Преимущества капельного полива

Трудно переоценить пользу дозированной подачи воды прямо под корень посаженным растениям. Точечное увлажнение капельницами карандашного типа даёт возможность забыть о грибковых болезнях огурцов, растрескивании помидоров. Полив почвы через внутренние ленточные капельницы требует дополнительного мульчирования почвы, но создаёт идеальные условия для роста огурцов.

Капельный полив в теплице своими руками организовать вполне возможно. Такой подход сокращает время ухода за растениями, избавляя от дополнительного рыхления, излишней прополки. Уменьшение расхода наполовину – тоже важное свидетельство пользы автополива.

Системы капельного полива для теплицы своими руками

Сделать капельный полив в теплице своими руками несложно. Но прежде чем приступить к монтажу, следует определиться с вопросами:

  1. Что будет выращиваться?
  2. В каких объёмах?

Совмещать посадки помидоров и огурцов в небольшой теплице нежелательно. Это совершенно разные культуры, требующие несхожих агротехнических приёмов. Выращивая только помидоры или огурцы, следует помнить о плотности посадок – не менее 60 см между кустами и рядами. Исходя из этого, делается схема, отмечающая:

  • количество грядок – столько же капельных линий;
  • число растений – идеально такое же количество капельниц.

Система капельного полива для теплицы, созданная собственными руками, может состоять из имеющихся под рукой средств и частично покупных. Облегчит жизнь, но увеличит расходы приобретение набора оборудования, в него входят: шланги, капельная лента, фитинги.

Система орошения может быть простой, полуавтоматической или автоматизированной. Выбор зависит от площади теплицы. В небольших и средних сооружениях закрытого грунта лучше организовать самотечный полив. В водяной ёмкости на высоте 1,5-2 м, создаётся давление, достаточное для корректной работы капельной ленты.

Монтаж системы капельного полива своими руками

Система капельного полива состоит из: накопительной бочки, узлов фильтрования и подкормки растений, магистрального трубопровода, водоводных линий.

Магистральный трубопровод

Магистральную линию лучше сделать из ПВХ-трубы для воды (с голубой полосой), диаметром 25 или 32 мм. Стартовые коннекторы изготовлены именно для таких труб с определённой толщиной стенки. Такие коммуникации не подвержены разрушительному воздействию почвенной среды, хорошо переносят использование минеральных удобрений.

Магистральный трубопровод подключается к крану ёмкости. Долгосрочному использованию поливной системы способствует промывочная заглушка, установленная на противоположном конце магистрали. На трубопроводе монтируются:

  • узел подкормки растений;
  • узел фильтрования.

Магистральные трубы прокладывают к поливочным площадям теплицы (или нескольким теплицам) вдоль дорожек. Крепление к почве металлическими дужками через каждые 2-3 м убережёт водную магистраль от ненужных подвижек.

К трубам подсоединяется при помощи фитингов (старт-коннекторов) капельный шланг. Если от одной магистральной трубы будут поливаться разные культуры, то фитинги лучше поставить с кранами. Помидоры требуют меньшего полива, и отдельные капельные линии можно будет отключать. Огурцам подойдут обычные фитинги.

Капельные шланги или ленты при выращивании помидоров и огурцов лучше подбирать с расстоянием между капельницами 30 или 60 см. Для болгарского перца – 50 см. Если оросительная система предусматривает узел подкормки, то все фитинги должны быть с кранами — это даст возможность вносить необходимые конкретной культуре удобрения.

Узел подкормки растений

Подкормка овощных культур, совмещённая с поливом, – фертигация, имеет плюсы и минусы. Внесение проводится с помощью подключённых к магистральному трубопроводу:

  • удобрительного бака – герметично закрытой ёмкости, имеющей краны на выходе и входе;
  • инжектора Вентури – трубки, создающей разрежение, подающей раствор в ток воды;
  • дозирующего насоса – дозатора.

Монтируя узел подкормки, следует знать недостатки использования. Из состава минеральных удобрений необходимо исключить труднорастворимые составляющие – суперфосфаты, фосфаты. Небольшой нерастворённый осадок выведет из строя капельные ленты, капельницы.

Небольшая тепличка на 20-30 растений спокойно обойдется без «автоматического кормления». Другое дело – сооружение закрытого грунта на 100 и более кустов.

Что действительно необходимо оросительной системе закрытого грунта – так это очистка воды.

Узел фильтрования

Фильтр необходимо устанавливать в любых случаях – даже если вода системы капельного орошения, поступающая в накопительную ёмкость, используется водопроводная.

Обеспечат долговечную работу оросительной системы фильтры разной конструкции – покупные и самодельные. Они могут быть:

  • сетчатыми;
  • дисковыми.

Тонкая нержавеющая сетка хорошо предохраняет систему от мелких взвесей воды из скважин – известняка, песка, глины.

Дисковые фильтры – лучшие защитники от примесей органических, попадающих из открытых водоёмов: личинок комаров, планктона, сине-зелёных водорослей.

«Вечный» фильтр можно изготовить самостоятельно из подручных средств. Для этого необходима ёмкость, закрывающаяся крышкой. Идеально подойдёт алюминиевый бидон на 20 литров. Вверху делается отверстие для подачи воды, внизу – выход. На дно бидона укладывается мелкая сетка из нержавейки или медного сплава, прикрывающая выходное отверстие. Насыпаются: мелкий гравий – 10 см, древесные угли – 5 см, кварцевый песок крупной фракции – 15-20 см. Обслуживание «вечного» фильтра сводится к замене верхнего слоя песка по мере загрязнения.


Любой выбранный фильтр соединяется с шаровым краном накопительной ёмкости. На покупных приборах очистки есть значок, указывающий направление воды.

Как правильно устанавливать старт-коннекторы

Монтирование любой системы водоснабжения – простой, полуавтоматической или автоматизированной, проводится с использованием старт-коннекторов (фитингов). Они осуществляют:

  • соединения;
  • повороты;
  • переходы;
  • разветвления;
  • ремонт.

Магистральный водопровод соединяется с капельной лентой двумя способами: фитингами с поджимной гайкой или уплотнительной резинкой.

Лучшим считается старт-коннектор с поджимной гайкой и краном, позволяющим включать полив по необходимости. (Ограниченные пространства заставляют огородников выращивать культуры с различным потреблением воды на одной площади закрытого грунта.)

Установить такой фитинг просто. В магистральной трубе сверлится отверстие диаметром 14 или 18 мм (самые часто встречающиеся модификации). В него помещается резиновый уплотнитель. С применением усилия вставляется старт-коннектор. Зажимная гайка способствует надёжности соединения.

В местах поворотов и разветвлений капельной ленты необходимо использовать уголки и тройники, позволяющие избегать перекручивания.

Повреждённую при эксплуатации капельную линию не придётся менять полностью при наличии ремонтного фитинга. Достаточно лишь разрезать ленту и вставить в место порыва ремонтный фитинг.


Лента для капельного полива

Выбирая ленту для капельного полива, обращают внимание на расстояние между капельницами. Чаще всего встречаются размеры — 20, 30, 40, 60 см. Ленты с расстоянием 50 и 120 см специализированные и поставляются чаще всего “под заказ”.

Вторая важная характеристика — расход воды. Она показывает, сколько жидкости попадёт в почву через каждое отверстие при нормальном давлении воды (0,7-1,1 атм.) При заниженных показателях время на полив возрастёт. Завышение параметров приведёт к разрывам и выходу из строя ленты.

Третий и последний важный параметр — толщины стенки. Производители обозначают ее в mil. Чем выше показатель, тем дольше прослужит лента. 4 mil предназначена для использования в течение одного сезона. 10 mil прослужит 4-5 лет при условии аккуратного обращения, отсутствия механических повреждений и при хранении в отапливаемом помещении. Такие ленты можно зарывать на глубину до 15 см.

Для небольшой теплицы изготовить капельную линию можно самому из пластиковых труб, мягкого армированного шланга, имеющихся в достатке на каждом участке.

Медицинские или простые капельницы приобретаются отдельно. Ленты для капельного полива целесообразно использовать при больших площадях сооружений закрытого грунта.

Другие виды полива

Смонтированная система орошения при раздельных посадках овощных культур может проводить поливы:

  • дождевые;
  • внутрипочвенные.

Дождевой полив в теплице

Дождевой полив подходит при выращивании огурцов в промышленных масштабах. Для небольшой теплицы садового участка система дождевания – дорогое удовольствие. Надежды на окупаемость затрат по её установке неоправданны. Занимать теплицу под выращивание одной культуры при ограниченных площадях нецелесообразно – высокая влажность отрицательно влияет на помидоры, баклажаны, перец.

Внутрипочвенный полив

У внутрипочвенного полива больше минусов, чем плюсов. Отверстия закопанных в почву труб часто забиваются землёй, размножающимися микроорганизмами. Очистка труб во время вегетации растений практически невозможна.

Система капельного полива

Для небольших и средних теплиц существует достаточное количество поливочных систем, позволяющих облегчить уход за посадками.

К наиболее востребованным относятся:

  • «Аквадуся»;
  • «Жук»;
  • «Клип-36»;
  • «Синьор Помидор».

«Аквадуся»

Теплице с размещением до 100 кустов органично подойдет «Аквадуся», автономно выполняющая наполнение ёмкости водой, регулирующая увлажнение почвы, контролирующая длительность полива.


«Жук»

К простым, но удобным системам капельного орошения, относится поливная конструкция «Жук». Она бывает двух типов: парниковой – на 30 растений, тепличной – на 60. С электротаймером, позволяющим подключиться к водопроводу. Автоматической – обеспечивающей набор воды в ёмкость, самостоятельный полив.

«Клип-36»

Система автоматического полива «Клип-36» обеспечивает полив теплицам, не превышающим 36 кв. м. Устройство состоит из накопительной ёмкости – 16 л, распределительной сети. Вода поступает к растениям импульсно – небольшой струйкой через равные интервалы. Использование системы не требует применения фильтров.

«Синьор Помидор»

Автономный уход за 60 тепличными растениями осуществляет «Синьор Помидор», относящийся к системам последнего поколения. Комплект предусматривает:

  • автоматический контроллер подачи воды – настройка продолжительности полива от 3 раз в сутки до 1 раза в месяц;
  • насос – ёмкость с водой остаётся на земле;
  • питание от солнечных батарей – экономия электричества.

Виды автоматических систем полива

Системы автоматического орошения для приусадебного участка – капельная, подпочвенная, прикорневая, дождевая, туманообразующая, не всегда подходят для выращивания тепличных культур. Выбор в пользу капельного полива теплиц, имеющего массу положительных отзывов, давно сделан практиками.


Автоматизировать или нет

Прежде, чем ответить на данный вопрос, нужно учесть индивидуальные факторы: погодные условия в зоне выращивания, перечень культур, состояние растений, состав почвы. Явные, на первый взгляд, преимущества, могут оказаться недостатками системы. Включение полива дождливым днём добавит ненужной влажности. Затраты по автоматизации маленькой теплицы не окупаются, а ведут к дополнительным тратам. Теплицы из поликарбоната до 100 кустов, использующие системы капельного орошения, могут работать по принципу самотёка.

Как сделать автополив

Верхняя часть ёмкости соединяется с водопроводной трубой, наполняющей бак водой. В нижней точке прорезают отверстие, куда устанавливают шаровой кран, управляемый таймером, фильтр, узел подкормки растений – при необходимости. Конструкцию соединяют с магистральным трубопроводом. При открытии крана вода из ёмкости самотёком поступает в магистраль, фитинги позволяют распределять влагу капельным путём через поливочные ленты.

Как рассчитать объём накопительной ёмкости

От формального расчёта объёма, когда предлагается площадь теплицы умножить на 20 л, лучше отказаться. Помидоры – засухоустойчивые растения, повышенная влажность мешает завязыванию плодов. Огурцам, наоборот, любят, когда сыро, иначе листья сохнут. Ёмкость бака подбирается в зависимости от выращиваемых культур, количества сооружений закрытого грунта. Для небольшой теплицы подойдёт бочка на 200-300 л. Для системы теплиц площадью 100 м² и больше лучше использовать еврокуб.


Ожидание чуда – увеличение урожайности на 30-50%, может оправдаться лишь в одном случае: капельный полив в теплице будет сделан своими руками под конкретное сооружение закрытого грунта для определённого вида растений. В противном случае, может наступить огорчение, сравнимое с попаданием под холодный проливной дождь.

vosaduly.ru

Преимущества системы

Метод капельного орошения впервые был применен в Израиле в 1950 годах – подобным образом ученые попытались справиться с дефицитом воды. В дальнейшем было выяснено, что при ее подаче малыми порциями экономится не только водные и трудовые ресурсы. Капельный полив позволяет получить и более ранние урожаи.

При обычном поливе вода проходит в землю на глубину 10 см. Постепенное же капельное ее поступление позволяет прикорневой системе в большей степени насытиться влагой. Корни разрастаются гораздо быстрее, а это значит, что они извлекают больше питательных веществ из земли.

Так как остальной грунт при этом остается сухим, вероятность переувлажнения почвы снижается. Это благоприятно сказывается на здоровье растений – ведь большинство таких грозных заболеваний как мучнистая роса, белая, серая гниль, черная ножка, бактериальная пятнистость развиваются именно в условиях переувлажнения.


Так как вода подается под корень, существенно снижается вероятность ожога растений, который обычно возникают при попадании влаги на листья. Это происходит из-за эффекта линзы, которыми служат мелкие капли. Плюс, так как орошение производится только в прикорневую зону, сорняки, не получающие достаточно влаги, распространяются с меньшей скоростью. Предотвращает подобная система и эрозию почвы.

Система капельного полива для теплицы несложна, однако с ее помощью можно добиться увеличения урожайности растений на 30-40%. Подобный метод орошения позволяет точно рассчитать время и интенсивность полива для каждого вида растений. Первоначально он применялся только в условиях теплицы. В дальнейшем этот способ стал использоваться и при выращивании растений в открытом грунте.

Недостатки капельного орошения

Основной минус систем для полива теплиц капельным путем, изготовленных своими руками – обязательный контроль. Ведь при неверном расчете и переизбытке влаги на участке, кроме перерасхода воды, вы просто погубите растения. Понадобится регулярная проверка наполнения бочки – ее понадобится постоянно доливать.

К минусам капельного орошения относят и необходимость периодической чистки отверстий – из-за небольшого диаметра они часто засоряются. Впрочем, сделать это несложно – достаточно промыть или продуть систему. Увеличивать же размер отверстий не рекомендуется, так как вода будет сразу же выливаться в начале шланга, а до самых последних форсунок-отверстий просто не дойдет.

Для защиты системы от загрязнений на входе (то есть в начале шланга, находящегося в бочке) устанавливают фильтр. В качестве него использовать можно даже обычный кусок поролона. Очищать систему станет гораздо легче – достаточно будет вытащить и промыть поролон. Защитить от попадания мусора и насекомых необходимо и саму бочку, а также приемник-распределитель – их нужно будет накрыть крышками.

Принцип действия

Подробно опишем устройство капельного полива в домашней теплице. Подача воды при этом методе осуществляется с помощью дозаторов-капельниц (форсунок). Простейший ее вариант – шланг с проделанными в нем 3-8-миллиметровыми отверстиями и заткнутым пробкой основным изливом. Для обеспечения напора наполненный водой бак с опущенным в него шлангом поднимают на определенную высоту. В зависимости от требуемого напора она может быть от 1 до 10 м. Более сложные системы автоматизируются, но об этом мы расскажем чуть ниже.

Капельный полив должен производиться только под корни растений. При подаче воды в междурядье влаги для корней будет недостаточно, и культуры будут развиваться хуже. Одновременно с этим уплотнится земля вокруг, понадобится рыхление. Плюс влажная земля под лучами солнца будет перегреваться, что неблагоприятным образом скажется на росте.

Источником воды не обязательно должен быть водопровод или бочка. Им может служить скважина, колодец или водоем. Для этого в систему понадобится подключить насос. Но в любом из случаев требуется обязательная установка фильтра – иначе трубопровод быстро забьется. При заборе воды из открытого источника (водоема) вначале необходимо монтировать фильтр грубой очистки, а лишь затем тонкой. В остальных случаях достаточно единственного фильтра тонкой очистки.

Но все же для полива теплицы или огорода перед поливом воду лучше нагреть на солнце. Для этого используются емкости (бочки) подходящего размера. При поднятии ее на определенную высоту вода в систему будет поступать самотеком. Насос понадобится только для забора воды при отсутствии водопровода или слабом его напоре.

Виды капельниц

Капельницами называют устройства с небольшими трубочками на конце, которые врезаются в каждое из отверстий шланга или трубы для регулировки объема подаваемой воды. В зависимости от типа выращиваемых культур, размера участка и материальных возможностей вы можете выбрать один из видов капельных систем.

Они подразделяются на:

  • некомпенсированные и компенсированные: в первом случае подача воды к концу грядки будет ниже, чем в ее начале; компенсированные же капельницы, снабженные мембраной и клапаном, способны выдавать воду дозированно даже при разной силе давления; такие устройства – идеальный вариант для участков, имеющих перепады высоты
  • устройства с фиксированным объемом подачи жидкости (производитель указывает его в инструкции): от 1 л/ч
  • с ручной настройкой расхода воды
  • оборудованные антидренажной (компенсированной) системой: не позволяют полностью удалять воду из системы даже при отключения ее подачи; давление в них никогда не падает до ноля, поэтому при повторном включении времени на вытеснение воздуха не требуется
  • с дозаторами типа «паук»: более дорогостоящие устройства с капельным поливом сразу на несколько растений

Расстояние между капельницами-форсунками

Подачу воды в капельном поливе для теплицы, изготовленном своими руками необходимо тщательно отрегулировать. При малом напоре водой будут обеспечиваться только те растения, которые расположены в начале грядки. Избыток воды также нежелателен – посадки будут страдать.

Типы капельниц и дозаторов и расстояние между ними следует подбирать в зависимости от вида орошаемых растений. Ведь универсальных устройств для полива не бывает:

Расчет объема воды и продолжительности полива

Для изготовления самодельного капельного полива вначале стоит составить план с указанием длины грядок и расположения на ней растений. Далее расчерчивается схема капельного полива, где указывается местонахождение каждого из трубопроводов и емкости для набора воды (бочки). Подробный план системы нужен не только для определения общей длины труб, но количества капельниц, а также переходников, тройников и прочих деталей.

Далее потребуется рассчитать потребляемый объем воды, то есть размер требуемой емкости (бочки). К примеру, для прокладки трубопровода длиной 10 м при расстоянии между капельницами (форсунками) 30 см их понадобится 34 штуки. Если каждая из них «выдает» 5 л/час, то 34 капельницы пропустят через себя 170 л в час. Если длина системы получается большей, то понадобится слишком большая емкость. Поэтому капельную систему лучше разбить на две или воспользоваться постоянным источником воды.

Использовать капельный полив можно для любых видов посадок. Меняются лишь масштабы и вид оборудования. Кроме парниковых растений, с помощью него можно поливать овощи и фрукты в открытом грунте, а также цветы, деревья и кустарники.

Расход воды при капельном орошении для таких влаголюбивых растений как огурцы составляет 2 л на куст, то есть в несколько раз меньше обычной нормы. Капельный полив томатов в теплице с уже сформировавшимся плодами производится 1 раз в 4 дня. На каждое растение понадобится 1,5 л воды. Капусте и картофелю понадобится 2,5 л в сутки.
Таким образом, при подаче воды из капельницы 3 л/час для полива огурцов понадобится чуть меньше часа, томатов около 30 минут, капусты и раннего картофеля около часа.

Требуемые материалы

Для обустройства постоянной системы полива, которая будет эксплуатироваться из года в год, лучше приобрести не шланги, а более долговечные ПВХ трубы. Так как влага должна поступать в систему медленно, диаметр трубок подбирается минимальным – до 10-16 мм. Прозрачные трубы или ленты лучше не использовать – внутри них будут разрастаться водоросли. Металлических труб надолго не хватит – ржавчина быстро забьет сопла капельниц.

Производители предлагают и уже готовые поливные системы в виде полиэтиленовых капельных лент с уже встроенными капельницами. С помощью них проще дозировать полив – микропоры внутри напоминают лабиринт, в котором контролируется направление потока воды. Толщина стенок лент может варьироваться от 0,127 до 0,381 мм. Однако служат такие системы не более одного сезона. Весной понадобится приобретение новых лент.

Кроме распределительных и поливных труб, вам понадобятся:

При заборе воды со скважины понадобится также фильтр. Приобрести можно обычный сетчатый или дисковый. Для установки автоматизированных станций нужен будет также блок управления (таймер) и аккумулятор.

Сборка системы. Основные этапы работы

Сделать капельный полив в теплице своими руками не составит большого труда:

  1. Для монтажа системы понадобится 100-200-литровая бочка, которую поднимают на высоту около 1-2 метров. При наличии крышки в ней готовятся отверстия для поступления воздуха. Если крышки нет, емкость лучше накрыть марлей.

  2. Для вставки шланга у самого дна бочки готовится отверстие с установленным в нем краном-наконечником.

  3. Каждую из трубок или шлангов укладывают с небольшим наклоном в 5 см на каждый метр длины. Их закрепляют на небольших колышках, воткнутых в грунт.

  4. Слишком длинные трубопроводы тянуть не стоит – для них понадобятся очень большие емкости. Гораздо выгоднее и удобнее использовать несколько независимых друг от друга систем.

  5. Трубы ПВХ режут ножовкой, труборезом или торцовочной пилой. Для получения плотных стыков угол среза должен быть точным и равняться 90 градусов. Поэтому трубы лучше зажимать в тиски.

  6. В шлангах или пластиковых магистральных трубах необходимо проделать небольшие 2-миллиметровые отверстия. В простой системе капельного полива в теплице своими руками капельницы можно заменить кусками обычной проволоки, по которой будут спускаться капли воды и подаваться к растению.

  7. Проделать отверстия в шланге можно шилом или гвоздем, удерживаемым плоскогубцами. В трубах ПВХ их удобней делать сверлом по дереву небольшого диаметра.

  8. При использовании трубопровода в виде готовых лент их аккуратно раскладывают по участку. Тянуть и тащить их волоком во избежание повреждений строго запрещено.

  9. Обратите внимание на пометки на ленте в виде окрашенных линий. На этой стороне располагаются оросители. Укладывать систему необходимо цветными линиями вверх.

  10. Далее с помощью хомута закрепляется основной магистральный шланг. В его выходное (изливное) отверстие вставляется заглушка в виде деревянной пробки.

  11. При присоединений кранов, фитингов (тройников и переходников) для идеальной герметизации стыков понадобится фум-лента или пакля.

  12. Перед вставкой заглушки систему необходимо промыть от пластиковой стружки, которая попадает в трубы при высверливании.

  13. Последний этап – проверка системы. После запуска воды необходимо проследить, чтобы вода поступила к каждой, в том числе и последней на грядке капельнице. Почва возле них должна увлажняться равномерно.

Автоматизированные системы орошения

При установке контроллера (таймера) система полностью автоматизируется. То есть управлять ею будет не человек с помощью поворота крана, а специальное оборудование. В заданное время оно будет включать-отключать воду.

На крупных предприятиях устанавливаются системы с высокой степенью автоматизации – такие приборы способны контролировать влажность почвы, температуру окружающего воздуха и даже его влажность. Для устройства автоматического полива в частном владении или на даче достаточно приобрести простейшее устройство, позволяющее настроить полив в заданный промежуток времени. То есть в определенное время кран будет открываться и вода подаваться в систему. По истечении его полив прекращается.

Установка подобного оборудования несложна. Таймер, снабженный с двух сторон фитинговыми муфтами, вставляется в любое место трубопровода. Он может также подсоединяться к насосу для контроля забора воды.

Внутрипочвенный полив

Этот вид полива отличается от обычного капельного только глубиной залегания водопровода. Подобный способ известен с древних времен – для этого использовались гончарные трубы. Сегодня его применяют как на крупных сельхозугодьях, так и небольших дачных участках.

Вода к корням растения поставляется с помощью трубок, снабженных отверстиями. Так как верхний слой практически не увлажняется, то корка на нем не образуется, и постоянного рыхления грунт не требует. Еще одно преимущество метода – минимизация потери влаги, используемой в процессе испарения. Внутрипочвенный полив позволяет поддерживать и более благоприятный воздушный и тепловой микроклимат на грядках.

  1. Так же, как и в предыдущем случае, для монтажа системы потребуется накопительная емкость (бочка) с краном для перекрытия воды. Для создания напора ее устанавливают на высоте 1-2 м.

  2. Потребуются также 20-40-миллиметровые трубы из ПВХ и соединительные элементы (тройники и переходники).

  3. В трубопроводе проделываются через каждые 20-40 см круглые по 2-3 мм или щелевидные отверстия чуть меньшей ширины (1-2 мм) длиной 5-10 мм.

  4. Расход воды должен быть небольшим – 0,1-0,3 л в сутки. Для этого требуется минимальный напор.

  5. Для защиты от мелких частиц мусора, способных забить систему, в начале трубопровода (внутри бочки) устанавливают фильтры. Использовать можно как сетчатые, так песчаные или гравийные.

  6. Глубина закладки трубопровода в грунт – 20-30 см. Минимальное расстояние между ними 40-90 см. Выше закладывать трубы не стоит, иначе вода будет просачиваться наружу, и грунт быстро покроется коркой.

  7. Так как на тяжелых суглинистых почвах вода уходит как в глубину, так и по сторонам, расстояние между соседними трубопроводами можно сделать чуть больше. На рыхлых песчаных почвах, когда влага проходит в основном вглубь, между соседними трубопроводами расстояние должно быть минимальным.

  8. Этот параметр во многом зависит и от вида орошаемых культур. Так, для земляники, корни которой уходят неглубоко, расстояние между трубами выбирается в 40-60 см. Для поливки деревьев оно равняется 70-90 см.

  9. Определить расстояние для конкретных культур можно опытным путем. Закопайте один-два трубопровода рядом с грядкой и через пару дней копните лопатой в 2-3 местах. Почва в этом месте должна быть чуть влажной.

  10. На сухих песчаных почвах, чтобы драгоценная влага не уходила на большую глубину, под трубы укладывается пленка шириной 10-20 см.

  11. Подавать воду в трубы-увлажнители нужно под небольшим напором при расходе воды 0,1-0,3 л/с.

  12. Чтобы отверстия увлажнителей не забивались мусором, частицами почвы или илом, нужно подавать воду в них через сетчатые, гравийные или песчаные фильтры.

  13. Так же, как и в обычной капельной системе, систему подземного (внутрипочвенного) полива можно снабдить насосом и таймером для обеспечения автоматического снабжения водой в заданное время.

Использование пластиковых бутылок

Для полива небольших участков можно изготовить несложное устройство, состоящее из пластиковой бутылки со вставленным в нее небольшим кусочком трубки, подвешенная горлышком вниз. В качестве нее удобней использовать пустой стержень из шариковой ручки. Кроме основного отверстия для трубки, потребуется и второе, через которое будет выходить воздух. Если трубка слишком широкая, для уменьшения скорости подачи воды в основную трубку вставляется еще одна, более тонкая трубка или кусок изоляции от провода, называемые жиклером.

Можно поступить еще проще. В пластиковой бутылке проколоть 8-12 отверстий в нижней части. Их количество зависит от типа грунта. На легком песчаном отверстий делается минимальное количество. Влага в глиняный грунт просачивается медленнее, поэтому число отверстий увеличивают. Однако их размер должен быть минимальным, иначе вода выльется из бутылок очень быстро. Делать это лучше обычной иголкой.

Бутылку наполняют водой, закрывают крышкой и закапывают в грунт, оставляя горлышко незасыпанным. По мере опустошения емкости через него вы будете добавлять воду. Так как в процессе вытекания воды из бутылки она может сжаться, в крышке лучше также проделать небольшое отверстие. При закопанной в грунт бутылке растения будут снабжаться водой с помощью подземного полива. Верхний слой грунта смачиваться не будет, поэтому привычной корки на ней, которую требуется постоянно рыхлить, не образуется.

При капельном поливе помидоров в теплице с помощью этого метода одной литровой бутылки вполне хватит на 5 дней. Подобного объема будет достаточно для поливки одного куста. Емкость объемом 5 л обеспечит их водой на 10 дней.

Глинистая почва способна быстро закупорить мелкие отверстия. Чтобы это предотвратить, используйте обычные капроновые чулки. Их натягивают на пробки или части бутылок с проделанными в них отверстиями. Часто используют и иной метод защиты от закупорки отверстий – дренажный. Перед закапыванием бутылки в грунт для этого бросьте на дно ямы немного сена или кусок мешковины.

Конечно, подобные системы для орошения большого количества растений использовать будет затруднительно. Но в некоторых случаях для дачников, редко появляющихся на участке, это может быть спасительным выходом.

Капельное орошение комнатных растений

Подобное устройство пригодится вам во время отпуска. В продаже есть множество готовых капельных систем полива в виде колб, внешне напоминающих клизмы, капиллярных поддонов, фитилей, «умных горшков» и пр. Производители предлагают также воспользоваться при длительных отъездах из дома и гидрогелем – полимером, способным удерживать влагу, а затем в течение определенного времени отдавать ее растениям.

Если же вы решили сделать капельный полив для комнатных растений, прежде чем отправляться в отпуск, обязательно проверьте работоспособность системы. Если вода будет изливаться из нее слишком быстро, в течение первых пары дней, в оставшееся время растения станутся без воды и просто погибнут.

Для сбора системы капельного полива вам понадобится большая пластиковая бутылка и старая медицинская капельница или одна или несколько тонких трубочек из пищевого силикона. Их можно найти в магазинах медтехники. В хозяйственных магазинах, торгующих самогонными аппаратами, можно приобрести трубки чуть большего диаметра. Выходной конец таких трубок можно будет закрыть заглушкой, а в самой трубке проделать несколько отверстий для полива.

Собрать систему фитильного полива еще проще. Для этого большую емкость с водой устанавливают рядом с цветочным горшком. Один конец фитиля опускается в емкость, второй закапывается в землю. Учтите лишь, что подобный способ может использоваться только при рыхлом грунте. Вода в плотную землю просачиваться не будет. Не следует использовать фитильный полив для высокорослых растений с крупными корнями – влаги для них будет поступать недостаточно.

Советы по эксплуатации

Несмотря на простоту конструкции, система капельного полива требует постоянного ухода. Для продления срока ее эксплуатации соблюдайте следующие правила:

  1. Металл под воздействием воды быстро покроется ржавчиной, мельчайшие частицы которой будет постоянно забивать трубопровод. Поэтому монтировать систему лучше из пластика. Металлические бочку и трубы использовать нежелательно.

  2. Не забудьте защитить трубопровод фильтрами. Их можно приобрести в любом строительном магазине или сделать самому их куска поролона, вставленного в подающую трубу, расположенную на входе в бочку.

  3. Чистить фильтр необходимо почаще, хотя бы раз в неделю.

  4. Вода в бочке должна заливаться только чистая или отстоявшаяся.

  5. С помощью системы полива можно вносить и удобрения. Для этого их предварительно растворяют в воде. После такой поливки для прочистки понадобится пропустить через трубопровод обычную чистую воду в течение 10-15 минут.

  6. При повреждении трубопровода в процессе эксплуатации трубу разрезают и соединяют с помощью переходника (муфты). Перед началом ремонта не забудьте промыть загрязненный участок водой.

  7. Осенью из системы сливается вода. Трубопровод полностью разбирается и складывается на хранение в хозяйственное помещение. В противном случае в осенне-зимний период форсунки полностью забьются грязью. Да и перекапывать грядки рядом с трубопроводом будет затруднительно.

krrot.net

Автоматический полив в теплицах – виды и конструкция

Для начала имеет смысл узнать про разновидности автополива, их преимущества и недостатки. Эти данные собраны в небольшую таблицу, которую вы можете увидеть ниже.

Таблица. Виды систем автоматического орошения в теплицах.

Название Как устроена Преимущества Недостатки
Капельное орошение От источника по магистральным трубам вода доставляется к специальным капельницам и лентам. С их помощью влага попадает в почву мелкими каплями к каждому отдельному растению. Не переувлажняет почву, отсутствуют привлекательные условия для сорняков, экономия воды – до 30% по сравнению с обычным поливом. Сложность и высокая цена системы, необходимость тщательно следить за чистотой воды, чтобы не допустить засорения капельных лент.
Дождевание От источника вода попадает в разбрызгиватели, также называемые дождевателями. Они располагаются либо на уровне земли, либо под крышей теплицы. Вода распыляется в виде мелких капель и орошает почву на грядках. Возможность покрыть одним разбрызгивателем большую площадь. При такой системе автоматического полива существует риск переувлажнения микроклимата в теплице, а капли, попадающие на листья растений, могут привести к «солнечным ожогам».
Подземное орошение По своему устройству система подобна капельной, но трубы располагаются под землей, а вода доставляется непосредственно к корневым системам растений. Наиболее эффективная система снабжения растений водой. Дополнительно проводится аэрация почвы. Самая трудоемкая в обустройстве система автополива, необходимость производить выемку грунта в теплице.
Подземное орошение упрощенное Сильно упрощенный вариант предыдущей системы – к корневой системе растения вода доставляется из отверстий, проделанных в пластиковой бутылке, вкопанной рядом в землю. Самая дешевая в создании система автополива – при наличии достаточного количества пластиковых бутылок расходы на обустройство будут равны нулю. Полностью автоматической подобная система не является – существует необходимость один раз в несколько дней пополнять водой все вкопанные в грунт бутылки.

Теперь обратим внимание на конструкцию системы автополива в теплице. Вариант с использованием пластиковых бутылок будет рассмотрен в следующем разделе статьи вместе с инструкцией по созданию. Что касается остальных систем, то, за исключением непосредственно капельниц и разбрызгивателей, они включают в свою конструкцию одни и те же компоненты.

  1. Источник – это может быть скважина, колодец, водопровод или резервуар. По возможности, температура жидкости должна соответствовать таковой у воздуха – переохлаждение, вызванное поливом, вызывает у растений «стресс», который не лучшим образом сказывается на их здоровье и урожайности.
  2. Насос – при использовании в качестве источника бака, резервуара или скважины для создания необходимого давления в системе. В случае с водопроводом оно может быть непостоянным и превышать максимально безопасные для труб и капельных лент значения. В таком случае применяют редуктор давления воды.
  3. Фильтр – вне зависимости от источника воды, его наличие обязательно. В противном случае система автополива быстро выйдет из строя.
  4. Электромагнитные клапаны необходимы для открытия и закрытия подачи воды в систему. В отличие от обычных кранов, управляются не поворотом вентиля, а электрическими сигналами.
  5. Контроллер или таймер – электрические сигналы на клапан подаются с его помощью. Самая «умная» часть системы автополива. При необходимости ее дополняют датчиками.
  6. Распределительная магистраль – трубы, по которым вода доставляется к капельным лентам или дождевателям. В качестве материала используют сталь, металлопластик, ПВХ и т. д.

Важно! Помимо указанных в списке вещей, будет не лишним встроить в автополив небольшую емкость с жидкими удобрениями. Так растения будут получать из системы не только воду, но и полезные питательные вещества.

Каждый из компонентов, приведенных выше, по-своему важен, потому будет отдельно и более подробно рассмотрен далее.

Автополив в теплице из бутылок

Сейчас вновь обратим внимание на систему автоматического (а если точнее, то «полуавтоматического») полива из пластиковых бутылок. Сомневаетесь в преимуществах подобных систем орошения над старой доброй лейкой? Считаете, что расходовать столько денег, сил и времени на автоматический капельный полив слишком рискованно? Тогда этот вариант наилучшим образом подходит для вас – он практически ничего не стоит и его обустройство в теплице вряд ли отнимет у вас больше одного дня.

Для полива в теплице из бутылок вам понадобятся:

  • ножницы;
  • игла или шило;
  • марля, хлопчатобумажная ткань или капрон;
  • пустые пластиковые бутылки с крышками;
  • лопата.

В большинстве случаев используются бутылки объемом от 1 до 2 л. Этого хватает на время от полутора до трех дней, в зависимости от погоды и потребности растения во влаге. Допускается использовать емкости большего объема, но нужно понимать, что они займут возле растения слишком много места. Между сохранением полезной площади тепличных грядок и автономностью системы полива выбирать вам.

Шаг 1. Помойте пластиковые бутылки и сотрите с них бумажные этикетки, если таковые имеются.

Шаг 2. Ножницами обрежьте донышки бутылок примерно на 5 см.

Шаг 3. Раскаленной иглой (или шилом) сделайте в пластиковых крышках серию отверстий. От их количества и диаметра зависит количество жидкости, поступающее в почву за единицу времени.

Шаг 4. С внутренней стороны положите в крышку кусочек марли. Она будет выполнять функцию своеобразного фильтра и не даст отверстиям засориться слишком быстро. Вместо марли при необходимости можно использовать хлопчатобумажную ткань или капрон.

Шаг 5. Лопатой выкопайте возле растения (или места, где оно будет высажено) лунку с диаметром бутылки и глубиной 10-15 см.

Шаг 6. Вставьте в выкопанную лунку бутылку с закрытой крышкой. Все, система «полуавтоматического» полива готова. Повторите предыдущие шаги с остальными бутылками, разместив их возле каждого растения в теплице.

Совет! При таком способе размещения бутылки в грунте существует одна проблема – сверху попадает различный мусор, частички земли и растений. Со временем они забивают отверстия и возникает необходимость извлекать емкость и прочищать. Есть два способа решить эту проблему. Первый – размещение бутылки горлышком вверх. В таком случае отверстия выполняются в донышке, а сверху емкость защищена от попадания мусора крышкой. Второй способ – колпак из тары объемом 5 л, которым закрывают бутылку.

Существуют еще две возможности улучшить подобную систему. Во-первых, заменить отверстия в крышках на покупные садовые капельницы – они меньше засоряются и лучше доставляют влагу к растениям. Во-вторых, можно провести в теплицу от водопровода шланг с ответвлениями и каждое из них вставить в бутылку сверху. Таким образом, отпадает необходимость пополнять их самому – достаточно только открыть вентиль и выждать некоторое время.

Шланг для капельного поливаШланг для капельного полива

Стремясь облегчить свой труд, люди создали систему автоматического орошения, включающую в себя множество компонентов. И об одном из них, самом главном, и расскажет эта статья – о шланге для капельного полива.

Таймеры и контроллеры для автоматического полива

Важнейший компонент автополива – это таймер или контроллер, который и обеспечивает работу всей системы, не требующей присутствия человека, участие которого сводится лишь к монтажу оборудования и его первоначальной настройке.

Важно! Большая часть современных таймеров и контроллеров для автополива теплиц изначально снабжены электромагнитными клапанами, открывающими и закрывающими подачу воды в магистраль.

Для начала нужно провести разницу между таймерами и контролерами для автоматического полива. Первые – сравнительно простые электрические и электромеханические устройства, позволяющие задать лишь два параметра (частоту и продолжительность орошения).

Контроллер же является более сложным электронным устройством, где пользователь, используя набор кнопок и дисплей, задает программу полива, включающую в себя дополнительные параметры, такие как:

  • учет давления в трубопроводе;
  • задание циклов полива отдельно по дням;
  • учет температуры и влажности.

Кроме того, многие из них снабжаются GSM-модулями, что позволяет осуществлять управление удаленно, с помощью мобильного телефона. Разница в функционале и сложности устройств для управления автополивом влияет на стоимость – таймеры дешевле, контроллеры дороже.

Есть еще одна характеристика, на которую нужно обязательно обратить внимание – количество каналов. Если растениям в вашей теплице достаточно одной программы полива на всех – приобретите самый простейший таймер или контроллер с одним каналом. А в ситуации, когда надо организовать разные типы орошения, вам пригодятся многоканальные устройства.

Важно! Если по каким-либо причинам вы считаете приобретение одного многоканального контроллера не лучшей идеей, то альтернативой ему станет покупка нескольких простейших одноканальных таймеров – нужно только подключить их к общей магистрали и задать отдельные программы полива.

Помимо всего прочего, при выборе автоматики для теплицы обратите внимание на автономность и тип элемента питания. Большинство современных таймеров и контроллеров используют для этого либо несколько пальчиковых батареек, либо одну на 9 В (более известная как «крона»).

Видео — Автоматический полив для умной теплицы: таймер

Бак с водой, насосы и фильтры для автополива

Каждая система автоматического полива теплицы начинается с источника воды. В большинстве случаев в качестве такого источника выступает обычный пластиковый или металлический бак. Разумеется, можно подключать полив напрямую к водопроводу, но это нежелательно – слишком холодная вода может повредить здоровью растений. А при наличии «промежуточного» бака, вода успеет прогреться до температуры, сопоставимой с таковой у воздуха. Кроме того, емкость выступает в качестве своеобразного резерва на случай отключения воды.

Отдельно стоит сказать про подключение подачи и забора воды к баку. Первое должно располагаться ближе к вершине, чтобы иметь возможность наполнить емкость полностью. Забор воды должен располагаться в нижней части бака, но при этом не на самом дне, иначе в него будет попадать большое количество мусора, скапливающееся на днище емкости.

Важно! Будет не лишним подключить в днище бака отдельный кран для очистки емкости от скопившегося мусора или для экстренного слива воды из него. Если емкость располагается недалеко от дома, подведите дождевой отлив и получите еще один, бесплатный источник воды.

Следующий элемент системы – насос, при выборе которого нужно обращать внимание на следующие критерии:

  • возможность автоматического управления;
  • мощность – не следует брать слишком сильный агрегат для орошения одной-двух теплиц;
  • расход воды – насос должен обеспечивать подачу нужного количества воды и с резервом по мощности;
  • устойчивость механизмов к различным химическим соединениям – на случай, если к воде при поливе будут подмешиваться удобрения;
  • уровень создаваемого шума;
  • наличие системы «плавный пуск»;
  • простота установки и демонтажа.

Фильтр – неотъемлемая часть любого автополива. Без него система быстро придет в негодность из-за засорения капельных лент или разбрызгивателей различными посторонними частицами.

По конструкции очищающего элемента фильтры делятся на три вида:

  • сетчатые;
  • дисковые;
  • насыпные.

