное место, толщина утеплительного слоя в этих местах значительно уменьшится. В этих местах обязательно будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно по всему периметру поправлять, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Нужно добиваться, чтобы торцы листа минеральной ваты полотно и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.

Важно. Изоляция намного эффективнее работает, если вместо одной плиты толщиной 100 мм устанавливать две по 50 мм. Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество улучшается заметно. Кроме того, на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит решают и эту проблему.

Шаг 2. Минеральную вату начинайте укладывать от пола и до потолка. Под собственным весом она дополнительно уплотняется и уменьшает количество вероятных щелей.

Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату намного легче обыкновенной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму наточите болгаркой зубья и немного шире разведите их.

Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое и толстые листы трудно ровно разрезать. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, приходится по несколько раз проводить по одному и тому же месту. А точно попасть второй раз в сделанный надрез почти невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупится о стекло, острие не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного усложняются, качество ухудшается.

Устанавливайте теплоизоляцию по всему периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда уже после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление произвести по различным причинам не получается. Не расстраивайтесь, есть очень простой выход из положения.

К вертикальным стойкам каркаса прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Более точные значения подбирайте в зависимости от линейных размеров матов минеральной ваты. Между прибитыми рейками можно класть еще один слой утеплителя. Не стоит переживать, что уменьшатся внутренние размеры помещений, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно приступать к монтажу вентиляции и инженерных сетей (водопровода и электричества), если они у вас есть. Перед началом таких работ у вас должна быть нарисована схема расположения вентиляционных продухов, прокладки электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.

Важно. Не опускайте минеральную вату впритык к полу, кладите ее на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная прессованная вата со временем обязательно станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.

Шаг 4. Установите изнутри пароизоляцию.

Очень важный момент, все работы следует производить точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко понижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, длительный контакт вертикальных стоек с влажной ватой крайне нежелателен.

Для пароизоляции можно применять различные материалы: дешевую полиэтиленовую пленку, довольно дорогие нетканые мембраны или алюминиевую фольгу.

Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Очень внимательно следует герметизировать стыки, используйте в этих целях обыкновенный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные разрыва в обязательном порядке со временем дадут о себе знать. Не спешите с работой. Все технологические операции выполняйте максимально внимательно.

Шаг 5. Прибейте рейки толщиной примерно два сантиметра и к ним фиксируйте вагонку. Проверьте ширину и длину помещений, если размеры в норме, то можно обрезать сразу всю вагонку. Если есть проблемы, то каждую доску нужно подгонять по отдельности. Вагонку крепите снизу вверх, для фиксации используйте маленькие гвоздики длиной до 2 см. Вбивать гвозди можно в паз или в лицевую поверхность. Первый способ красивее смотрится, но сложнее делается. Трезво оцените свои способности и с их учетом подбирайте способ фиксации обшивки.

На этом внутренние работы по утеплению каркасной бане закончены, можно приступать к внешним.

Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эти работы следует выполнять только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Внешние поверхности стен каркасной бани обшиты влагостойкими плитами ОСП или клееной фанеры. Утеплительный материал – пенополистирол, толщина листов 5÷10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и метизов. Пенополистирол можно фиксировать специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или садить на полимерный клей.

На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт. дюбелей. Количество клея зависит от того, насколько ровные поверхности стен и каким способом он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Точно сказать как лучше невозможно, изучите инструкцию к клею и пользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ вы сможете узнать фактическое количество расхода клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверьте состояние поверхностей и при необходимости исправьте проблемные места. Плиты ОСП должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги нет надобности, защитой будет служить пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.

Практический совет. Не пытайтесь сделать обшивку стен идеально ровной, разбежность до 0,5 см легко исправляется во время монтажа пенополистирольных плит.

Шаг 3. Работы начинайте с низа здания, очень внимательно проверяйте положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше приклеивать, современные материалы обладают отличной адгезией. Кроме того, работать с клеем легче и быстрее, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно большие неровности, то клей наносите слоем увеличенной толщины. В целях экономии материала приклеивать можно только углы и центр листа.

Проверяйте положение пенополистирольных плит при помощи длинной ровной рейки. Одновременно вы должны контролировать положение не менее двух листов пенополистирола.

Практический совет. Если у вас мало опыта производства подобных работ, то настоятельно советуем отбить на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Пользуйтесь веревкой с синькой, времени это отнимет всего несколько часов, а польза будет весьма заметной. Линии дают возможность постоянно контролировать положение каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По такому алгоритму утеплите все стены бани. Тщательно обрабатывайте места дверных и оконных проемов.

Теперь нужно дать время на высыхание клея, в зависимости от конкретной марки понадобится от 24 до 48 часов. Клей подсох – можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративному оштукатуриванию.

Оштукатуривание по сетке

Шаг 1. Тщательно при помощи клея заделайте все стыки между отдельными листами утеплителя, подровняйте большие уступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте согласно инструкции раствор, работы можно выполнять большим шпателем или гладилкой. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а потом клей накладывается по всей поверхности. Внимательно следите, чтобы она нигде не провисала и не отслаивалась от поверхности пенополистирольных плит.

Шаг 3. Оштукатурьте внешнюю поверхность утеплителя. Толстый слой раствора наносить не нужно, главное скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна на 1÷2 мм закрывать армирующую сетку.

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно начинать работать с потолками.

Утепление потолка

Для потолка также рекомендуем использовать прессованную минеральную вату, толщины 10 см будет достаточно. Очень важно сделать надежную парозащиту, минеральная вата под потолком работает в самых сложных условиях.

Листы можно класть на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения вариант) или фиксировать от выпадения любыми металлическими рейками, а для крепления чистовой вагонки прибивать специальные рейки 20×50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Для этого можно брать необрезные доски второго-третьего сорта толщиной примерно 20 мм. Не забывайте удалять кору. Под корой всегда со временем появятся вредители древесины, которые начнут повреждать не только доски чернового потолка, но и все деревянные конструкции каркасной бани. Расстояние между досками 20÷25 см, для фиксации можно пользоваться обыкновенными гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг 2. Укладывайте в свободные ниши чернового потолка листы утеплителя, внимательно выравнивайте их по всему периметру. Вначале следует со стороны чердака положить весь утеплитель, потом изнутри поправить их положение. В стыки между листами вставляйте нож или полотно ножовки и, двигая их вперед/назад, добивайтесь идеального прилегания утеплителя по всем сторонам.

Шаг 3. Займитесь пароизоляцией. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы неплохо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практический совет. Главное внимание уделяйте герметизации стыков изоляционных материалов. Нахлест в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует проклеивать скотчем или специальной фольгой.

При работе с фольгой будьте очень осторожными – она быстро рвется. А любое отверстие значительно понижает эффективность пароизоляции со всеми негативными вытекающими последствиями. Пароизоляция фиксируется степлером, не допускайте больших провисаний материала. Расстояние между чистовой вагонкой обшивки потолка и изоляционными материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Прибейте к потолочным балкам рейки толщиной примерно два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка.

Видео – Теплоизоляция каркасной бани

Видео – Утепление каркасной бани

Шаг 5. Проверьте положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начинайте финишную отделку потолка. Во время обшивки могут возникать дополнительные работы в случае выхода дымохода печки через крышу. Как отделывать дымоходную трубу?

Принцип защиты утепленного потолка от жара

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода. Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.

1. Сэндвич-труба. Самый современный дымоход, имеет встроенную тепловую изоляцию, монтируется вместе с потолочной разделкой.
2. Обыкновенная металлическая труба. Наиболее опасная с точки зрения противопожарных стандартов. Во время утепления потолков нужно оставлять расстояния между ее стенками и ближайшими деревянными элементами не менее двадцати сантиметров. Отверстие в потолке после утепления и установки дымохода следует закрывать листом металла. Для уплотнения щелей используйте тонкий слой минеральной ваты или листовой асбест. Материал укладывается между обшивкой потолка и листом железа и плотно стягивается саморезами или гвоздями.
3. Обыкновенный кирпичный. Как правило, толщина стенок такого дымохода 220 см. Дополнительные мероприятия по изоляции деревянных конструкций такие же, как и в случае металлического.
4. Классический кирпичный. Имеет в месте прохода потолка специальное утолщение (распушку). Дополнительные противопожарные меры в месте прохода дымоходом потолка не принимаются.

Руководство по монтажу дымохода металлического. Элементы дымохода и потолочно-проходного узла

РУКОВОДСТВО по монтажу дымоходов УМК

Практические советы

Во время описания эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, а они имеются у каждого строения. Одно из них – сравнительно невысокие несущие характеристики каркаса. Эта особенность оказывает заметное влияние на выбор утеплителей. Мы настоятельно не советуем слишком нагружать конструкции бани и применять во время утепления материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные утеплители на основе соломы или опилок. Во время приготовления они размешиваются с размоченной в воде глиной и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций потолочного перекрытия, а это очень негативно повлияет на все эксплуатационные показатели бани.

Каркасные стены не составляют никаких препятствий к проникновению грызунов. А они очень любят пенополистирол, всего в течение года-двух способны превратить сплошные листы в труху. Имейте это в виду во время выбора материала, не применяйте пенополистирол для утепления внутренних ниш каркаса.

Уделяйте большое внимание качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные бани не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и удерживает другие важные конструктивные или архитектурные элементы строения. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего одной стойки может вызвать критические нарушения устойчивости всей бани. Потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. Намного лучше предупредить такую ситуацию еще на стадии утепления помещений, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений ставят своей целью повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся достичь желанного результата, если вы будете заниматься только утеплением каркасной бани, а на устройство и выбор печки, вентиляцию помещений прочие важные моменты не обращаете внимания.

banya-expert.com

Другие статьи по теме:

Утепление деревянного дома внутри своими руками Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания Утепление водопроводных труб на улице Вентзазор в каркасном доме Как правильно утеплять стены Утепление стен дома своими руками