Гордость нашей компании — это произведенные по самому последнему слову современного строительства домокомплекты (брус), которые благодаря особенностям производства очень во многом облегчают задачу владельцу, ведь брус от “100 кубов”:

  • Не требует утепления (брусья идеально вырезаны и подогнаны до миллиметра, любые расхождения исключены, что обеспечивает полную сцепку материала).
  • Не требует конопатки (это действительно здорово. Ниже в статье подробно описан этот трудоемкий и муторный процесс).
  • Не требует внутренней и внешней отделки (вся древесина уже обработана: можете не переживать за сохранность, огнестойкость и защиту от насекомых)..

Чтобы выиграть время на ряде этапов подготовки и утепления (пропитке, конопатке, прибивания реек, утеплителя, мембран, покрытий), сэкономить бюджет на закупке самих материалов и оплаты рабочим за выполнение утепления, а также сохранить массу нервов (ведь грамотное утепление простого бруса, произведенного по устаревающим технологиям, требует не только бюджета и времени, но и действительно хорошую и опытную бригаду, чтобы не следить за качеством и логикой каждого их шага), рекомендуем приобретать гарантированно качественный и произведенный на высокотехнологичном оборудовании брус от “100 Кубов”, который идеально складывается, не требует дополнительных работ и плясок с бубном.


Для того, чтобы было проще понять, насколько эти преимущества в целом облегчают жизнь и сокращают трудозатраты, бюджет и главное — время (что порой бывает крайне важно в вопросах “успеть до зимы”), в статье ниже мы постарались подробно рассказать, как выглядит процесс утепления для домов, произведенных по старой технологии, то плюсы и минусы обоих вариантов (наружного и внутреннего утепления).

Утепление брусовых домов, произведенных по старым технологиям

На сегодняшний день среди многих владельцев домов из бруса, желающих сэкономить на отоплении, самое частое решение — утепление бруса снаружи. И это вполне логично и оправданно — именно на внешней стороне наиболее реализуемо добавление дополнительных слоев пирога, хотя существуют и методы внутреннего утепления. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Утепление: внутри или снаружи

Разумеется, основные причины — это увеличение теплосохранения дома и как следствие — меньше затрат и усилий на отопление, а в случае с “уличной” стороной — дополнительное сохранение основного материала дома от внешних воздействий окружающей среды.

Имея две стороны стены, соответственно имеем два способа утеплить ее: либо с одной (снаружи), либо с другой (изнутри).

Утепление дома из бруса снаружи

Если среди прочего задаваться вопросом “а как чаще всего делают”, можно смело ответить, что это — самый часто выбираемый вариант при сравнении особенностей каждого из методов, и не зря. Посудите сами:


  1. В первую очередь, конечно — метраж комнат: он сохраняется, ведь весь “пирог” имеет немалую толщину, и она пойдет на внешнюю сторону.
  2. Если вы планируете активно эксплуатировать стены (вешать объемные полки, кронштейны, кухонные шкафчики), то не придется озадачиваться дополнительным укреплением стен поверх мягкого утеплителя и тонкого пласта гипсокартона или ДСП.
  3. Дополнительная внешняя защита древесины от природных воздействий (дождь, снег, солнце, замерзание-таяние и прочие).
  4. Если вы уже проживаете в доме, внешние работы не вносят глобального дискомфорта. По крайней мере, в комнатах можно вести прежний режим дня (в обратном случае вам как минимум нужно убрать всю мебель и наполнение комнаты на время работ).

Важный нюанс: проведение работ требует отсутствия дождя, снегопада или сильного холода!

Особенности утепления дома изнутри:

  1. Зеркально аналогичному пункту из списка выше — неизбежно теряется полезная площадь комнат. При подготовке к утеплению на стены устанавливается каркас, внутри которого укладывается/наносится сам утеплитель и мембраны, что соответственно “съедает” объем комнаты.

  2. Если вы планировали сохранить в доме вид деревянных стен из бруса — при внутреннем утеплении это невозможно (максимум если обошьете итоговые стены вагонкой поверх утепления).
  3. Внешняя стена все еще будет охлаждаться, а внутренняя сторона за счет утепления будет более теплой. А это дает образование конденсата под утеплителем, что при длительной эксплуатации даст если не грибок, то плесень (от которой не помогут никакие пропитки). В случае с деревянным материалом дома это может создать большие сюрпризы в дальнейшей эксплуатации.
  4. Если вы уже живете в доме на момент проведения работ по утеплению, то на момент непосредственно работ придется в каждой из комнат поочередно убирать всю мебель и в целом все из комнат, что создает дополнительные трудозатраты.

В силу вышеперечисленных пунктов сравнения, в дальнейшей статье мы подробнее остановимся именно на внешнем способе утепления.

Подготовка к внешнему утеплению

На вопрос “как утеплить брусовой дом снаружи” мы всегда отвечаем: тщательно подготовившись. Как морально, так и проведя предварительные работы. Перед тем, как приступить к непосредственно самим действиям по утеплению, важно грамотно провести подготовку — это залог успешно проведенного мероприятия. Прежде всего, самое простое и логичное — это визуальный внимательный осмотр со всех сторон на наличие больших щелей, трещин, “дополнительных форм жизни” (грибок, плесень, гниль, мох, насекомые и прочие).

Конопатка бруса


Второй шаг — проверка на необходимость конопатки. Если простым языком, то конопатка — это старый, но по-прежнему актуальный и весьма действенный метод заделки (и также “на случай если появятся”) щелей между рядами бруса. Часто материал для конопатки закладывается еще на этапе строительства, но бывает и “после” (тогда особенно важно произвести до любых других работ). Несмотря на незатейливость процесса, важно учесть ряд важных факторов, и тогда работа пройдет быстрее и правильнее в плане желаемого результата.

Проводится одноименными инструментами (доселе неизвестно, что произошло ранее — яйцо или курица, процесс “конопатка” или инструмент “конопатка”). Инструмент конопатка похож на шпатель, но на “ручке” имеет плоскость для удара молотком (в результате — подбивки материала в щель бруса). Бывают, соответственно, различного вида — ширины и из разного материала, но суть одна. Чаще всего встречаются экземпляры шириной по 5-10 см, длиной порядка 15 см (больше и не требуется, меньше будет не функционально). Вы можете выбрать в принципе любую из имеющихся в продаже, а лучше приобрести несколько вариантов и уже “в бою” понять, которая из них удобнее (заодно будете иметь запасные на случай поломки конопатки), а также для щелей различной толщины вам пригодятся разные варианты конопаток.


Для “трудноступных мест” тоже предусмотрен свой инструмент — изогнутая лопатка. Она станет незаменимым помощником в углах и закругленных местах, если таковые имеются. Как правило, она тоньше — от 0,5 до 5 см.

В процессе вам вполне могут попасться места, где казалось бы, конопатка не нужна — там брус очень плотно прилегает друг к другу, даже иголка не прошла бы. Очень важно не поддаться этому заблуждению — пройтись конопаткой и забить материал важно по всей длине всего шва! Помните, что сегодня брус лежит плотно, а завтра или через пару лет ссохся и привет, щель, сквозняк, влага и все сопутствующие неприятности.

На этот случай есть еще один помощник — клинкообразная конопатка, позволяющая расширить место между брусьями и далее подсунуть материал.

Инструменты для конопатки бруса
Инструменты для конопатки сруба: виды

Также отличаются способы “утыкания” материала — в набор и врястяжку. Первый применяют для относительно больших зазоров, вбивая конопаткой или даже шпателем пучок, соответствующий ее размеру. Для небольших щелей — второй.

Когда подготовительные работы выполнены, время приступать к основному фронту. На этом этапе важно определиться с последующей стратегией и выбрать метод утепления, ведь каждый из нас не просто задается вопросом “как утеплить” а задачей с точки зрения “как правильно утеплить брусовой дом снаружи”.

Видео: как конопатить дом из бруса — технология работ, инструменты


Основные методы утепления брусового дома

Вроде бы идея проста — устанавливается некая конструкция, которая будет держать материал и внешнюю отделку, и устанавливается сам утеплитель. Вместе с тем в зависимости от материала и некоторых различий в креплении есть несколько способов.

Утепление фасада брусового дома снаружи

Довольно часто встречаются методы реализации вентилируемого фасада, да и в настоящее время довольно много подрядчиков, предлагающих готовое решение именно этим способом, иначе называется навесным вентилируемым фасадом, за счет воздушной прослойки. Также этот способ зародился и приобрел популярность прежде всего как декоративный элемент, так что если вам важна внешняя составляющая, возможно для вас этот способ станет приоритетным.

Прежде всего, конечно же, нужно обработать дерево специальным составом от грибка, гниения и насекомых. Многие из современных составов добавляют еще и пожароустойчивости. Этот этап вы встретите практически во всех способах, как основу основ.

Далее важно помнить, что пирог утепления брусового дома снаружи имеет свои особенности и важно правильно его собрать:


  1. Прежде всего на дом прибивается так называемая “первая обрешетка” — обычно брусок 2-3 см на 10-15 см (прибивается, логично, более тонкой стороной к стене), образуя ниши для дальнейшей укладки утеплителя.
  2. Внутрь кладем утеплитель, для брусового дома это могут быть разные материалы (о них подробнее будет рассказано ниже в статье).
  3. Далее на нее набивается мембрана ветро- и влагозащиты.
  4. Уже поверх — “вторая обрешетка” (обычно это рейки 5х5 или 2х5). Как раз между мембраной и рейками образуется воздушный зазор, и именно в этом месте за счет разницы температур дома и улицы образуется конденсат. Но благодаря мембране этот конденсат не страшен — он не проникает в утеплитель, а просто стекает вниз.
  5. Поверх реек второй обрешетки устанавливается уже внешний фасад — это может быть сайдинг или любые другие панели на ваш вкус.

Утепление под сайдинг

Если выбираете именно сайдинг для облицовки, важно учесть нюансы:

  1. Расстояние между рейками должно совпадать с шириной шага листа полотна сайдинга (ведь нужно же на что-то крепить края листа). Рейки могут быть и чаще, главное чтобы как минимум попадали на края листов.
  2. Довольно часто применяется утепление брусового дома минплитами, или они же — минеральная вата. Когда делаете утепление стен дома из бруса этим материалом, то расстояние между рейками должно быть на 1-1,5 мм меньше (!) чем ширина листа ваты, чтобы лист плотно “встал” между рейками.
  3. Также при использовании минваты помните — сверху ей тоже нужен слой гидроизоляционной мембраны.

Метод напыляемого утеплителя

Относительно новый на сегодня, один из современных методов. В строительных центрах вы наверняка уже не раз встречали демонстрационные стенды с этим материалом. Наружное утепление дома из бруса все чаще производится именно этим материалом и вот почему:

  1. Пожароустойчивость. Да, он практически не горит и это для деревянного дома дополнительный плюс.
  2. Защищает от гниения обработанную поверхность.
  3. Цепляется к любой поверхности.
  4. Прост в применении (особенно если пользоваться специальным пистолетом-распылителем со сжатым воздухом).

Вместе с тем при напылении на большие поверхности часто требуется определенная сноровка.

Чем можно утеплить дом из бруса снаружи

Разнообразие материалов может запутать непосвященного человека, поэтому всегда важно четко разобраться в основных отличиях, плюсах и минусах основных материалов. При всем многообразии ключевых видов не так много.

При выборе материала достаточно учесть несколько ключевых характеристик:

  • морозостойкость (этот показатель отвечает за сохранение эксплуатационных свойств в условиях низких температур. Иначе говоря — сохранит ли все свои свойства после зимы);
  • прочность на сжатие (показывает объем нагрузки до того, как может начаться разрушение материала, или произойдет ощутимая деформация. Чем значение этого параметра выше — тем лучше, это значит что тем большую нагрузку материал способен выдержать);

  • коэффициент теплопроводности;
  • срок эксплуатации (по крайней мере тот, что указывает на упаковке производитель);
  • пористость — для утеплителя это хорошо, т.к. в порах содержится воздух, а он отлично держит тепло. Соответственно чем больше пор, тем лучше, и в теплоизоляционных материалах этот параметр начинается от 50%.

Минеральная вата

Минвата — таков ответ многих опытных владельцев домов и строителей на вопрос “чем лучше утеплить дом из бруса снаружи”. Имеет несколько подвидов — стеклянная, шлаковая и каменная. Придает дополнительную шумоизоляцию, обладает хорошей паропроницаемостью (то есть брусовой дом все еще “дышит”), а также вполне экологична. Плюс ко всему — имеет хорошую огнестойкость, что конечно плюс.

Особенно стойкая по сравнению с другими материалами в плане устойчивости к механическим воздействиям. Обладает одними из самых высоких показателей по утеплению, так как обладает очень высокой пористостью — порядка 95%.

Вместе с тем важно учитывать, что ее важно полностью закрывать мембранами, ведь если дать ей намокнуть, то полностью она может и не высохнуть. А также некоторые грызуны могут рассмотреть минвату в качестве и своего жилища на зиму (что решаемо с помощью отдельных средств).

При выборе минваты рекомендуем присмотреться к матам, нежели рулонам — это сэкономит ваши силы и нервы на разворачивании и удерживании.


Если вы присматриваетесь к минеральной вате, то учитывая ее гидроскопичность важно учесть средний уровень влажности в конкретном регионе, и итоговый вариант облицовки. Как правило утеплитель просто дополнительно защищают гидроизоляцией со стороны фундамента и крыши — то есть всех сторон. Также минвата применима именно к вентилируемым фасадам (так снижается вероятность накопления влаги).

Видео: Минеральная вата — виды и свойства

Пенопласт

Самый экономичный и легкий. Правда стоит учесть, что он гораздо менее огнеупорен (будем честны — относительно хорошо горит, а при горении выделяет вредные вещества). Вместе с тем важно понимать что не все так уж страшно: ранее в народе ходило множество мифов, что материал сам по себе выделяет вредные вещества, опасные для человека. Вместе с тем проведено уже множество лабораторных исследований и проверок в самых различных условиях — этот миф не получил ни одного подтверждения, то есть сам по себе материал ничего в окружающую среду не выделяет. Безопасность пенопласта подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением Заключением № 03/ПМ8 Московского НИИ Гигиены и заключением 01-188 НИИ Гигиены и Охраны Здоровья Детей и Подростков РАМН, то есть в целом, в нормальном состоянии материал более чем безопасен.

При выборе пенопласта рекомендуем обратить внимание на цифровой показатель его маркировки — чем цифра выше, тем выше плотность и теплоизоляционные свойства. То есть 35-я марка толщиной в 5 см для вас выгоднее, чем 25-я марка толщиной в 10 см. При этом как ни странно, цена вариантов малоощутима.

Экструдированный пенополистирол

Очень похожий материал, вместе с тем эдакий пенопласт-про. Он сохраняет больше тепла, меньше поглощает влаги, сохраняет все свойства при температурах от -50 до +75 градусов, что обеспечивает довольно хороший задел на долговечность. Поэтому если ищете относительно недорогой вариант как утеплить стену из бруса — это вполне подходящий и часто применяемый материал. Его требуется по расчетным данным в 2 раза меньше толщины, чем минеральной ваты для того же показателя теплоизоляции.

При монтаже используется клей, вместе с тем важно внимательно отнестись к его выбору. Нельзя использовать клеи, имеющие в составе ацетон и любые растворители в целом, этилацетат или воду. Также не рекомендуется в составе нефтяной тотуол. Проще всего просто приобрести клей, специально предназначенный для пенополистерола.

Видео: преимущества и недостатки пенопласта (пенополистирол, ППС, EPS)

Теплая штукатурка

Тоже один из относительно молодых материалов, состоит из различного вида гранул. Защищает дом от основных внешних природных воздействий, не горит (что хорошо).

Вспененный полиэтилен

Легкий, дешевый, хорошо держит тепло — казалось бы, вполне заметный кандидат.

Бывают подвиды — низкого и высокого давления, а также с фольгой либо и одной, либо с обеих сторон. А также есть бонус — не требуют гидро-пароизоляции, так как абсолютно негигроскопичный — дождь и влага ему не страшны, а также грызунам он гораздо менее по вкусу, чем минвата.

И все-таки, как правильно утеплить дом из бруса снаружи?

Чтобы работы принесли нужный результат, важно учитывать некоторые нюансы, которые порой решают все.

  1. Брус, если вы выбрали естественной влажности при постройке, имеет некоторую усадку. Поэтому важно выждать как минимум первый год после постройки не только для установки остекления, но и перед установкой сайдинга.
  2. Как уже говорилось в пунктах выше — при любом способе утепления перво-наперво перед непосредственно основными работами — тщательно обрабатывайте антисептиками!
  3. Важна заделка всех щелей и трещин, даже маленьких.
  4. Перед закупкой еще раз проверьте расчеты количества — лучше брать с небольшим запасом.
  5. Важно не пренебрегать слоем мембран для ветро- и влагозащиты. Этот тонкий материал может определить долговечность службы вашего дома.

С основной частью стены понятно, вместе с тем часто остро встает вопрос как утеплить углы дома из бруса снаружи, ведь при проверке тепловизором чаще всего основной мостик холода именно там, и важно уделить углам особое внимание.

На самом же деле если вы утепляете весь фасад целиком, то уже решаете эту проблему. Главное — проявите усердность при проработке щелей при конопатке, а также чтобы при укладке мембран именно на угле лежал цельный кусок материала.

Позволит несколько легче понять, как утеплить дом из бруса снаружи видео — посмотрите, там наглядно показаны некоторые моменты.

Источник: www.100kub.ru

Необходимость теплоизоляции помещения

Процедура изоляции постройки требуется в тех климатических зонах, которые характеризуются суровыми зимами. Без нее в помещении устанавливается некомфортная для проживания температура.

Утепление стен позволяет снизить расходы на обогрев дома. Используемые в процессе работ материалы обладают достаточными техническими характеристиками, чтобы защитить конструкцию от влияния внешних и внутренних негативных факторов, повышенной влажности, развития грибка и плесени.

При соприкосновении теплого и холодного воздуха внутри стены образуется конденсат. При воздействии отрицательной температуры он замерзает, а потом тает. Этот процесс оказывает негативное влияние на древесину.

Благодаря наружному утеплению удается сместить точку росы на поверхность облицовки, поэтому дерево не повреждается много лет.

Особенности домового бруса

Выбор теплоизоляции для дома зависит от таких особенностей древесины:

  1. Гигроскопичности. Материал впитывает влагу из воздуха, причем как изнутри, так и снаружи.
  2. Изменения линейных размеров. Усушка бруса приводит к уменьшению его толщины и ширины. При впитывании влаги происходит обратный процесс.

Не стоит фиксировать изоляцию с помощью клея: у него нет достаточного уровня эластичности, чтобы выдержать изменение размеров древесины. На выбор влияет то, сколько стоит изолятор.

Плюсы и минусы утепления из бруса

Внутреннюю теплоизоляцию можно провести в любое время года, но процедура имеет недостатки:

  • за счет сооружения обрешетки для крепления утеплителя уменьшается полезная площадь помещения;
  • скрывается природная красота стен;
  • точка росы смещается внутрь основания.

Для деревянного дома больше подходит наружное утепление. Оно не приводит к уменьшению площади комнат, способствует защите фасада здания. Монтажные работы выполняют в сухую и теплую погоду.

Описание материалов для теплоизоляции

Для изоляции конструкции используют рулонные и плитные материалы. Они должны обладать такой же паропроницаемостью, что и дерево, быть влагостойкими и пожаробезопасными.

Минвата и похожие материалы

Для теплоизоляции деревянных сооружений применяют каменную, шлаковую и стеклянную вату. Все разновидности надежно защищают дом от теплопотерь.

На выбор изделия влияет его плотность, уровень влажности в регионе, способ облицовки здания. Для монтажа снаружи подойдут плиты размером 50*100 см. Их плотность составляет 65-80 г/куб. м. Для деревянного дома лучше использовать каменную вату.

Она обладает такими достоинствами:

  • устойчивостью к воспламенению;
  • низкой теплопроводностью;
  • средним уровнем гигроскопичности;
  • шумоизоляционными свойствами.

Материал со временем впитывает влагу, его технические характеристики ухудшаются, поэтому класть вату нужно правильно.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Изготавливают пенополистирол из полимерной массы, пропускаемой через экструдер. Плиты устойчивы к воздействию отрицательных температур, обеспечивают хорошую изоляцию, экологически безопасны. Они подходят для утепления дома, построенного из бруса сечением 150х150 мм.

Экструдированный пенополистирол не пропускает пар, поэтому при неправильном монтаже конденсат накапливается на поверхности древесины, и она начинает гнить. Еще материал подвержен воспламенению.

Изоплат (плиты) на древесной основе

Плиты изоплат производят на основе хвойной микрофибры. Смол, клея или химических связующих в их составе нет. Изделия плотно прилегают к основанию, устойчивы к механическим повреждениям, не усаживаются в течение длительного периода эксплуатации.

Материал пропускает пар, поэтому развитие грибка, плесени, процессов гниения исключено.

Благодаря дополнительной парафиновой пропитке плиты устойчивы к атмосферной влаге. Они не боятся температурных перепадов. Материал минимальной толщины обеспечивает хорошую шумозащиту. Срок его службы составляет 50 лет.

Пенопласт и аналоги

Пенопласт изготавливают из полимера. Плиты обеспечивает надежную теплоизоляцию (при выборе соответствующей толщины), стоят недорого, их легко монтировать.

Неустойчивость к воспламенению, низкая паропроницаемость — основные недостатки пенопласта. При его использовании требуется организация эффективной вентиляционной системы.

Фольгизол — утеплитель на основе фольги

Фольгизол — рулонный материал. Его основой является стеклохолст. В составе изделия присутствует резино-битумные вяжущие компоненты и минеральный наполнитель. Полотно обработано антисептиком.

Слой фольги отражает тепло, отталкивает влагу. Утеплитель легко монтировать, но для этого требуется обрешетка. Материал устойчив к влиянию отрицательных температур, подавляет шум, характеризуется длительным сроком эксплуатации.

Пенополиуретан (напыляемый)

Утепление фасада напыляемым пенополиуретаном оправдано тем, что материал обладает хорошей адгезией с основанием, безопасен для человека.

Монтажные работы проводятся быстро. После застывания ППУ образует монолитный защитный слой. Между стеной и изолятором нет воздушных карманов.

Для напыления вещества требуется специальное оборудование, поэтому монтажные работы нельзя назвать дешевыми. Кроме того, нужно быть осторожными с использованием материала для утепления деревянных домов, т. к. брус под ним начинает преть, срок эксплуатации сооружения сокращается. Перед применением напыляемого пенополиуретана требуется тщательная обработка древесины защитными составами.

Пенный полиэтилен

Пенополиэтилен имеет ячеистую структуру, не содержит токсичных компонентов, обладает высокой прочностью и гибкостью. Используют его для утепления брусового дома снаружи.

Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не утрачивает своих качеств под воздействием отрицательных температур, устойчив к агрессивным веществам. Материал характеризуется небольшой массой, однако имеет низкий уровень паропроницаемости.

Теплая штукатурка

В составе теплой штукатурки присутствуют цемент, стекло, пластификаторы и гидрофобные компоненты. Слой защищает здание от холода, не горит, не разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, обладает хорошей декоративностью.

Отделка легко поддается ремонту.

Перед ее нанесением нужно дождаться усадки дома, в противном случае штукатурка быстро растрескается.

СИП (структурная изоляционная панель)

Структурные панели используют для облицовки фасадов. Материал состоит из нескольких слоев, соединенных между собой с помощью полиуретанового клея под давлением. В его основе присутствуют древесная щепа, смолы.

Плиты отличаются прочностью, устойчивостью к влаге и процессам гниения, обеспечивают декоративность фасада, хороший уровень теплоизоляции. Их можно использовать в температурном диапазоне -60…+60 ºC.

Панели устойчивы к воспламенению, экологически безопасные и долговечные.

Что происходит с брусом после укладки поверх теплоизолятора

При использовании паронепроницаемых теплоизоляторов брус впитывает влагу изнутри комнат. Парциальное давление внутри древесины повышается и молекулы пара выходят в периферию.

С открытой стороны они снова попадают в помещение, а с наружной происходит их скопление. Такой обменный процесс может длиться годами, но приводит к образованию водяной пленки на брусе и утеплителе.

Со временем запускаются процессы гниения, начинает размножаться грибок, поэтому лучше использовать паропроницаемые материалы.

Новые и старые технологии теплоизоляции

В прошлом для утепления стен использовали мох. Тогда особые требования к декоративности фасада дома не предъявлялись. После закладки в щели мох разрастался и заполнял все пространство. Поскольку дома строили из массивных бревен, дополнительного внутреннего утепления не требовалось.

Сегодня для строительства используется брус, сечение которого не всегда обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства. Для сохранения уютной атмосферы в помещениях приходится утеплять конструкцию современными материалами.

Как лучше утеплять: снаружи или внутри

Перед применением изоляции снаружи дома определяют, надо ли утеплять дом из бруса внутри. Крепление материала в помещении требуется, если для местности характерны суровые зимы.

И все же лучше использовать наружное утепление. Такой метод увеличивает скорость монтажа, расширяет выбор материалов, не требует изменения внутренней отделки.

Единственным преимуществом укладки утеплителя в помещении является возможность проведения работы в любое время года. Однако остается риск появления конденсата на древесине, под воздействием которого она разрушается.

Подготовка материала

Строители со стажем знают, как правильно утеплить дом из бруса, и настоятельно рекомендуют крепить материал только после того, как произошли естественные процессы усадки дома. На это уходит 1-2 года. Сооружение осматривают на предмет наличия щелей, других дефектов.

Обработка бруса пропитками и антисептиками

Для предупреждения процессов гниения, защиты основания от грибка, плесени, повреждений насекомыми его обрабатывают антисептиком. Средство наносят 2-3 раза.

Для повышения устойчивости бруса к воспламенению его пропитывают антипиренами. Работу осуществляют валиком или широкой кистью. Каждый предыдущий слой должен впитаться перед нанесением следующего. Эту работу не стоит выполнять в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами.

Работа с поверхностью стен

Перед тем как утеплить дом из бруса изнутри или снаружи, стены внимательно осматривают на предмет неровностей. Избавиться от последних можно с помощью рубанка. Поверхность очищают от пыли. Если в стенах есть щели, их нужно законопатить.

Тонкости и правила

На выбор изоляционного материала влияют его технические характеристики и срок эксплуатации. Лучше использовать утеплители на натуральной основе.

Монтаж обрешеток и каркаса

Для формирования каркаса используют деревянные рейки и бруски. Обрешетка не должна мешать свободной циркуляции воздуха между утеплителем, основанием и финишной отделкой.

Перед монтажом каркаса устраняют торчащие углы, делают замер стен. Длина вертикальных элементов должна соответствовать высоте основания.

Для фиксации каркаса используют саморезы. Вертикальные элементы имеют сечение 50*10 мм, а горизонтальные — 50*50 мм. Все бруски обрабатывают защитными средствами.

Вентилирование бруса

Вентиляция позволяет устранить конденсат, избавиться от излишков влаги как внутри помещения, так и между финишной отделкой и теплоизолятором.

Лучшее место для обустройства системы — чердак. Благодаря установке вентилятора активизируется циркуляция воздуха. Что касается наружной отделки, то при укладке утеплителя и облицовки оставляют зазоры по 1-2 см.

Паро- и гидроизоляция

Основная функция пароизоляции — защита основания и поверхности утеплителя от накопления конденсата. Пленку распределяют по всему периметру дома.

Полотна фиксируют с нахлестом в 10 см друг на друга. Этот слой монтируют после прикручивания дистанционных реек.

Для крепления применяют строительные скобы. При использовании в качестве утеплителя эковаты или пенофола от пароизоляции можно отказаться.

После монтажа материала поверх него фиксируют гидроизолирующую пленку. Крепить ее нужно к обрешетке с помощью строительного степлера.

Особенности утепления пола

Для укладки изоляции на пол нужны деревянные лаги сечением 15*15 см. Благодаря процедуре можно добиться сокращения теплопотерь на 20%. Для работы часто используют минеральную вату, пенополистирол.

Старое напольное покрытие демонтируют. Если оно крепилось на лагах, то их осматривают, устраняют недостатки.

После подготовки основания на деревянные элементы стелют влагозащитную пленку, а между ними кладут выбранный материал.

Если работы проводят по грунту, то основание сначала заливают цементной стяжкой. Через месяц на него настилают гидроизоляцию, крепят утеплитель.

Теплоизоляция потолка

Теплоизоляция потолка необходима, если дом находится в зоне со сложными климатическими условиями. Для работы используют пенополиэтилен, минеральную вату, керамзит, опилки. Перед монтажом утеплителя на основании изготавливают каркас.

Углы дома

Углы — слабые места деревянного дома, т. к. они больше всего продуваются ветром. Заботиться об их утеплении нужно еще на этапе возведения постройки. Для этого брус соединяют по системе «шип-паз». После этого процесс изоляции ничем не отличается от технологии обработки стен.

Нюансы для внутреннего утепления

Так как утеплить дом из бруса изнутри нужно правильно, следует выбрать подходящий материал. Не стоит использовать пенополистирол, поскольку он не является паропроницаемым.

Для работы больше подходят стекловолоконные материалы, каменная вата. Они не нарушают воздухообмен, но обеспечивают надежную теплоизоляцию.

На дерево лучше крепить натуральные материалы. Они не наносят вреда здоровью человека, не ухудшают микроклимат в помещениях, обеспечивают длительность эксплуатации дома.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются такие приспособления:

  • отвес, строительный уровень;
  • угольник, металлическая линейка, измерительная рулетка;
  • ножовка по металлу, нож;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • строительный скотч;
  • распылитель для нанесения защитных составов на основание (для проведения процедуры вручную используют широкую кисть).

Разметку на дереве делают мелом. Еще требуются дюбели для фасада, сухие рейки, облицовочные материал.

Методы наружного утепления с описанием работ

Для утепления фасада используются разные способы крепления материала. Наиболее востребованными являются технологии навесного и мокрого фасада, теплоизоляция «колодцем».

Технология мокрого фасада

Обустройство «мокрого» фасада заключается в монтаже плит утеплителя на поверхности основания с помощью саморезов. После этого на слой наносят клеевой состав и фиксируют армирующую сетку.

Сначала укрепляют углы, а через сутки — остальные поверхности. По армирующему слою наносят декоративную штукатурку. Если для отделки фасада используют краску, то его поверхность выравнивают шпаклевкой. Для фиксации утеплителя применяют специальные металлические отвесы.

Вентилируемый навесной фасад

Навесной фасад используют для одновременного утепления и декорирования дома. Конструкция имеет длительный срок эксплуатации, быстро монтируется, характеризуется широкой гаммой расцветок. При установке панелей точка росы смещается наружу.

Монтаж изделий предусматривает такие этапы:

  1. Обработка основания антисептиками и антипиренами.
  2. Крепление обрешетки. На ней фиксируют ветрозащитную мембрану, гидроизоляцию. Это позволит организовать эффективный отвод конденсата. Во время прикручивания деревянных планок нужно следить за горизонтальным и вертикальным уровнем конструкции.
  3. Монтаж реек. Шаг между ними равняется ширине утеплителя и составляет не менее 70 см.
  4. Укладка теплоизолятора. Если используют минеральную вату, для ее фиксации требуются дюбеля с круглыми шляпками.
  5. Прикручивание брусков для укладки облицовочного слоя. Между ним и утеплителем оставляют зазор.

Для отделки используют сайдинг, вагонку.

Утепление «колодцем»

Способ изоляции «колодцем» предполагает отделку дома кирпичом. Между облицовочной и наружной поверхностью стены укладывают утеплитель.

При монтаже соблюдают такой порядок работ:

  1. Проводят подготовку основания, материалов.
  2. На фундамент настилают рубероид, который заходит на несущую стену на 15 см.
  3. Устанавливают первый ряд изоляционных плит. Их крепят с помощью подвесов или дюбелей. На этом же этапе кладут кирпич.
  4. Монтируют металлические прутки по верхней кромке утеплителя. Материал предварительно обрабатывают антикоррозионным составом и запускают на кирпичную кладку свободным концом. Шаг монтажа составляет 40-60 см. Прутки не дадут облицовке разрушиться, уйти наружу или вовнутрь.

Все манипуляции повторяют со вторым рядом теплоизолятора.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Чтобы правильно утеплить дом из профилированного бруса, необходимо соблюдать последовательность выполнения работ.

Забивание щелей

Перед конопаткой щелей стены очищают от грязи, старой испортившейся изоляции. Внимательно осматривают места соединения бруса и углы здания.

Щели забивают после обработки поверхности защитными составами.

Процедуру проводят через год после усадки сооружения, а затем при каждой замене теплоизолятора. Для работы применяют джутовое волокно. Забивают щель стамеской до тех пор, пока материал не перестанет помещаться.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция не даст утеплителю намокнуть, но внутри помещения уровень влажности повысится, поэтому требуется монтаж вентиляционной системы. Пленку размещают гладкой стороной к основанию. Для крепления используют металлические скобы.

Монтаж обрешетки

Для деревянного дома лучше использовать обрешетку из такого же материала. Сначала устанавливают вертикальные рейки в углах и по периметру помещения.

Расстояние между ними должно быть на 1-2 см меньше ширины выбранного утеплителя. Обрешетка позволит не только прикрепить утеплитель, но и сформировать вентиляционный зазор. Сечение реек составляет 5*2 см.

После этого к основанию крепят пароизоляцию, а поверх нее горизонтальные планки.

Укладка теплоизоляции

Если выбрана минеральная вата, ее полотна или плиты размещают между элементами обрешетки. Для крепления используют анкеры с большими круглыми шляпками.

После заполнения всей обрешетки поверх утеплителя фиксируют еще слой пароизоляции. В этот раз гладкая сторона материала направлена внутрь помещения. Стыки между полотнами герметизируют строительным скотчем.

Система вентиляции

Для нормальной циркуляции воздуха в комнатах необходимо оставить зазор между стеной и слоем утеплителя. Он составляет 3 см. Кроме того, следует организовать единую систему воздуховодов с выводом на чердак. Для улучшения циркуляции используют вентилятор малой мощности.

Финишная отделка стен

Чтобы облицевать стены поверх утеплителя, монтируют еще один каркас. Его изготавливаются из брусков сечением 3*4 см. В качестве отделки применяют деревянную вагонку или гипсокартон. Если выбран второй вариант, то основание придется дополнительно шпаклевать и красить (оклеивать обоями).

Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, определяет предназначение здания, какой тип строительного материала выбран. При использовании клееных элементов процедура теплоизоляции необязательна. Дома из профилированного бруса нуждаются в дополнительной защите.

Источник: ebtim.com

Для чего нужен межценцовый утеплитель?

Что же дает использование такого утеплителя? Рассмотрим некоторые ключевые пункты.

  1. Компенсируются линейные изменения размеров бруса, происходящие ежегодно. Такой утеплитель пластичен, он расширяется, когда увеличивается щель, а потому исключаются теплопотери.

    Основные типы профиля
    Основные типы профиля
  2. Защита помещения от уличного шума. Данная характеристика связана непосредственно с теплопроводностью материала.

    Утепление стен дома
    Утепление стен дома
  3. Увеличение эксплуатационного срока здания. Через щели может проникать влажный холодный воздух, из-за чего на брусе будет конденсироваться влага. Сохнет он долго, а потому древесина будет быстрее разрушаться. Она начнет гнить, появится плесень, как результат – ухудшится прочность дерева (это может доходить даже до критических деформаций дома). Ремонт в таком случае будет сложным и дорогостоящим, а также – не исключено – малоэффективным.
  4. Повышается теплосбережение. Данный момент особенно важен ввиду перманентно повышающихся цен на топливо. Иногда применение межвенцового утеплителя дает возможность обойтись без наружного утепления стен, а это, опять же, экономия денег.

    Внутренняя отделка дома из бруса
    Внутренняя отделка дома из бруса

На заметку! Описываемые в статье утеплители могут быть самыми разными как по свойствам, так и по размерам, составу. Благодаря этому выбор подходящего варианта заметно упрощается. Но чтобы принять верное решение, нужно для начала ознакомиться с разновидностями и характеристиками материалов.

Монтаж межвенцового утеплителя
Монтаж межвенцового утеплителя
Межвенцовые утеплители бывают различных типов
Межвенцовые утеплители бывают различных типов

Какие бывают межвенцовые утеплители?

Начнем с того, что они бывают натуральными и синтетическими, причем у каждой группы есть свои плюсы и минусы.

Какой межвенцовый утеплитель выбрать
Какой межвенцовый утеплитель выбрать?

Таблица. Типы межвенцовых утеплителей.

Название, фото Краткая характеристика
Синтетические
Синтетические
Это материалы, которые производятся из полиэфирных волокон. Полностью безопасны, отвечают всем существующим требованиям и нормам. Обладают всеми преимуществами натуральных материалов. Стоимость синтетических волокон средняя.
Войлок шерстяной
Войлок шерстяной
Дорогостоящий утеплитель, сваливающийся из шерсти. В обязательном порядке обрабатывается качественными антисептиками, дабы в шерсти не разводились насекомые. Обладает отменными показателями теплосбережения, способен восстанавливать исходную толщину (благодаря этому потери тепла дополнительно снижаются). Поначалу войлок может иметь характерный запах, но со временем эта проблема исчезает.
Джут
Джут
Популярен в теплых регионах, отличается тем, что имеет в составе лигнин – довольно хороший антисептик. Теплоизолятор почти не гниет, а потому используется даже в кораблестроении. Отпугивает грызунов, насекомых, птиц. Минус всего один – волокна с годами склеиваются, из-за чего материал проседает и теряет часть своих теплоизоляционных свойств. Как следствие – может понадобиться еще одна конопатка, а это трудно и долго.
Джут льняной
Джут льняной
Состоит из равного количества волокон джута и льна, благодаря чему утеплитель обладает лучшими качествами обеих материалов – имеет антисептические свойства и пластичен. Может применяться не только для декоративной конопатки домов, но и для создания веревок, канатов. Что касается утепления, то для этого может применяться джутовый войлок – материал, льна в котором всего 10%. В таком случае перед прессовкой волокна очищаются и перемешиваются друг с другом.
Нетканое полотно
Нетканое полотно
Достаточно дорогой материал, который изготавливается из высококачественного льна. Его толщина варьируется в пределах 5-8 мм, а ширина может составлять от 8 мм до 200 мм. Разброс параметров объясняется отсутствием единых стандартов, у каждой компании свои размеры. Материал прост в работе, при подборе ширины ленты учитываются размеры бруса. Минусы – склонность к гниению, гигроскопичность, а также то, что материал привлекает насекомых и вредителей. Для устранения этих минусов производители иногда обрабатывают полотно антисептиком, но стоимость такого материала будет гораздо выше.
Лен
Лен
Традиционно дома утеплялись паклей – это отходы льнопроизводства. Материал натурален и гигроскопичен, его абсолютная влажность достигает более 500 процентов, что, несомненно, является серьезным недостатком льна. Укладка пакли производится в несколько слоев, причем с обязательной конопаткой. Сухой лен очень горюч (может загореться и от искры), потому работать с ним нужно осторожно.
Мох
Мох
Своего рода классика, которая сегодня почти не используется. Мох перед использованием несколько месяцев просушивают, причем он должен быть только с заболоченной местности. В нем есть фенольные кислоты – это эффективный природный антисептик. Дерево под таким утеплителем не гниет. Материал укладывается несколькими слоями общей толщиной от 3 см до 5 см. Мох, который используется для утепления, бывает двух типов – это «кукушкин лен» и сфагнум.
Мох для утепления венцов бруса
Мох для утепления венцов бруса
Как выбрать нужную плотность джута
Как выбрать нужную плотность джута?

На заметку! При выборе того или иного варианта помните, что все материалы (за исключением синтетики и мха) при проделывании отверстий в дереве наматываются на сверло, вырываясь, и, если не обращать на это внимание, приводят к появлению мостиков холода. В результате начинается конденсация влаги под внутренней обшивкой. А долговременный контакт с влагой, как известно, губителен для древесины.

Сверление отверстий под нагели
Сверление отверстий под нагели

Также синтетические утеплители лучше не использовать для жилых зданий, даже если производители уверяют в обратном. Такие материалы выделяют разные химические вещества, пусть и в безопасных по государственным стандартам количествах (а подобные нормы не всегда соответствуют требованиям покупателей).

Еще один минус всех без исключения искусственных материалов в том, что они не пропускают воздух. Как следствие – дерево в местах соединений не «дышит» и не сохнет, из-за скопившейся влаги снижаются срок службы и прочность. Безусловно, сам утеплитель прослужит много лет, как и уверяют производители, но вот сруб долго служить не будет.

Искусственный утеплитель «Аватерм»
Искусственный утеплитель «Аватерм»

Часто продавцы под видом природных материалов продают синтетические. Правду легко выяснить – подожгите утеплитель, и если дым будет черным и с резким неприятным запахом, то он искусственный. А вот при горении природных материалов выделяется куда меньше химических веществ. Словом, синтетические утеплители подходят только для бани, где натуральные из-за высокой влажности лучше не использовать.

Каким должен быть такой утеплитель?

Любой межвенцовый утеплитель – вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен – должен соответствовать некоторым требованиям. Ознакомимся с ними.

  1. Плотность и эластичность. Утеплитель должен сохранять свои первоначальные свойства в течение всего эксплуатационного срока, еще он должен компенсировать изменяющиеся размеры щелей. Дополнительным плюсом станет отсутствие усадки.
  2. Безопасность. Важно, чтобы материал отвечал всем санитарным нормам и требованиям.
  3. Низкая теплопроводность. Ее показатель не должен быть выше аналогичного показателя для древесины.
  4. Стойкость к различным воздействиям окружающей среды. Материал не должен гнить. Еще важно, чтобы в нем не заводились насекомые (хорошие утеплители имеют отпугивающие свойства).
  5. Материал должен «дышать», и это важно. Венцы не должны разделяться герметично, древесина должна «дышать», вбирая и отдавая влагу.
Межвенцовый утеплитель для бруса должен быть качественным
Межвенцовый утеплитель для бруса должен быть качественным

Обзор самых популярных материалов

Вместо обзора производителей мы ознакомимся с теми типами утеплителей, которые используются чаще всего.

Таблица. Популярные межвенцовые утеплители.

Название, фото Средняя цена Краткое описание
Сантехнический лен
Сантехнический лен
190 руб. за 1 кг Это продукт, получаемый путем особой переработки льна, он используется не только для сантехнических работ, но и при утеплении домов. Стоит недешево, а потому применяется не так часто.
Льноватин
Льноватин
От 90 до 155 руб. Универсальный материал толщиной 2 см и шириной от 10 см до 20 см. Его плотность достигает 400 г/м кв.
Смоляная пакля тюковая
Смоляная пакля тюковая
100 руб. за 1 кг Волокно, которое предварительно очищается и расчесывается, пропитывают нефтепродуктом (доля последнего в итоге достигает 40%, а потому гнить такой материал точно не будет). Имеет высокую усадку, а потому при утеплении должны проводиться дополнительные работы.
Джуватин
Джуватин
От 115 до 360 руб. Утеплитель толщиной 2 см, обладающий высокой плотностью, оптимален для северных регионов РФ.
Джутовая пакля тюковая
Джутовая пакля тюковая
160 руб. за 10-килограммовый тюк Состоит из джутового волокна, заранее расчесанного и распушенного. Имеет хорошие антисептические свойства, универсален.
Льняная лента из пакли
Льняная лента из пакли
90 руб. за 5-килограммовую упаковку Льняное волокно, заранее расчесанное и очищенное от примесей растительного характера, продольно поляризуется. Реализуется в рулонах, имеющих разную длину.
Льняная пакля тюковая
Льняная пакля тюковая
75 руб. за 10-килограммовый тюк Часто используемый утеплитель, который может укладываться на самостоятельно регулируемую толщину. Для укладки нужна некоторая сноровка.
Джутовая лента
Джутовая лента
160 руб. за 5-килограммовую упаковку При производстве сырье предварительно очищают от примесей и расчесывают. Такой утеплитель не гниет, имеет хорошее теплосбережение и устойчив к микрофлоре.

Как укладывать материал – пошаговое руководство

Рассмотрим процесс утепления дома, строящегося из бревен естественной влажности. Это достаточно сложный вариант. В примере применяется рулонный утеплитель.

Утеплитель должен иметь подходящую ширину
Утеплитель должен иметь подходящую ширину

Шаг 1. Вначале приобретается требуемое количество утеплителя. Чтобы узнать это количество, измеряются внешние стены и определяется число рядов. Затем погонные метры суммируются, добавляется небольшой запас (5-8%), необходимый для качественной теплоизоляции углов. Важно, чтобы ширина материала превышала аналогичный показатель выемки бруса где-то на 5-10 см. Рекомендуемая толщина утеплителя – не менее 5 мм. Часть, которая выступает, нужно подгибать при сборке или конопатить. Рассмотрим особенности обеих вариантов.

  1. Подгиб. В таком случае широкие края утеплителя подгибаются, после чего крепятся степлером. Благодаря этому сборка дома ускоряется, однако в дальнейшем, при усадке бруса, материал может повреждаться (проблему можно решить финишной конопаткой с использованием веревки из джута).
  2. Конопатка. Ее выполняют после того, как завершится усадка здания. В итоге утепление получается более качественным, да и риск появления мостиков холода минимален. Однако объем ручной работы заметно увеличивается, свисающий материал может вбирать влагу, а некоторые его разновидности растаскиваются птицами.

На заметку! Трудно сказать, какой из способов лучше. Каждый строитель пользуется той схемой, которая привычна для него. Поэтому в статье будут рассмотрены оба варианта.

Шаг 2. Брус укладывается пазом кверху. Джут фиксируется степлером с шагом 10 см. Затем нужно проследить, чтобы при переворачивании бруса материал крепко держался и не провисал.

Материал фиксируется степлером
Материал фиксируется степлером

Шаг 3. В случае если будет производиться конопатка, выступающие края материала оставляются. Однако следует помнить, что выступающий утеплитель не позволит вести контроль качества сборки, т. к. будет закрывать места стыков. Возможные недочеты обнаружатся только после конопатки.

Как вариант – края материала можно подогнуть и зафиксировать степлером. Изгиб должен получиться ровным и аккуратным.

Утеплитель крепится с подгибом краев
Утеплитель крепится с подгибом краев

Шаг 4. На торцах бруса убираются выступающие края – нужно оставлять примерно по 5 см. Когда дом будет собран, торцы нужно проконопатить отдельно, причем обязательно в сухую погоду. Благо много времени для этого не потребуется.

Выступающие концы утеплителя будут законопачены
Выступающие концы утеплителя будут законопачены

Шаг 5. Чаша утепляется. Джут фиксируется по всем поверхностям, которые примыкают, причем лучше делать это двумя слоями для лучшего качества. Углам вообще стоит уделять большое внимание, ведь они – самые проблемные места любого дома из дерева.

На заметку! Если материал в ходе работ порвался или сомнулся, то нужно снять брус и повторить работу. Не стоит лениться!

Конопатка утеплителя

Для работы потребуются:

  • молоток;
  • киянка (деревянная либо резиновая);
  • лопатка (рекомендуемая ширина – 4 см).
Инструменты для конопатки
Инструменты для конопатки

Не используйте острые инструменты, иначе будет риск повреждения материала.

На заметку! Конопатить утеплитель можно только тогда, когда он полностью высохнет. Должна завершиться усадка, что потребует примерно 1 года. Утеплитель должен загибаться сверху вниз, после чего загоняться в щель несильными постукиваниями.

Начинается конопатка с нижнего ряда, после чего работы проводятся по кругу. Завершив один венец, начинайте конопатить следующий.

Конопатка утеплителя
Конопатка утеплителя
Материал забивается в щели
Материал забивается в щели
Каждый венец конопатится по периметру
Каждый венец конопатится по периметру

На заметку! Только одну стену конопатить не стоит, ведь это может спровоцировать перекос всего дома.

Материал в верхние ряды сильно не забывается, ведь их усадка происходит позже, примерно спустя несколько лет. Углы отделываются с особым вниманием, важно, чтобы между венцами не попадала влага.

Еще один вариант конопатки — концы утеплителя забивают в щель между брусьями по всему ряду
Еще один вариант конопатки — концы утеплителя забивают в щель между брусьями по всему ряду
Подворачивание свободных концов утеплителя
Подворачивание свободных концов утеплителя
Утеплитель забивается в щель
Утеплитель забивается в щель
В итоге должен получиться аккуратный ровный ряд
В итоге должен получиться аккуратный ровный ряд

Чтобы улучшить внешний вид стен, можно обить джутовой веревкой швы, используя небольшие гвоздики. Это проводится лишь после покраски. Еще веревку можно покрасить или покрыть прозрачным лаком, дабы улучшить дизайн.

Канат джутовый для отделки срубов из бревен и бруса
Канат джутовый для отделки срубов из бревен и бруса
Конопатка с использованием каната
Конопатка с использованием каната

Источник: stroyday.ru


Categories: Утепление

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.