Последний вид используется в промышленном автополиве для теплиц и огородов большой площади. Сетчатый фильтр не уменьшает давление в трубопроводе и потому отлично подходит для систем, где вода идет самотеком из бака, расположенного на некоторой высоте. А дисковый обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Вне зависимости от вида выбранного фильтра, устанавливайте его первым или вторым элементом на магистрали, выходящей из емкости с водой.

Капельный автополив – инструкция по созданию

После разбора и рассмотрения основных компонентов автополива приступим к инструкции по его обустройству.

Начнем со списка необходимых материалов и изделий:

  • емкость с водой
  • деревянные доски и брус или металлический профиль для создания «башни» под емкость;
  • трубы или шлаги для основной магистрали,диаметр – ¾ или 1 дюйм, допускаются вариации;
  • набор фитингов для труб для создания поворотов и ответвлений;
  • несколько заглушек для труб основной магистрали;
  • сетчатый фильтр для очистки воды;
  • таймер или контроллер автополива;
  • компенсированные капельницы, микротрубки диаметром 3 или 5 мм и колышки для доставки влаги к растениям (можно заменить капельной лентой);
  • дополнительное оборудование – датчики, насос, отдельные краны на каждую линию полива, обратные клапана и т. д.

Приведем инструкцию по монтажу системы автоматического капельного полива.

Шаг 1. Составьте план. Он должен учитывать размеры теплицы, число грядок в ней и количество растений на каждой из грядок. Кроме того, нужно принимать во внимание, что разные сельскохозяйственные культуры требуют разный объем воды.

Шаг 2. Соберите из металлического профиля или деревянного бруса и досок опору для емкости с водой. Сделайте врезки кранов для водопровода и магистрали автополива, затем произведите установку бака.

Шаг 3. Подсоедините на выходе из емкости фильтр для очистки воды, а после него – таймер или контроллер автополива со встроенным ЭМ-клапаном.

Важно! Если контроллер, фильтр, насос и другие сложные элементы системы будут располагаться на земле, уложите их в технологический короб. Этим вы продлите их срок службы и защитите от негативных воздействий.

Шаг 4. Проложите на грядках в теплице магистраль, при необходимости делайте ответвления при помощи фитингов. Нежелательно, чтобы трубы или шланги просто лежали на земле, устанавливайте их на специальные подпорки или колышки.

Важно! При работе в теплице большой площади, размещайте магистраль с небольшим уклоном вниз. Это облегчит последующую очистку и слив воды на зиму.

Шаг 5. Концы шлангов или трубок магистралей закройте заглушками. На изображении ниже она показана красной стрелкой.

Шаг 6. Просверлите в трубках или шлангах магистрали отверстия для подключения капельниц или лент для полива.

Шаг 7. Вставьте капельницы в высверленные ранее отверстия, установите микротрубки и колышки для распределения воды.

Шаг 8. Распределите колышки капельниц или ленты таким образом, чтобы каждое растение на грядке получало достаточно воды.

Шаг 9. Подключите к емкости водопроводную трубу.

Шаг 10. Произведите пробный пуск. Для проверки, насколько хорошо увлажняется почва, копните ее в одной из точек, где располагается колышек капельницы.

Шаг 11. Настройте таймер или контроллер на требуемую частоту и длительность полива. Если все работает нормально, то система автоматического капельного полива в теплице успешно смонтирована.

Видео — Автоматический полив в теплице своими руками

Автополив дождевателями – инструкция по созданию

От предыдущей системы автополива дождеватели отличаются способом доставки влаги к растениям – вместо капельниц используются форсунки-распылители, работающие в некотором радиусе вокруг себя. Кроме того, нередко магистраль для такой системы полива располагается не на грядках, а над ними — под крышей теплицы.

Шаг 1. На обычном листке бумаге или чертежной миллиметровке составьте план будущей системы автополива.

Шаг 2. Установите емкость для воды. В данном случае подпорка для нее не понадобится – давление в магистрали будет создаваться насосом.

Шаг 3. Последовательно установите на выходе из емкости насос, кран для ручного перекрытия системы, фильтр и таймер автополива.

Шаг 4. Проложите магистраль. При ее расположении на подпорках или креплению к крыше теплицы проследите, чтобы все соединения были надежными. Не забудьте про компенсационную петлю – она нужна для учета изгибов и изменений линейного размера шлангов или труб при разных температурах.

Шаг 5. Закройте концы магистралей заглушками и просверлите отверстия под форсунки-распылители.

Шаг 6. Установите форсунки. Интервал между ними выбирайте, исходя из радиуса распыления воды при давлении, создаваемой в системе.

Шаг 7. Произведите пробный тест системы в ручном режиме. Если все в порядке, установите частоту и продолжительно полива на контроллере или таймере.

Видео — Самодельный дождеватель

Подготовка системы автополива к зиме

Без каких-либо подготовительных мероприятий прекращать использовать систему автополива в конце дачного сезона не рекомендуется – оставшаяся в трубах и шлангах вода может замерзнуть и нанести непоправимый ущерб магистралям. Потому приведем краткую инструкцию по консервации подобных систем перед наступлением зимы.

Шаг 1. Перекройте подачу воды из источника.

Шаг 2. Слейте оставшуюся воду из емкости.

Шаг 3. Откройте краны или снимите заглушки с концов магистралей – дайте остаткам воды вытечь.

Шаг 4. Вытащите колышки-капельницы из земли.

Шаг 5. Если считаете, что внутри осталось еще много влаги, через временный фитинг подсоедините к магистрали компрессор и продуйте всю систему сжатым воздухом. Соблюдайте осторожность и выполняйте работы в защитных очках.

Шаг 6. Укройте датчики и магистрали.

Шаг 7. При необходимости демонтируйте часть шлангов и сложного оборудования и внесите в дом.

Капельный полив «Жук»Капельный полив «Жук»

Система «Жук» бывает двух типов – тепличной и парниковой – и насчитывает несколько вариаций, отличающихся способами подачи воды. «Жук» для теплиц позволяет обеспечить водой 60 кустов на площади 18 м2, а парниковый – 30 представителей флоры на площади 6 м2.

При правильном обслуживании, уходе и грамотном монтаже система автополива в теплице способна прослужить от 5 до 10 и более лет. Ее использование поможет вам сэкономить много сил и времени, которые можно направить либо на другие дела, либо на отдых.

teplica-exp.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector