Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
    • Конопатка бревенчатых стен
    • Устройство вентилируемого фасада

  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
    • Утепление потолка, крыши
    • Утепление стен бревенчатого дома
    • Утепление пола бревенчатого дома

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.


Движение теплого воздуха в доме

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Радиаторы отопления возле наружных стен в бревенчатом доме

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:


  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме.
пример, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.


Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Эковату.

Утепление стен бревенчатого дома эковатой

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 


Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Конопатка бревенчатого дома

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Мостики холода в бревенчатом доме


Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Вентилируемый фасад для бревенчатого дома

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.


Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Утепление бревенчатого дома минеральной ватой

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Монтаж супердиффузионной мембраны сверху утеплителя

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

Монтаж блок хауса на бревенчатую стену


На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Утепление чердака в бревенчатом доме

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Утепление мансарды в бревенчатом доме

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Утепление окон в бревенчатом доме

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Утепление пола в деревянном доме

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Система "теплый пол" в бревенчатом доме

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

strport.ru

Как утеплить снаружи сруб

Как утеплить дом из сруба снаружи

  • Преимущества и необходимость наружного утепления
  • Виды утеплителей для домов из дерева
  • Пароизоляция — очень важный этап наружного утепления
  • Порядок выполнения утепления

Дома из натурального материала очень популярны, ведь они имеют множество преимуществ. Атмосфера в доме, построенном из натурального дерева, обладает положительной теплой энергетикой и дарит неповторимый комфорт. Однако это еще не значит, что стены подобного дома совсем не нуждаются в дополнительном утеплении. Утепление сруба снаружи крайне необходимо, поскольку в деревянных стенах нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты. На строительном рынке представлен огромный ассортимент различных материалов, с помощью которых можно выполнить качественное утепление сруба.

Утепление сруба снаружи

Схема утепления дома из сруба.

Нужно обязательно учитывать тот факт, что не каждый из данных материалов подходит для использования с наружной стороны деревянного дома, так как некоторые утеплители не переносят влагу и при эксплуатации в сырую погоду и в морозы могут очень быстро потерять свои основные характеристики. Для того чтобы этого не допустить, придется сделать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи специального влагоизоляционного материала.

Преимущества и необходимость наружного утепления

Наружное утепление дома из сруба обеспечивает плавное снижение температурного показателя внутри дома в целом и по толщине основной стены в частности.

Резкое падение температуры наблюдается разве что ближе к наружной стороне, а зона отрицательных температур расположена в толще теплоизоляционного материала и не касается конструктивных частей стен деревянного дома.

Схема наружного утепления стен сруба.

На влажностный режим стен из сруба и на условия, за счет которых создаются скопления влаги, благотворно влияет правильное устройство специальных материалов, которые препятствуют проникновению водяных паров. Плотные пароизоляционные материалы располагаются изнутри конструкции в наружном утеплителе, а легкие и пористые — снаружи. При надежной и правильной защите утеплителя от внешних воздействий (дождя, снега, солнца) деревянная стена, утепленная снаружи, вне зависимости от времени года может сохранять отличные свойства по теплозащите.

Преимущества утепления сруба снаружи вполне понятны, однако существуют и свои недостатки подобного утепления. Технология процесса наружной теплоизоляции сруба достаточно трудоемка и сложна в выполнении. В данном процессе эстетические требования смыкаются с тщательным подбором подходящих отделочных материалов. Но если вы будете четко следовать приведенной далее инструкции, у вас все получится.

Утепление деревянных стен можно выполнить наружной облицовкой мелкими блоками, кирпичом, керамическими либо бетонными камнями, а между облицовочным материалом и брусовой стеной проложить теплоизоляционный материал. Наружная сторона теплоизоляционного материала должна иметь воздушную прослойку, посредством которой будет осуществляться удаление излишков влаги из сруба, а также вентиляционными продухами.

Вариант утепления сруба; а) рулонным утеплителем, б) межкаркасным в один слой, в) межкаркасным в 2 слоя, г) бескаркасным в 2 слоя.

