Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды. Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя.
Разберемся, как сделать это правильно.
Устройство и конструкция колодца
Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.
Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.
Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.
Главным «конкурентом» колодца считается скважина. Однако, несмотря на ее достоинства, многие предпочитают традиционный источник воды.
При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем скважина, при этом поддерживать в нем чистоту достаточно просто.
Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.
Причины ухода воды из колодца
Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.
На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.
Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.
На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.
Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.
Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.
Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду. В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.
И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет уходить в появившиеся щели. Их бывает очень сложно обнаружить, ведь располагаются повреждения под слоем осадков и ила. Потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.
Углублять или не углублять?
Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.
Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:
- Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
- Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
- В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.
Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.
Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:
- провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
- точно определить ежедневный приток воды;
- выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
- определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.
Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе.
Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.
Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.
Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.
При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто. Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:
- На дне ствола нет плывуна.
- Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
- Хорошее качество воды в источнике.
- Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
- Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.
Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.
Достоинства и недостатки разных методов
Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.
Углубление при помощи колец меньшего диаметра
Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.
В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.
Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.
Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.
Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.
Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи пластиковых элементов. Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.
Бурение скважины на дне сооружения
Такой метод предполагает бурение скважины с последующим спуском в нее обсадной трубы и монтажом насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину.
Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.
Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» — на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.
Углубление колодца с демонтажом старых колец
Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.
Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.
Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.
Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.
Осадка колец при помощи груза
После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.
Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.
Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.
Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.
Наращивание колодезных стенок снизу
Метод предполагает вынимание земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.
Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.
Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.
Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.
Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.
Углубление конструкции ремонтными кольцами
Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев.
Специалисты предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.
Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.
Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.
Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей.
Разберем процесс пошагово.
Проведение подготовительных работ
Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.
Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.
Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец.
Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.
Непосредственно углубление
Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.
После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.
После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.
Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.
Финишные работы в колодце
После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.
Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.
Углубление колодца методом подкапывания
Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.
Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых почвах.
Проведение подготовительных работ
Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.
Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.
Работы по углублению
Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.
Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.
В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.
Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.
Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.
Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.
В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок. Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.
Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца. Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.
Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее.
При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.
Окончательные работы в колодце
По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.
На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.
Выводы и полезное видео по теме
Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:
Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:
Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:
Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.
sovet-ingenera.com
Каждый владелец частного дома или дачи сталкивался с такой проблемой, как недостаточное количество воды в скважине и ухудшение ее качества. Порой копка нового колодца невозможна и в таком случае целесообразно попробовать углубить колодец и этим реанимировать его. Как это сделать, с помощью каких методов, рассмотрим в этой статье.
Оглавление:
- Углубляем колодец своими руками
- Когда и зачем углублять колодец
- Подготовка к углублению колодца
- Углубление колодца методом подкапывания
- Углубление с использованием колец
- Фильтровое углубление
- Очищение колодца после углубления
- Донный фильтр, когда, как и зачем
- А если плывун?
- Проблемные ситуации при опускании колец
- Способы заделки швов
Углубляем колодец своими руками
Каждый владелец земельного участка мечтает о колодце с достаточным количеством питьевой воды хорошего качества. Иногда качество воды меняется в один момент и причиной этого могут стать пересыхание или нарушение в поступлении воды. Когда принимается решение произвести углубление колодца, следует взвесить свои силы и решить:
- искать бригаду специалистов;
- провести процедуру самостоятельно.
Если вы склоняетесь ко второму варианту, необходимо знать и учесть много нюансов. Одно из самых важных требований – работы следует проводить в период спокойствия подземных вод. Такой период наступает с последнего месяца осени и тянется до середины зимы.
Выделяют два главных методы углубления:
- фильтрование;
- использование ремонтных колец;
- вкапывание (подкоп).
Когда и зачем углублять колодец
Углубить можно собственными руками, без поиска специальных бригад. Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, можно приступать. Осуществить процедуру углубления скважины можно только один раз. Основные моменты, на которые обращают внимание перед началом процедуры:
- состояние колодца;
- глубина залегания подземных вод;
- возможность удержания колец грунтом.
Максимально возможное углубление — около трех метров в глубину.
В таких случаях необходимо произвести углубление колодца:
- нет возможности выкопать новый колодец;
- глубина колодца с колоннами составляет более одиннадцати колец;
- вода заметно пересыхает;
- скважина искривлена;
- очень высокие вкусовые качества воды;
- ощутимо уменьшилась наполняемость колодца.
Если причина не временная, следует рассмотреть вариант углубления. Если причина другая, целесообразнее вырыть новый колодец.
Подготовка к углублению колодца
Есть несколько причин, почему уровень воды падает:
- стоит очень жаркая погода с полным отсутствием дождей;
- близко расположенная артезианская скважина.
Перед началом углубления скважины следует проанализировать состояние колодца, проверить способность почвы удерживать кольца и выяснить уровень подземных вод. Когда все объективные причины проанализированы, можно приступать к углублению скважины. Если не произвести оценки состояния колодца, то все временные и физические затраты будут бесполезны. Следует учесть тот факт, что процедура по углублению колодца может стоить дороже, чем вырыть новую скважину.
Для углубления понадобится следующее оборудование, которое необходимо заранее подготовить и протестировать состояние. Такие предметы требуются для углубления:
- мощный насос, лучше приготовить два насоса;
- лопата с коротким черенком;
- три — четыре ведра;
- лебедка, способная поднять около пятисот килограмм;
- подъемный блок;
- веревочная лестница;
- отбойный молоток;
- освещение, желательно головной убор со светодиодной лампочкой, это поможет оставить руки свободными;
- резиновая обувь и сапоги, каска для защиты головы.
Для осуществления процедуры углубления необходимо действовать в таком порядке:
- снять верх колодца, наземную часть- это даст возможность свободного доступа к скважине;
- откачать всю воду — понадобятся мощные насосы, глубинный насос поможет сделать это быстрее, чем откачка воды ведрами вручную;
- необходимо укрепить швы в колодце, возможно через них попадает ил и песок;
- необходимо почисть дно, для этого используют лопату и ведра.
Осуществлять углубление допустимо, если протяженность скважины не больше шестнадцати бетонных колец и если смещение между ними незначительное. Перед началом работы скобами скрепляют края колонны, чтобы предотвратить разрыв.
Работа по углублению достаточно трудоемка и опасная. Без специальных знаний и опыта лучше не заниматься данной работой. При решении сделать все самостоятельно без привлечения специалистов следует теоретически изучить правила, этапы работы и технику безопасности.
Углубление колодца методом подкапывания
Для углубления скважины методом подкопа следует приготовить необходимую одежду, инструменты, материалы. Необходимо проводить работы в компании трех – четырех человек. Процедура требует страховки того, кто будет работать внутри шахты. Работать одному крайне опасно.
После демонтажа наземной части колодца, необходимо провести укрепление межбетонных соединений скобами. Это можно сделать болтами и пластинами, а также скобами и арматурой. Это целесообразно делать всегда, но особенно при угрозе плавуна. Плавун попадает в шахту из-за смещения колец.
Алгоритм по углублению можно описать следующим образом:
- выкачать насосом или вычерпать вручную воду из скважины;
- тщательно закрепив веревочную лестницу, спустить ее в шахту колодца;
- человек фиксируется страховочным тросом и только после этого опускается на дно;
- осуществлять подкоп под первым кольцом,
- при помощи лебедки земля поднимается наверх;
- под весом конструкции из верхних бетонных колец происходит оседание, появляется возможность установить новые кольца.
Процесс подкопа достаточно опасный и требует аккуратности, слаженных действий команды и правильных действий.
- углубляясь вовнутрь, обнаруживаются родники, которые станут источником поступления воды в новом, отремонтированном колодце;
- по окончанию работы устанавливается донный фильтр из щебенки, гравия.
Если глубина шахты более десяти метров, лучше пригласить специалистов- работа может быть опасно для непрофессионала.
Углубление с использованием колец
Очень эффективным считается способ углубления колодца использованием колец меньшего диаметра. Выполнив те же манипуляции по удалению воды и восстановлению целостности колец, необходимо использовать кольца меньшего диаметра. Их вкапывают в шахту, постепенно углубляясь. Зазор между основными кольцами и ремонтными можно заделать камнями и засыпать более мелкой галькой.
Алгоритм докопки колодца следующий:
- снимается донный фильтр, верхний слой грунта;
- начинают копать тоннель для нового кольца;
- для утяжеления дополняют еще одним кольцом, которое убирается потом;
- после установки нового кольца необходимо его присоединение к основному, для этого используют скобы;
- по окончанию установки швы заделывают специальным раствором и засыпают дно колодца новым донным фильтром: галькой, камнями, гравием.
Фильтровое углубление
Иногда именно этот способ дает самый лучший результат. Для углубления скважины при помощи фильтра необходима труба длиной около метра и диаметром более пятидесяти сантиметров. Обтягивают сеткой из нержавеющей стали и вгоняют в дно колодца и стараются поглубже посадить этот фильтр.
Очищение колодца после углубления
После окончания углубления следует очистить и продезинфицировать скважину. Для этого выполняют такие манипуляции:
- Специально для питьевого водоснабжения употреляется гипохлорид натрия. Ним следует обработать стенки скважины. Рекомендуется обработка с помощью мойки высокого давления (Керхера).
- Все механические повреждения, сколы, трещины необходимо отремонтировать при помощи гидроизоляции, жидкого стекла, цементного раствора.
- Толстый слой щебенки или гравия на дне колодца, будет выполнять роль донного фильтра, поможет закрепить грунт.
Донный фильтр, когда, как и зачем
Донный фильтр поможет сделать воду чистой, прозрачной и более вкусной. Также он поможет поступлению воды и укрепит грунт. Нет необходимости ставить фильтр в каждом колодце, при установке фильтра без причины может появиться обратный эффект: количество воды уменьшится, качество ухудшится. Для начала необходимо выяснить качество дна колодца, оно бывает:
- плотное, из глины;
- рыхлое, из глины;
- песчаное;
- илистое, плывун.
Если дно колодца плотное глиняное, вода, просачиваясь сквозь грунт, качественно фильтруется. В таком случае донный фильтр не нужен, а его установка затруднит поступление воды.
Рыхлое глиняное дно не требует фильтра также. Целесообразно просто засыпать дно крупным щебнем.
Песчаное дно- тот вариант дна, которое требует установки донного фильтра. При любом движении песок легко поднимается со дна и попадает в ведро или насос. Качество воды не высокое. Здесь есть необходимость в донном фильтре в несколько уровне.
Плывун- илистая смесь песка, воды и глинистого элемента. Самый сложный случай, донный фильтр необходим, но может помочь лишь на время. Без сложной инженерной конструкции с металлической сеткой и щитами, донный фильтр со временем опустится вниз, поглотится плавуном.
Донный фильтр бывает нескольких типов:
- тройная засыпка, крупный щебень, галька чередуются так-на дно крупные фракции, сверху мельче, наверх укладываются мелкие элементы;
- тройная засыпка, на дно самые мелкие элементы, сверху-чуть крупнее, все засыпается самыми крупными фрагментами гравия или щебеня.
А если плывун?
При манипуляциях по углублению скважины можно столкнуться с такой непростой ситуацией, как плавун. В грунте смесь песка, ила, глины и воды находясь в замкнутом пространстве, представляет собой большую угрозу при внедрении в это пространство. Происходит движение плавуна — стремительно и неожиданно большая масса воды под высоким давлением проникает в шахту скважины. Размер плавуна колеблется от двух до девяти метров. Известны случаи, когда работая в колодце, работник натыкался на плавун и погибал.
При возникновении плавуна целесообразно отказаться от восстановления колодца. Если это невозможно, необходимо дождаться периода сильных морозов и попробовать углубить колодец.
Иногда плавун бывает столь незначительным, что никак не влияет на процесс углубления и можно продолжить осуществлять действия далее. Продолжив подкоп и установив кольца, появится водоносный слой.
Иногда ситуация складывается так, что кольца не опускаются, хотя подкапывание продолжается и поднимается большое количество земли. Следует прекратить работы и покинуть шахту, вероятнее всего может произойти следующее:
- начнется движение железобетонных колец, и они сдвинутся в сторону;
- возникает вертикальная деформация колец;
- появляются пустоты с внешней стороны скважины;
- крайне опасная ситуация угрожает жизни и здоровью человека.
Проблемные ситуации при опускании колец
При углублении случаются ситуации, когда кольца не опускаются. В таком случае можно попробовать следующие способы:
- Бурение по всей окружности верхнего кольца- требуется бур длиной около одного метра и насадки к нему. Благодаря способности не деформироваться и не слетать, бур наращивается толстостенной трубой. После того, как вся площадь вокруг верхнего кольца будет обработана, следует утрамбовывать это место, пытаться осадить кольцо, воздействуя на него весом. Можно воспользоваться услугами автокрана.
- Следующий метод заключается в использовании осиновых досок. Оббить этими досками окружность колодца, причем длина их должна соответствовать глубине колодца.
Способы заделки швов
При замене колец или просто для ремонта приходится заделывать швы, сквозь которые просачивается вода, ил. Швы нужно замазать тщательно и качественно, чтобы не возникало проблем с герметичностью колодца. Причины, по которым происходит разгерметизация:
- обычный раствор портиться со временем под воздействием воды и перепадов температур;
- грунт «двигается»;
- верхние кольца под воздействием низких температур могут смешаться;
- нарушение технологии строительства.
Это становится причиной не только разрушения стыков, но и трещин в самих кольцах. В скважину проникает песок, ил, грязная вода, качество воды снижается. Во избежание такой ситуации необходимо качественно произвести заделку стыков. Технология заделки сухих и мокрых стыков принципиально разная.
Перед работой необходимо произвести следующие действия:
- обработать стены скважины, очистить от загрязнений, ила напором воды и губами;
- крошащийся цемент убрать, то, что шатается и не держится, очистить;
- расширить швы;
- проконтролировать, чтобы кольца не были скошены относительно друг друга;
- соединить их скобами.
Сухие швы можно заделать цементным раствором, но под действием высоких или низких температур он может разрушаться. Для профилактики разрушения следует добавлять жидкое стекло.
Проведение углубления колодца в домашних условиях требует соблюдения техники безопасности и знаний алгоритма проведения данного процесса.
strport.ru
Углублять или нет?
Что из себя представляет колодец? На самом деле, его конструкция в общих чертах не меняется на протяжении практически всего времени существования человечества. Он представляет собой шаху, уходящую вглубь грунта, дно которой находится на уровне подземного водоносного слоя. Стены шахты всегда дополнительно укрепляются какими-либо материалами, которые обеспечивают их защиту от осыпания. В донной области формируется своеобразный фильтр из песка и гравия, насыпанного слоем около 15 см.
Разница между современными колодцами и колодцами прошлого заключается только в большем разнообразии используемых для строительства материалов. Например, если раньше стенки укреплялись только каменной кладкой либо деревянным срубом, то сейчас в ход идут привычные бетонные кольца или универсальный пластик.
Однако уровень воды в колодезной шахте постоянно меняется и зависит от многих факторов, которые часто на деле не зависят от человека и его действий. Например, лидирующую позицию среди причин, почему в сооружении становится мало воды, занимают гидрогеологические аспекты. Это могут быть сезонные колебания уровня воды – зимой колодец может пересохнуть, а вот весной, во время паводков, воды в нем будет в избытке. В этом случае вмешательство человека в конструкцию этого сооружение не должно осуществляться, ведь это – естественные природные процессы.
Углубление колодца – это процесс увеличения глубины шахты с целью формирования большего количества жидкости внутри сооружения. Но проводиться процедура должна не всегда.
Внимание! Углубление колодца имеет смысл проводить в тех случаях, если воды в нем становится крайне мало и она на протяжении очень долгого времени не возвращается до требуемого уровня. Также можно углубить сооружение, если вода ушла совсем и колодец утратил свою функцию полностью.
Процесс углубления колодца сложен и трудозатратен, хотя на первый взгляд все выглядит довольно просто. Поэтому перед принятием решения о проведении такого рода работ важно убедиться, что количество воды уменьшилось не потому, что колодец попросту был загрязнен. Тут целесообразнее провести чистку.
Также важно удостовериться, что отток воды не является периодическим. Для этого лучше всего поговорить с соседями и узнать, нет ли таких же проблем у них. Иногда проблемы со снижением уровня жидкости связаны с тем, что где-то поблизости производится рытье глубокого котлована, недалеко были созданы скважины, которые забирают большую часть жидкости из водоносного слоя. Иногда даже при таком раскладе вода в течение месяца все-таки возвращается на место. Если этого не происходит, то конструкцию волей-неволей придется углублять.
На заметку! Иногда проще выкопать новый колодец, чем пытаться реанимировать старый. Но определить это смогут только опытные специалисты. Еще порой удаление большой части грунта чревато тем, то сооружение просядет, тем самым закрывая собой водоносный слой, и вода попросту не попадет внутрь. Либо же, напротив, конструкция попадет в подземную область с большим количеством жидкости (сильнообводненные плавуны), из-за чего вред может быть нанесен не только самой водозаборной конструкции, но и близлежащим постройкам.
Углублять рекомендуется колодцы, которые имеют глубину в 10 и более элементов из железобетона, в них полностью отсутствует жидкость длительное время либо же ее приток минимален и не превышает объема одного элемента шахты. Также само состояние углубляемого сооружения не должно вызывать вопросов, шахта не должна быть кривой, а на территории рядом нет возможности соорудить новую конструкцию.
Причины углубления колодца
Причин для проведения данных работ может быть несколько. От них и зависит то, на какую глубину придется углублять колодезную конструкцию. Если вода ушла и не возвращается из-за того, что где-то рядом оборудовали скважину, то стоит углубить сооружение до нижележащего водоносного слоя (примерно на 5-25 м). Если же глубина залегания воды очень велика и составляет свыше 30 м, то углубление будет считаться опасной процедурой, к тому же и нерентабельной.
Если же в колодце просто несколько понизился уровень воды, то углубить его будет проще. Обычно в этом случае следует удалить около 50-150 см грунта. Такой вариант подходит, если вода регулярно частично уходит в морозы или засушливый период года. Особых финансовых вложений тут делать не нужно.
Также иногда колодец требуется углубить, чтобы повысить качество питьевой воды. Тут тоже придется поискать другой водоносный горизонт. Однако гарантий, что вода станет лучше, тут нет.
Причиной вынужденного углубления может стать и нарушение технологии строительства колодца. Он мог быть вырыт в весеннее время, когда такие работы запрещены. В это время уровень вод под землей находится на своей максимальной отметке и летом он, как правило, ощутимо снижается, а глубины вырытого весной колодца может не хватить для получения из него воды в летний период.
На заметку! Внезапно вода из колодезной конструкции может уйти из-за появления плывуна, из-за повышения уровня поверхности дна, а также при крайне жаркой погоде.
Способы и методы углубления
Существует несколько методов, позволяющих увеличить глубину колодца. Каждый из них имеет свою технологию проведения, достоинства и недостатки.
Таблица. Как можно сделать колодец глубже.
| Методика | Описание |
|---|---|
| Самый популярный метод сделать водозаборную конструкцию глубже. Здесь со дна колодца вынимается грунт, а потом вниз опускаются кольца из бетона, имеющие меньший диаметр, чем кольца, использованные для строительства самой шахты. | |
| Для реализации этого способа на дно колодца опускается обсадная труба, производится монтаж насоса. Этот способ способен превратить обычный колодец в скважину. Однако такое сооружение потребует регулярной чистки, а процедура настолько непроста, что придется вызывать специалистов. Да и во время отключения электроэнергии добыть воды из скважины не получится. | |
| Методика предполагает большие затраты по времени и достаточно сложна в выполнении. Обычно для этого приглашают опытных мастеров, особенно если сооружение имеет глубину более 10 м. Сначала человек спускается в колодец, затем равномерно и аккуратно подкапывает землю по периметру нижнего кольца. Излишки почвы поднимаются на поверхность. Так колодезная система сама под своим весом начнет оседать на опустошенное пространство. Подкопы производятся до того момента, пока вода не начнет быстро прибывать. | |
| Метод похож на предыдущий, но подходит только для сооружений, которые были созданы не позднее, чем 2 месяца назад. Иначе равномерно шахта не осядет, может произойти ее разрыв, починить который, как правило, невозможно. На колодец в этом случае оказывается огромное давление, под которым он и опускается вниз. | |
| При такой методике в нижней части шахты также производится изъятие грунта, но стенки укрепляются за счет бетона с армированием либо кирпичной кладки. Метод рекомендуется использовать, если осадить колодец не получается. Он достаточно трудоемкий и требует приобретения только качественного материала для укрепления стенок. При этом углубление за один раз производится не более чем на 30-40 см, потому времени потребуется очень много, чтобы добиться нужной глубины. При реализации этого способа стоит помнить, что есть риск внезапного оседания шахты, и под ее весом свежая и не застывшая кладка может просто поломаться. | |
| Иногда колодец углубляется с полным демонтажем старой шахты. Все старые стенки извлекаются, котлован расширяется, углубляется, после чего кольца могут быть установлены снова. Метод опасный, сложный и часто нецелесообразный. Велика вероятность повреждения изымаемых бетонных колец. А при глубине колодца более 4-5 м находиться внутри него опасно для жизни, так как неукрепленные и незащищенные стенки могут легко осыпаться, и не всегда можно успеть спасти пострадавшего человека. | |
| Для этого приобретается пластиковая или металлическая труба диаметром не менее 0,5 м и длиной около 1 м. На ее стенках формируются небольшие отверстия с диаметром до 1,5-2 см. Труба изнутри обтягивается мелкоячеистой стальной сеткой – изготавливается некий фильтр, который опускается на дно сооружения. Далее производится удаление грунта и осаживание фильтра, его верхнее отверстие не должно закрываться загрязненной жидкостью. Появляющаяся жидкость откачивается насосом. Фильтр монтируется на глубину 2-3 колец, после чего лишний грунт вынимается, а на дно опускаются бетонные элементы меньших размеров. Этот случай относится к частным из разряда углубления колодцев при помощи ремонтных колец. |
Подготовка
Любой из способов углубления колодца предполагает проведение ряда подготовительных работ. Остатки воды со дна колодца должны быть откачаны, а в месте швов между отдельными элементами шахты крепятся фиксирующие скобы толщиной 4 мм, длиной 300 мм и шириной 40 мм. Они обеспечат защиту шахты от разрушения. Также дополнительно в 3-4 местах на каждом шве при помощи анкеров производится крепление пластин из металла. При необходимости временно удаляется со своего места и колодезный домик.
Внимание! Установка скоб обязательна и необходима, если под колодцем образовался плывун.
Процесс углубления осаживанием
Шаг 1. Первым делом подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, осветительные приборы (на дне углубляемой конструкции, если она глубокая, будет очень темно), устанавливается лебедка для выемки грунта. Если в колодце имеется вода, то пригодится насос для откачки ее. Могут использоваться при проведении работ бур как ручной, так и электрический. Также приобретаются и нужные материалы – укрепляющие скобы и пластины из металла, анкера, кольца из железобетона, герметики для обеспечения надежности швов.
Шаг 2. Оставшаяся на дне колодца вода, если таковая имеется, удаляется за счет электрического насоса. Шланг опускается на дно, производится выкачивание жидкости.
Шаг 3. Далее производится выемка лишней земли со дна колодца. Для начала должен быть удален имеющийся донный фильтр. Далее человек, находящийся на дне сооружения, равномерно подкапывает почву под кольцом, начиная с двух точек, расположенных под кольцами с противоположных относительно друг друга сторон (глубина подкопа не должна сразу превышать 20-25 см). После этого подкоп увеличивается по форме кольца. Изъятый грунт поднимается при помощи лебедки наружу и удаляется от места проведения работ.
Шаг 4. Как только колодец просядет на требуемую глубину, сверху на шахту ставится новое кольцо такого же диаметра, что и сам колодец. Работать с железобетонными изделиями важно аккуратно, так как они достаточно хрупкие. Кольцо крепится к лебедке за счет распорки, надежно установленной внутри кольца, и аккуратно, без резких движений спускается вниз.
Шаг 5. Когда колодец будет углублен до нужной длины, производится установка его крышки.
Шаг 6. Когда работы будут окончены, зазоры, появившиеся вокруг верхнего кольца, засыпаются по периметру грунтом.
Шаг 7. Вокруг колодца в самом верху пространство обмазывается глиной.
Углубление с использованием колец ремонтных
Шаг 1. Так же, как и в предыдущем варианте, подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, фонарики, производится монтаж лебедки для выемки излишков земли. Если в колодце имеется вода, то пригодится электрический или ручной насос для ее удаления. Также приобретаются требуемые материалы – укрепляющие скобы и пластины из металла, анкера, герметики для обеспечения надежности швов, ремонтные кольца. Диаметр используемых колец должен быть меньше, чем диаметр кольцевых элементов, используемых при строительстве самой шахты. Сами изделия должны быть осмотрены на наличие изъянов и повреждений, которые могут помешать выполнить задуманные работы.
Внимание! Если имеют место поперечные сдвиги отдельных колец, то диаметр ремонтных должен быть еще меньше. Таким образом, для шахты с сечением 60 см используют кольца диаметром 80 или 70 мм в зависимости от этого фактора.
Шаг 2. Со дна колодца откачиваются остатки воды, если они имеются.
Шаг 3. Далее производится выемка фильтра и грунта со дна шахты. Человек спускается вниз и наполняет землей ведро, которое затем поднимается вверх. Копка производится от центра шахты по направлению к ее краям. Работы заканчиваются, когда стенки понемногу начинают осыпаться.
Шаг 4. Человеку внизу опускается новое пустое ведро, а грунт из старого высыпается в тачку, на которой потом вывозится за пределы участка.
Шаг 5. Как только нижняя часть колодца будет подготовлена, вниз опускается ремонтное кольцо. Человека на дне колодца быть не должно! Кольцо усилиями нескольких человек подтаскивается к месту проведения работ, а затем подцепляется за крюк к лебедке так, чтобы во время опускания оно не перекашивалось.
Внимание! Если грунт осыпается сильно, то шахта сначала прокапывается на глубину одного кольца, которое опускается вниз и фиксируется арматурой. Затем производится дальнейшее углубление, и когда опущенное кольцо осядет, вниз спускают следующее. Между собой кольца фиксируются металлическими скобами.
Шаг 6. Кольцо, прицепленное к лебедке, аккуратно опускается вниз.
Шаг 7. Кольцо устанавливается на подготовленное ему на дне место. Оно фиксируется к основной шахте при помощи металлических скоб, швы тщательно герметизируются. На дне формируется традиционный донный фильтр из гравия, песка, щебня. Работы окончены.
Внимание! Стоит помнить, что всегда есть риск наплыва колец большего диаметра на меньшие и проседание колодца.
Видео – Углубление колодца
Видео – Обслуживание и эксплуатация колодца
Углубить колодец не так просто, как кажется. Работа эта непростая и несущая в некотором роде опасность. Она не терпит спешки и требует очень аккуратного и внимательного отношения.
kanalizaciyaseptik.ru