Здравствуйте! Я снова с вами и готов поделиться интересной информацией. Темой сегодняшнего разговора будет мойка высокого давления своими руками. Можно ли изготовить подобный агрегат, а если да, то как сделать себе полноценную мойку, не прибегая к покупке продукции ведущих производителей.
На самом деле купить для машины мойку — это задача не самая дорогая. Сейчас цены на различные моечные устройства достаточно низкие. К примеру, от 5 тысяч рублей вы найдете неплохой аппарат. Тут могут возникать сложности с тем, как выбрать устройству и какой модели отдать предпочтение.
Актуальными являются разработки фирмы Бош, Штиль, Керхер, Huter и других брендов. Но есть такие автовладельцы, которым не хочется тратить деньги на готовые решения. Им нужно изготовить все своими руками.
Для меня самодельная мойка — это нечто спорное. С одной стороны, это показывает ваши способности создавать эффективные и полезные приспособления. С другой, намного проще купить заводскую мойку, а не пытаться что-то слепить из ТНВД (топливный насос, если что), искать подходящий пистолет, насос и прочие запчасти для будущего моющего комплекса.
Но раз вы хотите сделать самостоятельно, расскажу вам немного о том, можно ли собрать мойку и насколько хорошо такая бытовая или стационарная самоделка будет работать.
Основные компоненты
Поскольку мы делаем все из подручных средств, с таким параметром как надежность могут возникать проблемы. Я считаю, что любая мойка или пеногенератор должны собираться согласно ГОСТ и прочих требований. Если вы будете нарушать все рекомендации, а лепить конструкцию из первых попавшихся запчастей, лучше и не начинать.
Если же вы готовы действовать последовательно и грамотно, тогда может что-то толковое и получится. Самодельные мойки — это вовсе не миф. Очень многие люди, включая моих знакомых, собирали их. Работают неплохо. Хотя и мой пенообразователь работает не хуже. Да, я его купил и не стесняюсь этого.
Итак, поскольку мы говорим о самодельных мойках, посмотрим, из каких компонентов их собирают.
- Помпа или насос. Первоочередной задачей будет поиск насоса. Поскольку мойка — это водоподающее устройство, без помпы здесь никак. Причем чтобы через сопло вода выходила под большим давлением, способным удалить грязь с поверхности машины, насос выбираем на 150 бар. Некоторые берут больше, но это лишнее. Иначе вместе с грязью слетит краска. Головка блока должна быть выполнена из латуни или бронзы. Такие материалы наименее подвержены коррозии, а потому устройство прослужит долго. Подачи со скоростью 15 литров воды за минуту хватит, чтобы качественно помыть машину.
- Электрический двигатель. Следующим на очереди будет электромотор на 220В. Дополнительно к нему нужен конденсаторный блок, чтобы мойка запускалась без проблем. Чем выше частота оборотов, тем лучше производительность. Слишком быстрые насосы, выдающие огромную частоту оборотов, будут быстро изнашиваться. Не берите их. Потребление в 2-3 кВт и скорость вращения не больше 2000 оборотов за минуту считается оптимальным.
- Муфта. Она нужна, чтобы соединить насос с двигателем. Еще некоторые устанавливают ременную передачу на одну ступень. С помощью данного редуктора балансируются обороты и нагрузки двигателя с помпой. Передаточное число нужно выбирать на основе требуемых параметров на выходе.
- Емкость для воды. Используйте бак, который вы сумеете запитать от постоянного источника поступления воды. Это может быть обычный кран или скважина, к примеру. Если вода грязная, на входе поставьте фильтр. Основной резервуар будет служить для того, чтобы туда добавлять моющий шампунь для автомобиля.
- Регулятор производительности. Специальный клапан должен регулировать рабочие параметры и при необходимости перенаправлять неиспользуемый напор воды в емкость. Так снижается нагрузка на насос.
С основными элементами разобрались. Но есть же еще шланг, насадки и прочие компоненты, которые входят в состав самодельной мойки. Либо подумайте, какую выбрать среди готовых и реализуемых в магазинах моек.
Внешние узлы автомойки
Внешние компоненты монтируются на раму, которую лучше сделать своими руками или же подобрать подходящую готовую конструкцию. Обычно раму делают на основе профильной или изогнутой трубы. Снизу можете установить колеса, чтобы мойка была не стационарная, а передвижная. Упоры, ручки и фиксаторы помогут в перемещении устройства.
- Шланг. Если с забором воды разобрались, нужен элемент, через который жидкость начнет поступать на машину. Выбирайте армированные прорезиненные шланги или пластиковые изделия. Только убедитесь, что шланг долговечный и имеет герметичные соединения с забором воды. При необходимости вы должны иметь возможность быстро сделать ремонт шланга, поменять его.
- Соединения. Участки, где элементы соединяются между собой и контактируют с водой, лучше объединить крепежами из устойчивых к коррозии материалов. К примеру, бронза или латунь.
- Пистолет и форсунка. Можно взять готовый пескоструй или другой подходящий пистолет, у которого имеется форсунка. Внешне напоминают пистолеты на заправках. Струя воды должна подаваться только в том случае, когда вы жмете на кнопку. Лучше взять готовый пистолет и не париться. Мой вам совет.
Делаем все последовательно и аккуратно, соединяя крепко элементы между собой. На самом деле подобрать детали и создать из них полноценную мойку — не является невыполнимой задачей.
Но вам все равно потребуется фреза для вырезки отверстий, целый набор разных компонентов. Далеко не факт, что они окажутся под рукой или подойдут по размеру, типу материала и так далее. Кто-то делает мойки из НШ 10 (шестеренный насос) и радуется результату. Другие что-то крутят-вертят, но в результате идут в магазин и покупают пенообразователь, соединяя его с купленной фирменной мойкой. Хотя пеногенератор можно сделать из компрессора и вспомогательных механизмов, я бы отдал предпочтение готовому изделию.
В некоторых случаях лучше подумать над тем, какую мойку от ведущего производителя взять для мытья своей машины, чем несколько дней безуспешно пытаться собрать мойку из подручных материалов.
Я вовсе не противник того, чтобы делать полезные вещи своими руками. Но в плане мойки есть множество подводных камней. Как по мне, лучше потратить больше денег и меньше времени на проверенную заводскую автомойку Керхер, например, чем меньше денег и больше времени на самодельное устройство. Еще неизвестно, как эта самоделка будет работать, и какие сюрпризы выдаст по ходу эксплуатации.
Рейтинг заводских моек наглядно демонстрирует лидеров сегмента. Сможете ли вы добиться аналогичных с такими устройствами характеристик, делая мойку своими руками? Вряд ли. Сможете ли сэкономить? Скорее всего, да.
Решать вам. Свое мнение я озвучил. Кстати, вдруг понял, что давно пора помыть машину. Потому я пошел приводить своего коня в порядок, чего и вам желаю.
А вы пока можете написать в комментариях свое отношение к самодельным автомойкам или поделиться опытом их сборки. Если есть собственная видео инструкция, обязательно показывайте. Подписывайтесь и ждите новых публикаций уже совсем скоро!
pricep-vlg.ru
Очень высокую популярность за последнее время получили аппараты высокого давления (АВД), наиболее часто они применяются на автомойках. С помощью АВД можно быстро и качественно отмыть кузов автомобиля, моторный отсек, такие труднодоступные места как днище и подкрылки. Но применение таких агрегатов не ограничивается автомобилем: они с успехом применяются в сельском хозяйстве, металлургии, в коммунальных службах и т.п.
Основной принцип очистки- это направленная струя воды высокого давления. Выходя из специального сопла (форсунки, дюзы) она способна эффективно очищать самые сильные загрязнения и устранять сложные засоры в трубопроводах.
Поэтому «сердце» АВД- насос (или помпа) высокого давления.
Внимательно изучив данную статью, можно без особых усилий самостоятельно собрать достаточно профессиональный аппарат высокого давления, приобретя комплектующие для сборки и аксессуары у нас на сайте.
Рассмотрим, как можно собрать аппарат высокого давления средних параметров для мойки автомобилей, прочистке трубопроводов диаметром до 150-200мм, откачке шлама из колодцев и отстойников, мытья фасадов, гидропескоструйной обработки.
Стоимость мойки высокого давления складывается из двух основных компонентов: насоса (помпы) и привода (электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, гидропривод). Это самая затратная часть в создании АВД.
Выбор помпы (насоса) высокого давления. Затронем только модели с кривошипно-шатунным механизмом.
При выборе насоса высокого давления нужно опираться на три основных параметра: рабочее давление, производительность (расход воды) и обороты вращения вала. Для того, чтобы справиться с вышеперечисленными задачами, нам потребуется насос высокого давления с производительностью от 900 до 1250 литров в час и рабочим давлением от 180 до 250 бар.
зкие обороты на валу насоса имею приоритет над высокими, так как это увеличивает ресурс работы помпы. Немаловажную роль имеет ширина шатунов на валу, однако при грамотной эксплуатации (достаточный уровень и своевременная замена масла, предупреждение перегрева)- этим параметром можно пренебречь.
Электродвигатель. Нужно определить мощность электродвигателя (или другого привода). Многие производители насосов высокого давления охотно публикуют сведения об этом в характеристиках своей продукции. Для примера возьмем насос с производительностью 900 литров в час и рабочим давлением 200 бар. Приблизительный расчет, не углубляясь в точные формулы, будет таким: произведение производительности (л/мин) и давления (в бар) делим на 550. Получим значение мощности электродвигателя- 5,5 кВт. Подключение электродвигателя к сети необходимо через контактор или специальный пускатель. Всё оборудование должно быть заземлено.
Самым простым способом соединения насоса и двигателя- это «вал в вал».
и этом способе сопряжения электродвигатель имеет только один задний подшипник, а помпа крепится болтами к передней крышке электродвигателя. Можно использовать и другие типы соединений, с использованием гибкой (эластичной) муфты и фланца, редуктор, ременную передачу с помощью шкивов.
На получившийся «моноблок», по желанию и возможностям, можно «навешивать» регулятор давления, выключатели «total stop», термоклапан, демпфер, манометр, фильтр очистки и многое другое.
Рама.
Если аппарат будет использоваться стационарно, то в раме нет необходимости. Но тогда Вам потребуется найти надежное место для крепления электродвигателя.
Если АВД предполагается переносить с места на место, то потребуется рама из металлических труб или профиля, для мобильности можно оснастить её колесами и упором, а также ручками для удобной транспортировки.
Важное значение имеет количество и качество подаваемой в насос высокого давления воды.
Накопительная ёмкость. Наилучший способ решения данного вопроса- накопительная емкость, которая имеет автозаполнение из водопроводной сети с помощью обычного поплавкового клапана. Необходимо чтобы емкость не была полностью герметичной, но исключала возможность попадания в нее грязи или частиц, чтобы не повредить уплотнения или керамические вставки поршней (плунжеров). Для этого на входе в емкость устанавливают фильтр и устраивают необходимый клапан сверху. Моющий раствор добавлять непосредственно в емкость не рекомендуется. Для этого лучше всего применять пеногенераторы, распылители, пенные насадки, пеноижекторы.
Большинство насосов высокого давления способны забирать воду самостоятельно (самовсасыванием), но не стоит размещать насос выше 0,5 метра и использовать для подачи обычный садовый шланг. Для этих целей нужно приобрести жесткий шланг (напорно- всасывающий). Внутренний диаметр шланга для насоса с производительностью 900 литров в час должен быть не менее 15 мм при длине 3-5 метров.
Обычные «мягкие» шланги подойдут только для использования непосредственно от напорной водопроводной сети. Но не стоит забывать, что в таких сетях бывают проблемы с необходимой для насоса подачей воды. Это может плохо отразиться на работе помпы и сократит срок службы внутренних уплотнений (манжет и клапанов).
Регулятор. При установке регулятора давления лучшим способом подключения будет использование байпассного канала с замыканием его в накопительную емкость. В этом случае, при закрытии пистолета, вода будет циркулировать через емкость, а не внутри помпы.
Рукав высокого давления или шланг высокого давления- длина подбирается по необходимости, можно использовать несколько шлангов небольшой длины и специальный соединитель. Чтобы шланг преждевременно не изнашивался, т.к. обычно в помещениях моек бетонные полы без покрытия, стоит использовать специальную спиральную защиту из полипропилена.
Для каналоочистки используются специальные шланги и форсунки (дюзы).
Пистолеты, копья, насадки, форсунки— всё можно приобрести под конкретные задачи, которые Вы ставите для выполнения текущих задач.
Важные советы:
— следите за резьбовыми соединениями- они не должны подтекать и быть надежно закреплены.
— не пытайтесь откручивать шланг, если он под давлением- выключите АВД и сбросьте давление!
— регулярно проводите очистку фильтра, даже сели он «визуально чистый».
— Не используйте включение-выключение пистолета без надобности- частые срабатывания изнашивают регулятор и клапан пистолета!
В основном, для грамотного использования АВД, достаточно прочитать инструкцию по эксплуатации! Ваш аппарат прослужит Вам долго и потребует регулярной замены быстроизнашивающихся деталей в насосе- манжет, клапанов, в регуляторе давления и плановой замене масла.
www.avd-service.ru
Устройство мойки
Главная составляющая мойки (или керхера) – это двигатель, который создаёт необходимый напор воды. Подойдёт насос или моторчик (необязательно покупать новый, возьмите работающий из старого автомобиля), моторчик встраивают в корпус мойки и обязательно подключают к источнику питания.Для тела мойки (корпуса) выбирайте прочный материал, толстый пластик или металл. Даже если вы приобретёте износоустойчивый корпус, лучше не использовать мойку более, чем три часа подряд. Это выведет мойку из строя в скором времени.
Выпускаются насадки на шланги для облегчения процесса очистки – щётки различной жёсткости, мягкие валики, стандартные распылители. Если приобрести пару насадок, можно расширить функции вашей мойки, используя её как автоматическую швабру или пароочиститель (требуется снабдить мойку нагревателем).
Внутреннее давление
Чем выше давление внутри корпуса, тем сильнее струя воды, бьющая из шланга, а значит, грязь отстаёт легче. Давление устанавливайте осторожно, ведь вода может попросту разбить хрупкую деталь автомобиля или стекло, оставить вмятины. Производители устанавливают давление в 150-170 бар, но для очистки автомобиля хватит и 100 бар.
Если загрязнение не поддаётся очистке струёй воды, приобретите специальную насадку на шланг, турбо-фрезу. Она поможет отмыть покрышки, диски, убрать накопившуюся в щелях грязь. Использовать мини-мойку можно и снаружи, и внутри салона. Если вы применяете турбо-фрезу, вам понадобится давление в 160 бар.
Помпа электронасоса
Прежде чем приобрести и использовать помпу при конструировании мойки, прочитайте, как правильно выбрать это устройство.
Материал помпы определяет износоустойчивость. Неудачный вариант – это пластиковая помпа, такая в скором времени выйдет из строя, если использовать её больше, чем 20 минут за раз. Дорогие, но надёжные помпы изготавливают из латуни, поскольку он не поддаётся коррозии. Эти помпы редко встречаются в покупных автомойках.
Как использовать мини-мойку
Чтобы мойка работала исправно, следуйте этим рекомендациям.
- Обязательно проверяйте работоспособность мойки перед началом эксплуатации, это сохранит ваше время и здоровье.
- Фильтр, установленный на автомойку, очищайте и меняйте после каждой эксплуатации.
- Если мойка использует электричество в работе, а источник нестабильный, снабдите её аккумулятором.
- Не давайте пользоваться мойкой детям.
- Если необходим ремонт – не медлите с его проведением. Заменяйте вышедшие из строя составляющие мойки.
- Обновляйте прокладки устройства.
- Защитите мойку от перепадов температуры.
Как сделать керхер самостоятельно
Хотя автомойки и добились широкого применения, их цена велика. Итак, если вы хотите сделать мойку сами, вам понадобится:
- канистра;
- поливной шланг с пистолетом;
- насос;
- штуцер;
- крышка для канистры;
- грибок бескамерного колеса;
- резиновая прокладка;
- соединительная муфта.
Это составляющие будущей автомойки. Материалы, которые пригодятся в процессе изготовления:
- сверло;
- герметик.
Первый этап. Выбор составляющих.
Необходимый объём канистры зависит от вас и целей, для которых вы примените мойку: для легкового автомобиля хватит пятилитровой канистры. Водители возят автомойку в багаже, а потому выбирайте корпус и по объёму, и по габаритам.
Поливной шланг обязательно прочный и гибкий, не должен перекручиваться или переламываться. Прочными считаются шланги с нейлоновой оплёткой Шланг, состоящий из нескольких слоёв, надёжнее. Не экономьте на этой составляющей. К пистолету предъявляется единственное требование: он должен крепко держаться на шланге.
Насос может быть ножным или автоматическим. Большая мощность этого насоса нам не пригодится, поэтому не покупайте дорогой. Использовать автоматический насос намного удобнее, нежели ножной, поскольку вам не придётся постоянно перетаскивать насос с места на место и совершать лишнюю работу ногой. Однако решающую роль играет стоимость насоса, автоматический дороже в три раза.
Штуцер и соединительная муфта выбирайте на ваше усмотрение, главное, чтобы они плотно контактировали друг с другом. Предпочтительнее приобретать и штуцер, и муфту из одного материала (из пластика или металла).
Второй этап. Подготовка канистры.
В канистре просверлить отверстие, по размеру подходящее к вашей муфте. В это отверстие вставить соединительную муфту с вкрученным штуцером. Закрепите конструкцию при помощи герметика, чтобы муфта не выскочила в процессе эксплуатации, а в канистре сохранялось нужное давление.
Третий этап. Сбор крышки.
Крышка нужна прочная, твёрдая и подходящая к канистре. Чтобы воздух не выходил из канистры, закрепите на дне крышки резиновую прокладку. Затем проделайте в ней отверстие и вставьте в него грибок бескамерной шины.
Четвёртый этап. Сбор конструкции. Дополнительные функции.
Крышкой крепко закрутить канистру, к грибку подсоединить шнур от насоса, свободный край шланга прикрепить к проделанному в канистре отверстию при помощи штуцера. Самодельная мойка готова. Принцип работы такой мойки прост: с помощью насоса в канистру с водой закачивается воздух (при этом канистру не заполняют водой до краёв). Давление создавайте до 0,3 бар или выше, если ваша канистра выдерживает. Под действием давления вода струёй бьёт из пистолета при нажатии на ручку.
Если вы будете использовать мойку и в холодное время года, снабдите вашу мойку специальной горелкой для подогрева воды. Для этих целей понадобится более объёмная канистра, она потеряет мобильность, но зато с помощью горячей воды автомобиль очищается от сильно присохшей грязи.
Предусмотрите источник питания для мойки. Если мойка работает на топливе (бензин или дизтопливо), то с перемещением не возникнет никаких проблем. Планируя электрическую мойку, позаботьтесь об исправном и доступном источнике электричества. В этом случае вы вряд ли сможете свободно перевозить мойку с места на место, зато не придётся тратиться на дорогое топливо.
Заранее решите, для каких целей вы используете мойку. Если для очистки окон дома или колёс автомобиля, то вам подойдёт компактная, мобильная мойка на колесиках и с длинным шлангом. При использовании мойки в производственных масштабах вам не пригодится её способность перемещаться, поэтому лучше конструировать стационарную мойку. Она подключается сразу к водопроводу. Если возникнет необходимость, настройте автоподачу воды с целью экономии.
Если экономить на расходовании воды можно, то на покупке составляющих мойки нельзя. Чтобы после мытья предмет не стал грязным, приобретите специальные фильтры. Не нужен дорогой фильтр, который очищает воду до состояния питьевой. Фильтр нужен для очистки воды хотя бы от сора, который выведет мойку из строя.
На конструировании мойки высокого давления можно даже заработать, если открыть автомойку. Главное, чтобы сделанная вами мойка работала. Используя мойку, вы можете очистить велосипеды, мопеды, автомобили, грузовой транспорт и их составляющие.
Как сделать керхер, работающий от прикуривателя
Эта конструкция мойки не требует затрат. Ниже приводится инструкция по созданию более сложной модели:
Нам понадобится:
- моторчик омывателя лобового стекла;
- поливной шланг с пистолетом;
- прикуриватель (источник питания моторчика), штекер прикуривателя;
- два шланга длиной 3 метра, один шланг должен свободно помещаться в другой;
- гофрированный шланг диаметром 25-30 миллиметров;
- переключатель;
- болт М8, шайба и гайка;
- две пластиковые канистры (объём 10 литров);
- 6 саморезов;
- двужильный электрический провод 5-7 метров длиной;
- пластиковая втулка;
- шнур питания;
- щётка для мытья автомобиля.
Дополнительные материалы:
- герметик;
- сверло.
Первый этап. Создание шланга.
Проделываем небольшое отверстие в днище одной из канистр. Внутрь толстого шланга (диаметром 10 миллиметров или больше) помещают более тонкий шланг (до 6 миллиметров) и двужильный провод. Затем скреплённые нами шланги вставляются отверстие канистры. В свободный конец шланга вдевается пластиковая втулка. Далее, тонкий шланг крепится к моторчику омывателя, провода также присоединяются к моторчику.
Второй этап. Создание канистры с двойным дном.
Вторая канистра разрезается примерно посредине, чтобы впоследствии сделать из неё второе дно с челноком. Моторчик закрепляется на втором дне канистры, для этих целей используется самодельный хомут, который можно сделать из остатков разрезанной канистры. Для этого нам пригодится болт М8 и немного герметика.
Провода тоже закрепляются с помощью саморезов и герметика. Затем соединяют, опять же, используя саморезы, корпус конструкции: второе дно и откидная крышка.
Третий этап. Завершение.
При помощи шнура питания провода соединяются с прикуривателем. В щётке проделывается отверстие для кнопки, выключатель закрепляется. Сама щётка насаживается на край шланга с пластиковой втулкой. Используйте в своей работе приложенные схемы, чтобы лучше понять текст.
couo.ru
3 Дополнительные материалы для самодельной мойки
Необходимым элементом является емкость для размещения воды, которая будет использоваться для мытья. Она должно быть объемом от 5 до 30 литров, чтобы не пришлось часто ее наполнять. В качестве емкости можно использовать пластиковую канистру или бутыль. Следует обратить внимание, чтобы на ее дне не было швов. На входе или выходе из емкости можно установить фильтр в виде мелкой сетки, который защитит от попадания мусора насос.
Шланги следует подбирать пластиковые или резиновые с армированием, длиной около 5 метров и средним диаметром. Соединения должны быть надежно загерметизированы. Это обеспечивается с помощью хомутов и герметика, который наносится в местах соединений. Желательно, чтобы конструкция была разборной и ремонтнопригодной, поэтому следует по возможности использовать резьбовые соединения.
Вода подается через пистолет путем нажатия на пусковую клавишу. При выборе пистолета обратите внимание, чтобы клавиша работала плавно, без рывков. Для облегчения процесса мойки и создания струи воды определенной формы нужно приобрести различные насадки: валики, щетки разной жесткости, распылители. Все детали установки крепятся на раму, изготовленную из круглых и профильных труб. Для удобства транспортировки к нижним трубам можно прикрепить колеса. Также следует предусмотреть упоры для фиксации установки и ручки для перемещения.
Если необходимо мыть машину при низкой температуре, можно изготовить своими руками пеногенератор. С помощью такого устройства можно равномерно нанести мелкозернистую пену из моющего раствора на автомобиль, что позволяет качественно отмыть поверхность от пыли и налипшей грязи.
Для получения пены вода, смешанная с моющими средствами, распыляется потоком воздуха, который проходит через установленные каналы, а затем в специальном блоке смешивается со вспенивающей таблеткой. Поток регулируется с помощью специальных пластин.
tuningkod.ru
Резервуар для СО2
Винтовка проектировалась под сменный резервуар. Причем первоначальной задумкой было присоединять к винтовке не только резервуар под углекислый газ, но и баллон со сжатым воздухом — получается РСР, или же подствольный насос, чтобы превращать винтовку в мультикомпрессионку. В принципе, так оно и получилось, только резервуара для сжатого воздуха и подстволного насоса у меня еще нет. Зато у меня есть два резервуара для СО2 — один отстрелял, открутил, прикрутил второй — и продолжаем наслаждаться стрельбой.
Вот фотография резервуара под СО2. Обратите внимание на накатку — она сделана для того, чтобы резервуар было удобно вкручивать и выкручивать.
Материал баллона — обычная стальная бесшовная труба. Толщина стенки — 3 мм. Длина — около 250 мм, наружный диаметр — 26 мм. Короче — какую нашел, такую и поставил 🙂 С одной стороны она заварена наглухо обычной заглушкой. А с другой стороны находится заглушка со штуцером. Этот штуцер ввинчивается в дозатор винтовки, или в переходник на огнетушителе. Вот чертеж этой заглушки.
Вовнутрь штуцера ввинчивается кусочек трубки длиной 20 мм от автомобильной камеры. Естественно, на этой трубочке нужно заранее нарезать резьбу М8. Для герметизации можно применить эпоксидную смолу или просто припаять. Пайка предпочтительнее, т.к. в этом случае у нас получается разборная конструкция. Чтобы вывинтить припаянную трубку достаточно только нагреть штуцер в пламени газовой плиты.
На пайке я хочу остановиться поподробнее, т.к. пришлось повозиться. Начну с флюса — в качестве флюса я использовал паяльную кислоту (растворяете в соляной кислоте кусочки цинка (оболочка обычной батарейки) до тех пор, пока он не перестанет растворяться). Как происходил весь процесс пайки — я нагревал штуцер баллона на газовой плите, потом капал на резьбу возле самой горловины каплю кислоты, и, пока она шипит, туда же паяльником отправлял каплю припоя. Греть на газовой плите мне пришлось потому, что у меня очень слабый паяльник. Когда горловина будет покрыта припоем, нужно залудить бронзовую трубочку, в которую впоследствии будет ввинчиваться золотник. Ну с бронзой, я надеюсь, у вас проблем не будет — ее можно лудить как с кислотой, так и с канифолью. Когда обе детали будут залужены, нагреваем их обе на плите до тех пор, пока припой не расплавится. И тогда пинцетом ввинчиваем трубку в штуцер. Пока они горячие эта процедура происходит без проблем. Когда они остынут — схватятся намертво. Потом, когда все запаяете и заправите баллон, желательно проверить герметичность опусканием заряженного баллона в ведро с водой, т.к. газ может травить в микроскопическую щель. Если травит — спускаем газ, нагреваем и запаиваем эту дырочку. А в качестве клапана используется обычный автомобильный золотник. Правда некоторые экземпляры чуть-чуть травят, но это не страшно. Если же вы делаете несколько баллонов для замены, то в этом случае баллон можно закрыть навинчивающейся заглушечкой. Для заправки баллона, как я уже говорил, используется огнетушитель типа ОУ. Нужно выточить переходник. Вот чертеж.
Переходник ввинчивается в огнетушитель газовым ключом. В качестве уплотнителя использую капроновую прокладку-шайбочку, вырезанную из обычной крышки для банки. Эту шайбочку я вкладываю в горловину вентиля, прежде чем ввинтить туда переходник. А вот как выглядит сам переходник. Перед переходником лежит уплотнительное резиновое колечко. Это колечко одевается на штуцер баллона туда, где диаметр 10 мм — его отлично видно на фотографиях баллона. Это колечко я купил на барахолке — то ли на Троицком, то ли на Курчатовском рынке у продавца сантехники.
Еще одно замечание по поводу баллона — после того, как мне его сделали и я его заправил, я опустил его в ведро с водой и увидел, что в двух местах из него идут пузырьки. В одном месте газ проходил сквозь сварочный шов в месте крепления заглушки со штуцером, а в другом месте — строго по центру глухой заглушки. Толщина стали в этом месте — 6 мм. И сквозь эту толщину проходил газ. Другого объяснения, кроме как внутренний дефект металла я придумать не смог. Эти дырочки мне заварили, но если бы этот баллон был не под углекислоту, а под сжатый воздух, а я его не опрессовывал — то баллон бы скорее всего разорвало. Вот так.
Хочу остановиться подробнее на процессе заправки.
- Во первых. в огнетушителях типа ОУ от вентиля вниз идет труба, так что переворачивать вверх дном огнетушитель не нужно — конец трубы окажется над уровнем жидкости и жидкая фаза СО2 в баллон не попадет.
- Во вторых. заправляемый баллон перед заправкой нужно сильно охладить (я кладу в морозилку на пол-часа). А огнетушитель слегка нагреть, достаточно разницы в температурах градусов 20. (Кстати, если нагреть огнетушитель до высокой температуры, то есть выше тех 50 градусов Цельсия, о которых предупреждают, то он не взорвется, как я раньше думал — у него есть предохранительный клапан, закрытый медной фольгой. Эта фольга прорвется с громким хлопком и весь газ выйдет наружу.).
- В третьих нужно контролировать количество жидкой углекислоты, попадаемое в баллон. Дело в том, что у жидкой углекислоты большой коэффициент температурного расширения, а так как жидкости являются практически несжимаемыми, то при нагревании полный баллон просто разорвет. на какое давление бы вы его не проектировали. Разные авторы называют разные цифры, но мы остановимся на том значении, которое используют при заправке тех же самых ОУ — 0.72 кг на литр объема заправляемой емкости.
Очень хорошо процесс заправки описан на домашней страничке Яна Пелланта. но она на мурлюканском языке. Еще хочу обратить Ваше внимание на такой момент — огнетушитель нужно брать с вентилем, а не рычажный. Дело в том, что клапан рычажного огнетушителя может закрыться не до конца, а это означает, что ваш углекислый газ потихоньку улетучится. Кстати, на счет рычажного ОУ — информация не проверенная, это я вычитал над других сайтах, посвященных СО2-оружию. И, насколько я знаю, ОУ с вентилем — только старых выпусков. Их больше не производят.
Когда у меня закончился газ в ОУ2 я начал искать где бы его заправить. И нашел. Пока мне заправляли огнетушитель, я обратил внимание на небольшие баллоны, которые лежали в коробке под столом. Это были «вышибные заряды» от огнетушителя воздушно-пенного — ОВП. Насколько я знаю, существует ОВП-5 и ОВП-10. Ну я и прикупил себе несколько штук разных «калибров». Диаметр колеблется от 36 до 42 мм у разных моделей. Длина тоже варьируется — от 310 до 260 мм. Опишу самый мне понравившийся баллончик, под который я сейчас делаю Кроху-2.
- Длина баллона — 310 мм от дна до конца горловины.
- Диаметр баллона — 36 мм
- Горловина баллона бронзовая. Снаружи нарезана резьба М18х1.5, внутри М12х1.
Снаружи на баллоне выбита маркировка — П225, Р150, М785, то есть проверочное и рабочее давление, а также масса пустого баллона в граммах. Объем (померял водичкой при помощи 20 кубового шприца) около 175 см куб. В горловину баллона очень удобно ввинчивается «пробка», внутри которой располагается автомобильный золотник. Вот схема этой «пробки». Снизу ввинчивается кусочек трубки от автомобильной камеры, на эпоксидке. А золотник вставляю сверху. Резьба снаружи пробки М12х1. Размеры — промеряете штангельциркулем, когда у вас в руках будет баллончик от ОВП. Там все элементарно.
А вот фотография двух баллонов. Мне эту фотографию прислал LOST, за что ему большое спасибо. Он тоже делает себе винтовку на СО2, насколько я помню — переделывает РГП-1 под углекислый газ. Тот баллон, что вверху — для меня новинка. А тот, что внизу — это тот, у которого 42 мм диаметр и 260 мм длина.
А вот еще несколько фотографий. Вот на этой фотке — 400 миллиметровый баллон под СО2, самодельный. У него крышки на резьбе. Держатся на эпоксидке — уплотнитель :)))
Вот фотография образцов баллонов от ОВП, которые есть в моей «коллекции». Прошу обратить внимание на центральный баллон. Это самый-самый. Я под него сейчас делаю еще одну винтовку. Хотя можно сказать, старую переделываю. Его габариты — длина 310 мм, диаметр 36 мм.
Вот вам еще несколько фоток баллона. На этой — самодельный переходник в горловину под автомобильный золотник.
А на этой фотке — клеймо на боковой части баллона.
НОВОСТИ
Итак, по поводу резервуаров у меня появилось несколько хороших новостей. Начну с главной — я сделал резервуар для РСРшки и опрессовал его водичкой на 450 атмосфер. Резервуар — кусок трубы нержавеющей. Труба — «классическая» — 32мм внешний диаметр, 3 мм стенка. В трубе с обоих концов стальные пробки на шпильках М8х1. В одной пробке зарядный клапан, в другой — боевой. Сейчас эта труба лежит у меня дома накачанная воздухом 200 атм.
Я хочу рассказать о компрессоре, который я использовал для опрессовки. Сначала идею этого компрессора в конференции на Аирган.ру подал АлДан (он же GREY). Потом его компрессор повторил Artemium. А компрессор Artemium’а повторил я. Итак — по порядку.
Начну с компрессора АлДана. С его позволения я выкладываю фотографии и схему этого компрессора.
Вот на этой фотографии Вы можете видеть процесс зарядки винтовочного резервуара до давления 250 атм. В баллоне 150 атм. А компрессором производится дожим до 250.
А на этой фотографии — компрессор в разобранном состоянии.
А вот что пишет по поводу этого самого компрессора сам АлДан на форуме Ганз.ру-РСР:
«Очень рад что моя конструкция компресора для гидравлических испытаний оказалась востребованной. Ниже я попробую ответить на возникающие вопросы. Привожу еще раз схему компрессора. 1- цилиндр 2- поршень 3- манжета 4- упругий элемент 5- винт и шайба Цилиндр изготавливается из подходящей толстостенной трубы. Главное это добиться зеркальной поверхности внутренней части. Для этого используется наждачная бумага оправка и дрель. Для окончательной доводки — полировальная паста. Отверстие при этом может получиться не совсем круглым и разного диаметра в разных местах, но это не страшно. Для уплотнения используется манжета комбинированного типа. Основным, трущимся и уплотнительным элементом является пластмассовая / полиэтиленовая, фторопластовая / манжета. Внутри нее находится упругий элемент / резиновая шайба/ который прижимает пластмассовую манжету к стенкам цилиндра. Начальное усилие прижима регулируется винтом, а затем к этому усилию добавляется давление. Именно благодаря такой конструкции манжеты обеспечивается герметичность несмотря на погрешности формы цилиндра. Колпачок манжеты можно выточить, а можно отлить из полиэтилена. Для отливки используется цилиндр, поршень и специально изготовленная вставка. Вставка — это цилиндр диаметром на два мм меньше диаметра цилиндра и длиной 30мм. Вдоль оси просверлено отверстие для шпильки. Поршень надо установить с помощью винта компрессора на растоянии приблизительно 20-30 мм от торца цилиндра. В поршень предварительно надо ввернуть вместо винта шпильку. Затем все это нагревается например на газовой комфорке до температуры превышающей температуру плавления полиэтилена, но не намного. Подбирается опытным путем. Далее в нагретое устройство загружаем кусочки полиэтилена, например от одноразового шприца и смотрим как они плавятся. Плавление происходит только за счет тепла предварительно нагретого приспособления. НИКАКОГО открытого огня и дополнительного нагрева. Когда полиэтилен расплавится на шпильку одевается предварительно нагретая вставка и формируется колпачок. Когда все остынет винтом компрессора все выталкиваем из цилиндра. У колпачка могут быть стенки немного разной толщины, но это на страшно.После небольшого опыта изготовить десяток колпачков не составляет труда, а хватит их надолго. Винт компрессора лучше всего изготовить из стяжек, которые продаются на строительных рынках. Длина стяжек около метра, резьба М6- М14. Трение в паре винт — гайка действительно очень велико. Для уменьшения трения винт надо смазать полировальной пастой и при помощи дрели притереть резьбу. Трение падает если судить по ощущениям в разы. После притирки винт и гайку надо промыть от остатков абразива и смазать графитовой смазкой. Использовать данную конструкцию в качестве дожимного компрессора можно, но только в крайнем случае или в качестве временной меры. Мой компрессор имеет объем около 30см3. Предположим что начальное давление 50атм. Итого полтора литра за один ход. Поскольку ход большой, то крутить винт приходится 3-4 мин, да обратно 2мин. Мертвые объемы большие. Вот и получается что за пять минут закачивается 1литр воздуха. Это очень мало и очень утомительно. В заключении привожу еще одну схему, В ней поршень заменен плунжером. Может быть кому-то такой компрессор будет проще изготовить. А также такая схема предпочтительней для очень больших давлений, когда испытания проводятся на разрушение. Желаю всем успехов в нашем нелегком деле.»
Продолжу — вторым человеком, который изготовил винтовой компрессор по предложенной схеме был Artemium. Но его схема была несколько изменена — уплотнитель стал неподвижным в виде кольца, которое охватывает поршень. Но — этот компрессор можно применять только для опрессовки резервуара — в качестве дожимного компрессора для воздуха он не годится.
Вот фотки компрессора Артемиума.
Вот это сам компрессор — внешний вид.
Вот на этой фотке вы можете видеть этот компрессор в частично разобранном виде.
А вот на этой фотографии — вид «в компрессор» — хорошо видна прижимная гайка и угадывается уплотнительное кольцо.
Вот это — схема компрессора, нарисованная самим Artemiumo’м.
А вот что пишет по поводу своего компрессора сам Artemium:
«Я делал чуть проще,просверлил на 120мм длинной диаметром 19,5мм.отверстие,после под резьбу на длинну 65мм отв 24.5мм.Резьба 34 трубная так-как длинный метчик на метрическую что-то не найти было. Сальник сидит у меня в корпусе(на фото видно его прижим) фторопластовое кольцо внешним 24.4мм внутренним19мм.Толщиной 10мм.Сотки на нем ловить не надо,как будете закручивать прижим он сам встанет как надо,в первый раз в него после зажатия я пихал шток с помощью тисков,а руками никак очень плотно,но за-то не ссыт)Сейчас прижался на месте и нормально. Шток где сальник надо шкуркой до блеска довести,под резьбу там 26,1мм.под сальник 19мм проточено и шкуркой может 0,1 0,2 еще снято я не мерял.Шток весь 110мм. До 270-280 в полулитровом баллоне дожимаю,а если будет дышать баллон то может и нехватить до нужного давления. Манометр у меня на 25 Мпа. Желательно что-бы отверстия куда крепиться обьект испытаний и отверстие через которое заливаеться масло были соостны,иначе пузыри воздуха проблемно удалять.На общем фото сверху манометр сбоку винт-заглушка через которое масло доливаю,а с противоположной стороны прикручиваю баллон. Удачи. С уважением Артем.»
При помощи этого компрессора Artemium делал интересные эксперименты по проверке прочности труб. Вот немного на эту тему:
«Просто ради эксперимента,для любознательных,некоторые сведения по давлению,и емкостях в которых оно давиться. Была взята обычная сварная труба,внутренним диаметром 53мм.приварено две заглушки толзиной 3мм.и проточена сверху до 56мм.Т.е стенка 1,5мм. Залито масло,и испытано на давление,при этом испытать удалось с 4го.раза,потому как писало по сварке. Давление 50 кг.см-норма.100-отлично.150-начало пучить(не 56мм,а 56,5)200 видно стало грыжу,(57,4)но при снятии давления все изчезало(56,4мм.)так и осталось.»
А вот ответ АлДана:
«Я на своем получаю 550 атм — это с измерением, а без манометра значительно выше. Когда доводил трубу до разрушения то пришлось это делать без манометра. При разрушении наблюдалась следующая картина — при появлении микроотверстия из него выходит струйка пара длиной миллиметров 15. Именно пара, а не струя воды. И никакие мои усилия, направленные на увеличение разрушения успехом не увенчались.»
А вот снова Artemium:
«Взял свою мучанную 56(Ю) трубу расточил до 53мм. внутри,и 55мм.снаружи сделал,то-есть стенка 1мм стала.И давил своей приспособой. 100 кг.см. нормально держала в течении 40 мин. если больше(120-140 кг.см.)то пучит и понижаеться давление до 100 кг.см. Потом давить на разрыв начал,порвал только с третьего раза потому-что винта нехватало,и приходилось добавлять керосина (у нас им моют насосы и пр.там вместо керосина уже 4060 масла )при прорыве просто пшикнула и вот такая рванина вышла. «
«Как я и писал в течении 40 мин держала 100 кг.см,я сделал так накрутил 120 после стрелочка манометра медленно пошла вниз и остановилась на 10 Мпа,так простояло 40 мин, после стал крутить еще и максимально там было 13-14 Мпа.просто при дальнейшем закручивании давление дальше не поднималось(не могу я быстро крутить,а за то время пока ключ переставляю на др. грань оно падает)выкрутил на полный винт,добавил керосинчику(пучило трубу,вот и пришлось добавлять)открутил манометр (ударов он не любит)замотал баллон тряпкой и в конце концов порвал. Труба обычная сварная внутри 52 снаружи 56мм. длинной 90мм.Стала после разрыва 64мм снаружи(было 55мм)Цель была в основном посмотреть при стенке в 1мм какое давление она держит. Сейчас использую два баллончика(0,4-0,5 л.) из такой-же трубы со стенкой 2мм под со2. Пока тьфу-тьфу-тьфу ничего с ними не происходит(хотя один раз я один из них на батарее на ночь оставил,нагрелся градусов до 40-45) Опрессованы оба на 25 Мпа.В течении часа.»
Вся информация была взята с конференции на Ганз.ру. Вот ссылки — Околопневматическая тема и Опрессовка резервуара
А теперь я расскажу о своем компрессоре. За основу я взял компрессор Artemium’а. Но решил слегка его переделать — увеличить длину штока, чтобы получать большее давление.
Этот болт-шток (как и сам корпус компрессора) вытачивались из шестигранника 30. Поверхность полированая. В конце — сточено на конус, чтобы можно было впихнуть во фторопластовый уплотнитель.
А вот это — чертеж самого корпуса компрессора. Изготовлен из того же шестигранника 30. Отверстие под резьбу — я не знаю какое. Вроде бы 25.5. В конце — сверлится отвестие под штуцер. Перпендикулярно ему сверлится отверстие для манометра. Я его не образмеривал — манометры ведь разные бывают. У меня — с резьбой М12х1.5. У вас может быть другой. Мелкие отверстия, которые идут к штуцеру и манометру — 3 мм диаметром.
А вот чертежи штуцера и колец. Штуцер уплотняется прокладкой из отожженной меди (раскаляем докрасна медное колечко и бросаем в воду — в течение часа оно считается отожженным. Потом структура металла восстанавливается и процедуру с раскалением-бросанием в воду надо повторять). Противоположная часть штуцера с резьбьой М10х1.25 — повторяет штуцер-папу тормозного шланга. На этот штуцер навинчивается штуцер-мама. И хорошенько затягивается. После того, как штуцер ввинчен в корпус компрессора со стороны гнезда манометра нужно просверлить в его стенке отверстие — заранее угадать, где оно будет — невозможно.
Уплотнительное кольцо изготовлено из фторопласта. Прижимное — стальное. На нем ножовкой нужно пропилить шлиц. Потом уплотнительное кольцо вставляется вовнутрь компрессора и забивается на свое место. А сверху ввинчивается прижимное колцьцо. В качестве отвертки я использовал широкую стамеску.
Как происходит сам процесс опрессовки? Прикручиваю к штуцеру тормозной шланг, заливаю всю систему водичкой из под крана — просто наливаю в корпус компрессора, как в стакан. Потом присоединяю второй штуцер шланга к резервуару (у меня там квик-коннектор). Затем беру винт-шток и густо-густо намазываю его солидолом. Опускаю в компрессор и начинаю ввинчивать при помощи разводных гаечных ключей. С первого раза не получится — шток забивать придется, воду расплескаете, в солидол выпачкаетесь, на ногу железяку уроните. Потом нужно будет пойти перекурить и начать снова. У меня с третьего раза получилось 240 атм, а с четвертого — 460 (на глазок, т.к. мой манометр градуирован всего на 400 кгс).
Вот такие у меня новости. Фотку компрессора обещать не буду, т.к. доступ к цифровику временно закрыт, а в сканер эту дуру класть — рука не поднимается 🙂
http://kpo-xa.narod.ru
legkoe-delo.ru