Наиболее популярный вариант отделки брусовых стен — это облицовка кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность ячеистых блоков почти одинакова с деревом, а вот паропроницаемость более высокая, чем у деревянной стены. Облицовка на клее из блоков (толщиной в 20 см) увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены (толщиной в 15 см) в 2 и более раза. Газобетон — это экологичный, морозостойкий и пожаробезопасный материал. При облицовке газобетонными блоками можно не предусматривать устройство пароизоляционного материала и вентилируемых зазоров между деревом и газобетоном.

Наиболее оптимальным вариантом утеплителя для стен из бруса считается минеральная вата. По своим характеристикам данный материал отвечает всем необходимым требованиям: низкая теплопроводность, малая гигроскопичность и теплоизоляционные свойства. Минеральная вата — это негорючий материал, который абсолютно безразличен к воздействию плесени, грибков и насекомых, не содержит в своем составе токсичных веществ и отлично выводит пары во внешнюю среду.

Схема пароизоляции сруба.

Утепление стен частных домов из бруса начинается с обустройства пароизоляционного слоя. Влажность натуральной древесины особенно сильно меняется в течение 1 года возведения дома. Как правило, возведенным под крышу срубам дают высохнуть в течение 11-12 месяцев. С изменением влажности древесины в стене происходит усадка, появляются трещины и деформации, изменяется размер и форма бревен в течение около 5 лет.

В результате этих процессов нарушается герметичность пазов и стыков, особенно это касается стен дома, выполненных из обычного пиленого бруса либо из бревна ручной рубки. В меньшей мере это касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, потому как благодаря машинной обработке мест сопряжений обеспечивается более качественная герметичность. В качестве пароизоляционного материала может использоваться алюминиевая фольга, рубероид или полиэтиленовая пленка.

Пароизоляцию стен сруба проводят при помощи полиэтиленовой пленки .

Если стены дома выполнены из клееного бруса, то они, как правило, не требуют устройства дополнительной пароизоляции, поскольку сама древесина в достаточной степени предотвращает проникновение пара. Клееный брус при производстве высушивается до низкой влажности, характеризуется при небольшой усадке незначительными отклонениями и уплотняющими пазами, благодаря чему обеспечивается ограниченное поступление пара в конструкцию теплоизоляционного материала.

Наиболее популярный вариант — устройство пароизоляции стен из бруса с внутренней стороны при помощи обыкновенной полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Толщина пленки при этом должна быть не менее 0,1 мм.

Этот вариант позволяет свести к минимуму проникновение паров в древесину и утеплитель. Долговечность и теплосопротивление конструкции заметно увеличивается. При видимых преимуществах есть и существенный недостаток — нарушение микроклимата в доме из-за оболочки из недышащего материала.

Особенности теплоизоляции сруба.

Чтобы утеплить стены из бруса снаружи, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Утеплитель (минвата или пенопласт);
  • Анкерные винты;
  • Гидроизоляционная пленка;
  • Противогрибковый раствор;
  • Саморезы;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Строительный степлер.

Прежде всего, нужно обработать снаружи стену деревянного дома антисептическим противогрибковым раствором. Можете дополнительно пропитать поверхность специальными составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним у вас уже не будет.

После обработки необходимо подождать, пока раствор полностью не высохнет. Поэтому теплоизоляцию лучше всего выполнять в теплую и даже жаркую погоду. На стены из бруса крепится гидроизоляционный материал. Это очень важный и ответственный момент, потому что пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите гидроизоляционную пленку, то заметите, что одна ее сторона глянцевая, а другая — ворсистая и шершавая. Такая пленка пропускает влагу и воздух от шершавой стороны к глянцевой. Помните об этом при укладке материала.

Схема наружного утепления брусового дома.

Полиэтиленовая пленка укрепляется на стене скобами с помощью строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Далее устраивается обрешетка. Первый брус закрепляется к углу дома встык при помощи саморезов. Остальные брусья следует крепить строго вертикально на одинаковом расстоянии один от другого.

Если вы выбрали для утепления минвату, ее следует закреплять на стене при помощи пластмассовых или металлических анкеров. Анкер заклинивается и надежно удерживает плиту теплоизоляционного материала. После того как будет уложена вся минвата, на нее следует закрепить второй слой гидроизоляционной пленки, которая теперь укладывается шершавой стороной к утеплителю. Пленка тоже крепится строительным степлером. Последний этап — укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 см, что позволит продолжить отделку фасада.

Если вы выбрали для утепления пенопласт, то крепите его при помощи обычных строительных гвоздей, но учтите, что материал очень мягкий и гвозди могут входить в него слишком глубоко, а с течением времени подобное крепление может ослабевать. Чтобы этого не случилось, придется применять простые самодельные жестяные шайбы, которые нужно подложить под шляпу гвоздя перед креплением.

Швы между пенопластовыми листами заделываются паклей. Будьте внимательны и аккуратны на этом этапе, так как даже незначительная небрежность приведет к потере теплоизолирующих свойств.

Утепление сруба – секреты и нюансы правильного монтажа утеплителя

Деревянные дома имеют ряд положительных качеств, среди которых экологичность, высокая скорость постройки и т.д. Вместе с тем они имеют и некоторые недостатки, в частности, в отопительный сезон такие строения очень неэкономичны, так как дерево хоть и обладает низкой теплопроводностью, стены получаются все же достаточно «холодными». Решается эта проблема дополнительной теплоизоляцией, поэтому ниже я подробно расскажу, как правильно выполнить утепление сруба, чтобы дом получился не только теплым, но и долговечным.

Утепление сруба снаружи

Утепление дома из бревна

Способы утепления

На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.

Кроме того, помимо утепления стен, необходимо также уделить внимание полу и крыше, через которые тоже поступает холод в помещение. Надо сказать, что существует довольно много способов утепления деревянных домов, однако, все их условно можно поделить на два вида:

Поэтому внутреннее утепление используется либо в качестве дополнительного, либо в крайних случаях, к примеру, если вы категорически не желаете менять внешний вид фасада.

Ниже рассмотрим оба варианта утепления.

Утепление сруба снаружи

Схема утепления пола

Наружное утепление

Прежде всего рассмотрим, как правильно утеплить сруб изнутри. Надо сказать, что вне зависимости от того, какой тип утепления вы выбрали, выполняется эта процедура поэтапно:

Утепление пола

Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель – можно использовать эковату, минеральную вату, керамзит или любой другой теплоизоляционный материал;
  • рейки сечением 2х2 см;
  • гидроизоляционная пленка.

Утепление сруба снаружи

Теплоизоляция пола минеральными матами

Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:

  1. если осуществляется утепление старого сруба, нужно демонтировать полы;
  2. далее вдоль каждой лаги с двух сторон укладываются рейки сечением не более 20х20 мм;
  3. затем на брусья укладываются доски. Чтобы сэкономить доски, их можно класть не вплотную друг к другу;
  4. после этого поверх лаг и получившихся поддонов настилается гидроизоляционная пленка. Полотна следует укладывать внахлест;
  5. поверх пленки между лагами укладывается утеплитель;
  6. затем утеплитель и лаги укрываются еще одним слоем гидроизоляции. Для обеспечения максимальной герметичности стыки можно проклеить скотчем.

На этом процесс утепления пола завершен.

Утепление сруба снаружи

Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»

Утепление стен

Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.

Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.

Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:

  • антисептическое средство для обработки стен;
  • джутовый утеплитель – позволяет утеплить щели между венцами дома;
  • утеплитель для стен – оптимальным вариантом являются минеральные маты, так как являются пожаробезопасным материалом, пропускают пар, и при этом обладают низкой теплопроводностью. Цена минеральных матов в среднем составляет 3000-4000 рублей за кубический метр;
  • доски – их ширина должна быть не меньше толщины утеплителя;
  • металлические уголки для крепления досок;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • фасадный отделочный материал – чаще всего для этих целей используют вагонку или фасадные панели.

Утепление сруба снаружи

Толщина утеплителя для стен должна быть не менее 100 мм. Для северных регионов, где температура зимой опускается ниже 25 градусов мороза, следует использовать даже более толстый утеплитель, чтобы точка росы располагалась внутри него, а не на поверхности стен.

Утепление сруба снаружи

Пример каркаса для утепления сруба

Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:

  1. любое наружное утепление стен начинается с подготовки фасада – демонтажа различных навесных элементов;
  2. затем стены обрабатываются антисептическим составом, который предотвращает гниение древесины, а также воздействие других негативных биологических факторов;
  3. после этого в пространство между венцами сруба забивается пакля или другой утеплитель;

Утепление сруба снаружи

На фото – конопатка стен сруба

  1. когда стены будут подготовлены, нужно выполнить каркас. Последний состоит из стоек, закрепленных на стенах сруба при помощи металлических уголков и саморезов. Стойки на каждой стене должны располагаться вертикально и в одной плоскости, что позволит обеспечить правильную геометрию фасада. Поэтому в процессе их установки нужно использовать строительный уровень и маяки, как при установке направляющих для штукатурки.

Если венцы дома имеют «хвосты» (остатки), которые мешают монтажу каркаса, их следует обрезать;

После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.

Пароизоляционную пленку нужно располагать так, чтобы она могла выпускать пар из помещения, и предотвращала проникновение влаги в утеплитель, т.е. гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – наружу.

На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.

Утепление сруба снаружи

Схема облицовки сруба кирпичом

Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:

  1. прежде всего нужно подготовить стены по описанной выше схеме;
  2. затем к стенам крепится теплоизоляционный материал. Для этих целей нужно воспользоваться дюбелями;
  3. после этого к теплоизоляции нужно прикрепить пароизоляционную пленку;
  4. далее необходимо обеспечить надежный фундамент для облицовочных стен. Для этого по периметру дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, армируется и заливается бетоном. Подробная информация о том, как выполняется ленточный заглубленный фундамент, также имеется на нашем портале;
  5. спустя 28 суток с момента заливки основания, когда бетон наберет марочную прочность, необходимо его гидроизолировать, уложив несколько слоев рубероида;
  6. далее поверх гидроизоляции выполняется кладка. Надо сказать, что возвести облицовочную стену своими руками очень сложно, так как этой работой должен заниматься опытный каменщик.

Утепление сруба снаружи

Возведение облицовочных стен

Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.

В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.

Зачастую домашние мастера на форумах интересуются – как утеплить углы пристроя к срубу ? Для решения этой задачи в пространство между пристроем и стеной забивается пакля, после чего стена сруба утепляется по стандартной схеме.

Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.

Утепление сруба снаружи

Утепление чердака

Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:

  1. балки перекрытия и обрешетка застилаются пароизоляционной пленкой;
  2. затем пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Для этого можно использовать те же утеплители, что и для пола;
  3. поверх утеплителя и балок укладывается еще один слой пароизоляции;
  4. в завершение работы на балки нужно уложить доски, которые позволят перемещаться по чердаку.

Утепление сруба снаружи

Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:

  1. в пространство между стропилами укладываются минеральные маты. Для их фиксации надо использовать рейки, которые крепятся к стропилам;
  2. затем крепится пароизоляционная пленка. Ее можно расположить между рейками и утеплителем;
  3. в завершение работы мансарда обшивается вагонкой или другими материалами.

Внутреннее утепление

С наружным утеплением мы разобрались, теперь рассмотрим как и чем утеплить сруб изнутри, начиная со стен. Итак, для этих целей нужно подготовить следующие материалы:

  • утеплитель – как и для наружного утепления, оптимальным выбором являются минеральные маты;
  • рейки сечением 20х20 мм;
  • доски;
  • пароизоляционная пленка;
  • материал для отделки стен – вагонка, гипсокартон или др.

