Виды бетонных колец

Как опустить кольца в колодец без кранаИх размеры бывают разными. При строительстве колодцев используют кольца высотой до 90 см, диаметром внутри от 1 до 1,2 м, толщиной стенки 80-120 мм. Диаметр зависит от необходимого объема шахты.

Бетонные кольца бывают обычные или с замком. Удобнее использовать с замком: сверху расположен бортик, снизу – выступ. При применении колец с плоским торцом между ними устанавливают стальные скобы, чтобы они не сдвигались.

Шахту копают двумя способами:

  • открытый способ;
  • способ с поэтапным погружением.

Открытый метод

При этом способе роется круглая яма сразу на всю необходимую глубину. В нее спускают кольца, используя треноги и лебедки. Диаметр шахты делают больше диаметра колодца на 20 см. Так удобнее опускать бетонные детали в шахту, также остается место для засыпания снаружи песком и гравием.


Без практики такой метод использовать не стоит, есть вероятность обрушения верхней части грунта, а это очень опасно для человека, который находится в шахте. Необходимо принять меры безопасности для копающего на случай осыпания почвы.

После того, как шахта готова, туда устанавливают кольца. После опускания первого, на него устанавливают несколько соединительных скоб, чтобы исключить сдвиг. Очень важно проверять вертикальность положения шахты при помощи отвеса. Стыки смазывают цементно-песчаным раствором или жидкой гидроизоляцией. Кольца устанавливают так, чтобы самое верхнее было выше уровня земли на 20-30 см. Свободное место с внешней стороны сооружения лучше засыпать песком и гравием.

Метод постепенного погружения

При втором способе нижнее кольцо постепенно опускается вместе с днищем колодца. На него укладывают сверху новые бетонные сегменты. Это более безопасно, так как стены ямы закреплены, то есть работающие в шахте люди защищены от осыпания земли. При этом способе не нужно использовать специальные подъемные механизмы. Чем меньше высота колец, тем проще с ними работать.


Сначала роется углубление с горизонтальным ровным дном. В углубление укладывают первое кольцо. Потом выкапывают землю внутри него. Оно по мере копания начинает погружаться в грунт под собственным весом. После его погружения устанавливают скобы, потом сверху ставят второе. Следующее удобнее ставить на предыдущее, когда оно находится выше поверхности земли на 5-10 см.

Копание шахты продолжается, грунт вынимается, конструкция опускается. Сооружение должно располагаться точно по вертикали, это необходимо проверять отвесом. Если опускание прошло неравномерно, делают подкоп под той частью, которая просела меньше.

Гидроизоляция стенок

Как опустить кольца в колодец без кранаПо мере углубления ямы бетонные сегменты герметизируют между собой. Самые нижние стыки нужно заделать сразу.

Для этого можно применять смесь из клея ПВА и цемента, перемешивая их для получения однородной смеси. Чтобы раствор лучше проник, сначала более жидким составом при помощи кисти промазывают швы, а после шпателем укладывают более густую массу.

Можно использовать готовый состав для гидроизоляции. Когда раствор схватится, копание шахты продолжают.

Укрепление и повышение герметичности


К сожалению, добиться полной герметичности колодца очень тяжело. Особенно это заметно на пучинистых грунтах, склонных к деформации. Зимой верхняя часть сооружения испытывает такое же воздействие, как фундамент строений. Кольца приподнимаются, швы раскрываются, в щели попадает земля и небольшие камни. Колодец становится менее герметичным. Признаком деформации является оседание грунта весной. Такая картина встречается там, где глубина замерзания почвы больше одного метра.

Чтобы избежать деформации, рекомендуют между верхней частью сооружения и грунтом проложить толстую пленку из полиэтилена. Земля будет соскальзывать по пленке, не оказывая давление на колодец.

Закрыв внешние стенки пленкой, можно повысить уровень гидроизоляции.

Чтобы защитить от осадков, вокруг колодца можно выкопать грунт на ширину около 0,5 м, глубину 0,5 м и засыпать глиной. Получается «глиняный замок», который не позволяет воде проникать в землю рядом с сооружением, разрушая его.

Строительство колодцев проводится по разным схемам, однако использование бетонных колец позволит построить его достаточно быстро, качественно и не слишком дорого.

Источник: delovvode.ru

Железобетонные кольца


Назначение

Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

  • канализационного,
  • дренажного,
  • смотрового,
  • или водопроводного колодца,
  • а также для строительства септиков,
  • различных коллекторов,
  • и прочих подземных резервуаров.

Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

  • Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
  • Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;

  • Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
  • Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
  • Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

Важно!
Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

Характеристики

ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.


Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

Объем изделия можно легко определить по формуле:

V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

Статьи по теме:

  • Ремонт колодцев из бетонных колец

Сборка конструкций

Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.


Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

  1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;
  1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;
  1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;
  1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;
  2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;
  1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;
  1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

  1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;
  1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;
  1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;
  1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Важно!
Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

Источник: kolodec.guru

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.


Погружение колецРаспределение обязанностей имеет следующий вид:

  • первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
  • второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
  • третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Спуск бетонных колец в шахту колодца выполняется по 2 методикам. На плотных, неподверженных осыпанию грунтах применяется открытый способ монтажа.

Пошаговое руководство:


  • лопатами выкапывается скважина глубиной, соответствующей размеру колодезного шурфа, шириной на 20 см превышающая диаметр кольцевого блока;
  • лебедка или ворот устанавливается на треноге, размещаемой над шахтным отверстием;
  • подъемным механизмом кольца поднимаются и поочередно опускаются в шахту;
  • соседние ЖБИ скрепляются между собой, для герметизации стыков используется специальный раствор;
  • промежуток между внешней стороной бетонной колонны и грунтом заполняется песком.

 

Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

К недостаткам относят трудоемкость процедуры и необходимость тщательного контроля вертикали при установке. Для безопасности находиться в шахте во время спуска колец рабочему персоналу запрещено.

Технология установки закрытым способом базируется на действии силы тяжести.

Для монтажа потребуется:

  1. Удалить слой грунта, формируя отверстие, диаметром немного превышающее соответствующий размер кольцевого блока. Глубина приямка должна быть меньше высоты ЖБИ, позволяя изделию возвышаться над поверхностью.
  2. В выкопанную яму поместить первое кольцо. Для подъема используется лебедка или колодезный ворот.
  3. Произвести выемку почвы изнутри конструкции. Сила тяжести способствует погружению.
  4. При опускании верхней границы железобетонного блока до уровня земли появляется возможность накатить следующий элемент. Рекомендуется координировать перемещение подъемным механизмом или ломом.
  5. Продолжить копать шахту, аккуратно вынимая грунт внутри кольца. Под собственным весом изделие постепенно опускается, погружаясь в породу.
  6. Повторять процедуру до достижения колодцем требуемой глубины. Каждый следующий блок соединяется с предыдущим. Стыки герметизируют специальным раствором.

Недостатком технологии строители признают ограниченное пространство, затрудняющее проведение земляных работ внутри кольцевого блока. Следует тщательно следить за вертикальным расположением бетонных колец. По завершении процедуры требуется проверить герметичность соединений, при необходимости обработать стыки цементно-песчаной смесью.

Важные особенности при монтаже колец

Не стоит приступать к рытью колодца без предварительного анализа геологических характеристик участка. За достоверной информацией рекомендуется обратиться в местную геодезическую организацию. Специалисты компании, проведя соответствующие исследования указанной местности, предоставят сведения о состоянии грунтовых пород и глубине залегания водоносных пластов.

При обустройстве колодезной шахты с использованием железобетонных колец следует учитывать специфику технологии монтажа.

Мастерами выявлены особенности, способствующие эффективной установке ЖБИ в колодце:

  • для прочной фиксации рекомендуется приобретать готовые блоки, оснащенные специальными пазами, обеспечивающие надежность соединения;
  • изделия из одной партии характеризуются идентичными размерами, расхождения в габаритах не допускаются при самостоятельном монтаже бетонных колец;
  • для препятствия проникновения в шахту грунтовых вод надлежит плотно закупорить технические отверстия;
  • на случай непредвиденных ситуаций при копке колодезного шурфа рекомендуется обеспечить небольшой резерв свободного пространства;
  • необходимо постоянно контролировать строго вертикальную установку кольцевых блоков с помощью отвеса или строительного ватерпаса;
  • своевременная обработка стыков и деформаций специальным раствором повышает герметичность конструкции.

Нижнему кольцу, опущенному в котлован первым, уделяется особое внимание. В некоторых случаях требуются дополнительные отверстия для забора воды. Для таких ситуаций предусмотрен монтаж фильтрующего устройства, изготовленного из сетки с мелкими ячейками.

Рекомендации и техника безопасности

Начинать обустройство колодца рекомендуется с подготовки инструментов и специальных приспособлений, облегчающих процедуру. Для работы понадобится лопата с укороченным черенком и подъемный механизм для перемещения колец.

Вначале над шахтой устанавливается строительная вышка пирамидальной формы. Допускается самостоятельно изготовить треногу из бруса или деревянных хлыстов, скрепленных в верхней части. Устройство предназначено для закрепления лебедки. Некоторые мастера применяют для подъема и опускания бетонных изделий самодельные сварные приспособления с воротом. Механизм задействуют и для извлечения выкапываемой породы из колодезной шахты на поверхность.

Для контроля вертикального расположения железобетонных блоков используется лазерный уровень, отвес или ватерпас. Потребуется специальная бадья или ведро для подъема извлекаемого грунта.

Не стоит копать слишком широкий котлован. Большое превышение диаметра колодца над размером кольца приведет к смещению конструкции под влиянием внешних факторов. Повышается риск обрушения стенок шурфа.

Для безопасности рабочего персонала принимают следующие меры:

  1. К работам внутри колодезной шахты не допускаются мастера без индивидуальных средств защиты. На глубине потребуется каска, перчатки, страховочный пояс и резиновые сапоги.
  2. Работникам запрещено находиться под подвешенным грузом. При отсутствии надежного укрытия при подъеме и опускании колец рабочие обязаны покинуть котлован.
  3. Следует ограничить время нахождения работников на дне колодца. При появлении признаков плохого самочувствия помощник должен помочь мастеру выбраться наружу.

Для соблюдения техники безопасности необходимо обеспечить запас прочности для строительной вышки или треноги. Подъемный механизм рекомендуется оснащать металлическим тросом.

Для выемки породы на поверхность применяются только целые ведра или бадьи. Отверстия и щели в емкостях для подъема грунта повышают опасность травматизма персонала, увеличивая риск падения почвенных фрагментов на голову рабочим.

Источник: scvazina.ru

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

  1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
  2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
  3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

  • провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
  • точно определить ежедневный приток воды;
  • выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
  • определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

  • На дне ствола нет плывуна.
  • Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
  • Хорошее качество воды в источнике.
  • Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
  • Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи пластиковых элементов. Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает бурение скважины с последующим спуском в нее обсадной трубы и установкой насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину. Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» – на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает извлечение земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Видео #2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Видео #3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

Источник: sovet-ingenera.com


Categories: Колодец

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector