В частном секторе далеко не всегда есть возможность подключиться к централизованному водопроводу всего лишь потому, что он попросту отсутствует поблизости. Но не всем нравится носить воду в дом из колодца, поэтому владельцы стараются смонтировать водопровод в частном доме своими руками от скважины или от колодца. Здесь всё логично, но не всегда выполнимо, так как источник должен иметь достаточный статический и динамический уровень, но об этом ниже.

Средний расход воды на человека и на семью

Кто бы что ни говорил и не думал, но автономный водопровод в частном доме, это не только удобно, но и выгодно по сравнению с централизованным водоснабжением. Здесь приходится платить только за электроэнергию, потребляемую погружным насосом и за периодическое техобслуживание, хотя его можно делать и бесплатно, то есть, самостоятельно. Но прежде чем устанавливать такую систему, нужно определить средний расход воды на вашу семью, чтобы понять, справится ли ваша скважина с таким объёмом.


Водозаборный прибор Средний расход воды, л Средняя температура Потребление при t60⁰C, л
Мойка для посуды 15-20 50⁰C 9-16
Мойка для рук 3-5 37⁰C 2-3
Раковина 10-5 37⁰C 6-8
Ванна 100-190 40⁰C 85-105
Душ 20-30 37⁰C 15-20
Итого 123-230 50⁰C 117-136

Таблица суточного расхода воды на одного человека

По таблице, приведенной выше, можно сделать несложный подсчёт потребления воды одним членом семьи в сутки, при этом здесь не учтены такие показатели, как влажная уборка помещения и полив огорода или фруктовых деревьев. Следовательно, лучше брать по максимальному расходу, а это 230 л воды в день и семье из четырёх человек понадобится 230*4=920 л или 0,92 м3. Но если учесть, что ванной или душем не все и не всегда пользуются ежедневно, то средний расход варьируется в пределах 150-180 л/час (0,15-0,18 м3) на человека. Тогда на семью или постоянно проживающих в доме людей в количестве 4-х человек расход составит 150*4=600 л/час (0,6 м3) или 180*4-720 л/час (0,72 м3). Но потребление воды не регулярное, поэтому принято считать нормой 300 л/час на одну особь или 1200 л/час на 4-х проживающих в доме, то есть, это резервная мощность (столько вы не используете), которую должны обеспечить скважина и насос.

Статический и динамический уровень скважины


При выборе глубинного насоса в первую очередь следует отталкиваться от статического и динамического уровня скважины, которая будет использована для водоснабжения вашего дома. Статический уровень можно определить, если не использовать скважину в течение 1-2 часов – это уровень водного столба, который зависит уровня давления водоносного слоя, находящегося под пластом известняка (это также могут быть грунтовые воды). То есть, статический уровень не может подняться выше, так как здесь вступает в силу закон сообщающихся сосудов.

Динамический уровень определяется откачкой воды и зависит от мощности работающего погружного насоса. То есть объём откачиваемой воды не должен превышать объёма притока, так как в противном случае двигатель окажется «сухим», что приведёт к его выходу из строя. Эти два уровня должны быть указаны в паспорте, который выдаётся при бурении скважины, но если этот документ отсутствует, придётся определить динамику самостоятельно. Для этого насос опускают на полметра от дна скважины и качают воду до тех пор, пока она не перестанет убывать – приток будет равен оттоку. Если при выкачке уровень опустился ниже двух метров от дна, то здесь либо слишком мощный насос, который должен находиться ниже зеркала на 2 м и, минимум, в полуметре от дна, либо скважина непригодна.

Выбор оборудования, подключение и разводка

При автономном водоснабжении частного дома придётся провести целый комплекс работ. Если для централизованной подачи воды достаточно врезаться в магистраль, проходящую поблизости, и водоканал обеспечит нужное давление, то здесь эта забота ляжет на потребителя.

Выбор погружного насоса

Погружные насосы бывают трёх типов:

  1. Винтовые.
  2. Вибрационные.
  3. Центробежные.

Кроме того, для выбора подходящего в вашем случае агрегата нужно учитывать:

  • высоту подачи воды, которую можно определить, зная динамический уровень;
  • проектную мощность двигателя (указывается в паспорте и на корпусе);
  • высоту статического и динамического уровня;
  • дебит скважины — объём воды, перекачиваемой за определённое время (л/мин, л/час или м3/мин, м3/час).

Видео: Выбор погружного насоса для скважины

Насосная станция

Насос, погруженный в скважину, подаёт воду не на коллектор водоразборных устройств, а на насосную станцию, сборку которой мы сейчас рассмотрим. На схеме, расположенной ниже, очень чётко и доходчиво показан принцип сборки насосной станции, правда, упущена одна деталь – это обратный клапан с ниппелем, который прикручивается к погружному насосу, соединяя его с фитингом трубы подачи и фильтр (обычно его врезают до штуцера). Для насоса нужно питание ≈220 V, но в сельской местности иногда бывают перепады напряжения поэтому, чтобы обеспечить бесперебойную работу электроагрегата, лучше на входе установить стабилизатор переменного тока. До стабилизатора следует установить УЗО (устройство защитного отключения) на случай короткого замыкания.


Питание от сети подаётся на реле давления (синего цвета на рисунке), а к нему подключается насос, который подаёт воду через пятивыводной штуцер на гидроаккумулятор. Эта ёмкость аккумулирует воду и когда давление поднимается до 3 атм, реле отключает питание на насос и вода поступает на коллектор разводок для дома до тех пор, пока, давление в ёмкости не падает до 1,2 атм. После этого реле запускает двигатель и сосуд заново аккумулирует воду до нужного давления.

Установка насоса в скважину

Корпус оголовка состоит из двух частей, где нижнюю надевают на обсадку скважины, а затем натягивают резиновое кольцо (прокладку), а через верхнюю часть продевают трубу и электрический кабель (там есть специальные отверстия, которые впоследствии закрываются).  Потом опускают туда насос с подсоединённой трубой и прикрученным к ней кабелем и фиксируют его тросом, после чего собирают оголовок, стягивая верхний и нижний фланцы болтами.

В стенке кессона, где находится верхняя часть обсадной трубы, делают отверстие на уровне дна прорытой траншеи, глубина которой будет зависеть от глубины промерзания и/или качества утепления подземной части водопровода. Трубу с кабелем тянут по траншее к насосной станции, предварительно сделав отверстие в фундаменте (или под ним).


Для того чтобы сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины, нужен канал сообщения между насосной станцией и источником воды. В последнее время добротные загородные дома строят только после бурения скважины (артезианской или «на песок»), то есть, скважина находится в доме, а значит, рядом можно обустроить помещение для насосной станции. Но в основном для прокладки трубы и кабеля приходится рыть траншею, как на фотографии вверху.

На дно траншеи следует насыпать песчаную подушку высотой 3-5 см, а затем слоем песка 10-15 см засыпать трубу, но чтобы не трамбовать песчаную засыпку, её обильно поливают водой и она усаживается в течение 10-15 минут, после чего можно забрасывать грунт. Это нужно для защиты трубы из сшитого полиэтилена, которую острые камни, битое стекло, куски металла, оказавшиеся зарытыми на вашем участке, могут повредить такой материал под давлением грунта.

На видео, которое находится ниже, показан монтаж насоса в скважину в кессоне:

Видео: Установка погружного насоса в скважину

Монтаж насосной станции

Колодец для сборки насосной станции, как правило, делают в доме или в каком-либо из подсобных помещений, примыкающих к нему. Это обусловлено тем, что там должна поддерживаться плюсовая температура, в противном случае есть риск размораживания труб, коллектора и гидроаккумулятора. Если вход трубы и кабеля через фундамент получается слишком глубоко от пола, то вовсе не обязательно копать колодец такой же глубины  — можно сделать по-другому.


В данной ситуации производится монтаж водопровода в частном доме своими руками, следовательно, есть определённая свобода действий. То есть, труба, которая проложена от скважины, может заходить в колодец не сбоку, а снизу, где врезается переходной фитинг с углом 90⁰ и полиэтиленовая труба ø32 мм вертикально поднимается вверх, к штуцеру, только подключается к нему уже через фитинг. Оптимальные параметры колодца, сделанного из бетонных колец или заштукатуренной кирпичной кладки, будут составлять не более кубометра – примерно метр в глубину и метр в диаметре либо по краю. Коллектор для раздачи воды в доме тоже лучше монтировать в колодце, предварительно врезав запорную арматуру.

Разводка водоснабжения в доме

Разводка водопровода в частном доме подразумевает. Как минимум, два типа подключения:

  1. Через тройники (последовательно).
  2. Через коллектор (параллельно).

Подключение через тройники

Это наиболее частое и привычное подключение, когда от одного источника горячего или холодного водоснабжения отводится только одна труба  (это может быть стояк или лежак). Все сантехнические приборы подсоединяются к раздаче при помощи врезки тройников и количество их не ограничено. Такая система требует небольшого количества материалов (труб и фитингов), и это зачастую становится неопровержимым доводом при выборе проекта, причём это может быть не просто меркантильный интерес, а реальная нехватка денег на проведение ремонтных работ. Кроме того, такую разводку гораздо проще утопить в штробах, спрятать под каркасной отделкой либо декорировать искусственными или живыми цветами, красками или различными поделками.


Но, несмотря на все положительные стороны такого подключения, даже отъявленные оптимисты признают один существенный недостаток, это резкий спад напора при одновременном включении двух или более приборов, расположенных на одной линии. Например, если одновременно наполнять ванну и мыть руки в раковине, то с посудой в мойке придётся повременить, так как напор там будет слишком слабым. Это касается даже централизованного водопровода, где нормальное давление составляет 4-4,5 атм, а что говорить об автономной прокачке, где нормальное давление составляет 1,2-3 атм. Это чем-то напоминает однотрубную систему отопления в многоэтажных домах: при нижней подаче тепло на нижних этажах, а при верхней подаче горячие радиаторы только наверху, но чем ниже, тем они холоднее.

Подключение через коллектор

С эксплуатационной точки зрения система параллельного подключения наиболее приемлема, особенно в доме с большим количеством постоянно проживающих людей, когда одновременно могут быть задействованы несколько сантехнических точек. Есть дома, где проживает не одна, а две или даже три семьи, например, пожилые родители и их замужние и женатые дети уже со своими детьми, но скважина всё равно только одна. Именно в таких случаях выручает раздача через коллектор.


Смысл такого подключения заключается в следующем: от штуцера насосной станции к коллектору подходит труба PPR PN-20 с внутренним ø26,6 мм, от выходов коллектора отводятся PPR PN-20 ø21,2 мм и следуют каждая в своё крыло или одна для холодной, а другая для горячей воды.  В ванной или котельной к ним опять подключаются гребёнки, как на фотографии вверху и от них уже к каждой сантехнической точке отводится PPR PN-20 с внутренним ø16,6 или ø13,2 мм (второй вариант наиболее актуален, так как выходов может оказаться много).

В результате получается, что если манометр, который подключается к пятивыводному штуцеру, показывает 2 атм, то два крана, одновременно открытых на кухне и в ванной будут иметь аналогичное давление. Конечно, потери неизбежны – это трение жидкости о стенки, колена с различными углами поворотов и большое количество одновременно используемых санузлов. Но тем не менее, даже при большой загруженности давление в системе не упадёт больше, чем на 0,5 атм, что обуславливает комфортную эксплуатацию.

Ну и, как всегда, не обходится без негатива – труб много и их нужно как-то маскировать, хотя в частном доме с этим несколько проще, нежели в квартире многоэтажного здания. Прежде всего, площадь комнат загородного дома почти всегда больше, что позволяет использовать гипсокартон для выравнивания стен, а под каркасной отделкой достаточно легко спрятать большое количество труб. Кроме того, здесь зачастую толстая стяжка, так как полы делаются с утеплением керамзитом, следовательно, вырезать штробы для пяти-шести разводок технически возможно, хотя это и трудоёмкий процесс.

Информация о трубах


Сшитый полиэтилен для подвода к водоразборным точкам используется, как правило, при необходимости подземной прокладки, особенно когда траншея прокопана не по прямой линии, а с поворотами. Такой материал гораздо дешевле полипропилена и металлопласта, поэтому в 99% случаев именно его используют на участке между домом и скважиной. По цвету он может быть разным (синим, жёлтым, красным, но чаще всего – чёрным).

Для стыковки, разветвления, переходов на другой диаметр и поворотов полиэтиленовых труб используются специальные резьбовые фитинги: переходники, муфты, тройники, уголки (колена) и редукции, которые вы видите на фотографии. У таких соединений есть явное преимущество – они сделаны из полиэтилена, не подверженного коррозии и их не нужно сваривать.

Допустимое перманентное давление до 6 атм
Внешний ø мм Внутренний ø мм Толщина стенки, мм Масса кг/мпогонный
25 21,4 2,0 0,151
32 27,76 2,0 0,2
40 35,4 2,3 0,286

Полипропиленовые трубы (PPR) дополнительно маркируются такими буквами, как PN-x атм, где x означает, что такая труба способна выдерживать такое то постоянное давление на протяжении 50 лет. Они могут быть фольгированнымми (PN-20 и PN-25) и без армирования (PN-10 и PN-16). В домашних условиях для монтажа обычно применяют PPR PN-20 как для холодной и горячей воды, так и для отопления (PPR PN-20 ещё называют универсальной трубой).

Показатели PN-10 PN-16 PN-20 PN-25
Рабочее давление, атм 10 16 20 25
Рабочая температура, ⁰C 45 60 95 95

Таблица рабочих параметров полипропиленовых труб

Считается, что PN-10 и PN-16 предназначены только для холодной воды и это подтверждается практикой, но при этом PN-10 пригодно разве что для оросительных систем, хотя PN-16 всё-таки можно укладывать для разводки водоснабжения. А вот PN-20 используют чаще всего, причём, как для ХВС и ГВС, так и для отопления. У PN—25 несколько толще стенка, но сантехники такую PPR используют крайне редко по той причине, что армирующая алюминиевая фольга находится очень близко к поверхности. Для того чтобы сварить PPR с каким-либо фитингом её сначала обрабатывают шайвером, срезая верхний слой вместе с армированием и только после этого сваривают.

У полипропиленовых фитингов и кранов эксплуатационный ресурс идентичен трубам, то есть, это 50 лет гарантии, которую дают нормальные (имеющие патент) производители на свою продукцию. Конечно, тот же PPR кран выглядит не так красиво, как стальной или медный, но вы видели где-нибудь металлическую запорную арматуру, на которую бы кто-то из производителей дал такую гарантию по сроку годности?! Конечно же, нет, и в этом заключается главное качество полипропилена и его одобрение всеми профессиональными сантехниками.

Заключение

Безусловно, сделать самостоятельно водопровод от скважины в частном доме сможет не каждый, даже если внимательно ознакомится с материалом из этой статьи. И это вовсе не потому, что здесь необходим жизненный опыт, знание точных наук или какие-то особые способности – в основном всё дело в нерешительности. Но еcли вы можете охарактеризовать себя, как внимательного, целеустремлённого и трудолюбивого человека, то смело можете браться за работу. Удачи вам!

mainavi.ru

Подбор источника водоснабжения

Прежде всего нужно определиться с источником для водоснабжения. Нужно знать, что по нормам водопроводная система должна обеспечивать водой каждого из проживающих в доме исходя из расчета 30-50 л в сутки на человека.

При обустройстве ванной и канализации расчетный показатель увеличивается в три раза. Для полива огорода и зеленых насаждений предполагается расход воды как минимум 5 л на кв. метр.

Получается, что объемы водопотребления загородного дома достаточно велики. Поэтому к выбору источника воды нужно подходить максимально ответственно.

Собственник может выбирать между децентрализованным и централизованным водопроводом. В первом варианте источником водоснабжения станет колодец, скважина и т.п. Во втором – водопроводная сеть, питающая его населенный пункт.

Вариант #1. Стационарная централизованная система

Наиболее простой в реализации вариант, предполагающий подключение внутридомового водопровода к подающей воду централизованной магистрали.

Для осуществления такого подключения домовладельцу потребуется подать заявку в организацию, занимающуюся эксплуатацией централизованной магистрали. Документ будет рассмотрен, после чего выносится решение о разрешении или запрещении подключения.

В первом случае обязательно оформляется официальное разрешение, в котором оговариваются условия осуществления подключения и водопользования. Вместе с ним выдаются подробные рекомендации со схемой, на которой указываются оптимальные способы проведения подключения с различными вариантами прокладки трубопровода.

Далее собственник может самостоятельно заниматься прокладкой труб либо воспользоваться услугами специалистов.

Вариант #2. Децентрализованный способ подачи воды

Предполагается, что вода будет подаваться в дом из реки, колодца, скважины и т.п. Важно, чтобы водозабор находился на расстоянии не меньше 20 м от септика, выгребной ямы и подобных им объектов.

Оптимально бурить скважину или рыть колодец на минимальном расстоянии от дома. Это позволит сэкономить на трубах и облегчит обслуживание водопровода. Перед проведением работ необходимо убедиться, что источник сможет обеспечить требуемое водопотребление.

Практика показывает, что колодец хорош для сезонного использования. Однако для домов с постоянным проживанием его использовать не рекомендуется.

В этом случае оптимальным вариантом считается скважина, которая обязательно должна быть оборудована мощным насосом. Только так можно будет обеспечить достаточный для обслуживания всех нужд жильцов объем воды.

Как устроена типовая водопроводная система

Любая снабжающая дом водой система состоит из двух равноценных частей: наружной и внутренней. Наружный участок соединяет источник воды с домом. В зависимости от того, откуда поставляется вода, комплектация системы может варьироваться.

Самый простой вариант – конструкция, соединяющая дом с централизованной сетью. В этом случае она будет представлять собой обычный трубопровод.

Если в качестве источника водоснабжения выбирается скважина, помимо труб к наружному водопроводу будет относиться водоподъемное оборудование: поверхностный или погружной насос — тип прибора зависит от скважины.

Кроме того, сюда же относятся автоматическая система управления насосным оборудованием, фильтры для грубой и тонкой очистки, а так же устройства раздачи воды, к которым относятся водонапорные емкости, запорные вентили и т.п.

В водопроводе, подключенном к централизованной магистрали, давление определяется ее характеристиками. Для автономной системы необходима установка насосной станции или монтаж водонапорного бака.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку во втором случае придется сооружать эстакаду высотой порядка 3-4 метров и устанавливать на нее металлический или же пластмассовый бак.

Если предполагается только сезонное проживание в доме, то наружный водопровод может быть проложен открытым способом, то есть непосредственно на земле. Если же система будет использоваться круглогодично, то трубы укладываются в траншеи, заглубленные ниже уровня промерзания грунтов.

Если в силу каких-то причин трубопровод проложен выше этого уровня, конструкцию необходимо будет качественно утеплить.

Внутренняя часть водопровода состоит из нескольких элементов. Их количество может меняться в зависимости от существующих реально условий, но типовая схема обязательно включает в себя следующее:

  • трубы различного диаметра;
  • водомерные узлы, если система подключена к централизованной магистрали;
  • приборы для подогрева воды, в случае если это необходимо;
  • регулирующую и запорную арматуру;
  • смесители и другое сантехническое оборудование;
  • разводящую сеть.

Для грамотного обустройства водопровода необходимо разработать схему, где будет точно указано место укладки трубопровода. Как наружного, так и внутреннего. Такая схема необходима для определения оптимального варианта укладки и для точного определения количества необходимого для ее осуществления материала.

Правила проектирования

Некоторые мастера считают такой проект ненужным излишеством и не хотят тратить на него свое время. Это в корне неправильно. Грамотная схема поможет избежать множества проблем при монтаже водопровода в загородном доме.

В процессе ее разработки необходимо учесть несколько важных факторов:

  • тип разводки водопроводных труб;
  • количество коллекторов, если они необходимы;
  • число насосов и фильтров;
  • количество точек водоразбора;
  • объем водонагревателя;
  • место расположения каждого элемента водопроводной системы и расстояние до него.

Кроме того, на схеме необходимо будет точно отметить все точки размещения элементов водопровода и показать, как будет проходить магистраль через все комнаты здания.

Поэтому для разработки схемы сначала потребуется выполнить точный чертеж постройки и, если это нужно, дополнить его планом участка, на котором будет обозначена внешняя часть конструкции. Нужно помнить, что проект должен составляться в едином масштабе на основании точных замеров.

Специалисты рекомендуют для проведения всех измерений использовать одну рулетку, чтобы не появилось нежелательных расхождений в замерах. Перед тем, как работать с проектом, следует определиться с типом будущей разводки. Существует всего два возможных варианта.

Последовательная разводка труб

Предполагает наличие общей трубы, от которой выполняются отводы к каждой точке водоразбора. Понятно, что в таком случае не удастся добиться одинакового давления в каждой из точек водопотребления. Причем чем их больше, тем меньше напор в каждой из них.

Достоинством такой схемы считается минимальный расход труб и, соответственно, невысокая стоимость. Главный недостаток – неравномерное давление в системе. Используется такая схема в основном в домах с небольшим количеством жильцов или с малым числом точек водоразбора.

Коллекторная схема разведения водопровода

Основное отличие от параллельной разводки заключается в наличии особого распределительного узла – коллектора, от которого к каждому потребителю прокладывается отдельный трубопровод. Это дает возможность подавать воду ко всем точкам водоразбора с одинаковым давлением.

В зависимости от протяженности системы она может включать в себя несколько коллекторов. Главный недостаток такой системы – большой расход труб.

Типовая схема водопровода выглядит примерно следующим образом. Начинается она либо с точки врезки в централизованную магистраль, либо с участка подключения системы к скважине или другому источнику водоснабжения.

В последнем случае здесь же должны быть установлены насос или насосная станция, подающие воду в систему. Здесь же предполагается наличие гидроаккумулятора и запорного крана, использующегося при утечке или плановом ремонте.

При необходимости разделить поток воды следует использовать тройник. Он сформирует два потока: один будет использоваться для технических нужд, таких как полив огорода, бассейн, душ и т.п., а второй будет направлен в дом. Труба, отводящая воду в дом, должна быть оснащена системой фильтрации, чтобы очистить жидкость от всевозможных примесей. На этом этапе будет вполне достаточно фильтров грубой очистки.

Далее на трубе, входящей в дом, нужно будет установить еще один тройник. Так делают только в том случае, если предполагается организация горячего водоснабжения. Поток будет разделен на холодную и на направляющуюся на подогрев воду.

Труба холодного водоснабжения соединяется с соответствующим коллектором, от которого выполняется разводка дальше по зданию. Горячий трубопровод сначала подключается к водонагревателю, затем к соответствующему коллектору, а дальше – аналогично первому варианту.

При проектировании разводки специалисты настоятельно рекомендуют по возможности максимально сокращать длину трубопроводов и делать количество стыков и сгибов минимальным. Ведь именно они являются потенциальными причинами протечек.

Кроме того крайне нежелательно выполнять повороты труб под прямым углом. Это значительно снижает напор в магистрали.

Водопровод можно прокладывать скрытым или открытым способом. Первый наиболее эстетичен. Он предполагает, что трубы будут уложены в проложенные внутри стен штробы или закрыты декоративными коробами.

В этом случае важно, чтобы материал, из которого сделаны детали, был не подвержен коррозии, поскольку вовремя заметить протечку будет крайне проблематично. Трубы, смонтированные открытым способом, прокладываются поверх стен.

Этапы монтажа водопровода

При самостоятельной прокладке водопровода в частном доме специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил и придерживаться определенного плана действий. Расскажем об этом подробнее.

Этап #1. Подготовка к работе

Прежде всего, трубопровод лучше начинать укладывать от потребителя воды, а не наоборот. Так будет проще. Сначала при помощи переходника на соединение резьбового типа крепим водопроводную трубу к потребителю.

Желательно между переходником и прибором установить запорный шаровой кран. Он даст возможность при необходимости быстро перекрыть подачу воды или без проблем отремонтировать сломавшееся устройство. От водопотребителя труба отводится к коллектору.

Также, при выполнении разводки нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Трубы должны размещаться на расстоянии около 20 мм от стены, так их проще будет ремонтировать.
  • Крайне нежелательно прокладывать трубы так, чтобы они проходили через перегородки или стены. Если это все же необходимо, детали укладывают в специальный стакан.
  • Для закрепления к стенам используются клипсы. Они обязательно должны присутствовать через каждые полтора-два метра и на всех угловых соединениях.
  • Если предполагается монтаж сливных кранов, трубу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону.
  • При выполнении обхода внутреннего угла деталь располагают на расстоянии 30-40 мм от стенки, при обходе внешнего – 15 мм.

Перед выполнением подключения к коллектору на трубу, идущую к потребителю, настоятельно рекомендуется монтировать запорную арматуру. Это позволит быстро отключить ветку от системы при возникновении аварийной ситуации, а так же без лишних проблем ее отремонтировать.

Этап #2. Подбор труб

Детали, из которых собирается водопроводная система, должны быть инертны к химическому и температурному воздействию, прочными, износостойкими и по возможности легкими.

Именно поэтому для обустройства системы в загородном доме чаще всего выбирают полиэтиленовые, полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы. При выборе нужно учитывать рабочую температуру пластиков, не все могут взаимодействовать с горячей водой.

Как вариант можно использовать металлопластиковые детали. Аргументов в пользу сборки водопровода из пластиковых элементов множество. Прежде всего, конструкция получается легкой, но при этом прочной.

Монтаж системы настолько прост, что справиться с ним сможет даже новичок. Для скрепления деталей используется пайка, в результате получаются очень прочные почти монолитные соединения.

Еще один плюс – возможность сгибания элементов, что позволяет существенно сократить количество опасных в аварийном смысле участков. Там, где нужно соединить металлические и пластиковые элементы, используются специальные фитинги комбинированного типа с особыми вставками из металла.

Детали из пластика имеют высокую жесткость на скручивание. Это очень актуально для случаев, когда насос развивает большой крутящий момент.

При необходимости пластиковый трубопровод можно модернизировать, что тоже немаловажно. Кроме пластика и металлопластика можно использовать традиционные варианты. К ним относятся детали из стали или меди.

Главным недостатком первого варианта считается подверженность коррозии. Медные трубы обладают множеством достоинств, но стоимость их очень велика.

Важный момент – выбор диаметра деталей. Он осуществляется на основании длины конкретного участка трубопровода. Для линий длиной свыше 30 м выбирают детали диаметром 32 мм, трубопроводы короче 10 м собирают из элементов сечением 20 мм. Средние по длине линии монтируются из труб, диаметр которых 25 мм.

Этап #3. Подключение насосной станции

Еще один важный вопрос, который обязательно рассматривается при устройстве водопровода в загородном доме, это подключение насосной станции к внутренней системе.

Выше уже говорилось, что для обеспечения здания достаточным количеством воды может использоваться насосная станция или напорный бак. Использование второго варианта достаточно хлопотно. Как показывает практика, большинство домовладельцев выбирают насосную станцию.

Устройство закачивает воду из скважины, реже из колодца. Это оборудование чувствительно к низким температурам, поэтому его размещают в цокольном этаже, подвале или отапливаемом техническом помещении. Правда, в этом случае шум от работающего насоса может мешать жильцам. В ряде случаев оборудование размещают в специально оборудованном кессоне, закрывающем оголовок скважины.

Работы по подключению насосной станции в общих чертах проводятся следующим образом. От источника к оборудованию подходит труба, на которую надевается латунный фитинг, оснащенный переходником диаметром 32 мм.

К нему подключается тройник, оснащенный сливным краном. Это даст возможность при необходимости отключать подачу воды. К тройнику подключается обратный клапан. Устройство не позволит воде возвращаться в скважину.

Возможно, потребуется выполнить поворот магистрали, чтобы направить трубу к насосной станции. Если это так, используется специальный уголок. Все последующие элементы соединяются при помощи так называемой «американки».

Сначала подключается запорный шаровой кран, отключающий при необходимости подачу воды. Затем ставится фильтр грубой очистки, который будет защищать устройство от попадания примесей.

После этого подключается насосная станция. Здесь есть нюанс. Оборудование предполагает установку демпферного бака и реле давления. Если насос находится в скважине, а все остальное оборудование размещено в доме, то реле давления устанавливается поверх трубы.

Снизу монтируется демпферный бак. После этого подключается датчик сухого хода. Он не позволит насосу работать без воды, то убережет его от поломки.

Последний элемент подключения – переходник на трубу с диаметром 25 мм. После того, как все детали будут установлены, рекомендуется проверить качество проведенных работ. Для этого следует запустить насос и позволить ему некоторое время поработать.

Если оборудование будет исправно качать воду, значит все хорошо и можно продолжать работы. Если же нет, нужно найти причину и ее устранить.

Этап #4. Установка гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор не является обязательным элементом водопроводной системы загородного дома. Однако его используют практически всегда. Это устройство дает возможность поддерживать в системе постоянное давление. Насосное оборудование при этом работает непостоянно.

Такой эффект дает конструкция гидроаккумулятора. Он представляет собой бак, разделенный мембраной на две части.

В первой находится воздух, во втором – запас воды, которая постепенно расходуется на нужды жильцов. Когда количество жидкости достигает определенного минимума, автоматически включается насос, восполняющий ее запас. Таким образом давление в системе всегда стабильно.

Можно обойтись без гидроаккумулятора. Для этого нужно установить накопительный бак в самой высокой точке постройки.

Однако такая конструкция не обеспечит постоянного давления в системе. Вода из нее будет спускаться к потребителю самотеком, без сильного напора. Зачастую, даже стиральная машина не сможет полноценно работать в таких условиях.

Поэтому установка гидроаккумулятора считается оптимальным решением. Объем оборудования подбирается в зависимости от потребностей жильцов, проживающих в доме.

Этап #5. Установка оборудования для очистки воды

Водоочистка тоже не относится к обязательным элементам водопровода. Однако практика показывает, что такое оборудование устанавливает большинство домовладельцев. Особенно необходимо оно для тех, кто использует в качестве источника воды скважину или колодец.

Качество такой воды обычно далеко от идеала. Жидкость, поступающая из скважины, в большинстве случаев загрязнена механическими примесями.

Поэтому как минимум фильтры грубой очистки установить стоит. Чтобы полностью защитить водопроводную систему и подключенные к ней бытовые приборы, следует точно выяснить характер примесей и химический состав воды, поступающей из скважины.

Для этого пробы относят в лабораторию и получают развернутый анализ, по которому будет видно, какие именно фильтры необходимы для этой системы.

Оборудование для водоочистки устанавливается после гидроаккумулятора. Оно представляет собой набор фильтров, подобранных исходя из результатов анализа поступающей в дом воды. Здесь могут быть установлены комбинированные приборы, в состав которых входит сразу несколько фильтров.

Однако ставить здесь фильтры тонкой очистки и обратного осмоса нет смысла. Такое оборудование устанавливается только на кухне для очистки небольшого количества воды, которая будет использоваться для питья и приготовления пищи.

Выводы и полезное видео по теме

Какой источник водоснабжения выбрать: колодец или скважину:

Как правильно обустроить внутренний водопровод:

Монтаж узла ввода водопровода внутрь здания:

Водопровод в частной постройке, будь то дача или полноценный жилой дом, необходим. Причем спроектировать и собрать систему можно самостоятельно.

При этом важно прислушиваться к советам специалистов и не допускать отступления от инструкций. Если это кажется слишком сложным, можно доверить работу строительной компании. Профессионалы быстро и качественно выполнят все необходимые работы, а владельцу останется только принять в эксплуатацию готовую конструкцию.

sovet-ingenera.com

Какое оборудование необходимо

Чтобы провести водопровод в частный дом от автономного источника, надо запастись следующим оборудованием:

  • насосная станция;
  • гидроаккумулятор (специальная емкость, в которую накачивается достаточный запас воды);
  • система водоочистки, устанавливаемая на трубе, по которой подается вода для бытовых нужд;
  • накопительный водонагреватель.

Перед всеми видами оборудования, используемого в системе, необходимо устанавливать запорные краны. Это позволит отключать приборы от системы для проведения их ремонта или замены, не нарушая снабжение водой всего дома.

Как сделать водопровод в частном доме своими руками

Водоснабжение может быть организовано с помощью двух видов насосов:

  • поверхностные модели, не погружаемые в источник водозабора, обеспечивают подъем воды с глубины 8-9 метров, потому их используют в колодцах;
  • погружные модели размещают непосредственно в скважине или колодце, при этом их мощность позволяет поднять воду на высоту более 200 метров.

Проведение от колодца

От действующего или вновь построенного колодца к дому прокапывается траншея, дно которой должно находиться ниже отметки промерзания грунта в данной местности. Далее на дно траншеи укладывается 32-миллиметровая труба (медная, стальная, полипропиленовая или металлопластиковая) под небольшим уклоном по направлению к источнику. Уклон необходим для того, чтобы предотвратить застой воды в трубопроводе. Труба заводится в подвал сквозь отверстие в фундаменте, которое утепляется. Иначе в сильные морозы в этом месте может произойти перемерзание.

От скважины

Также обеспечить подачу воды в дом можно из автономного источника, в качестве которого обычно выступает скважина или колодец. Воду из открытых водоемов рекомендуется использовать лишь в технических целях, для питья и приготовления пищи она не годится.

Видео: как обеспечить себя чистой водой

Прокладку коммуникаций от скважины, защищенной от замерзания и попадания загрязненных сточных вод кессоном (металлической емкостью), начинают со сборки пучка из кабеля, страховочного троса и водоподающей трубы, обклеенной алюминиевым скотчем. Затем к ним прикрепляют погружной насос и опускают его в скважину. На поверхности шнур оборачивают утеплителем, после чего приступают к его укладке на дно полутораметровой траншеи, выкопанной от скважины до дома.

Важно! Глубина траншеи может быть иной, в зависимости от степени промерзания грунта в данном районе.

Заводят трубу и кабель в дом, затем ставят:

  • бак, который позволит включать насос по мере необходимости;
  • блок управления, предназначенный для защиты системы от перепадов напряжения в сети, а также от перегрева.

Особенности подключения к центральной магистрали

При наличии центрального водоснабжения в населенном пункте обустроить водопровод в частном доме совсем несложно. Особенно если магистраль проходит недалеко от объекта. После получения разрешения на подключение у организации, обслуживающей систему водоснабжения, в течение пары дней делается врезка в соответствии с техническими условиями и сметной документацией. Рытье траншей на необходимую глубину ведется с помощью спецтехники, поэтому на земляные работы уходит всего несколько часов.

Важно! Работы могут затянуться, если придется копать вручную. В некоторых случаях спецтехника не может применяться, иначе могут быть повреждены уже проложенные ранее коммуникации.

Далее прокладывается трубопровод из стальных или полипропиленовых труб, устанавливается запорное оборудование в смотровом колодце и в доме. После завершения наружных работ приступают к разводке внутри помещения по схеме.

Как обеспечить хорошее давление воды

Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов в трубопроводе должен поддерживаться определенный напор воды. Для достижения достаточного уровня давления в трубопроводе  устанавливают на чердаке водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце устанавливают водозаборник, снабженный фильтрующей сеткой и обратным клапаном. Подача воды в систему организуется с помощью насоса, способного автоматически включаться при падении давления и отключаться при восстановлении значения данного параметра.

При расчете объема водонапорного бака исходят из того, что на каждого человека, постоянно проживающего в частном доме, требуется в сутки 50 литров. Помимо этого закладывается запас воды для тушения возможного пожара. При выборе гидроаккумулятора расчет объема ведется с учетом того, что на каждый кран должно приходиться 20 литров расхода в сутки.

Внутренняя разводка точек водоразбора

Схема прокладки труб водопровода может быть выполнена двумя способами:

  • последовательное подключение потребителей к системе;
  • коллекторное соединение.

Первый способ рекомендуется применять в небольших домах, имеющих малое количество потребителей воды. Система справиться с потребностями одного-двух жильцов. При большем количестве проживающих возможно появление неудобств, так как при одновременном включении нескольких точек водоразбора в системе падает давление. В итоге в самом удаленном месте вода бежит еле-еле.

Второй способ устройства водопровода выполняется сложнее, зато при эксплуатации не возникает проблем с напором. Поэтому в коттеджах разводка труб выполняется по коллекторной схеме.

При значительном удалении потребителя от насосной станции потери давления в трубопроводе, конечно же, будут. Однако их количественные значения на порядок меньше потерь при последовательном подключении приборов водопотребления.

Чтобы самостоятельно обустроить водопровод, необходимо располагать свободным временем и навыками ведения строительных работ. Если вы ощущаете дефицит первого или второго, то обратитесь лучше к специалистам. Конечно, придется заплатить за их работу, но результат вы получите быстрый и качественный. На монтаже системы не стоит экономить, ведь это долгосрочные вложения, обеспечивающие комфорт проживания в частном доме.

aqua-rmnt.com



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector