Содержание

Что такое колодец

Что такое скважина

Выверты законодательства

Плюсы и минусы устройства колодца на участке

Плюсы и минусы скважины на участке

Где качество воды лучше?

Где располагать водозабор

И как определиться, что лучше?

Что такое колодец

В привычном понимании колодец – это выкопанная вручную конструкция большого диаметра (около 1 м и больше), водозабор из которой можно организовать не только на базе насоса, но и простейшим ручным способом (вертушка, цепь, ведро). Когда грунты скальные или глины такие, что даже лом не берет, процесс механизируют, применяя перфораторы и отбойные молотки. Глубина колодца напрямую зависит от уровня залегания первого водоносного пласта, из которого он и заполняется, но в среднем она составляет 10-15 метров. Благодаря большому диаметру, колодец обладает накопительным эффектом, это удобно при минимальном дебете. Шахты колодцев в большинстве случаев сборные, из бетонных колец заводского производства с пазовым соединением или ровными стенками. От качества заделки стыков будет зависеть герметичность сооружения, это особенно актуально в местности с высоким УГВ. Реже колодцы монолитные – армированные кольца отливают по мере углубления шахты обычно сверху, но в некоторых случаях, когда почва скальная, заливку производят снизу.

Что такое скважина


Главными отличиями скважины от колодца является даже не глубина, энтузиасты умудряются вкапываться и на 20, и на 25 метров, а технология и диаметр. Скважины бурят, у скважин на воду диаметр обсадной трубы варьируется в диапазоне от 90 до 170 мм, поэтому про накопительный эффект, как у колодцев, речь не идет. В частном сегменте встречаются скважины двух типов:

  • На песок – абиссинская, стержневая скважина на песок неглубокого заложения (до 15 м) и очень узкая, ее диаметр всего 25-40 мм. Такие скважины на даче еще называют иглами из-за острого стального наконечника на конце трубы, которым и пробивают грунт. Абиссинки вполне способны обеспечить водой частный дом и участок, если водоносный слой достаточно «мощный». Иногда встречается выражение абиссинский колодец, что допустимо, так как колодцы тоже на песок. Но это именно скважина, ее можно и забить, и пробурить шнековой установкой, но никак не выкопать. А при маленьком дебите придется или устраивать другой источник водоснабжения или оснащать абиссинку накопительной емкостью литров на 500-1000. Также на песок бурят и обычные скважины с обсадными трубами, диаметром около 125 мм, но их глубина может достигать и 20, и 40 метров, в зависимости от залегания водного горизонта.
  • На известь – глубинные артезианские скважины «питаются» от второго водоносного слоя, расположенного в известняковых породах. В среднем, он залегает на глубине от 50 метров, но встречаются скважины и по 80, и по 100 м глубиной, все индивидуально.

Выверты законодательства

Согласно действующей редакции Закона «О недрах», собственникам участков можно пользоваться подземными водами из любых горизонтов. При условии, что суточный объем не будет превышать 100 м³ и использоваться только для обеспечения собственных нужд, а не ведения предпринимательской деятельности. Но с одной оговоркой – если данный горизонт не является источником централизованного водоснабжения и расположен над горизонтом, таковым источником являющимся. И хотя прямого указания нет, подразумевается, что речь идет о водозаборах из песчаных слоев. Потому что для бурения артезианской скважины на известняк обязательна лицензия. А ее частникам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, по тому же закону выдавать не положено.

Получается, технически сегодня пробурить скважину на известь любой глубины можно, были бы деньги, такие услуги оказывает масса профильных компаний, но юридически это незаконно. Кроме того, что никто не даст лицензию на пользование недрами физическому лицу, практически все глубинные подземные источники используют для централизованного водоснабжения.


же если ближайший крупный населенный пункт находится за десятки километров, соседнее СНТ или коттеджный поселок вполне могли скинуться на общественную артезианскую скважину. Кстати, с учетом всех нюансов – сегодня это единственный законный способ организации водоснабжения на базе скважины на известь. Зато никакой лицензии не требуется на колодцы и абиссинские скважины на песок, которые, при правильном устройстве, годами будут исправно снабжать участок и дом водой. Естественно, на свой страх и риск и артезианские скважины по-прежнему бурят сплошь и рядом, но опасность попасть на штраф вполне реальная. Власти активно взялись за самострои, заброшки и незарегистрированную недвижимость, где гарантия, что не начнут завинчивать гайки и в отношении водозабора.

Плюсы и минусы устройства колодца на участке

Плюсы и минусы колодцев, как и скважин, весьма субъективны и зачастую исчерпываются единственным, но самым весомым аргументом – «мне так больше нравится». Если же рассматривать объективные достоинства колодцев, то их несколько.

  • Универсальность – абиссинку реально устроить на песчаных и супесчаных почвах, в плотную глину или скальную породу иглу не забить. Как вариант, под стержневую скважину, как еще называют абиссинские, можно пробурить отверстие, но далеко не все фирмы предлагают подобные услуги, а в строймаге шнековую бурильную установку не купишь. Колодцы же копают практически везде, а тип грунта влияет только на скорость и трудоемкость процесса.

  • Больший дебет – большой диаметр шахты даже при слабом водоносном слое позволяет использовать колодец в качестве источника воды для бытовых нужд без дополнительных накопительных емкостей.
  • Производительность – при равных характеристиках водного горизонта, производительность колодца всегда выше.
  • Практичность – из абиссинки водозабор возможен только посредством насосной станции, в колодец можно опустить самый дешевый насос. При отключении электричества в хозяйстве или ближайшем магазине всегда найдется ведро и веревка, чтобы набрать воды из колодца. Из абиссинки ее получится достать только ручным насосом, а сей агрегат встречается значительно реже и стоит значительно дороже.
  • Эстетичность – колодцы на участках многие превращают не только в функциональный, но и в декоративный объект, строя разнообразные домики, мельницы и подобное.

Основным же минусом колодца является высокая трудоемкость и стоимость его строительства – кольца не бесплатные даже б/у, работа стоит дорого.

Если обойтись своими руками, без привлечения узбекстроя или профильной бригады, придется потратить много собственного времени и еще больше собственных сил. Но для самостройщиков это обычно не столько проблема, сколько способ лишний раз доказать свою состоятельность и получить удовольствие от результатов своего труда.

Плюсы и минусы скважины на участке

Как и у колодцев, у абиссинских скважин есть свои плюсы, из-за которых они стабильно востребованы среди частников.


  • Простота – конструкцию из наконечника, фильтра и трубы можно собрать и самостоятельно, все комплектующие в свободном доступе. Ну а сравнивать копку и вытаскивание кубометров грунта и забивку тонкой трубы и смысла не имеет.
  • Доступность – даже при покупке готового комплекта с заводским фильтром абиссинка обойдется значительно дешевле, чем колодец, хоть сборный, хоть монолитный.
  • Скорость – пробить грунт иглой вполне реально за день, максимум, за несколько дней, с колодцем так быстро не справятся даже профи.
  • Эффективность – когда водоносный слой достаточно мощный, из абиссинки реально получить в сутки до 5 м³ и этого с лихвой хватит и для обеспечения потребителей в доме, и для нужд приусадебного участка. При недостаточном дебите существуют рабочие способы «раскачать» абиссинку и повысить ее производительность без больших капиталовложений.

Основные минусы абиссинской скважины уже перечислены в предыдущем разделе, но к ним можно добавить требовательность к соблюдению технологии. Если не уделить должное внимание фильтрующему элементу, скважина заилится значительно быстрее и перестанет давать достаточное количество воды.

Артезианские скважины считаются самым надежным и долговечным водозаборным сооружением, но они же и самые дорогостоящие, а теперь еще и вне закона. Плюс, на участке должно быть достаточно места для бурения и свободный подъезд для тяжелой спецтехники есть далеко не везде.

Где качество воды лучше?


Излюбленным аргументов приверженцев колодезного водоснабжения является лучшее, по сравнению со скважинами, качество воды. Но это, скорее, из области разных вкусовых параметров у фломастеров. И колодец, и абиссинка – водозаборные сооружения мелкого заложения, на песок. И качество воды будет зависеть не от способа ее получения, а от характеристик водного горизонта и наличия или отсутствия поблизости загрязняющих факторов. А то, что вода из одного водоносного слоя, но при разной технологии добычи отличается по органолептическим показателям – миф. Ну и в нынешней экологической обстановке, да с учетом повсеместного нарушения санитарных и строительных норм, употреблять воду без хорошей очистки, что из колодца, что из скважины, мероприятие сомнительное.

Где располагать водозабор

Так как источником в колодце и абиссинке всегда являются грунтовые воды, при выборе местоположения водозабора необходимо придерживаться нормативных расстояний.

  • От фундамента дома – 3-5 метров, за исключением случаев, когда водозабор организовывается внутри периметра.
  • От фермерских построек (для птицы и животных) – не менее 30 метров.
  • От хозяйственных построек общего назначения – не менее 1 метра.
  • От деревьев – не менее 4 метров.
  • От кустарников – не менее 1 метра.
  • От загрязняющих объектов – не менее 50 метров.
  • От локальных очистных сооружений закрытого типа – не менее 20 метров.
  • От забора и проезжей части – не менее 5 метров.
  • От соседского забора – не менее 1 метра.

Источник: www.forumhouse.ru

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

фото2Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

фото8


Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

фото9

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

фото10

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

фото3

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

фото4Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

фото5

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

фото6Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Достоинства
Технологии Плюсы
Открытая
  • Проще при обустройстве.
  • В случае обнаружения плывуна легче закрыть источник.
Закрытая
  • Исключается обвал почвы.
  • Не нужно привлекать спецтехнику для монтажа ЖБИ.
Трубчатая
  • Вода всегда чистая.
  • Возможна установка источника поблизости от дома.
  • Достаточный дебет воды.
Шахтная
  • Срок эксплуатации до полувека.
  • Простая очистка источника.
  • Возможность использовать глубинные помпы.

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

Инструменты:

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.

Материалы:

  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

фото11

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

фото7Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

фото12Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Источник: WodaKachka.com

Грамотная подготовка – 100% успеха

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем – завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.

Выяснить у них нужно:

  • На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
  • Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
  • Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
  • Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
  • Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.

Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.

Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.

Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

  • Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
  • Сокращение расходов. Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
  • Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

  • Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
  • Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
  • Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

  • Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
  • Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
  • Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.

Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают донный фильтр из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку железо-бетонных колодезных элементов.

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колец применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить.

Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

  • Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
  • Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
  • Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
  • Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
  • Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
  • Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
  • Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
  • Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
  • Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
  • Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
  • Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
  • Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку.

Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья.

Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями.

Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

Прежде чем принять решение, копать самому колодец или пригласить гастарбайтеров, стоит посчитать сумму, которую предстоит заплатить за копку колодца. Подробности об определении цены собственного источника узнаете из рекомендованной нами статьи.

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла.

Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой.

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 – 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Не забывайте, что кроме копки собственного источника воды его владельцу предстоит еще и проводить регулярное обслуживание. Способам, правилам и периодичности чистки колодца посвящена эта статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как выбрать наилучшее место для устройства колодца на загородном участке:

Видео #2. Пример собственноручной копки шахтного колодца:

Видео #3. Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного обустройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как обустроили колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статьи, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.

Источник: sovet-ingenera.com

Хорошо, когда на загородном участке есть централизованное водоснабжение, а если нет? В этом случае создание колодца на даче станет наилучшим выходом из положения. Но прежде чем приступить к строительству колодца, следует иметь представление о том, что он наполняется за счёт забора подземных вод, поэтому его следует располагать подальше от свалок и выгребных ям, на расстоянии не менее 28-30 м от источника загрязнения.

Колодец на даче

Кроме того, поинтересуйтесь, насколько глубоко залегают грунтовые воды на вашем участке. Для этого мало просто поговорить с соседями о гидравлической обстановке, лучше пригласить специалистов. Поверьте, затраты на профессиональную консультацию гидрологов окупят себя сторицей.

Обычно выделяют 3 слоя залегания воды: верховодка, грунтовые воды и артезианские воды. Первый, самый неглубокий слой, редко используют для добывания воды, вода в нем недостаточно чистая и количество ее сильно зависит от осадков. Второй слой пригоден для колодца, но вода в нем не под напором, поэтому стоять она в колодце будет на той же глубине, где и залегает. Обычно в такие скважины устанавливают насос для подачи вода наверх. Самый глубокий слой — артезианский, вода в нем под давлением и при пробитии слоя начинает извергаться наружу и даже фонтанировать. Но докопаться до него можно лишь при помощи специального оборудования, порой эти слои залегают на сотни метров вглубь земли.

Лучшее время для создания колодца — поздняя осень, именно тогда воды опускаются на максимальную глубину, что позволяет без проблем выкопать глубокую шахту, в которой всегда будет вода.

Итак, вы определились с местом для устройства колодца на даче и готовы нанять мастеров. Не торопитесь. Сначала определитесь, какой именно колодец вам нужен: шахтный или буровой (его иногда называют трубчатым).

Источник: 7dach.ru


Categories: Колодец

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.