Как опустить кольца в колодец вручную

Какими могут быть колодцы

На данный момент есть три типа колодцев, которые используются на загородных участках:

• Водонапорные.
• Смотровые.
• Канализационные.

Примечание. Для них могут использоваться одни и те же материалы. Только функции у них различные.

Функции водонапорных колодцев

Основной функцией такой конструкции является обеспечение водой жилого дома. Глубина колодца может быть разной, так как водоносный слой на каждой местности находится по-разному.

Как правило, колодцы с подачей воды шахтные и для их обустройства внутри применяются различные материалы:

• Древесина, которой выкладывается по всему периметру внутренние стены конструкции.
• Камень (кирпич или природный агломерат), который используется аналогичным образом.
• Кольца. Тут выбор такого материала для обустройства довольно широк.

Разновидности колодезных колец

Кольца для колодца могут быть изготовлены из двух материалов:

• Бетона.
• Полимерные

Особенности:

• И те, и те имеют отличные свойства и характеристики. Они широко используются для сооружения колодцев водообеспечения.
• С ними процесс сооружения конструкции довольно прост и все действия очень быстро выполняются.

Виды бетонных колец

Кольцо для колодца из бетона изготавливается из:

• Раствора бетона.
• Арматуры.
• Различных добавок, которые увеличивают его прочность и экологичность.

Примечание. Весь процесс производства происходит с применением специального оборудования. Но это не значит, что с целью экономии средств нельзя сделать такое кольцо для колодца своими руками.

ГОСТ 8020 90 колодезные кольца бывают нескольких марок:

• КФК — кольца, которые используются для обустройства канализационного колодца.
• КЛК — кольца для обустройства ливневой канализации.
• КДК — для организации внутриканальных сетей — переходные колодцы с различным оборудованием или специальными переходными трубами.
• КЛВ — эти кольца универсальные, так как могут быть использованы для водопроводного и для ливневого колодца.
• КВГ — предназначены для обустройства газопроводный и водопроводных колодцев и сетей.

По своим характеристикам железобетонные кольца могут быть:

• КО — опорные кольца.
• КД — доборные.
• КС — стеновые.
• КПН — кольцо с днищем.
• Есть еще кольца с четвертью и плитами перекрытия: КПП, К 10 10.

Подробнее:

• Опорные кольца для колодцев нужны в том случае, если будет в дальнейшем сооружаться люк. Они устанавливаются перед плитой перекрытия и могут обеспечить надежное закрепление люка.
• Кольца стеновые для колодцев представляют собой обычные жби кольца, которые в процессе сооружения колодца устанавливаются друг над другом. Все стыки обязательно заливаются бетонным раствором, чтобы обеспечить их надежное закрепление.

Совет. Этот тип колец не рекомендуется использовать в тех регионах, где грунт постоянно смещается. Конструкция из стеновых колец не слишком прочная и при любой движении грунта может начать деформироваться.

• Доборные кольца для колодцев по своей конструкции являются теми же стеновыми, только имеют нестандартные размеры. Их используются для того, чтобы обеспечить нужную глубину.
  Они устанавливаются в самом начале колодцев внизу и уже на них крепятся стеновые.

Совет. Конструкция должна иметь стыки, которые также обработаны бетонным раствором для надлежащей герметизации конструкции.

• Замковые колодезные очень похожи на обычные бетонные. Основным их отличием будет то, на них них есть специальный замок. Называются они еще пазогребневые. Кроме замка на верхней части, есть на нижней специальные гребни. Конструкция, которая собирается из такого типа колец отличается своей прочностью.


• Также есть определенные лунки, которые заполняются в процессе установки бетонным раствором. Все они при надежном закреплении не способны иметь сдвиги по горизонтали. В их производстве также принимает участие арматура, которая придает им большую прочность.

Совет. Практически во всех плавающих грунтах используются именно замковые кольца, которые не способны смещаться под давлением почвы.

• Кольца с дном не представляют особой сложности в своей конструкции, так как изготавливаются по типу стеновых, только дополнительно оснащаются дном. Соответственно, укладываются в процессе сооружения на дно конструкции и служат для нее опорой.
• Есть еще регулировочные кольца для колодцев. Они используются для того, чтобы увеличить глубину колодца в диапазоне 50 см. Это позволяет получить более чистую воду. Изготавливаются они из железобетона или ПВХ.

Совет. Выбирать кольца нужно основываясь на общих характеристиках конструкции. Если основные колодезные кольца из бетона, то регулировочные также должны быть из бетона.

Полимерные кольца для колодца

Эти кольца также изготавливаются в соответствии с ГОСТом.

Они:

• Более практичные.
• Имеют небольшой вес.
• Могут быт аналогичных типов, что и бетонные.
• Чаще всего используются для обустройства канализационных колодцев, так как легко собираются в готовые полимерные конструкции с дном.

Сколько стоит колодезное кольцо такого типа:

• Цена на полимерные кольца ниже, чем на бетонные.
• Обусловлено это универсальностью пластика, который используется для их изготовления.
• Поднимать кольца легко можно своими руками и не использовать специальное оборудование, как при установке железобетонных колец.

Совет. При установке таких колец нужно их стыки также обрабатывать герметиком или жидкой пастой для изоляции конструкции.

Размеры колец:

• Внутренний диаметр — 50-60-70-80 см.
• Высота — 10-70 см.

Примечание. Толщина стенки может быть любой, начиная с 3 см.

• При этом вес колец не слишком изменяется.

Виды полимерный колец:

• Доборные.
• Стеновые.
• Опорные.
• С дном.
• С плитой перекрытия.
• С крышкой и без нее.

Только при этом, кольца с дном более герметичны, чем железобетонные конструкции такого же типа. Многие профессионалы рекомендуют заменить старый способ обустройства колодца железобетонными кольцами, на более новый — с применением полимерных колец.

Требования к кольцам

Существующие на участках колодцы, предназначенные для питьевой воды, должны быть изолированы от попадания загрязнённых вод.

Подробнее:

• Для сбора загрязнённых стоков служат канализационные колодцы. Защита выброса сточных вод в грунт недопустима. Для этого предусмотрена их гидроизоляция.
• Для технического обслуживания проходящих под землёй коммуникаций смонтированы технические смотровые. Попадание вод в эти колодцы недопустимо.

Для маркировки колец используют буквы и цифры:

• Буквенный индекс показывает назначение кольца.
• Цифры обозначают диаметр и высоту кольца.

Внимание. Маркировка КС даёт определение изделию: кольцо стеновое или кольцо строительное.

На фото есть все типы, которые используются в сооружениях для подачи воды.

Монтаж бетонных колодезных колец

Все работы, которые связанные с монтажом бетонных конструкций должны выполняться при наличии специального оборудования. Так и монтаж железобетонных колец для колодца должен проводиться с применением передвижных кранов.

Порядок работ:

• Также используются дополнительно резиновые вставки и раствор бетона, которые помогают более надежно загерметизировать конструкцию и тем самым увеличить срок ее эксплуатации.
• Сам процесс монтажа зависит от того, какие типы были выбраны. Если стеновые с дном, то первыми укладываются именно они и только потом на них выставляются последующие.

Совет. Каждое кольцо, которое устанавливается на другое должно быть в соединении промазано бетонным раствором и вставлена между кольцами резиновая полоска.

Пазогребневые сокращают процесс сооружения колодца для воды, так как имеют свои определенные крепления и довольно прочно скрепляются между собой. А если еще их стыки промазать бетонным раствором, то конструкция прослужит не одно пятидесятилетие.

Размеры железобетонных колодезных колец

Все материалы такого типа изготавливаются согласно установленным нормам и правилам — ГОСТам. Обусловлено это тем, что они помогают обеспечить человеку нормальный процесс жизнедеятельности.
Размеры также устанавливаются в определенном документе и все они стандартные.

Диаметр внутренний может быть:

• 70 см.
• 80 см.
• 90 см.
• 100 см.
• 200 см.

Совет. Внешний диаметр немного больше, чем внутренний и такой показатель нужно учесть в процессе сооружения колодца.

Высота также зависит от их типа и марки. Начинается она с 10 см и заканчивается 100 см.
Тут все зависит от потребностей потребителя, который изготавливается на своем загородном участке колодец.

Как можно сделать самостоятельно кольца для колодца их железобетона

Самодельные кольца для колодца в последнее время стали пользоваться большим спросом. На них не нужно будет затрачивать слишком много времени и вылить их можно такого размера, какой будет нужен.

Итак:

• Цена на такой тип изделий не намного ниже, но все равно есть возможность сэкономить денежные средства и быть уверенным в их качестве.
• Какие нужны материалы и приспособления для самостоятельного изготовления бетонных колец для колодца?

Для этого используются:

• Цемент (марка «400») — он отличается своей прочностью после полного застывания.

Совет. Необходимо проследить за тем, чтобы средство было свежим, так как в результате неправильного его хранения свойства могут уменьшаться. Особенно, если он хранится в бумажных или пластиковых пакетах.

• Наполнители. Тут в большей степени подойдет кварцевый песок.

Совет. Не стоит использовать в качестве наполнителя глинистые или илистые наполнители, так как они могут нарушить структуру бетонного раствора и уменьшить показатели цемента.

• Песок. Он должен быть речной и очищенный. Для этого его тщательно промывают водой и дают ему возможность прогреться на солнце.
• Гравий. Тут есть также определенные ограничение. Зерна камня не должны быть большими. Они должны иметь малоокатную форму. Именно такой тип материала позволяет обеспечить качественную связку с раствором бетона.

Совет. Не рекомендуется использовать гравий плоской формы, так как он не способен обеспечивать прочную связку раствора.

• Есть определенная инструкция, согласно которой изготавливается раствор, имеющий высокие показатели влагостойкости и прочности. Все ингредиенты добавляются постепенно. Пропорции зависят от желаемой прочности раствора. Но, как правило, они составляют 3 к 1 (песок/цемент).

Совет. В составлении пропорций ингредиентов такое средство как цемент всегда принимается за единицу. Тут уже будет определяться емкостями. Например, 1 ведро цемента на 3 ведра аналогичного размера песка и так далее.

• Вода добавляется до 5 частей. Гравия также не должно быть много: 2-3 части.
• Форма для выливания колец для колодца имеет два цилиндра.
• Изготавливается она из деревянных планок и имеет по своей конструкции специальную опалубку.

Как залить в нее раствор:

• Все действия с бетонным раствором выполняются всегда по определенной аналогии. Только тут стоит учесть, что заливка производится двумя частыми, чтобы обеспечить ровную цилиндрическую форму колец.

Совет. Форма для выливания бетонных колодезных колец должна иметь разборную внутреннюю и внешнюю опалубки.

На видео в этой статье, можно увидеть, каким образом, происходит процесс изготовления бетонных колец для колодца.

moikolodets.ru

Последовательная установка

Одним из самых популярных вариантов обустройства колодцев из бетонных колец является закрытый способ монтажа. Выполняется он несколько другим способом:

• В начале роется яма диаметром чуть больше чем само кольцо. Глубина ее должна быть также несколько меньше высоты, чтобы изделие изначально выступало над поверхностью.
• С помощью лебедки первое кольцо опускают в полученную канаву. Затем внутри его производится удаление почвы, что приведет к его последующему опусканию.
• Когда кольцо располагается низко и позволяет «накатить» на него следующую часть, с помощью лебедки или ломов изделие «одевается» сверху предыдущего.
• Данный процесс повторяется определенное количество раз до тех пор, пока не достигнут определенного уровня.

Работа с бетонными кольцами производиться очень осторожно с использованием только качественного инструмента. Также выполнять ее желательно с помощью нескольких человек, что значительно облегчит процедуру.

Оптимальным же вариантом является доверить ее специалистам, которые имеют определенные навыки и специальный инструмент.

Как выполняется загрузка бетонных колец в колодец смотрим в видео:

vegetableshome.ru

1. Углублять колодец при помощи колец более низкого диаметра.

Что это означает на практике? Допустим, изначально колодец копался с использованием бетонных колец диаметром 1 м. Это означает, что в него, в принципе, можно вставить кольца меньшего диаметра, например, 0,8 м. Если бы не ряд НО. Во-первых, кольца меньшего диаметра делают не заводы, а почти исключительно частники (т.е. в отсутствие ГОСТов, как говорится, на глазок, на примитивном оборудовании). Видели мы качество таких колец… знаем, какое там «армирование»: дай бог, если внутри стенки кольца будет ряда три-четыре проволоки (по кругу) диаметром 4…5 мм. Понятно, что это никакое не армирование, а так, чтобы кольцо не развалилось при транспортировке. Не в пример заводским кольцам (диаметром 1 м и 1,5 м), которые имеют внутри достаточно надежный сетчатый каркас. Во-вторых, частники, за редким исключением, ВСЯЧЕСКИ экономят на цементе. Поэтому покупать ли частные кольца или нет – это, конечно, дело личное.

В-третьих, зачастую, частники не вставляют в стенки колец скобы. Возникает вопрос: а как спускаться-то в колодец тогда? Неужели каждый раз опускать туда… лестницу? А если глубина 10…20 метров, тогда как?… Кто будет лестницу опускать – кран, что ли?

Кроме того, самое интересное, опускать кольца меньшего диаметра внутрь уже имеющихся в колодце колец получится, если только спилить с них скобы (если, конечно, речь не идет о кольцах, которые планируется опускать внутрь, диаметром сантиметром 60 и менее). Т.е. в итоге в колодце скоб не будет вообще. Понятно, что потом можно их приделать. Но это – дополнительная, достаточно трудоемкая работа.

Таким образом, данный способ имеет существенные недостатки. А плюсы только одни: за такую работу возьмется любой «спец» (не говоря уже о реальном специалисте). Если же Вы не согласитесь на такое, то, скорее всего, он будет внимательно так и со «знанием дела» убеждать Вас в обратном. И произносить фразы, типа:

да что вы говорите, мы (или я — в зависимости от численности бригады) так копаем уже 10 лет, 200 с лишним клиентов были и все довольны – один Вы только не понимаете в колодцах ничего

ну, значит Вам не нужен колодец, раз не хотите, чтобы его сделали по технологии

Ну и т.д.

Кроме того, данный способ не слишком длителен и, соответственно, не слишком затратен.

Как вариант, колодец углубляют не бетонными кольцами, а… пластиковой трубой(!). Понятно, что это – вообще на «любителя» (острых ощущений). Ведь грунты имеют свойство сжиматься, особенно на глубине, да если еще там – так называемый плывун. Бывают и просто смещения грунта. И не факт, что сжатие будет равномерным. Кроме того, не надо забывать, что сверху-то давит колонна из n-го количества бетонных колец! Поэтому в одно не очень прекрасное время эта колонна может начать просаживаться вниз, выдавливая грунт… на верхние края пластиковой трубы. Опять-таки, такое просаживание редко бывает равномерным, часто один из краев может просаживаться сильнее, что приводит к перекосу нижнего кольца (а то и двух).

В итоге – верхняя часть пластиковой трубы будет смята, грунт в этом месте пойдет вбок и вниз. Колонна продолжит свое движение… В общем, не дай бог оказаться там в это время человеку, как, впрочем, и любому другому живому существу.

Кроме того, установка опорных скоб, по которым можно было бы залазить в колодец, в случае использования пластиковых труб становится опасной: ведь концы скоб будут втыкаться… в землю. Значит, или придется делать скобы очень большой длины (не менее полуметра), или вообще отказаться от них. Спускаясь потом в колодец по веревочной лестнице. Ну, как вариант, можно воспользоваться услугами вертолета или МЧС. Так что выход есть.

Понятно, что «спецы» (заинтересованные продать побольше пластиковых труб, а также те, кто не хочет возиться с бетоном: ведь стоимость за работу почти такая же, а самой работы раза в 2…3 меньше) сейчас же «аргументировано» возразят. Разбирать эти возражение желания нет (хотя вполне можно было бы). Поэтому дело Ваше, конечно. Но лучше не рискуйте. Никогда не делайте колодцы из пластиковых труб!

2. Бурить на дне колодца скважину и опускать туда обсадную трубу

Конечно, если хочется сэкономить, то этот способ, пожалуй, наиболее приемлем. В итоге колодец фактически превратится в скважину, ибо водоносная часть будет расположена ниже нижней части ранее установленных колец.

Но, скважина, строго говоря, это не слишком хорошее решение. Во-первых, ее надо периодически чистить, причем не вручную, а вызывать для этой цели специальную бригаду.

Во-вторых, если скважина не расположена в очень изобильной жиле, объем выкачиваемой воды будет ни слишком велик – по сравнению с колодцем. Ведь колодец, благодаря своему диаметру (как правило, гораздо большему, чем у скважины), накапливает гораздо больше воды. А если в течение часа – двух (например, для хорошего полива небольшого огорода) требуется 1…2…3 тонны воды? Т.е. необходимо будет устанавливать еще бак – накопитель и потихоньку накачивать туда воду, запасая на полив. Что не слишком удобно, да и хлопотно.

В-третьих, при выходе из строя насоса или при отключении электричества скважина становится полностью неработоспособной, пусть и временно; тогда как с колодцем – гораздо проще: надо лишь открыть его (это, видимо, самое сложное), затем взять ведро и веревку… и через минуту будет полное ведро воды. А если постараться – то столько ведер, сколько потребуется.

Поэтому тему скважины, честно сказать, обсуждать вообще не хочется. Понятно, что если вода находится на глубине от 20 метров, то тогда, да, она, конечно, является более предпочтительным вариантом; как говорится, на безрыбье. Уж лучше скважина, чем вообще без воды-то. Кроме того, скважина хороша для того, чтобы забирать воду с больших глубин — метров 50…60. Кроме того, на больших глубинах вода, вроде бы, почище.

3. Доставать краном кольца, расширять яму и вновь опускать их туда, затем продолжая копать вниз

Делать так – опять же, на «любителя». Во-первых, это не так уж дешево. Во-вторых, надо быть готовым, что (большая) часть колец будут повреждены при вытаскивании. Настолько, что они будут абсолютно непригодны для дальнейшего использования. Правда, если их не жалко, то тогда, конечно, можно попробовать. Если есть новые — в нужном количестве. И/или есть желание посмотреть, как работает кран.

В-третьих. Вот с верхними кольцами все просто. Но, чем ниже (если конкретнее – после 3…4 метров), тем опаснее становится там работать: ведь верхних-то колец уже нет (вытащены краном), а надо лезть вниз, прикрепляя очередное кольцо к крюкам тросу крана. Скажем так: ниже 4…5 метров в колодезную шахту без колец нельзя спускаться категорически!

Надеюсь, только один этот случай отрезвит «спецов», которые считают, что, якобы, можно без особой опасности копать землю глубиной до 6 метров и даже более (пока, мол, земля влажная — не осыпется). Нет, нельзя. Хотя, практика показывает, что на «спецов» уже ничего не действует, никакие слова. Бесполезно объяснять, как правило.

Итак, даже если кольца и будут достаны. А как расширять яму? Только спускаться в нее и работать там, не так ли?… Но, повторимся, не стоит так делать. Даже если кто решил вдруг умереть, так это лучше делать, во всяком случае, не в будущем колодце. Глубоко ведь.

Вероятно, это – самый нецелесообразный способ углубления колодца.

4. Опустить массив колец вниз при помощи чего-нибудь тяжелого, например, установив на верху колодца тяжелый груз

Например, кучу камней. Или надавить сверху лопатой бульдозера. Но, здесь следует разочаровать. Дело в том, что этот способ удастся, если опущено лишь 2…3 кольца (ну, а их проще опустить двумя гвоздодерами и/или клиньями). А если больше… но, чтобы не быть голословными, давайте проведем простенький расчет.

Можете для проверки взять из колодезной шахты кусок глины средней плотности (учтите, что в шахте колодца она слежавшаяся, плотная и твердая; иной раз, даже лопату в нее трудно воткнуть, приходится долбить ломом). Далее немного разминаем ее, добиваясь некоторой пластичности и укладываем, к примеру, на ШЕРОХОВАТУЮ(!) поверхность бетона (асфальта или т.п.), приминая к нему так, чтобы слой глины составлял примерно 1…2 см по толщине (для этого, конечно, следует взять глины столько, чтобы ее хватило на эксперимент). Определяем площадь, занимаемую глиной на поверхности. Как это сделать, объяснять не будем, видимо, это не столь уж сложно (задачка для 6…7 класса средней школы). Допустим, вышло 20 см². Надеемся, что тот, у кого есть что-то типа рулетки, линейки, площадь определит без труда.

Затем прижимаем, стараясь более-менее равномерно, к глине что-нибудь тоже сильно шероховатое. Например, доску толщиной 2…3 см с многочисленными поперечными надпилами. Ну, или просто — НЕстроганую доску. Прижимаем сверху, ставим соответствующий груз – тяжелый, но такой, чтобы глина далее не растекалась. И затем – чем-нибудь измерительным, например, мощным безменом или на ощупь (если умеете чувствовать усилие, которое прикладывает Ваши руки) пытаемся тащить доску вбок, строго параллельно поверхности, к которой прижата глина. Измеряем усилие.

Если площадь будет примерно равной 20 см², то усилие, необходимое для того, чтобы доска пришла в горизонтальное движение, может составлять, например, килограммов 10. Итак, принимаем, что усилие составит 10 кГ (т.е. килограмм — сил). Следовательно, модуль сдвига глины (определяемый как усилие в расчете на 1 м²) составит

G=10/(20*10^-4)=5000 кГ/м²

Или другой, более простой (и менее точный) способ. Забиваем в грунт (не в землю, а в глину на глубине хотя бы около полметра и ниже) штырь диаметром сантиметра полтора, стараясь не раздолбить отверстие (т.е. надо забивать так, чтобы штырь не наклонялся в разные стороны, а отвесно входил в землю). Забиваем на глубину, допустим, 50 см.
Примечание: штырь должен иметь заостренный конец, иначе при его забивании возможно продавливание глины вниз (а не только вбок), что расширит стенки отверстия, проделанного этим штырем и, соответственно, усилие вытаскивания будет заниженным, не соответствующим реальному модулю сдвига глины, которая находится в колодезной шахте.

А затем вытаскиваем его, контролируя прикладываемую силу. Если забили правильно, т.е. штырь в грунте не шатается, значит, «измерениям» можно доверять — с определенной (и немалой) погрешностью, конечно. Сила может составить, например, Т=70 кГ, а то и более.
Примечание: расшатывать штырь в грунте НЕЛЬЗЯ! Вытаскивать следует вертикально вверх, никаких боковых движений. Иначе сила вытаскивания снизится и модуль сдвига будет определен с ошибкой.

Площадь поверхности штыря, контактирующая с грунтом, составляет

Z=50*π*1,5=236 см².

Следовательно, модуль сдвига глины составит

G=Т/Z=70/(236*10^-4) = 2966 кГ/м².

Цифры получились разные. Это неудивительно, ибо оценки производились по порядку величины. Нам важно, что не менее, скажем, 500 кГ и не более 10000 кГ.

Понятно, что реальное усилие зависит от вида глины, степени ее уплотненности, влажности.

Далее, допустим, колодец состоит из шести стандартных колец типа КС-10-9 (по ГОСТ), наружным диаметром D=1,1 м и массой 640 кг, высота одного кольца составляет 0,9 м, общая высота колонны, стало быть, получается

Н=6*0,9=5,4 м.

Периметр кольца в среднем, составит

Р=πD=3,14*1,1=3,45 м.

Тогда общая площадь наружной поверхности колонны из шести колец указанного типа составит

S=Р*Н = 3,45*5,4=18,63 м².

Наконец, определяем усилие, необходимое для опускания колонны:

F=G*S = 5000*18,63 = 93150 кГ = 93,15 Тонн (тонн — сил).

Вес самой колонны составляет

В=640*6=3840 кГ = 3,84 Тонн.

Следовательно, дополнительное усилие, которым следует придавить колонну сверху, чтобы кольца тронулись и стали опускаться вниз, составит

f=F-B=93,15-3,84 = 89,31 Тонн (тонн-сил).

Итак, мы видим, что вес самой колонны, несмотря на, вроде бы, его большую величину (несколько тонн) на самом деле представляет собой сущий пустяк по сравнению с требуемым усилием. Понятно теперь, почему так сложно бывает опустить кольца вниз?

Теперь зададим себе вопрос: где же мы найдем такое усилие – почти 100 тонн? Это – 100 кубометров воды… или примерно 30…50 кубометров бетона. Для справок, вес типичного бульдозера (например, на базе трактора Т-170) составляет не более 20 тонн. Примерно столько же – вес груженого КАМАЗа. Т.е. массы типичных автомобилей, тракторов будут явно недостаточными для такого дела.

Таким образом, тут может помочь, пожалуй, только (груженый!) автомобиль БелАЗ или что-то подобное. При условии, конечно, что он вообще не раздавит верхнее бетонное кольцо. Да и потом, не ко всякому колодцу может подъехать автомобиль.

Ну, а попытки опустить колодец, накрыв его крышкой и нагрузив на нее… около тонны (а то и менее, килограмм 200) камней или еще чего, понятное дело, попросту представляют собой пустую трату времени.

Правда, может статься, что колонна из бетонных колец защемлена не всей своею поверхностью, а лишь в некоторых местах. В самом деле, судя по ее весу, достаточно ей быть защемленной лишь в 3,84/93,15*100%=4%(!) поверхности – и все, опускаться она не будет.

Однако, где гарантия, что это именно так? Конечно, попробовать опустить кольца «силой» можно. Но только, вероятнее всего, ничего из этого не выйдет. А вот камни потаскать  туда и обратно — придется.

5. Нарастить стенки колодца снизу (например, кирпичом, бетоном)

Данный способ широко используется, если кольца прочно «засели» и нет возможности опустить их. Так часто делаются и деревянные колодцы. Технология достаточно простая: из-под нижнего кольца (или венца, если речь идет о деревянном срубе)  убирается земля и на место ее укладывается кирпич или заливается бетон.

Правда, если принято решение — для дальнейшей копки колодца использовать кирпич, то следует учесть, что в настоящее время заводы выпускают очень много недожженного кирпича (ведь сейчас все же не времена СССР), которому попросту противопоказано находиться внизу, т.е. в воде. Такой кирпич (именуемый как «недожог») рассыплется в воде менее, чем за год.

Вообще же, ситуация на некоторых (а, не на всех ли…) кирпичных заводах примерно следующая. Есть печь для обжига. Там несколько ярусов. Например, четыре. Нижний ярус — недожог, ибо там температура ниже. Верхний, наоборот, пережог. В середине — хорошие, качественные кирпичи (это при условии, что технологию соблюдают). Правда, в погоне за объемом кирпичные заводы нередко стремятся все ускорить. Например, интенсифицируют нагрев, в итоге часть кирпичей рассыпается на части и сплавляется при этом. Поверхность таких кирпичей напоминает глазурь — темная, блестящая такая. Кому интересно — загляните на досуге во двор какого-нибудь кирпичного завода — обычно там много такого. Далее, некоторые заводы, чтобы не тратить время… прессуют сухую глину, затем проводя ее обжиг. Такие кирпичи видеть тоже доводилось: из них даже дорожки не сделаешь, рассыпаются (сразу или через несколько месяцев) на мелкие кусочки, крошку.

Так вот, готовый кирпич, естественно, сортируется. Тот, что получше, идет постоянным клиентам, которые покупают оптовые партии, имеющие долгосрочные заказы (от 1 млн. штук). Это, например, промышленные предприятия, крупные строительные компании. Ну, а частникам такой кирпич, скорее всего, не продадут (разве что, по блату, как говорится). Им укажут на М-125, максимум, М-150.

Но, продолжим. Такой способ, в принципе, неплох. Правда, если углубляться надо будет более, чем на 5…6 метров… колодец станет опасным для того, кто в него рискнет спуститься. Дело в том, что, как бы прочно не делалась кладка, сверху вполне может выпасть кусок кирпича (ибо кирпич со временем может начать растрескиваться, выпадать из кладки)… и упасть, естественно, вниз. Заводское бетонное кольцо в этом смысле, конечно, гораздо более надежно.

Если же вместо кирпича использовать бетон (здесь на цементе экономить нельзя!), это лучше; есть возможность хорошо армировать его. Но – трудность состоит в том, что несколько неудобно заливать его. Потом, если уж делать заливку, то в будущем, скорее всего, опустить кольца уже точно не получится — она будет зацепляться за все неровности колодезной шахты. Это надо иметь в виду.

Кроме того, используя данный способ нецелесообразно (точнее, очень опасно) углублять колодец более, чем на 30…40 см за один раз. Дело в том, что рыть под нижним (застрявшим) кольцом вниз глубже, чем 30…40 см не следует. Ибо существует опасность внезапного опускания колонны из колец (в процессе работы) со всеми вытекающими последствиями. Конечно, кое-кто может рукой махнуть, отдав свою жизнь на волю случая и копать под нижним кольцом 1 метр, а то и более, даже зная, что так делать категорически нельзя. В этой связи, кстати, вспоминается случай работы «спеца» с электропилой.

Если нижнее кольцо вдруг опустится  — оно может перевернуться, даже встав на бок, попросту переломав копальщика. Даже если к этому времени внизу уже будет наращен слой кирпича или бетона – пока цемент не затвердел хорошенько (а для этого следует выждать, как минимум, недели две), пока этот слой не слишком прочен, он может попросту выдавиться, под действием массы кольца, внутрь. Поэтому такое углубление при помощи наращивания шахты колодца бетоном или кирпичом снизу придется проводить в несколько этапов, по 30…40 см на каждом этапе. Возможно, специалисты, а также просто «бывалые» и «опытные» мне сейчас возразят. Но, это их право на возражения и соответствующий профессиональный риск. Вмешиваться в болтовню, обсуждая подобные нюансы, честно говоря, не хочется.

6. Опустить кольца боковым подкопом

Этот способ предполагает аккуратное удаление грунта от внешних стенок колец, непосредственно находящихся в шахте. Таким образом, бурить и давить ничего не надо. Однако, в такой работе есть определенный труд: она кому-то может показаться кропотливой и даже сложной (или дорогой). Хотя, по нашему опыту, она весьма простая.

Однажды ее выполнял человек, ранее вообще никогда не копавший колодцев, тем более, никогда не подкапывавший их таким образом.

Просто ему было объяснено, что и в какой последовательности следует делать, как подстраховываться и т.п.

Суть бокового подкопа состоит в следующем. Допустим (это — худший вариант), застряло самое нижнее кольцо. На нем покоятся все остальные. Тогда копка колодца продолжается обычным образом. Т.е. выбирается грунт вначале с середины дна колодца, потом – с периферии и, наконец, производится подкоп под две противоположные точки под края кольца на глубина сантиметров 20…25 (а более и нельзя, иначе возникает опасность неконтролируемого опускания кольца и его поворота; в последующем исправить это уже едва ли будет возможно и вот тогда, скорее всего, придется копать новый колодец. Кстати, таковые случаи наблюдались на практике не раз). Если же высота кольца менее 90 см, составляя, допустим, 50 см, соответственно, глубину подкопа следует уменьшить. Далее подкоп расширяется и превращается в кольцевую область — как обычно.

Таким образом, под кольцом по всему периметру возникает пустота на указанную глубину. Кольцо – ни с места…

Тогда подготавливаем, что называется, фронт работ. Под кольцо ставим три крепких подставки из бруса (или три пенька) так, чтобы между ними и нижним краем кольца был зазор около 5 см. Надежно устанавливаем их: ведь они примут на себя всю массу кольца, когда оно, наконец, опустится. Правда, некоторые «спецы» этим не затрудняются. Но надо учесть, что одно кольцо весит «всего-то» 640 кг. А сверху на него, скорее всего (но, не факт), давят еще несколько таких же.

Далее, как вариант, можно попробовать вставить в зазор между кольцами (если они замазаны раствором – то убрать часть раствора, открыв зазор) мощный гвоздодер или еще что и, действуя им, как рычагом, попытаться опустить нижнее кольцо. Иногда такой прием помогает. Особенно, если — два человека и два гвоздодера.

В самом деле, допустим, длина гвоздодера составляет 70 см. Кончик его вставлен на глубину, в среднем, 2 см в зазор между кольцами. Таким образом, при весе копальщика, равном 70 кГ, получаем усилие на месте, где вставлен гвоздодер (расчет сделан по правилу рычага):

F=70*70/2 = 2450 кГ.

Т.е. усилие не так уж малое. Но самое главное состоит в том, что оно будет приложено в ОДНОЙ точке, т.е. сконцентрировано. При этом соответствующий край нижнего кольца будет стремиться опуститься вниз, попутно все кольцо будет стремиться повернуться вокруг соответствующей горизонтальной оси.

А это, в свою очередь, означает, что движению кольца вниз будет мешать НЕ ВСЯ глина, которой оно зажато, а только (примерно) половина ее. Таким приемом пользуются, конечно, и спецы. Правда, если кольца не заводские, а частные (сделанные с «экономией» цемента и/или не по технологии), есть риск испортить их края – и тогда гвоздодер будет уже бесполезен.

Но, допустим, и гвоздодер не помог. Бывает так: человек (один или даже двое) висит на конце гвоздодера, но кольцо – все равно — ни с места.

Тогда берем заранее подготовленную первую лопатку. На рисунке приведена такая. Она побывала в работе не раз.
Ее рукоятка выполнена из арматуры диаметром 14 мм, длиной 10 см, режущая часть – из листового железа толщиной 2 мм, размерами 60 мм (ширина) на 100 мм (длина). Затем берем легкую кувалду с короткой рукояткой, вставляем лопатку режущей частью на 2…3 см от наружной стенки кольца и начинаем выдалбливать оттуда глину, нанося удары кувалдой по рукоятке снизу вверх. Так проходим весь периметр кольца, за исключением тех мест, где стоят подставки. Снимая, тем самым, глину на высоту 10…15 см от нижнего края кольца. Теперь его нижний край НЕ ЗАКРЕПЛЕН, не зажат глиной снаружи.

Затем, наудачу, в двух-трех местах вновь пробуем кольцо «на гвоздодер». Если не пошло… значит держит где-то выше.

Берем вторую лопатку. Она отличается от первой тем, что ее рукоятка составляет уже не 10 см, а 20 см. Ею совершаем аналогичные действия, снимая глину еще сантиметров на 10 по высоте. Теперь уже кольцо очищено от глины на высоте примерно 20 см, считая от низа (или на 20% его высоты). Образовавшуюся землю удаляем как обычно: в ведро – и наверх.

Опять пробуем стронуть кольцо гвоздодером. Если не помогает, особо не утруждаемся, применяем третью лопатку. Длина рукоятки которой составляет 30…35 см. И так далее – вплоть до верха нижнего кольца. Так как его высота составляет всего 90 см (а не несколько метров), работа не занимает слишком много времени. По опыту, на освобождение одного кольца уходит, в среднем, 1…2 дня работы (при условии, что оно защемлено местами, не полностью охвачено грунтом).

Таким образом, каждый раз увеличивая длину лопатки, постепенно освобождаем, начиная снизу, кольцо от глины. Может показаться, что чем выше (т.е. чем длиннее лопатка), тем сложнее. Вроде бы, чем длиннее лопатка, тем, мол, труднее ее держать и направить в нужную точку. На самом деле, опыт показал, что это не так.

Зазор между наружной стенкой кольца и шахтой колодца составляет не более 5 см. Поэтому лопатка, можно сказать, сама идет туда, куда требуется. Главное — изготовить ее правильно. Во-первых, она должна иметь зазубрины и быть треугольной формы. Во-вторых, ее поверхность должна быть закругленной (там, по месту уже пологнете ее так, как Вам удобнее).

Единственный нюанс: начиная с длины рукоятки где-то 30…40 см, ее необходимо немного изогнуть – так лопатка будет лучше прижиматься к наружной стенке кольца, да и бить по ней будет гораздо удобнее.

Потом, практика показала, что снимать глину по всей длине нижнего кольца не требуется: в среднем, при высоте кольца, равной 90 см, требовалось снимать глину, считая от нижней его кромки, на высоту до 50…60 см. Только в некоторых местах приходилось подниматься до 80…90 см, т.е. почти до верхнего его края.

Подобным способом успешно опускались кольца даже в таком грунте, который весьма сложно копать лопатой: на дне колодца приходилось вначале использовать лом, чтобы как-то разделать глину – вот до какой степени она была спрессована. Плюс еще — известняки, которые и ломом-то долбить не так уж легко..

Для облегчение и ускорения работы в зазор между кольцом и колодезной шахтой, конечно, целесообразно лить воду: она размягчает глину. При этом глина начинает выполнять роль смазки. Правда, лить придется долго: несколько часов, как минимум. А может, сутки. Но можно и вообще обойтись без воды — просто труднее будет работать.

Единственное НО. Данный способ, конечно, не подойдет для монолитных бетонных колодцев. Это когда его делают из цельной трубы, опускаемой краном. Или бетонируют постепенно, по мере копки: вначале бетонируют сверху, скажем, на полметра (используя круглую опалубку для внутренней и внешней стенок) и вверх выпускают арматуру – для связи со следующим кольцом. После чего копают внизу, вытаскивая землю, в результате кольцо постепенно углубляется, становясь вровень с поверхностью земли. Тогда копку приостанавливают, делают (заливают, приподнимая опалубку) сверху следующее кольцо и т.д.

Да, колодец, выполненный по такому способу, имеет полностью герметичные стенки, не требует замазки стыков. Кольца в нем не будут испытывать бокового скольжения и «съезжать» в сторону. Но зато, если уж потребуется его углублять… придется каким-то образом применять вышеозвученные первые четыре способа (или засыпать его, выкопав новый). Последний (пятый) способ, понятное дело, непригоден, ибо затруднительно использовать лопатку с длиной рукоятки более 1 м. Да и как засунуть лопатку такой длины СНИЗУ в зазор между наружной стенкой бетонной трубы и шахтой колодца? Именно поэтому монолитные бетонные колодцы строить не рекомендую.

Самое интересное, когда такой способ предлагался «спецам», вырывшим не один десяток, если не сотню, колодцев, они, как по стандарту, начинали произносить фразы о кольцах меньшего диаметра, а также о «непонимании процесса копки колодца», что так, как я предлагаю, «никто не делает и делать не будет» и вообще, мол, не стоит соваться туда, где не знаешь. Кто, мол, лучше знает, как копать колодец: человек, по рекомендации которого опустили кольца лишь в нескольких колодцах или люди, которые выкопали великое множество колодцев, сдали их «под ключ» и все заказчики были довольны? Такой вот дуализм. Без комментариев.

С уважением к Вам.

www.dissertacii-diplom-ufa.ru

Другие статьи по теме:

Пнд колодец Водопровод от колодца в дом Рытье колодцев Ввод трубы в колодец Колодец чистка Пластиковые кольца для колодца