Утепление дома – это немаловажный этап его строительства или ремонта. Правильная теплоизоляция снижает потери тепла и позволяет существенно экономить на отоплении. Один из самых недорогих способов сделать дом теплым, уютным внутри и красивым, стильным снаружи – это технология мокрого фасада. Она предполагает установку утеплителя для стен снаружи дома, под штукатурку. Многослойная структура надежно защищает от холода и отличается несложным монтажом, проводить который можно даже своими руками.

[содержание h2 h3]

Что такое мокрый фасад

Мокрым фасадом, или мокрой штукатуркой фасада, называют метод внешнего утепления и финишной отделки стен, выполняемый с использованием мокрых растворов – клеевых составов, штукатурки. Покрытие имеет следующие основные слои:

  • Клей – необходим для фиксации плит утеплителя и выравнивания стены;
  • Теплоизоляция – основной утепляющий слой;
  • Армирующий слой – состоит из штукатурно-клеевой основы и стекловолоконной армирующей сетки – повышает прочность и износостойкость конструкции;
  • Декоративная отделка – защищает от внешнего воздействия и формирует архитектурный облик дома – это облицовка или штукатурка фасада с финишной покраской.

Технология штукатурки фасада по утеплителю предполагает обязательное применение дополнительных элементов:

  • Грунтовки – обрабатывают основную стену, армирующий слой и декоративную штукатурку перед окрашиванием;
  • Тарельчатых дюбелей – для крепления утеплителя к стене;
  • Перфорированного углового профиля – для формирования и упрочнения углов;
  • Перфорированного цокольного профиля – нижнего несущего элемента конструкции покрытия.

Достоинства мокрого фасада

Мокрый метод отделки создает классический архитектурный стиль, мода на который не пройдет за 10-20 лет. Дом выглядит дорогим и основательным, при том, что стоимость такого фасада – одна из самых низких.

  • Существенно снижаются теплопотери здания за счет уменьшения теплопроводности стен;
  • Архитектурные решения практически не имеют ограничений;
  • Внутреннее пространство остается неизменным;
  • Возможность устройства штукатурки по утеплителю и в процессе строительства, и при ремонте уже эксплуатируемых зданий;
  • Снижаются затраты на отопление и кондиционирование;
  • Повышается звукоизоляция;
  • Микроклимат помещений становится комфортнее;
  • Повышается срок эксплуатации дома;
  • Не требуется дополнительное укрепление фундамента, поскольку многослойная конструкция имеет незначительный вес;
  • Доступная цена;
  • При правильном устройстве исключено образование конденсата в стене и ее намокание, образование плесени и грибка;
  • Несложный монтаж – сформировать штукатурный фасад по утеплителю малоэтажного дома можно своими руками;
  • Покрытие легко обновляется и ремонтируется.

Недостатки мокрого метода

Недостаток технологии – сезонность монтажных работ. Устраивать конструкцию мокрого фасада можно только в летний сезон, включая конец весны и раннюю осень. К внешним условиям предъявляются жесткие требования, несоблюдение которых ведет к снижению срока службы, появлению трещин в покрытии.

  • Температурный диапазон для устройства штукатурки фасада по утеплителю – +5…+30 градусов Цельсия;
  • Недопустимо работать при осадках и даже высокой влажности, так как в этом случае не просыхают клеевые и штукатурные слои;
  • Необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и ветра;

Почему наружное утепление целесообразнее

При утеплении здания важно не только обеспечить хорошую теплоизоляцию, но и не допустить образования конденсата в толще стен.

Температура в наружной стене изменяется от минусовых значений со стороны улицы до плюсовых со стороны внутренних помещений. В какой-то момент ее величина совпадает с точкой росы – температурой выпадения в конденсат содержащихся в воздухе водяных паров. Если точка росы перемещается по толще несущей стены, то это ведет к ее отсыреванию, появлению грибка и плесени.

Внимание! Точка росы – температура выпадения конденсата – не должна находиться в толще несущей стены.


  • Внутреннее утепление оставляет стены холодными, а точка росы «гуляет» ближе к внутренней поверхности несущей стены. Конденсат образуется между ней и утеплителем. Такой способ применяют только в случаях, когда невозможна внешняя теплоизоляция – в квартирах многоэтажек, в домах с уже выполненной внешней отделкой, при желании сохранить нетронутым внешний облик несущей стены (кирпичной кладки, бревенчатого сруба и т.д.). При этом необходимо прокладывать слой пароизоляции.
  • Стена без утепления уже по определению предполагает постоянное нахождение точки росы в ней. В зимние месяцы стены отсыревают, что ведет к большим теплопотерям. Значительный перепад температуры по стене, который доходит до 40-50 градусов Цельсия (+20 внутри и -20 снаружи), ведет к ее постепенному разрушению.
  • Наружная теплоизоляция эффективна при достаточной толщине утеплителя для штукатурного фасада. В этом случае стены будут накапливать тепло, точка росы основное время будет находиться в утеплителе.

Важно! Технология мокрого фасада выводит точку росы за пределы стены и сохраняет ее в зоне положительных температур.

Выбор утеплителя

Утеплителем для штукатурных фасадов, выполняемых по мокрому методу, служат плиты минеральной ваты или пенополистирола (и обычного – пенопласта, и экструдированного – пеноплекса).


Минеральная (базальтовая) вата – натуральный утеплитель

Материал производится из силикатных горных пород (базальтовая) и металлургических шлаков. После расплавления и вытягивания сырья получаются пористые волокна, из которых формируют теплоизоляционные плиты.

Достоинства утеплителя:

  • Подходит для любых поверхностей;
  • Экологически чистый, произведен из натурального сырья;
  • Паропроницаемый;
  • Обеспечивает высокий уровень звукоизоляции;
  • Не вступает в реакцию с растворителями и щелочами;
  • Не привлекает грызунов;
  • Пожаробезопасный;

Недостатки.

  • Минвата – гигроскопичный, хорошо впитывающий влагу материал. Несколько снижают этот недостаток пропиткой плит водоотталкивающими составами.
  • Относительно невысокая плотность создает трудности в монтаже и требует опыта подобных работ;
  • Возможна деформация и усадка в процессе эксплуатации;
  • Для эффективной теплоизоляции требуется толстый слой материала – не менее 10 см;
  • При работе с ним необходимо защищать глаза, кожные покровы и дыхательные пути, чтобы избежать раздражений от микрочастиц ваты.

В качестве утеплителя под штукатурку фасада лучше применять двухслойные плиты минеральной ваты. Мягкий слой хорошо укрывает неровности стены, а на более жесткий удобнее наносить клей и штукатурку. Плотность материала – от 130 кг/м3.

Пенопласт – недорогая теплоизоляция фасада

Утеплитель представляет собой жесткую плиту, состоящую из вспененных гранул полистирола, спаянных между собой. Характеризуется следующими достоинствами:


  • Невысокая цена – это самый недорогой утеплитель, представленный на рынке;
  • Низкая теплопроводность;
  • Легкий вес;
  • Экологичный – не выделяет вредных для человека веществ ни при монтаже, ни при эксплуатации;
  • Практически не впитывает влагу;
  • Не деформируется в процессе эксплуатации;
  • Устойчив к образованию грибка, плесени и другим видам биологического разрушения;
  • Прост в подгонке и укладке, не требуется специальных инструментов и специфических навыков.

Однако пенопласт имеет и существенные недостатки:

  • Паронепроницаемый;
  • Хрупкий;
  • Горючий – не воспламеняется, но поддерживает горение под воздействием стороннего источника возгорания, при этом плавится и выделяет токсичный дым;
  • Разрушается под действием ультрафиолета;
  • Вступает в реакцию с содержащими битум материалами;
  • Часто повреждается мышами, которые прогрызают в нем ходы;
  • Поверхность под плиты должна быть выровнена.

Пенопластовый фасадный утеплитель под штукатурку – это плиты самозатухающего материала (буква С в маркировке) повышенной плотности (15…35 кг/м3) марок ПСБ-С-25ф, ПСБ-С-35ф. В их состав входят антипрены – вещества, подавляющие самостоятельное горение за 4 секунды.


Экструдированный пенополистирол для легкого монтажа

ЭППС представляет собой усовершенствованный пенопласт. Изготавливается из гранул полистирола, вспенивающихся в высокотемпературной камере. Массу выдавливают через экструдер, в результате чего получают более плотные и прочные плиты. Структура экструдированного пенополистирола – мелкопористая, монолитная, не распадается на гранулы.

Достоинства материала:

  • Высокие теплоизоляционные свойства – ЭППС имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди утеплителей, поэтому для эффективного утепления достаточно небольшой толщины;
  • Легкий вес;
  • Не впитывает влагу;
  • Экологически безопасный;
  • Сохраняет форму и не деформируется даже при длительной эксплуатации;
  • Устойчив к любому биологическому воздействию (грибок, плесень и т.д.);
  • Соединение шип-паз позволяет укладывать теплоизоляционный слой без дополнительной обработки стыков;
  • Относительно пожаробезопасен – плавится при наличии постоянного источника огня, самостоятельно не горит;
  • Удобно монтировать – плиты легко режутся и подгоняются под любые плоские поверхности, не крошатся – можно проводить укладку без привлечения специалистов;
  • Не выделяет токсичных веществ и безопасен при работе с ним, нет необходимости в применении средств индивидуальной защиты.

Недостатки:

  • Высокая цена;
  • Требует ровной поверхности укладки;
  • Паронепроницаемый;
  • Разрушается при взаимодействии с битумосодержащими материалами;
  • Может повреждаться грызунами.

Утеплителем для фасада под штукатурку служат марки пеноплекс 35, пеноплекс фасад. Они имеют достаточную прочность и добавки антипиренов для повышения пожарной безопасности.

Важно! При выборе утеплителя важнейшими характеристиками являются плотность, паропроницаемость и пожаробезопасность.

Особенности утепления стен из разных конструкционных материалов

При максимально низких температурах возможно смещение точки росы в толщу несущей стены. Такой сдвиг может длиться до нескольких дней. Для стен, выполненных из плотных тяжелых материалов, периодическое увлажнение не опасно. Однако для пористых конструкционных материалов, хорошо пропускающих пар и впитывающих влагу, отсыревание разрушительно.

Деревянные, каркасные, газобетонные, газосиликатные дома и сооружения из крупнопористого керамзитобетона требуют максимально быстрого отвода влаги из стен. Поэтому утепляют их исключительно паропроницаемым утеплителем в сочетании с паропроницаемыми клеевыми и штукатурными растворами и красками. Учитывая, что такие стены и сами являются теплыми, для недопущения смещения в стену точки росы, слой минеральной ваты увеличивают вдвое – толщина его не должна быть меньше 150 мм.

Здания, возведенные из материалов с высокой теплопроводностью – кирпича, бетонных блоков и панелей, шлакобетона – можно утеплять любым видом теплоизоляции. Однако целесообразнее применять плиты пенополистирола – их монтаж проще, толщина покрытия получается меньше, цена выгоднее.


Какой должна быть толщина утеплителя

Толщину утеплителя под штукатурку необходимо рассчитывать. При этом учитывают материалы стен и теплоизоляции, температуру внутри помещения и снаружи, влажность воздуха. Находят расположение точки росы при разных условиях. Определяют толщину таким образом, чтобы основное время она находилась в утеплителе. Только в этом случае утепление будет эффективным.

Если толщина термоизоляции будет недостаточной, то стены будут постоянно отсыревать. Это пагубно скажется и на их прочности, и на микроклимате помещения. Сохранение тепла существенно снизится, потребуются частые ремонты

Можно сделать слой утеплителя заведомо толстым – больше, чем рекомендовано для данного региона. Но будет ли это выгодно?

Специалист, выполнив тепло расчет, поможет избежать ненужных расходов и построить надежный, уютный и теплый дом. Даже если бюджет строительства ограничен, не стоит пренебрегать его консультацией.

Внимание! Толщину утеплителя выбирают после соответствующего расчета.

Выбор штукатурки

Выбор фасадных штукатурок по утеплителю начинают с анализа их паропроницаемости. Для нанесения по минеральной вате используют только паропроницаемые клеевые и штукатурные составы. Иначе конденсат будет накапливаться в утеплителе.


Для покрытия по пенополистиролу вид штукатурки не регламентируется – тут руководствуются собственным вкусом и экономической выгодой.

Поверхность финишной штукатурки может быть гладкой или фактурной, в зависимости от состава раствора. Рельеф придают наполнители – волокна целлюлозы, минеральные гранулы или крошка и другие. Толщина фасадной штукатурки не должна превышать 3-4 мм – более толстый слой будет отслаиваться под собственным весом.

Виды тонкослойной финишной штукатурки:

Минеральные составы

Это сухие смеси на основе белого цемента с гидрофобными и пластифицирующими добавками. Иногда в состав вводят волокна микрофибры для повышения прочности. Перед использованием их разводят водой – полученный раствор необходимо использовать в течение 4 часов. Минеральная штукатурка – это паропроницаемый прочный материал, имеет длительный срок службы, стоит недорого. Готовая поверхность требует окрашивания, так как без защиты покрытие быстро загрязняется. Собственная цветовая гамма материала ограничена.

Акриловые смеси

Смеси, изготовленные из полимерных смол. Полностью готовы к применению, легко наносятся и быстро схватываются. Акриловая штукатурка образует прочное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и появлению высолов, механическим повреждениям. Но плохая паропроницаемость не позволяет применять ее в сочетании с минераловатным утеплителем. Имеется широкий выбор цветов, однако под воздействием ультрафиолета оттенки со временем бледнеют, а покрытие теряет эластичность.


Силиконовые штукатурки

Это готовые к применению паропроницаемые штукатурки, представленные в широкой цветовой гамме. Силиконовый состав легко наносится и быстро схватывается. Цвет готового покрытия не выгорает, а само оно характеризуется прочностью к повреждениям и способностью к самоочищению во время дождя (грязь не впитывается). Недостаток – высокая цена.

Силикатные составы

Готовые к применению массы, изготовленные из поликремниевого жидкого стекла. Паропроницаемая, эластичная силикатная штукатурка образует стойкое к механическим, химическим и биологическим повреждениям покрытие. Цветовая гамма в основном пастельная, но оттенки не выцветают. Обеспечивает стенам долговечную защиту, но при этом является самой дорогой тонкослойной штукатуркой. Нанесение требует опыта.

Внимание! Паропроницаемость и долговечность – два основных показателя для выбора штукатурки.

teploguru.ru

Утеплитель под штукатуркой — как сделать красиво и дешево!

Одним из экономичных и популярных способов утепления и отделки фасада дома является теплоизоляция стен с тонким штукатурным слоем. Способ иногда называют легкий мокрый метод или по простому —  мокрый фасад.

Суть метода в том, что к наружной поверхности стены крепятся плиты утеплителя, поверх которых наносится слой штукатурки.

На строительном рынке предлагаются комплекты материалов (штукатурные системы) для  утепления и отделки мокрого фасада. В состав такого комплекта плиты утеплителя часто не входят и их приходится выбирать и приобретать отдельно.

Для каждого вида утеплителя предназначены свои разные комплекты материалов.

Выбор утеплителя для фасадной штукатурки

Для утепления мокрого фасада с последующей штукатуркой стен дома чаще всего используют полимерные или минераловатные плиты утеплителя.

Применяют жесткие минераловатные плиты с маркировкой, указывающей на их предназначение для мокрого фасада, с объемной плотностью не менее 130 кг/м3.

Какой утеплитель выбрать для стен дома с фасадной штукатуркой

Какой вид утеплителя выбрать для мокрого фасада – минераловатные плиты или пенополистирол?

При выборе утеплителя следует обращать внимание не только на стоимость, долговечность, пожароопасность утеплителей. Необходимо учитывать и свойства несущих стен, которые подлежат утеплению.

Какой вид утеплителя лучше выбрать для деревянных стен читайте здесь.

При доутеплении газобетонных, газосиликатных стен (а также иных высоко паропроницаемых и мало теплопроводных стен — например, деревянных, каркасных, из крупнопористого керамзитобетона) необходимо использовать тоже пароПРОницаемый минераловатный утеплитель.

Для утепления наружных стен, выполненных из материала с высокой теплопроводностью — из кирпича, бетонных блоков, керамзитобетона, шлакобетона и т.п., можно применять как минераловатные, так и утеплители из вспененных полимеров.

Как выбрать толщину утеплителя наружных стен дома

Толщина утеплителя на фасаде дома обычно 8-15см. Цель утепления — увеличить сопротивление теплопередаче стены и, тем самым, сократить расходы на отопление дома.

Сопротивление теплопередаче наружной стены увеличивают до минимально необходимого уровня, соответствующего требованиям строительных правил. Сделайте расчет толщины утеплителя стены дома.

Стоимость топлива для отопления дома постоянно растет. Поэтому. бывает выгодно увеличить единовременные затраты на утепление дома и выбрать более толстую теплоизоляцию, чем получается по строительным нормам. Чтобы определить экономически выгодную толщину теплоизоляции, выполняют расчет срока окупаемости теплозащитных мероприятий при строительстве дома.

Расчеты показывают, что, чем суровей климат в месте стройки, и чем дороже используемое для отопления топливо, тем выгоднее увеличивать толщину теплоизоляции по сравнению с минимально необходимой.

Штукатурные системы — комплектация

После выбора вида утеплителя выбираем штукатурную систему, предназначенную для этого вида.

Каждый производитель штукатурных систем предлагает свой комплект материалов — клей, грунтовку, штукатурный состав, фасадную краску, крепежные детали. Состав материалов, входящих в штукатурную систему, производители подбирают так, чтобы обеспечить наилучшую сочетаемость свойств, прочность и долговечность утепляющего слоя на стене.

Поэтому, рекомендуется использовать именно штукатурную систему, лучше — известного производителя. Набирать случайные материалы разных производителей рискованно, хотя это может быть и дешевле.

Из инструкции к выбранной штукатурной системе, уточняем требования к параметрам плит утеплителя, которые могут использоваться с этой штукатурной системой.

Утепление стен дома с фасадной штукатуркой
Утепление стен дома пенопластом
способом мокрый фасад

Перед наклейкой плит утеплителя стену, как правило, грунтуют. Плиты утеплителя приклеивают на стену с помощью специального клея и дополнительно  закрепляют специальными тарельчатыми дюбелями.

Для крепления утеплителя к каркасным стенам и стенам из пустотелых блоков используют дюбели с завинчиваемым сердечником, а для полнотелых стен – с забиваемым. Для каждого вида стенового материала применяют дюбели определенного размера и конструкции.

Перед нанесением штукатурного слоя, поверхность плит утеплителя предварительно упрочняют армирующей сеткой. Для этого, плиты утеплителя покрывают слоем специального клея, в который вдавливают армирующую сетку из стекловолокна. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея. Армирующая сетка из стекловолокна имеет размер ячеек 3-6мм.

В штукатурных системах некоторых производителей армирующий слой перед нанесением штукатурки грунтуют специальным составом.

Предлагаются штукатурные системы без слоя штукатурки – с более толстым армирующим клеевым слоем поверх сетки. Выравненный клеевой слой сразу окрашивают фасадной краской.

Кроме указанных выше материалов обычно используют стартовые цокольные и завершающие карнизные планки, а также специальные угловые профили для упрочнения углов, фасадную краску.

Выбор штукатурки для стен дома

Тонкослойная финишная штукатурка фасада после нанесения на армирующий слой имеет толщину не более 3 мм.

Производители предлагают составы тонкослойной штукатурки по утеплителю четырех видов:

Акриловые – готовые к нанесению растворы в ведрах.

Акриловые штукатурки:

• устойчивы к ударам и к механическим повреждениям;

• легкость нанесения;

• широкое цветовое разнообразие (при этом белые значительно дешевле, чем цветные), имеют насыщенный цвет — насыщенные цвета на солнце бледнеют;

• короткий период схватывания;

• устойчивость к появлению высолов и обесцвечиванию;

• стойкость к смываемости;

• низкая паропроницаемость, поэтому ее нельзя использовать для стен, утепляемых минеральной ватой; 

• образует эластичную пленку, которая не отводит электростатические заряды, в результате чего притягивается пыль, и фасад быстрее загрязняется;

• теряет свои свойства под воздействием УФ-лучей; на стенах, сильно нагревающихся на солнце, штукатурка теряет сцепление и эластичность, и на ней могут появиться трещины;

Минеральные на основе белого цемента – сухие смеси, которые перед применением разводятся водой. Часто в состав включают микрофибру, волокна которой повышают механическую прочность штукатурного слоя, а также гидрофобные и пластифицирующие добавки. Это, как правило, самые дешевые составы для устройства тонкослойной штукатурки.

Минеральная штукатурка:

• очень долговечная — содержащееся в ней связующее с течением времени затвердевает, улучшая свойства штукатурки;

• паропроницаемая;

• быстро схватывается;

• невысокая стоимость;

• ограниченная цветовая палитра (белые и пастельные оттенки), поэтому чаще всего фасад дополнительно окрашивают паропроницаемой краской;

• без дополнительного окрашивания быстро загрязняется;

• раствор необходимо израсходовать не позже, чем за 4 часа, иначе он начнет схватываться.

Силиконовые – продают в готовом к нанесению виде.

Силиконовая штукатурка:

• устойчива к механическим повреждениям;

• паропроницаема;

• имеет широкую цветовую гамму, устойчивость цветов;

• мало загрязняется и даже обладает способностью к самоочищению во время дождя;

• простота нанесения;

• относительно высокая цена.

Силикатные (поликремниевые) – также предлагаются в виде готовой к применению массы.

Силикатная штукатурка:

• паропроницаемая;

• многоцветная, устойчивая к ультрафиолету;

• силикатные штукатурные составы самые дорогие.

• устойчива к действию агрессивных химических соединений;

• высокая эластичность;

• природная стойкость к обрастанию плесенью и водорослями;

• ограниченная цветовая палитра, в основном пастельные оттенки, хотя некоторые производители предлагают более широкую цветовую гамму;

• сложная для нанесения.

Оштукатуренная поверхность стены может быть как гладкой, так и фактурной – рельефной. Выбирая штукатурку посмотрите, для какой фактуры поверхности она предназначена.

Дешевые минеральные штукатурки следует обязательно окрашивать фасадной краской. Краска сделает цвет фасада более однородным, защитит поверхность от воздействия влаги и загрязнений. Другие виды штукатурок, кроме акриловых, также рекомендуется дополнительно окрашивать цветом, близким к цвету штукатурки.

Как правильно выполнить штукатурку стен по утеплителю

При выполнении штукатурных работ на сложных участках фасада штукатурные слои выполняют в усиленном варианте. Такие места на фасаде указаны на рисунке:

Мокрый фасад - штукатурка по утеплителю

1. На уровне цоколя устанавливают стартовую планку. Стартовая планка ограждает слой теплоизоляции снизу. Обычно профилированный край планки выступает за пределы слоя штукатурки и служит капельником, защищая цоколь от попадания воды.
Стартовые планки производят с цветным полимерным покрытием из оцинкованной стали или алюминия, а также из ПВХ – пластика различных цветов.

2. Углы дома. На углах дома плиты утеплителя монтируют с перевязкой стыков. На ширине полтора метра от угла увеличивают количество дюбелей, крепящих плиты к стене.

Для защиты от механических повреждений на угол накладывают на клеевой раствор дополнительную полосу армирующей сетки шириной не менее 20 см. от края стены.

Лучшим решением является применение специальных угловых профилей, которые вдавливаются в раствор и сверху закрываются армирующей сеткой.

3. Углы и проемы (откосы) вокруг окон и дверей.

Плиты утеплителя вокруг проемов укладывают так, чтобы в углах проема не было стыков плит. Иначе, в этих местах возникают напряжения, которые могут привести к растрескиванию штукатурного слоя.

Углы по контуру проема защищаются от механических повреждений также, как углы стен — либо дополнительными слоями армирующей сетки, либо угловыми профилями.

4. Примыкание утеплителя к подкровельной подшивке. Место примыкания требует защиты от механических повреждений и от попадания влаги под плиты.

Для этой цели края слоя утеплителя упрочняют дополнительным слоем армирующей сетки — аналогично тому, как это делалось для оконных и дверных проемов. Место примыкания заполняют герметиком. Утепляющий слой сверху в необходимых случаях защищают карнизной планкой – аналогом стартовой планки (см. выше п.1.).

Монтаж армирующей сетки по утеплителю
Армирующую сетку утапливают в слой клея

Полосы армирующей сетки укладываются в стену с нахлестом на ширину 10 см. Проследите, чтобы сетка была утоплена в слой армирующей массы, а не крепилась к утеплителю до ее нанесения. Недопустимо также приклеивание сетки к теплоизоляции на лепешки из клея.

Процесс оштукатуривания или покраски стены нельзя прерывать. Одна стена должна штукатуриться или краситься целиком за один прием. В противном случае на фасаде останется виден след в том месте, в котором отделочные работы были прерваны.

Монтаж утеплителя мокрого фасада

При монтаже плит утеплителя мокрого фасада под штукатурку необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• работы должны производиться при температуре не ниже +5°С;

перед утеплением новых стен, особенно плитами из пенополистирола, рекомендуется просушить стены для удаления из них строительной влаги. Иначе большое количество влаги в стене будет искать выход, увлажняя отделку, способствуя появлению плесени и грибков;

как на теплоизоляционные плиты наносят клей. Плиты из минваты должны быть предварительно покрыты тонким клеевым слоем. На ламельные минераловатные плиты клей наносят в два приема: первый раз втиранием заполняют поверхностный слой ламели, а когда первый слой клея слегка подсохнет (спустя 3-4 минуты), зубчатой кельмой наносят второй слой.

Если поверхность стен идеально ровная, клей наносят на всю плоскость пенополистирольных плит. Если же нет, то лучше накладывать его потолще: валик из массы вдоль края и две-три лепешки размером с ладонь посередине;

выполнена ли в углах стен перевязка плит. При таком способе монтажа плиты на углу, в котором сходятся смежные стены, должны соединиться в виде зубцов;

правильно ли установлены дюбели. Дюбели должны быть расположены в местах, где плиты сходятся углами (устанавливаются в стык между плитами), а также в центре плит. Количество дюбелей, должно совпадать с рекомендациями производителя;

не слишком ли глубоко дюбели вдавлены в слой теплоизоляции. На оштукатуренном фасаде возникающие по этой причине углубления будут видны как темные, регулярно расположенные круглые пятна. Летом они также могут быть заметны, особенно в утренние часы, когда выпадает роса;

Шлифовка слоя утеплителя
Шлифовка поверхности утеплителя

тщательно ли отшлифована поверхность закрепленных на стене плит утеплителя перед нанесением армирующего слоя. Уложенный слой утеплителя, как из минваты, так и из пенополистирола, необходимо отшлифовать специальной теркой. На подготовленной таким образом поверхности не должно быть перепадов на стыках плит утеплителя. Если оставить плиты не отшлифованными, неровности проявятся на поверхности штукатурки, и фасад будет выглядеть некрасиво.

Прочитайте подробную инструкцию по утеплению стены с использованием системы материалов одного известного производителя.

Как правильно расположить окно, двери по толщине стены?

Расположение окна и двери в толще утепленной стены должно обеспечивать минимальные тепловые потери по периметру примыкания окна к стене.

Расположение окна в толще двухслойной стены с утеплителем
Окно устанавливают непосредственно
за утеплителем

В двухслойной стене с наружным утеплением окно устанавливают у наружной поверхности несущей стены, непосредственно за утеплителем.

Читайте: «Как установить пластиковое окно в доме по ГОСТ».

Посмотрите видеофильм известного производителя строительных материалов о том, как правильно выполнять утепление стен дома полимерными плитами с наружной фасадной штукатуркой по утеплителю

В следующем видеоклипе показано утепление стен дома гидрофобизированными минераловатными жесткими плитами

Отделка мокрого фасада 

Утепленные и оштукатуренные стены чаще всего красят фасадной краской. Читайте, как правильно подобрать цвет фасада и выполнить покраску стен дома. Более дорогой вариант отделки фасада — наклейка легкой фасадной керамической плитки.

Облицовка фасада дома керамической плиткой под кирпич
Облицовка фасада плиткой под кирпич. 1 — стена; 2 — утеплитель; 3 — армирующая сетка по утеплителю; 4 — клеевой слой; 5 — керамическая плитка.

 Фасадной керамической плиткой рекомендуется облицовывать нижнюю цокольную часть утепленной стены. Эта часть стены подвергается более интенсивному воздействию.

domekonom.su

Несколько слов о технологии и утеплителе

Мокрая технология утепления, как правило, применяется для наружной теплоизоляции стен и отделки фасадов. Поэтому ее еще называют «мокрым фасадом».

Заключается она в наклеивании утеплителя на стены специальным клеем, после чего он дополнительно фиксируется дюбелями и армируется стекловолоконной сеткой. После этого поверхность покрывается декоративной штукатуркой по утеплителю с последующей окраской.

Конечно, при желании подобным образом можно выполнить утепление внутренних стен. Однако, подобное решение влечет за собой ряд негативных последствий. Подробней об этом вы можете узнать на нашем портале из статьи, посвященной внутреннему утеплению.

Что касается утеплителя, то чаще всего для этих целей используют следующие материалы:

Тип утеплителя Особенности
Пенополистирол Легкий и наиболее дешевый материал. К недостаткам относится хрупкость и горючесть. Следует отметить, что для данных целей можно применять лишь пенополистирол, плотность которого составляет не менее 25 кг/м3.
Минеральные маты Отличаются экологичностью и пожаробезопасностью. К недостаткам относится более высокая стоимость. Кроме того, волокна ваты при попадании на кожу вызывают раздражение, поэтому при работе с ней необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Экструдированный пенополистирол Данный материал является разновидностью обычного пенополистирола. Он отличается более высокой прочностью, долговечностью и другими некоторыми эксплуатационными качествами. К недостаткам относится высокая цена, по сравнению с пенополистиролом и минеральными матами.

Поэтому экструдированный пенополистирол чаще всего используется для утепления цоколей, где его высокие эксплуатационные качества действительно востребованы.

Толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм, чтобы точка росы располагалась внутри него, а не на поверхности стен. В северных регионах, где температура зимой опускается ниже 25-30 градусов, следует использовать утеплитель толщиной не менее 150 мм.

Надо сказать, что вне зависимости от того, какой утеплитель для стен дома снаружи под штукатурку вы будете использовать, технология утепления выглядит одинаково.

Технология утепления

Весь процесс монтажа утеплителя и дальнейшей его отделки состоит из нескольких основных этапов:

Далее я подробно расскажу вам обо всех основных нюансах работы на каждом из этих этапов.

Этап 1: подготовительные работы

Начинать работу следует с расчета материалов и составления сметы. Для этого вам нужно измерять площадь стен, после чего вы сможете без труда посчитать, какое вам понадобится количество теплоизолятора, а также клея, стекловолоконной сетки, декоративной штукатурки и краски.

Кроме того, прежде чем дом снаружи утеплить, необходимо подготовить фасад. Делается это следующим образом:

  1. в первую очередь демонтируйте все навесные элементы фасада, которые могут помешать работе. К таким относятся отливы, козырьки, антенны и пр.;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки штукатурки, их необходимо удалить, после чего обтереть стены влажной тряпкой, чтобы устранить пыль;
  3. если дом брусовый или бревенчатый, обязательно надо утеплить межвенцовые щели, после чего обработать стены антисептическим составом.

Вот, собственно, и все нюансы выполнения подготовительных работ.

Этап 2: поклейка утеплителя

Для монтажа утеплителя помимо самого теплоизолятора вам понадобятся следующие материалы:

  • клей для утеплителя – как правило, подбирается в зависимости от типа утеплителя, т.е. если вы планируете выполнять утепление стен снаружи минватой под штукатурку, то клей должен быть предназначен для минваты. К примеру, для этих целей подойдет Ceresit CT180;
  • пластиковые дюбеля «зонтики» или, как их еще называют «грибки».

Что касается инструментов, то следует подготовить:

  • чистое ведро;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • дрель с перфоратором;
  • ножовку по дереву для разрезки теплоизолятора;
  • маленький зубчатый шпатель;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рулетку и шпагат.

Утепление стен под штукатурку снаружи осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде всего нужно приготовить клей. Для этого засыпьте смесь в ведро, после чего постепенно добавляйте воду и перемешивайте состав миксером. Точное количество воды указывается на упаковке.
    В итоге у вас должен получиться кашеобразный раствор, способный держать форму на шпателе. После этого оставьте раствор на 5-10 минут и затем перемешайте его еще раз;
  2. теперь состав нужно нанести на тыльную сторону утеплителя зубчатым шпателем, покрыв полностью им плиту. Правда, в некоторых случаях, когда поверхность фасада неровная, целесообразней наносить клей комками (ляпухами), что позволяет регулировать положение плиты относительно стены;
  1. далее надо приклеить утеплитель к стене. Работа выполняется снизу вверх, от угла. Чтобы приклеить утеплитель, его нужно придавить к стене и отрегулировать положение, воспользовавшись при этом строительным уровнем;
  2. затем приклейте своими руками утеплитель на противоположный угол;
  3. между утеплителями натяните шпагат, который будет служить маяком для остальных плит;
  4. теперь по такому же принципу приклейте промежуточные плиты или минеральные маты;
  1. когда первый ряд будет полностью оклеен, следует приступить к монтажу второго ряда. При этом учтите, что утеплитель должен располагаться со смещением, т.е. по принципу кирпичной кладки. Кроме того, на углах обязательно выполняется его перевязка.
    По такому принципу оклеивается весь фасад;
  2. затем выполняется монтаж откосов. Для этого утеплитель следует нарезать на панели толщиной около 3 см и оклеить ими оконные проемы по периметру;
  1. теперь нужно дополнительно закрепить утеплитель дюбелями. Для этого просверливайте отверстия прямо через утеплитель, после чего вставляйте в них зонтики и забивайте распорные штыри.
    Как правило, для одной плиты или мата используют 5-6 дюбелей – 4 по углам и 1-2 по центру. Причем на углах дюбеля устанавливаются в щелях межу плитами, что позволяет дюбелю одной шляпкой фиксировать сразу несколько плит. При этом учтите, что шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены.

На этом этап монтажа утеплителя завершен.

Этап 3: подготовка к армированию

Для подготовки стен к армированию вам понадобятся следующие материалы и инструменты;

  • клей для монтажа утеплителя;
  • алюминиевый перфорированный уголок;
  • монтажный нож;
  • длинное правило;
  • специальная терка для пенопласта и минваты;

Подготовка к армированию заключается в выполнении следующих операций:

  1. в первую очередь нужно убедиться, что утеплитель наклеен правильно и стены получились ровными. Для этого приложите правило к стене на разных участках и посмотрите – имеется ли щель между стеной и правилом. При необходимости выпирающие бугры на стенах сотрите теркой;
  2. после этого нужно внимательно осмотреть все стены. Если вы заметили щели между утеплителем, их необходимо теплоизолировать. Для этого может быть использована специальная утепляющая пена (не путайте с монтажной пеной) либо куски пенопласта или минваты;
  3. на этом же этапе нужно обратить внимание на дюбеля. Если вы заметили зонтики, шляпки которых выпирают над поверхностью утеплителя, и при этом их не получается забить глубже, срежьте шляпки монтажным ножом и рядом установите новые дюбеля;
  4. далее нужно наклеить на все наружные углы, включая дверные и оконные проемы, перфорированные алюминиевые уголки. Разрезать их можно монтажным ножом. Монтаж уголков следует выполнять с применением строительного уровня, наклеиваются они тем же клеем, что и утеплитель.

Теперь можно приступать к самому армированию.

Этап 4: армирование

Чтобы приклеить поверх утеплителя сетку вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • сама стекловолоконная сетка;
  • монтажный нож;
  • клей для утеплителя;
  • набор шпателей.

Надо сказать, что армирование, это, по сути, тонкослойная черновая штукатурка, которая позволяет получить ровную гладкую поверхность, поверх которой можно наносить декоративные отделочные материалы.

Армирование выполняется следующим образом:

  1. начните работу с армирования откосов. Для этого нарежьте стекловолоконную сетку по размеру каждого откоса, с учетом того, что она должна приклеиваться с заворотом на углы около 10-15 см;
  2. затем наберите узким шпателем раствор клея на широкий шпатель и нанесите его равномерным слоем толщиной в несколько миллиметров на откос;
  3. после этого приложите сетку к откосу, выровняйте ее, и проведите сверху шпателем. В результате сетка должна «утонуть» в клее. При этом старайтесь работать аккуратно, чтобы поверхность получилась максимально гладкой и ровной;
  4. после приклеивания сетки на все откосы, нанесите на них еще один тонкий слой клея. В процессе этой процедуры старайтесь устранить все изъяны и неровности на поверхности. Клей следует наносить широким шпателем, по тому же принципу, что и шпаклевку для стен;
  5. после армирования откосов нарежьте сетку для армирования стен, с учетом того, что она должна располагаться внахлест и, конечно, с заворотом на углы;
  6. далее выполняется армирование по описанной выше схеме.

Не пытайтесь выровнять поверхность путем нанесения клея толстым слоем, так как в процессе высыхания он растрескается. Все серьезные неровности стен должны быть устранены на этапе подготовки к армированию.

Этап 5: грунтование

Перед нанесением декоративной штукатурки обязательно нужно выполнить грунтование. Для этого вам понадобится:

  • фасадная акриловая универсальная грунтовка;
  • малярный валик с поддоном;
  • малярная кисть.

Инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

  1. грунтовку перед использованием тщательно взболтайте;
  2. затем налейте жидкость в поддон для валика;
  3. после этого окуните валик в поддон, слегка отожмите его на ровной площадке поддона и обработайте им стену. При этом следите, чтобы грунтовка ложилась равномерным тонким слоем, без потеков;
  4. по такой схеме обработайте весь фасад. Для грунтования труднодоступных мест можно воспользоваться малярной кистью;
  5. после просыхания грунтовки процедуру нужно повторить. Время высыхания состава указано на упаковке.

Теперь можно приступать к декоративному оштукатуриванию.

Этап 6: нанесение декоративной штукатурки

Для декоративного оштукатуривания стен надо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • декоративная фасадная штукатурка;
  • набор шпателей;
  • малка для штукатурки.

технология штукатурки по минераловатному утеплителю или пенопласту предельно простая и не отличается от оштукатуривания других поверхностей:

  1. разведите штукатурку в воде при помощи миксера, тщательно ее перемешав;
  2. затем наберите маленьким шпателем раствор на малку или широкий шпатель, и нанесите его на стены тонким слоем. Толщина слоя зависит от размеров зерна наполнителя;
  1. когда вы почувствуете, что штукатурка на стенах начинает схватываться, т.е. становится более вязкой, ее следует затереть малкой. Для этого совершайте круговые или возвратно поступательные движения. Задача затирания заключается в придании поверхности определенного узора;
  2. по такому принципу оштукатуривается весь фасад.

В процессе нанесения декоративной штукатурки в пределах одной стены нельзя прерываться. В противном случае будет видна граница, по которой вы прекратили работу.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется штукатурка по утеплителю. Теперь осталось лишь покрасить стены.

Этап 7: покраска

Для покраски фасада подготовьте:

  • фасадную краску;
  • малярный валик с поддоном;
  • малярную кисть;
  • малярный скотч.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. прежде всего подготовьте краску – размешайте ее и, при необходимости, добавьте в нее колер для получения нужного цвета. На нашем портале вы найдете подробную информацию о том, как выполняется колерование краски;
  2. затем налейте краску в поддон и окуните в нее валик;
  3. далее инструмент нужно слегка отжать и обработать им стену;
  4. если в пределах одной стены вы будете использовать несколько цветов, линию разграничения следует оклеить малярным скотчем;
  5. труднодоступные места можно покрасить малярной кистью;
  6. после просыхания стен (обычно на это требуется 3-4 часа), следует нанести второй слой краски.

На этом отделка фасада завершена.

obustroeno.com



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.