Утепление сруба снаружи

Теплоизоляция стен изнутри

Надо сказать, что данная технология напоминает монтаж навесного фасада, однако, содержит свои нюансы:

  1. перед тем как изнутри утеплить стены, их тоже необходимо законопатить и обработать антисептическим составом;
  2. на подготовленную стену набиваются рейки. Как правило, их располагают горизонтальными линиями с шагом метр-полтора;
  3. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка. Пароизоляции должна быть натянутой, чтобы между ней и стеной образовался воздушный зазор. Для ее крепления обычно используют строительный степлер;
  4. затем к рейкам крепятся вертикальные стойки по тому же принципу, как и монтаж каркаса на наружные стены;
  5. в пространство между стойками укладываются минеральные маты. Если они заходят плотно, то их можно не фиксировать дюбелями;
  6. далее поверх стоек крепится пароизоляционная пленка;
  7. в завершение работы каркас обшивается вагонкой либо другим материалом.

На этом утепление стен сруба изнутри завершено.

Утепление сруба снаружи

Теплоизоляция потолка изнутри

Напоследок я расскажу, как утеплить потолок изнутри. Для этого понадобится такой же набор материалов, как и для утепления пола. Операция выполняется так:

  1. работа начинается с демонтажа подшивки потолка и обрешетки;
  2. далее к балкам перекрытия и доскам, расположенным на чердаке, крепится пароизоляционная пленка;
  3. затем в пространство между балками укладываются минеральные маты. Зафиксировать их можно рейками;
  4. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка;
  5. в завершение работы потолок обшивается вагонкой, гипсокартоном или другим материалом.

Утеплять желательно не только чердак, но и перекрытие между этажами, если дом двухэтажный или мансардный. Это обеспечит шумоизоляцию, и тем самым сделает жилье более комфортным.

Вот, собственно, и вся информация о том, как и чем внутри утеплить сруб.

Как мы выяснили, существует несколько простых и эффективных способов утепления бревенчатого дома. Каждый из них позволяет сделать жилье более комфортным и экономичным, в плане расхода энергии на отопление. Однако, желательно все же осуществлять утепление сруба снаружи, и при этом строго придерживаться изложенной выше технологии.

Утепление сруба различными способами

Как утеплить сруб? Первым этапом утепления является конопатка стен дома еще на этапе строительства: между венцами сруба во избежание образования щелей и дыр прокладываются пакля, мох или другой утеплитель для сруба. Слабые места стен (соединения бревен) таким образом уплотняются, а вероятность образования зазоров при усадке дома в течение нескольких лет снижается. Проконопаченные швы для прочности обрабатываются специальным раствором.

Утепление сруба снаружи

Утепление дома из бруса является важным фактором при его строительстве, так как если качественно это сделать, то в дальнейшем можно существенно сэкономить на отоплении.

Для дальнейшего поддержания стабильного тепла в доме одной конопатки, конечно, недостаточно, ведь в течение первых двух лет бревна сруба зимой набухают от влажности, летом усыхают от жары, происходит так называемая усадка сруба на 8-10% от его высоты. В результате и с внутренней, и с наружной сторон дома бревна растрескиваются, между венцами сруба образуются щели и дыры, через них и происходит потеря тепла.

Поэтому утепление сруба после завершения стройки осуществляется различными способами и в несколько этапов, снаружи дома и изнутри.

Утепление сруба обязательно нужно начинать с окон, именно они и их сопряжения с домом имеют самое большое значение в процессе утепления дома. Если позволяют средства, стоит установить деревянные рамы со стеклопакетами из двух камер или пластиковые окна. Если денежных средств нет, а ремонту или уплотнению имеющиеся окна не подлежат, нужно поставить оконные стекла на герметик из силикона, а рамы заклеить.

Утепление дома снаружи

Вариант утепления дома сруба с наружной стороны.

Как утеплить сруб после его первоначальной усадки (примерно через 3-12 месяцев после завершения строительства)? Утепление наружных стен проводится в ходе отделки дома, и начинать его нужно с повторной конопатки паклей или мхом – натуральными материалами, экологически безопасными для здоровья, или синтетическими. При конопатке максимальное внимание необходимо уделять соединениям бревен (межвенцовым пространствам), особенно в углах. Конопатку для долговечности можно обработать монтажной пеной.

Существует еще ряд способов, заменяющих конопатку: трещины и дыры можно заделать цементным раствором, плотно закрыть деревянной рейкой, задекорировать веревкой, плетеной или витой.

Очень эффективен и новый современный способ герметизации межвенцовых швов и трещин – нанесение специальных акрилово-латексных герметиков. Такой герметик экономит около 30% ресурсов, потраченных на отопление. Наносят его на поверхность швов и трещин шприцем или шпателем.

Утепление сруба внутри.

Облицовка стен сруба вагонкой (тонкой деревянной доской для обшивки), сайдингом (специальным образом закрепленными на стене панелями из дерева, цемента, металла), кирпичом, камнем, специальной плиткой также служит дополнительным утеплением дома, хотя эстетическая самобытность бревенчатого жилища при этом теряется.

Перед облицовкой сруба проводится дополнительная теплоизоляция дома: стены обшиваются минеральной ватой – утеплителем для сруба, потом слоем паронепроницаемой пленки. В завершение облицовки на стены дома крепятся вагонка или панели сайдинга.

Эффективным утеплением сруба будут отштукатуренные стены с дальнейшей укладкой кирпича, камня или специальной декоративной плитки.

Утепление дома изнутри

Простейшая схема утепления деревянного сруба из бруса.

Изнутри процесс утепления сруба нужно проводить в такой последовательности: сначала потолок, потом стены и в конце пол. Почему именно в таком порядке, убедительно доказывает теория воздухообмена в теплоизолированном доме.

В любом доме обязательно есть источник тепла, чаще всего радиатор отопления, и условия для охлаждения воздуха: потолок, стены и пол. Последовательность частей помещения тут не случайна.

Нагретый радиатором воздух поднимается вверх, сначала утыкаясь в потолок, потом растекаясь по нему во все стороны. Таким образом воздух передает тепло потолку, а сам охлаждается. Потолок становится самой теплой частью дома, а воздух, опускаясь ниже, достигает стен и пола, становясь все холоднее.

Если в доме холодные стены, воздух с гораздо большей скоростью достигает пола и может создавать ощущение, что по ногам дует. Обычно в такой ситуации на ноги надеваются валенки и во всем обвиняется холодный пол. Он и вправду становится холодным, ведь буквально в десяти сантиметрах от его поверхности гуляет сильный сквозняк. Но в действительности причиной охлаждения воздуха тут становится не пол, а неутепленные стены или установленный в неправильном месте радиатор.

Варианты утепления фасада деревянного дома.

Согласно законам физики, радиаторы отопления правильно устанавливать под окнами, где они становятся преградой на пути спускающегося холодного воздуха и почти не позволяют стенам участвовать в теплообмене. Источник тепла, встречая опускающийся воздух, не позволяет ему опуститься до пола, нагревая и снова отправляя вверх. Если же установить источник тепла, например, напротив окна, сквозняк только усилится, ведь холодный воздух по полу через все помещение достигнет радиатора и с ускорением рванет к потолку.

С потолка холодный воздух внутрь дома не проникает, наоборот, через потолок наружу уходит тепло. Заметить места утечек на потолке довольно трудно, поэтому утепляют его чаще всего локально, обшивают минеральной ватой. Утеплитель для сруба не должен быть меньше 140-150 мм, с напусками по углам и краям, закрывающими стыки потолка и стен.

При желании поверх минеральной ваты можно зашить потолок вагонкой.

Перед утеплением стены стоит тщательно проинспектировать, что лучше всего делать в морозную погоду. Для этого нужно отыскать влажные места и места, из которых дует: внимательно прощупать все стены, углы, места соединения стен с полом, подоконники и окна. Если что-то окажется влажным, мокрым или продуваемым, найденные щели и дыры надо заклеить паклей или монтажной пеной.

Затем можно провести отделку стен дома, плотно обшив бревна минеральной ватой, пароизоляционной пленкой, а затем вагонкой или гипсокартоном. При этом между пароизоляторами и панелями должен быть зазор в 1-2 см.

Зачастую утепление пола можно ограничить постеленным на него ковром. Но если есть явные щели, особенно в углах и на стыках со стенами, достаточно провести их конопатку или обработку монтажной пеной.

Теперь в утепленном срубе можно будет жить круглый год. Тепла и света вашему дому!

luchiefasady.ru


Categories: Утепление

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector