Утепление стен бревенчатого дома снаружи

Продуманные и правильно спроектированные, деревянные дома показывают отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без соблюдения надлежащих требований по теплозащите и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, каким способом можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах с течением времени

Любое строение не вечно. Со временем деревянный дом может снижать показатели сохранения тепла.

Возникают:

• растрескивания конструктивных элементов;
• разрушение дерева вследствие атак насекомых, гнили;
• щели из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров элементов стен.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают воздействие времени и в ходе строительства применяются все меры, чтобы гарантировать долгий срок службы древесины. Но старые дома в полной мере страдают от разрушений, вызванных длительной эксплуатацией.
Со временем в деревянном доме возникают легкие сквозняки, зоны наледи на стенах, неправильные потоки воздуха от зон нагрева. В результате в строении становится не комфортно, особенно в зимние месяцы. Растут расходы на отопление, вдобавок, при его неправильном конструировании — наличие сквозняков победить не удается. Лучший способ вернуть комфорт — утепление стен снаружи.

Какие общие действия требуется провести перед утеплением

Чтобы добиться максимальных результатов при применении любого способа утепления, нужно провести ряд необходимых работ. Их список выглядит следующим образом:

• тщательно проверить наружную поверхность стен. Удалить с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
• по возможности удалить поврежденные гнилью зоны;
• заделать заметные повреждения, где необходимо — наложить латки;
• тщательно законопатить все щели;
• провести обработку антибактериальными и предотвращающими гниение средствами. Достаточно дешево использовать составы на солевой основе.

Выбирая конкретный теплоизолятор для сооружения утепления деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

• обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
• не накапливать влагу;
• не служить средой для размножения грибка;
• не гореть, пропускать воздух;
• быть достаточно рыхлым или пластичным, чтобы обеспечить прилегание к стене из бревен.

По такому списку требований легко понять, что для деревянных стен не подходит:

• пенопласт и экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан, монтажная строительная пена;
• герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально применять, особенно, если монтируются вентилируемые конструкции:

• в роли листовых материалов — эковату и минеральную вату, как классическую на основе стекла, так и базальтовую, шлаковую;
• в роли засыпных материалов, которым потребуется каркас с внешней стенкой — специальные опилки-гранулы или керамзит, эковата и так далее.

Правильно выбирая материалы для создания утепления стен, можно гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгую службу стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Разные способы утепления деревянного дома

Остановимся на доступных способах, которыми можно правильно утеплить деревянный дом. Современные методики позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта. При этом утепление послужит долго, а у стен будет приятный и аккуратный внешний вид.

Методика утепления здания снаружи имеет целый ряд преимуществ:

• утепление принимает на себя колебания температуры, компенсирует их. В результате у стен более долгий срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвергаются значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических напряжений;
• пользователь может выбрать вид фасада, который ему нравится, поэтому утепление может стать формой дизайнерского оформления;
• утепление стен снаружи никак не влияет на внутреннее пространство дома, не потребуется ремонт, не ограничивается применяемая внутри отделка;
• конфигурация комнат не изменяется;
• во время того, как производится наружное утепление стен, можно не торопиться. Внутри дома никаких изменений не происходит, сохраняется прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно очень ощутимо поменять показатели сохранения тепла, обеспечив комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

Современное утепление, способное обеспечить наилучшие показатели как по уровню сохранения тепла, так и характеристикам долговечности и требуемого внешнего вида — вентилируемая фасадная система, представляющая собой достаточно сложную, многослойную конструкцию.
ссмотрим создание такой термозащиты подробнее, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому — чаще всего используется владельцами деревянных домов.

Основное требование, которое должно выполняться при создании вентилируемого фасада — обеспечение правильного парообмена. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первым слоем создается пароизоляция, которая находится между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из круглых бревен, пароизоляция не обязательна, так как обеспечивается достаточное пространство для циркуляции воздуха. В строениях с гладкой стеной пароизоляция необходима, поэтому нашивается тонкая обрешетка, на которую накладывается полиэтиленовая пленка, строительный армированный вариант. Также можно покрыть стену вспененным полиэтиленом, который дополнительно будет сохранять тепло.

Второй этап — нашивка каркаса для закладки утеплителя. Это конструкция из планок, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам применяемых плит материала, рекомендуемый параметр не более 600мм. При этом, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она проседает со временем и поэтому в каркасе должны быть не только вертикальные, но и горизонтальные перекладины.

После нашивки обрешетки в нее закладывается утеплитель, при этом следует не допускать щелей. Если применяется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними были посередине внешних.

Снаружи утепление покрывается специальным ветроизоляционным слоем. Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но при этом — удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После монтажа ветрозащиты, нашивается каркас, на котором будет крепиться внешняя отделка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к применяемому утеплителю и способам монтажа внутренних «слоев» вентилируемого фасада. В статье рассматриваются только простые, доступные рядовому исполнителю виды внешней отделки.
На внешний каркас можно нашить различные декоративные щиты или материалы. Это может быть:

• виниловый сайдинг, выглядящий как деревянный щит;
• цементностружечные плиты;
• стальной профнастил;
• блок хаус, с помощью которого можно имитировать вид стены, сложенной из бревен.

В самом простом и экономичном варианте может использоваться и евровагонка, пластиковая вагонка. Здесь все зависит от финансовых возможностей владельца дома или же его навыков работы.

Внешнее утепление методом «мокрого фасада»

Достаточно часто применяется способ, когда утепление стен производится прикреплением на ее поверхность слоя термоизолятора. Внешняя часть отделывается по технологии мокрого фасада, в результате утепление состоит из следующих элементов:

• слоя утеплителя, который может быть приклеен или монтируется дюбелями;
• армирующей сетки;
• нескольких слоев покрытия, формируемого обычно из готовых строительных смесей.

Если выполнять подобное утепление стен профессионально, требуется обеспечить качество внешнего покрытия. Поэтому оно будет состоять из армирующего слоя, промежуточного, который обеспечит гладкую прочную поверхность, а также декоративного, который может представлять собой рельефную отделку или покрытие типа «шуба», улучшающее показатели сохранения тепла.
В качестве финишного слоя внешнего утепления может использоваться плитка, декоративный камень, художественная штукатурка, краска и другие материалы, призванные обеспечить нужный внешний вид поверхности стен.

Заключение

Как видим, даже самые современные способы утепления, которые показывают отличные результаты, не так сложны даже для работы своими руками. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, так как возникает неизбежное утолщение стен деревянного строения.

fasadec.ru

Наружная отделка

Шаг 1. Очистка и конопатка

Работы по теплоизоляции здания, сложенного из бревен, можно разделить на два процесса: внутреннюю и наружную отделку. Если финансы позволяют, то стоит нанять две бригады, которые будут работать параллельно. Но если же вы планируете утепляться своими руками, то начать стоит с наружной обшивки.

Прежде чем приступить собственно к утеплению, стоит по максимуму привести в порядок сами бревенчатые стены. Чем качественнее вы выполним этот этап работы, тем более долговечной получится конструкция. Кроме того, заделав стыки между венцами и отремонтировав трещины в бревнах, мы застрахуемся от сквозняков, вызванных продуванием.

Я работаю так:

1. С помощью шлифовальной машинки с насадкой в виде проволочной щетки очищаю наружную поверхность брёвен. Делаю это для того, чтобы удалить все слабо держащиеся фрагменты древесины, кусочки коры и т.д. – в общем, все то, что рано или поздно все равно отвалится.
2. Затем в безветренную погоду прохожу со свечой внутри дома, и по отклонению пламени нахожу участки, где продувание будет наиболее сильным. Конечно, конопатить нужно все швы, но лучше знать, где придется положить побольше герметизирующего материала.

Если утепляется уже обжитый дом, то искать места продувания лучше всего зимой. Как правило, на наружных стенах напротив таких точек образуются полосы инея – их появление вызывается потоками теплого воздуха, выходящего из отапливаемого помещения.

3. Для выполнения конопатки выбираю сухой теплый день. Для заполнения швов я использую джутовое волокно и паклю, но можно применять и мох. Последний вариант, кстати, отличается высокой гигроскопичностью, потому его можно применять для нормализации влажностного режима.
4. Сам процесс уплотнения межвенцовых стыков довольно прост: с помощью деревянной лопатки и тяжелого молотка я забиваю во все щели волокнистый материал, прикладывая усилия до тех пор, пока уложенные волокна не начнут активно пружинить.
5. В трещины бревен закладываю полимерный шнур, который фиксирую герметиком. Такая технология позволяет остановить расширение трещины и снизить теплопотери через щель, образовавшуюся в древесине.

После завершения конопатки и ремонта трещин аккуратно срезаю излишки волокон, выступающих за плоскость стены. Затем обрабатываю бревна антисептической пропиткой, нанося ее в несколько слоев. После обшивки древесина окажется в теплой и довольно влажной среде, что может спровоцировать ее гниение под воздействием бактерий или развитие грибковых колоний.

Кроме антисептика я бы посоветовал использовать еще и антипирен – состав, снижающий горючесть древесины. Цена обработки возрастёт ненамного, зато уровень пожарной безопасности мы повысим в разы.

На завершающем этапе на торцы бревен наношу специальный герметик, закрывающий поры. Пусть эта часть стены и будет скрыта под обшивкой, но все же дополнительная защита от растрескивания точно не окажется лишней.

Шаг 2. Обустройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи может выполняться по нескольким схемам, но с моей точки зрения оптимальным решением будет обустройство вентилируемого фасада. Так мы не только снизим теплопотери здания, но и сможем нормализовать микроклимат, обеспечив естественную вентиляцию стен, а значит – беспрепятственное удаление лишней влаги.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая закрепляется непосредственно на несущих стенах. Делаю его я по следующему алгоритму:

1. Работу начинаю с установки каркаса из брусьев сечением 50х50 мм. Брусья прикрепляю либо на сами стены, либо на опорные колодки из дерева, либо на стальные кронштейны. Выбор способа крепежа зависит от того, утеплитель какой толщины будет использоваться: нам нужно, чтобы расстояние между внешней плоскостью обрешетки и стеной было равно или чуть больше толщины теплоизоляционной плиты.
2. Шаг брусьев обрешетки также зависит от размеров теплоизоляции: я обычно делаю его равным около 57-58 см: тогда минеральная вата стандартной ширины 60 см входит в ячейку каркаса практически без деформации, но при этом прекрасно держится за счет естественной упругости.

3. Утеплитель, при необходимости подрезанный в размер, вставляю в ячейки каркаса, дополнительно фиксируя каждую панель несколькими дюбелями с тарельчатой горловиной. Для наружной теплоизоляции лучше всего брать именно минеральную вату, поскольку пенопласт и пенополистирол почти не пропускают воздух, что может привести к росту уровня влажности в помещении.
4. Очень часто у меня спрашивают, надо ли чем-то закрывать теплоизоляционный слой. Ответ простой: обязательно! Для защиты от влаги и продувания я использую специальную мембрану с показателем паропроницаемости не менее 1400мг, прикрепляя ее скобами прямо к обрешетке.

5. Следующий этап – возведение контробрешетки. Здесь, как мне кажется, будет достаточно брусьев сечением 30х30 мм. Набиваем брусья на каркас поверх ветрозащитной мембраны таким образом, чтобы они сформировали идеально ровную плоскость. Именно контробрешетка сделает наш фасад вентилируемым, обеспечив зазор между утеплителем с гидроизоляцией и наружной обшивкой.

6. Финальный этап – установка обшивки. Для оптимизации затрат можно обшить бревенчатый дом виниловым сайдингом, но я бы все-таки рекомендовал использовать либо фальш-бус, либо блокхаус. Во втором случае, кстати, внешний вид здания практически не изменится, но энергосберегающие характеристики возрастут на порядок.

После завершения обшивки можно уделить время финишной «доводке»:

• обработать деревянную обшивку антисептиками и антипиренами;
• отделать оконные и дверные проемы, установив наличники;
• закрыть цоколь специальным сайдингом на подложке из вспененного полиуретана и т.д.

И вот когда все эти работы будут завершены, можно переходить внутрь, а точнее – подниматься на крышу: именно оттуда мы и начнем следующий этап теплоизоляции.

Внутренняя отделка

Шаг 3. Утепление кровли и потолков

Утепление бревенчатого дома изнутри (впрочем, как и многие другие отделочные работы) стоит проводить, двигаясь сверху вниз: так уже отделанные участки будут подвергаться значительно меньшей нагрузке. Именно этими соображениями я руководствуюсь, начиная теплоизоляцию здания с чердака.

У одноэтажного дома с неэксплуатируемым чердаком (точнее, в том случае, если чердак используется только в качестве склада) можно ограничиться только утеплением перекрытия. Но все же я бы посоветовал утеплить и скаты кровли. Как правило, эта операция позволяет снизить общие теплопотери здания примерно на 10-15%, что в пересчете на деньги, сэкономленные на обогреве, будет весьма ощутимо.

Работаем так:

1. Еще на этапе монтажа кровельного материала на стропила укладываем гидроизоляционную пленку. Этот слой нужен обязательно, поскольку при намокании существенно снижается эффективность практически любого утеплителя.
2. Далее изнутри в промежутки между стропилами закладываем плиты минеральной ваты. Оптимальный выбор — Rockwool Roof batts или аналогичные изделия, ориентированные именно на кровельные работы.

3. Далее во избежание конденсатообразования перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной – она защитит минеральное волокно от намокания.
4. Поверх пароизоляции набиваем контробрешетку из реек, на которую крепим обшивку. Неэксплуатируемый чердак можно обшить фанерой или ОСБ-плитами, но все же стоит потратиться и облагородить помещение с помощью вагонки.

Теперь я расскажу, как изнутри утеплить перекрытие чердака:

1. Первым слоем на черновой потолок, подшитый снизу к балкам перекрытия, настилаем пароизоляционную мембрану. Она станет барьером на пути паров влаги, поднимающихся верх от жилого помещения.

2. Далее в промежутках между балками перекрытия укладываем теплоизоляционные плиты. Стараемся размещать их с минимальным количеством зазоров, а все щели задуваем саморасширяющейся полимерной пеной (полиуретан или жидкий пенопласт).
3. Вместо плит на основе минерального волокна можно использовать эковату – целлюлозный утеплитель, который напыляется на конструкции с помощью специального компрессора.

4. Сверху на балки перекрытия укладываем настил из досок, формируя пол чердачного или мансардного помещения. При этом следим, чтобы между настилом и теплоизоляционным материалом был зазор не менее 15 – 20 мм для эффективного воздухообмена.

Шаг 4. Теплоизоляция стен

Вопрос о том, нужно ли утеплять стены бревенчатого дома изнутри, стоит решать еще на этапе планирования. Вполне возможно, что наружной теплоизоляции хватит – тогда нам будет достаточно привести в порядок внутренние стыки между венцами и обработать сами бревна защитно-декоративным составом.

Также может помочь обшивка одним слоем вагонки – деревянные доски сами по себе неплохо «держат» тепло, так что дополнительное энергосбережение нам гарантировано.

Если же необходимо радикально снизить теплопотери, то без качественной теплоизоляции нам не обойтись:

1. Стены конопатим (если это не было сделано ранее), а затем обрабатываем огне- и биозащитными составами.
2. На все несущие поверхности набиваем обрешетку из деревянного бруса (его, кстати, тоже обрабатываем антисептиками и антипиренами).
3. Затем монтируем обшивку из плитных материалов или вагонки. Обшивку собираем частями, начиная снизу вверх.
4. По мере обшивки каркаса заполняем промежуток между стеной и материалом, закрепленном на обрешетке, эковатой. Рыхлый целлюлозный утеплитель задуваем в полости под давлением, следя за тем, чтобы за обшивкой не оставалось крупных пустот.

5. После завершения утепления окончательно обшиваем стены, а затем осуществляем финишную отделку – стены из плитных материалов шпаклюем и окрашиваем либо оклеиваем обоями, вагонку шлифуем и либо лакируем, либо пропитываем морилками/маслами для натурального дерева.

Инструкция по внутреннему утеплению также допускает использования плит на основе минерального волокна. Они монтируются в ячейки обрешетки с последующим перекрытием пароизоляционной мембраной и обшивкой вагонкой либо аналогичными материалами.

Шаг 5. Утепление пола

Наконец, у нас остается еще один шаг – теплоизоляция пола. Здесь лучше всего начинать работать с самим грунтовым основанием:

1. Грунт внутри фундамента тщательно трамбуем, после чего засыпаем его песчаной или песчано-гравийной подушкой мощностью от 20 до 40 см. Подсыпку хорошенько уплотняем.
2. Поверх подушки из песка и гравия укладываем гидроизоляционную мембрану. Также можно выполнить подбетонку, залив поверхность подсыпанного слоя жидким раствором на базе цемента М150 – М200.

3. Следующий слой – керамзит или перлит. Насыпаем гранулированный материал слоем от 40 см таким образом, чтобы верхний край подсыпки был чуть ниже верхнего края лаг.
4. Перекрываем керамзитовый слой гидроизоляционным материалом – пергамином, полиэтиленом или специальной мембраной. При монтаже этого слоя обязательно оставляем свободными края лаг (примерно на 10-15 см с каждой стороны) – именно на этих участках из древесины будут выходить излишки влаги.
5. Далее монтируем черновое напольное покрытие из досок или толстой фанеры.

Естественно, описанная мной технология утепления пола в доме из бревна – не единственная из возможных. В некоторых случаях целесообразнее будет вначале подшить к лагами снизу черновой настил, зафиксировав его черепными брусками, а поверх настила уложить плитный утеплитель с гидроизоляцией.

В любом случае на финальном этапе нам необходимо обработать деревянные детали пола антисептиком и огнезащитным составом – только после этой обработки помещение можно будет эксплуатировать без риска.

Стоимость отделочных материалов

Выполнение теплоизоляционных работ в масштабах всего дома – весьма затратный проект. Соответственно, для того чтобы на половине пути мы не остались без денег, бюджет нужно спланировать заранее.

Объем закупки зависит в первую очередь от площади вашего дома и перечня запланированных работ, но все же предварительные расчеты можно сделать уже сейчас. Для этого вы можете воспользоваться таблицей, в которую я внес актуальные цены на некоторые теплоизоляционные и отделочные материалы:

Естественно, здесь указаны только основные материалы, необходимые для комплексной теплоизоляции: цены на вспомогательные элементы и крепеж стоит уточнить дополнительно.

obustroeno.com

Строительные материалы

Стандартная процедура изоляции выполняется комплексно. Защищается от холода пол, стены, потолок и кровля. Немаловажный фактор влияния оказывает утепление фундамента. Изоляция стен снаружи обычно проводится локальной или полной конопаткой сруба.

При невозможности внедрить этот способ прорабатываются кардинальные меры. Но какие бы работы ни применялись для изоляции, все материалы, используемые в утеплении стен бревенчатого дома, должны правильно работать вкупе с древесиной. Поэтому к изоляторам предъявляются следующие требования:

• утеплитель должен быть паропроницаемым, особенно при укладке снаружи стен;
• водоустойчивость, это не мене важный фактор потому, что при скапливании влаги в толще изолятора и древесины начинаются разрушительные процессы;
• устойчивость к возгоранию — древесина расположена к горению даже после обработки, поэтому изолятор для стен обязан сдерживать любые проявления.

И главное, правильно утеплить бревенчатый дом можно только материалом с рыхлой структурой, обеспечивающей плотное прилегание к округлой форме элементов сруба. Споров о том, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом ходит немало и технологии позволяют отделывать строения из профилированного бруса. А вот бревенчатые срубы не расположены к соседству с полимерами.

Учитывая перечисленные требования, правильно утеплить бревенчатый дом снаружи можно только следующими изоляторами:

• эковата;
• минеральная вата;
• опилки;
• керамзит.

Эти материалы отлично гармонируют с древесиной. Они также «дышат» пропуская через себя воздух, что способствует естественной вентиляции стен из древесины. Наряду с внешней защитой бревен изолятором пропускная способность минеральных плит создает почву для проветривания волокон и поддержания естественной влажности.

Важно! Использование полимеров приводит к снижению циркуляции воздуха, результатом чего будет скапливание влаги и загнивание древесины. Деревянный дом превратится в термос и весь процесс утепления стен не даст никакого результата.

Конечно, совсем сбрасывать со счетов полимеры нельзя. Современные технологии позволяют проводить утепление домов из бруса или каркасных строений. Но в процесс включаются дополнительные элементы, направленные на купирование отсутствия воздуха. Ярким примером является монтаж вентилируемого фасада.

Вариант – конопатка

Итак, утепление снаружи – единственный верный вариант. Время уже подкосило эстетичную привлекательность древесины, наметились тенденции к снижению тепла, значит ничего не останавливает владельца от наружных работ. Тем более, проведя утепление под внешнюю зашивку, можно восполнить привлекательность дома. Есть и другие технологичные варианты, например монтаж панелей для утепления фасада. Это современная продукция, выполняющая одновременно две задачи: утепление и придание эстетичного вида.

Но новые материалы отличаются высокой стоимостью, поэтому рассмотрению подлежат более простые, но не менее действенные варианты. Для начал рассмотрим конопатку. Это самый простой вариант.

Естественная усадка бревенчатого сруба раскрывает потенциал для проникновения холода через щели между кладкой материла. Конопатка позволяет закрывать недостатки восполняя тепловую активность стен. Никаких механических вмешательств.

На заметку. Некоторые советуют проверять наличие щелей обходя дом в морозную погоду. Выявить их можно по наростам инея в местах прилегания бревен. Соответственно и работы проводятся локально.

Правильно будет полностью проконопатить дом. Помимо того что вы создадите защиту от холода по всему контуру стен вы внесете немного эстетики в отделку. Потому что обработанные швы смотрятся привлекательнее.

Конопатка проводится в сухую погоду. Используются для этого джутовые прослойки или льняные волокна. Материал вбивается в щели между бревнами, деревянной лопаткой, а перед работой рекомендовано зачистить соединение бревен.

Вентилируемый фасад – нюансы сборки

Более сложный и технологичный процесс. Применяется такая система для утепления под сайдинг или зашивку блок-хаусом. Второй вариант позволяет воссоздать имитацию бруса или бревен.

Вначале стены зачищаются и обрабатываются проникающими составами, предотвращающими гниение и разложение древесины. Поверх основы набивается обрешетка из бруса с сечением 40х40 мм. Шаг фиксации по ширине изолятора.

В качестве утеплителя лучше взять минеральную вату в плитах с номинальной плотностью 35 – 50 кг/м3. Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к выпуклым бревенчатым стенам вначале в обрешетку укладывают рулонный утеплитель «льноватин» или «базальтин». Затем по всему периметру в обрешетку укладываются плиты минеральной ваты.

Смонтировав изоляцию снаружи обрешетка закрывается ветрозащитной мембраной с проницаемостью не более1400 г/м2 в сутки. Для этого подойдет плотный полиэтилен или же можно приобрести специализированные пленки.

Затем поверх первого слоя обрешетки набивается второй и на него уже нашивается сайдинг. Второй слой обрешетки и создает тот вентилируемый зазор, способствующей циркуляции воздуха.

Используйте утепление бревенчатых домов только по необходимости. В большинстве случаев толщины материала достаточно для поддержания тепла и хватает простой конопатки венцов. В случае, если такая изоляция не помогла восстановить положительный микроклимат, можно рассматривать кардинальные меры по утеплению.

heatheat.ru

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

fasad-exp.ru

Другие статьи по теме:

Утепление сруба изнутри Утеплить деревянный дом снаружи своими руками Фасадное утепление стен Утеплить фасад дома Утепление дома из бруса внутри Утеплитель для фасада дома