Бурение скважин на даче

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф. 

1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» — их очевидно больше, и они качественно лучше. 
2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата. 
4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет. 


5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Источник: diy.obi.ru

↑ Выбор места расположения скважины

При выборе места расположения скважины рекомендуем исходить из следующих соображений:

1. Согласно «требованиям к выбору места расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения», изложенных в СанПиН 2.1.4.1175-02, расстояние между скважиной и источниками загрязнения, (коими будут признаны не только Ваш септик, но и выгребная яма у бабушки-соседки), — должно составлять не менее 50 м.
   
   

   Так как подобные нормы разрабатываются где-то на Луне, и в условиях жизни на 6 сотках невыполнимы в принципе, советуем обеспечить максимально возможный разнос между скважиной и источниками потенциальных загрязнений.

2. Если Ваш участок имеет естественный уклон, скважину лучше разместить выше по уровню, чем септик.
3. Не следует размещать скважину ближе 3-4м от фундамента, а тем более внутри строящегося здания.

   Эта предосторожность связана с тем, что бывали случаи, когда дождевые и талые воды промывали грунт с внешней стороны обсадной трубы и поглощались первым от поверхности водоносным пластом. В результате происходил вынос грунта, вплоть до образования провальной воронки диаметром от 3 до 5 и более м. И если на улице развитие данного процесса легко заметить и предотвратить, сделав дополнительный глиняный затвор, то внутри помещения, под бетонной стяжкой, Вы его не увидите, пока дом не затрещит по швам. И хотя вероятность данного события невелика, рисковать все же не стоит.

4. К скважине всегда должен быть подъезд.

   Жизнь есть жизнь. Уронили ли Вы насос, поссорились ли с добрыми соседями, и те набросали в скважину камней, гимнастических гантелей, или еще какой гадости, произошло ли загрязнение водоносного пласта – требуется прочистка или углубление скважины. Далеко не всегда эти операции можно сделать вручную. А машину не загнать. Хозяин успел построить гараж на 5 машин, хозяйка — цветочные горки с туями. И что делать? Новую скважину бурить? Так что подъезд к скважине лучше предусмотреть заранее.

Согласно представлениям современной гидрогеологии, запасы подземных вод сосредоточены в горных породах, способных аккумулировать и проводить воду: песках, галечниках, трещиноватых известняках.

Такие водонасыщенные пласты, разделенные между собой водоупорными горными породами (глинами, монолитными известняками) и получили название «водоносных пластов».

По своей структуре водоносный пласт — сложное образование. Он состоит (рис. 1) из водопроводящего канала (2), заполненного частицами, между которыми циркулирует вода, глинистого ложа (3) и покровной корочки (1), состоящей из сцементированных частиц водопроводящего канала.

Покровная корочка (1) и глинистое ложе (3) образуются в результате геохимического воздействия природной воды определенного химического состава на выше- и нижележащие горные породы, и в силу своего происхождения, никакого влияния на воду не оказывают.

Именно эти особенности структуры водоносного пласта используются при строительстве водозаборных скважин.

Если обсадную трубу (4), с помощью коронки (6) герметично установить на покровную корочку (1), и буровым инструментом меньшего диаметра осторожно проткнуть её, не повредив ложа (3), то вода, содержащаяся в водопроводящем канале (2), под действием горного давления поднимется до некоторого уровня (7), называемого статическим.
ли затем в скважину опустить насос и включить его, то установившийся уровень может понизиться до некоторого уровня (8), называемого динамическим. Зная величину понижения и производительность насоса, легко рассчитать дебит скважины, или другими словами, какое количество воды в единицу времени, например в час, можно отбирать из скважины без ущерба для водоносного пласта.

Дебит скважины является определяющей характеристикой при подборе насосного оборудования.

Это утверждение не пустой звук. Неправильно подобранный насос не раз становился причиной прекращения функционирования скважины. Поспрашивайте своих знакомых из Луги, Сиверской или Вырицы, наверняка с кем-то случалось.

Стоял в скважине «Малыш», качал в час две бочки прекрасной чистой воды, все хорошо было. Бассейн выкопали, заполнять надо. «Малышом» долго. Сунули «Водомет» — струя фонтаном! Через 2 минуты вода мутная пошла, потом песок погнало. Через 5 минут вода кончилась. Репу почесали, операцию повторили. Вода через 3 минуты кончилась. Насос еле вытащили — труба песком забита. В чем причина?

А причина — в слабой водоотдаче водоносного пласта. Отдает пласт, скажем, 1000 литров в час, а отбираете «Малышом» — 450, пласт успевает подготовить Вам воду. Сунули «Водомет», а его производительность – 4000 литров в час, что происходит?

Первым делом «Водомет» выхватывает всю воду в трубе (вода прозрачная). Вода под давлением, захватывая попутно водоносный песок, врывается в трубу, стремясь восполнить свой уровень (вода мутнеет). Так продолжается до тех пор, пока песка не станет больше чем воды (вода кончается). Вы выключаете насос. Песок тут же выпадает в осадок на дно скважины, препятствуя дальнейшему проходу воды. Вы операцию повторяете. Песка в трубе становится ещё больше, пока его не скопится 1.5 — 2 м. А толща песка в 1.5 — 2 м.- это уже практически водоупор. Скважина перестает работать.

Это как с той коровой. Дает корова молока, скажем, ведро. А Вам 5 захотелось. Надели на вымя доильный аппарат, да моторчик на полную! Молока она может 5 ведер и даст, вместе с кровью, слизью и тем, что еще там в корове находится. Но вопрос, будет ли это молоком, и как быстро кончится корова?

Из вышесказанного – вывод: внимательно читайте паспорт скважины, где в обязательном порядке должен быть указан дебит скважины и рекомендуемая производительность насоса.

Ствол скважины – это отверстие, которое проделывает в горных породах буровой инструмент. При сооружении водозаборной скважины большое значение имеет соотношение диаметров ствола скважины и обсадной трубы. В идеале диаметр ствола должен быть равен наружному диаметру обсадной трубы.

Соотношение диаметров ствола скважины и наружного диаметра обсадной трубы следующие:

Мы не зря акцентируем Ваше внимание на этих цифрах.

Именно большой боковой зазор между стволом скважины и наружной стенкой обсадной трубы (рис. 3) является причиной пресловутого «заиливания» скважины

При зазоре более 2-2,5 мм, начинается перемешивание вышележащих пластовых и грунтовых вод и перетекание их, (а также песка и глины вышележащих пород), в эксплуатационный пласт.

Без цементации затрубного пространства подобные скважины работают недолго.

Большой боковой зазор особенно характерен для шнекового бурения, при котором диаметр ствола скважины составляет 148 мм и более, а наружный диаметр обсадных труб – 133,127 мм и менее.

Цементация затрубного пространства – операция хлопотная и дорогостоящая. Она заключается в том, что в скважину под большим давлением закачивается цементный раствор, вплоть до выхода его на дневную поверхность с наружной стороны обсадной трубы. Излишне говорить о стоимости данного процесса, учитывая, что используется цемент марки 700.

«Цементация» в исполнении ухарей, лепящих скважины по 2300 и 1800, заключается в забрасывании лопатой в боковой зазор бурового шлама и подручного мусора, с рассыпанием вокруг трубы мешка цемента.

Глинизация затрубного пространства возможна только при технологиях бурения с применением промывки глинистым раствором. При этом на первой обсадной трубе должен быть установлен специальный твердосплавный башмак. Понятно, что этим никто особо не заморачивается.

Из вышесказанного – вывод: если Вам нужна долговечная скважина, выбирайте тех, кто умеет работать без бокового зазора, или располагает оборудованием для цементации.

Мощность водоносных пластов на юге Ленинградской области обычно составляет:

— в красноцветных «девонских» песчаниках от 1-2 до 80 см;

— в ледниковых (моренных) валунно-галечниковых отложениях от 10-12 см. до 1,5 – 2 м;

— в трещиноватых доломитизированных известняках от 3 до 50 см., и доходит иногда до 4-х метров в карстовых полостях вблизи озера Донцо.

Это для информации, когда Вас будут грузить разговорами о необходимости бурения всевозможных многометровых открытых стволов и прочих «отстойников».

Кстати, вопрос интересный.

Открытым стволом называется отверстие, проделанное буровым инструментом в покровной корочке водоносного пласта, через которое вода из водопроводящего канала поступает в обсадные трубы. Обычно он не превышает 15-20 сантиметров (Рис. 2 (5)).

Сооружение длинного открытого ствола, выходящего за пределы ложа водоносного пласта (рис.4), традиционно считается среди бурильщиков самым лучшим и безопасным способом разводки клиентов.

Дело в том, что вода в скважину поступает только из ближайшего к трубе водоносного пласта, ниже ложа которого, на глубину в несколько метров расположены абсолютно сухие горные породы, и провертев в них дырку, можно спокойно положить себе в карман дополнительную денежку. Понятно, что к воде данная процедура отношения не имеет, и при строительстве скважины является избыточной.

Мало того, вода – хороший растворитель, поэтому при контакте с вышележащими или нижележащими горными породами происходят химические реакции, приводящие к изменению химического состава воды, как правило, в сторону большей минерализации.

Например, при контакте с ожелезненными песчаниками, содержание железа в воде возрастает в разы, а при контакте с прожилами горючего сланца (кукерсита), встречающегося в доломитизированных известняках Ижорского плато, вода легко может приобрести урановую минерализацию. Еще хуже, когда открытый ствол пересекает воды двух и более водоносных пластов, так как водные растворы химических соединений реагируют между собой еще быстрее. В результате можно получить такой коктейль, употребляя который, Вы проживете совсем недолго. При этом, вода каждого пласта в отдельности может быть вполне безопасной.

Обосновывают необходимость бурения избыточных открытых стволов, иначе называемых «отстойниками», по-разному: чтобы воды больше было; чтобы вода отстаивалась; чтобы было куда насосам падать. В общем, у кого сколько фантазии. Цель – заметное увеличение рентабельности своих работ.

Из вышесказанного – вывод: оплачивайте только метраж обсаженной трубой скважины плюс один метр.

Иногда информированность населения и квалификация бурильщиков такова, что хоть стой, хоть падай.

Мы оставляем без комментариев технологии бурения (рис.5), при которых обсадная труба висит на приваренном ломе.

Просто очень хочется задать вопрос человеку, которому сделали такую скважину: «А за что, собственно, Вы заплатили деньги, из расчета 2400 рублей за метр?»

Следующий перл, широко разрекламированный в интернете – это так называемая «технология бурения одним диаметром» (рис. 6.). Она является творческой переработкой «технологии трубы висящей на приваренном ломе», где в качестве водоприемной части предлагается использовать разного рода отверстия и щели, вырезанные в обсадной трубе.

Одного взгляда на картинку достаточно, чтобы оценить мудрость и изящество предлагаемого решения.

Мало того что перемешаны все пластовые воды, так к ним ещё добавляются поверхностные и канализационные стоки.

Однако, есть у данной конструкции и одно «неоспоримое достоинство». Ненадолго, по крайней мере на момент сдачи, в трубе есть вода.

Наиболее продвинутые, чтобы продлить агонию «скважины», заматывают щели и прорези галунной сеткой, убеждая своих клиентов, что этот шедевр является «фильтром».

Кроме того, Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что установить в скважину новомодные пластиковые трубы возможно лишь используя эту, как бы помягче сказать, «технологию бурения одним диаметром».

Пришла данная разводка лет 10 тому назад из Москвы. Тамошние бурильщики правильно просчитали ситуацию, и, оценив количество жирных котов, ведущихся на магические слова «евротехнология» и «экологическая безопасность», пошли рубить бабки.

Кроме громкого названия «евро» и девишизны (для сравнения: метр пластиковой трубы стоит 40 рублей, а метр нормальной бесшовной трубы 45 стали – 1200 рублей), никаких достоинств у пластиковых труб нет. Мало того, они непригодны для использования в качестве обсадных труб при строительстве водозаборных скважин.

И вот почему.

1. Вы, наверное, не раз наблюдали, как прокладывают пластиковыми трубами газ или водопровод. Первое, что бросается в глаза, это то, что труба кривая. Теперь представьте, как эту кривую трубу можно засунуть в ствол скважины. Правильно. Только если разбурить отверстие очень большого диаметра. К чему это приводит, подробно изложено в комментариях к рисункам 3, 5, 6.
2. Пластиковую трубу невозможно «затереть» в покровную корочку водоносного пласта, так как её нельзя ни вращать, ни стучать по ней, а, следовательно, невозможно обеспечить отсечку поверхностных, грунтовых и вышележащих пластовых вод. К чему это приводит, изложено в разделе «Водоносный пласт» и в комментариях к рисункам 1, 2, 3, 5, 6.
3. Внутри пластиковых труб нельзя работать буровым инструментом, который, как известно, сделан из стали. Следовательно, невозможно вскрыть водоносный пласт снарядом (инструментом) меньшего диаметра, что впрямую противоречит правилам строительства водозаборных скважин.
4. По причине, изложенной в п. 3, скважины, обсаженные пластиковыми трубами, не подлежат ремонту.

Из вышесказанного – вывод: если Вы являетесь сторонником уринотерапии, или гурманом с несколько странными пристрастиями, и Вам нравится пить воду с привкусом собственных и соседских нечистот из экологически чистой кривой пластиковой трубы, то это Ваш выбор. Всем остальным пользоваться такой скважиной мы не советуем.

Следующий момент, на который хотелось бы обратить Ваше внимание, является самым важным.

Перед Вами, (Рис.7.), сокращенная версия гидрогеохимического разреза. (полная версия – в статье «Обзор гидрогеологической и гидрогеохимической обстановки в окрестностях озера Колпанское».).

Справа изображена литологическая колонка скважины № 050 (в интервале 0-7.5 м. – ледниковые отложения; 7.5-16.2 м. – пестроцветные песчаники; 16.2-18.5 м. – алевролиты с прослоями глин; голубым цветом отмечены водоносные пласты). В центре показаны содержания элементов, определяющие химический состав воды. Слева, номерами в кружочках, отмечены номера водоносных пластов.

Если Вы пробурите скважину глубиной 7.5 м., и поставите трубы 7.3 м., то получите безжелезистую, достаточно жесткую, обогащенную кислородом и магнием воду. (Водоносный пласт (1)).

Если Вы пробурите скважину глубиной 9.2 м., и поставите трубы 9.0 м., то получите безжелезистую, мягкую, обогащенную кислородом воду, с повышенным содержанием нитратов. А это показатель загрязнения канализационными стоками. (Водоносный пласт (2)).

Если Вы пробурите скважину глубиной 12.2 м., и поставите трубы 12.0 м., то получите безжелезистую, очень жесткую, с умеренным содержанием кислорода и повышенным содержанием нитратов воду. По-видимому, в этот пласт также попадают канализационные стоки. (Водоносный пласт (3)).

Если Вы пробурите скважину глубиной 13.2 м., и поставите трубы 13.0 м., то получите железисто-марганцевую (превышение ПДК по железу в 9 раз, по марганцу в 2 раза), обедненную кислородом, достаточно жесткую воду. (Водоносный пласт (4)). Обратите внимание: разнос между водами всего 1 метр. Такая вода на воздухе быстро желтеет с выпадением бурого осадка.

Если Вы пробурите скважину глубиной 16.2 м., и поставите трубы 15.4 м., то получите аммиачную, железисто-марганцевую (превышение ПДК по железу в 3 раза, по марганцу в 2.5 раза), обедненную кислородом, средней жесткости воду. Вдобавок, в ней содержится сильнейший восстановитель гидразин (N2H4), в 7 раз превышающий ПДК. Для справки: смертельная доза гидразина – 200 мкг.⁄л. (Водоносный пласт (5)). Такая вода обладает неприятным запахом, на воздухе быстро желтеет с выпадением красновато-коричневого осадка.

Если Вы пробурите скважину глубиной 18.6 м., и поставите трубы 18.2 м., то получите безжелезистую, умеренно жесткую, с умеренным содержанием кислорода и магния воду. (Водоносный пласт (6)).

Как показано на рисунке, лучшей на исследуемом интервале является вода водоносного пласта (6).

Именно эту воду мы и сделали, поставив обсадной трубы 18.2 м., тщательно «затерев» её с помощью твердосплавной коронки в покровную корочку водоносного пласта, предотвратив тем самым подток аммиачно-железисто-марганцевых, гидразинсодержащих вод.

А теперь представте, что бурильщики другие приехали, ничего о воде не знающие, и скважину «как все» сделали. Пробурили метров 10 шнеками, да трубу туда ржавую бросили и ещё метров 6– «отстойника», чтобы вода получше отстаивалась. Закидали в щель вокруг трубы хлама всякого, да лопатой его прихлопнули. Денежку попросили немалую – 2500 рублей да на 16 метров умноженные. И бесследно вдали растворилися. И никто их больше не видывал.

Мы не шутим, именно так работает 90% буровых компаний.

А теперь вернемся к рис.7 и проанализируем результаты такой «работы».

Итак: ствол скважины на глубину 10 метров пробурен шнеком, следовательно, диаметр ствола равен 150мм. Внутрь установлена труба соответствующей длины диаметром 127мм. Следовательно, боковой зазор равен 150-127=23мм. Так как затрубная цементация не производилась, а ствол скважины пересек 2 водоносных пласта (на отметках 7.5 и 9м.), то не исключен подток вод, преимущественно из водоносного пласта (2). То есть вод, обогащенных нитратами, по-видимому, канализационного происхождения.

Затем был пробурен открытый ствол – «отстойник», диаметром 98мм., который пересек водоносный пласт (3), содержащий очень жесткие воды, обогащенные нитратами; водоносный пласт (4), содержащий железисто-марганцевые воды; и водоносный пласт (5), содержащий аммиачно- железисто-марганцевые воды, обогащенные гидразином.

В результате, с выхода насоса, мы будем иметь дурно пахнущую воду, быстро желтеющую на воздухе, с превышением ПДК по железу – в 5 раз; по марганцу – в 2 раза; по гидразину – в 3 раза, с карбонатной жесткостью около 1г⁄л.; и подтоком нитратсодержащих канализационных вод.

Все удовольствие – 40000 рублей!

А когда Вы предъявите претензии бурильщикам с двадцатидвухлетним стажем, они разведут руками и скажут: «Вода такая!»

Постепенно Вы к этой воде привыкнете, вложив кучу денег в водоочистку. Ваши соседи найдут бурильщиков подешевле, например, за 2400, которые завесят трубу на приваренном ломе. Затем появится «новый русский», которому сделают скважину поглубже и подешевле, скажем по 1800, по технологии «евро», с обсадкой экологически чистой пластиковой трубой. И угробят последнюю хорошую воду. На рис.7 – водоносный пласт (6).

И сложится легенда о том, что в Вашей местности хорошей воды не было, и нет.

Мы не издеваемся. Так уже произошло в Волосовском районе в д. Озера, Пятая Гора, Село, Донцо, Каргалозы, Глумицы. И много еще где.

Из вышесказанного – вывод: «Не гнался бы ты, поп, за дешевизной!»
«Сказка о попе и работнике его Балде». А.С. Пушкин.

Как Вы уже поняли, мы являемся не самыми последними людьми, кто занимается бурением водозаборных скважин.

Благодаря проведенным гидрогеологическим и гидрогеохимическим исследованиям, удалось теоретически обосновать понятие водоносного пласта, как сложного геологического образования, что позволило нашим сотрудникам разработать, опробовать и внедрить в повседневную практику «Технологию поиска и гидрогеохимического исследования маломощных водоносных пластов».

Именно её мы используем при строительстве водозаборных скважин, что способствует выявлению и отбору наиболее чистых и безопасных для здоровья вод.

Технология основана на применении стандартных высококачественных обсадных труб и твердосплавных коронок.

• Наружный диаметр – 127 мм.
• Тип соединения обсадных труб – резьбовое.
• Тип резьбы – ленточная.
• Материал обсадных труб – сталь 20 или сталь 45.
• Толщина стенки трубы – 5 или 6 мм.
• Тип коронки — КТ 2

Мы не первый год занимаемся гидрогеохимическими исследованиями и поэтому имеем некоторое представление о распространении тех или иных вод, как по территории, так и по глубине.

Ответственно заявляем: общая минерализация природных вод, за крайне редкими исключениями, с глубиной экспоненциально возрастает. Другими словами – чем глубже, тем хуже.

Самые ценные, с точки зрения гидрогеохимии, воды сосредоточены у самой поверхности. И если бы не пресловутый «человеческий фактор»… Если бы.

Поэтому, при строительстве водозаборных скважин, мы ориентируемся на наиболее защищенные воды ближе всего расположенные к поверхности.

К сожалению, на юге Ленинградской области есть целые районы, где в силу геологических причин на вменяемых глубинах, ожидать появления вод, хотя бы близко соответствующих ГОСТу, не приходится. Можно говорить лишь о водах, имеющих большую или меньшую минерализацию.

В силу профессионального интереса, мы в обязательном порядке проводим химический анализ воды из своих скважин, оценивая её по 26 параметрам, выявляя, в том числе, наличие таких неприятных веществ, как гидразин, циануровая кислота, цианиды, фтор. Подробности в рубрике «Гидрогеохимические исследования». Воду на химический анализ лучше всего отбирать через 2-3 недели после строительства скважины, так как требуется время для образования оксидной пленки на поверхности стальных труб под воздействием растворенного в воде кислорода. Через 2-3 недели воздействие материала обсадных труб практически перестает сказываться на химическом составе воды.

Применяемая нами технология позволяет в любой момент продолжить бурение скважины, если вдруг вода выявленного водоносного пласта окажется непригодной для использования.

По окончании работ мы оформляем паспорт скважины, где обобщаются сведения о примененных технологических и конструктивных решениях (диаметры бурения, интервалы обсадки и т. п.); приводятся гидрогеодинамические характеристики эксплуатационного пласта; литологическая колонка; протокол определения химического состава воды; рекомендации по использованию насосного оборудования и мерам по охране вод от загрязнений.

Мы пытаемся выстроить добрые отношения со всеми нашими клиентами, и в течение многих лет следим за скважинами, периодически отбирая воду на химический анализ, который для Вас всегда будет бесплатным.

В силу профессионального интереса, мы кровно заинтересованы в долговечной работе Вашей скважины. Именно поэтому, как-то даже не оговариваем сроков гарантии на выполненные работы.

Очень надеемся, что Вы внимательно, с карандашиком в руках, изучили статью «Занимательная математика», и поняли, что реальная стоимость погонного метра качественно сделанной скважины не может быть ниже 3800 рублей (на начало 2016 г.). А учитывая тенденцию к подорожанию топлива, обсадных труб и бурового оборудования, вышеназванная цифра, догоняя инфляцию, будет плавно расти.

На стоимость работ влияет также удаленность объекта и сложность геологического разреза. Уточнить цены Вы можете, связавшись с нами по телефону или электронной почте.

Мы всегда договариваемся «на берегу», и правил игры не меняем.

В любом случае, озвученная цена всегда будет минимально возможной и будет отражать реальные затраты на обеспечение качества выполняемых работ.

Взамен Вы получаете надежно работающую водозаборную скважину, комплект необходимых документов, рекомендации по насосному оборудованию и многолетний контроль качества воды.

Источник: www.perunica.ru

Виды

1. Артезианская.
2. На песок.
3. Абиссинская.
4. Водозаборная.
5. Нагнетательная.
6. Пьезометрическая.
7. Дренажная.

Артезианская

Изготавливается для больших домов. Глубина может достигать 100 метров и более. На даче обустраивается обсадной и эксплуатационной трубой. Первая имеет диаметр 159 или 133 мм. Вторая 133 или 117 мм. Диаметр скважины определяется из потребностей.

Принцип. Вначале забивается обсадная. В нее помещается эксплуатационная и глубинный насос.

Плюсы:

• Высокая производительность.
• Продолжительный эксплуатационный срок.
• Стабильный уровень.

Минусы:

• Высокая стоимость.
• Продолжительное изготовление, до 7 дней.
• Использование дорогой очистной системы по причине высокой минерализации.
• Применение крупногабаритной техники.
• Необходим пакет разрешительных документов.

На песок

Глубина определяется уровнем залегания водоносного слоя. Водяная скважина на песок располагается во втором межпластовом слое. Жидкость скапливается в песчаных отложениях. Ее глубина может быть минимум 15 м и максимум 30 м. Изготавливается она преимущественно шнековым способом бурения.

Принцип действия. Диаметр источника составляет 100 мм. На дно кладется специальная фильтрующая трубка. Впоследствии она может засориться и придется бурить заново. Наверх жидкость подается при помощи насосного оборудования.

Полезно знать: при постоянном использовании прослужит до 20 лет — это в лучшем случае.

Плюсы:

• Минимальные вложения средств.
• Простая конструкция позволяет выполнить ее своими руками.
• Возможность использования небольших буровых установок.
• Возможность пробурить в любом удобном месте.
• Нет необходимости сооружать сложную фильтрационную систему.

Минусы:

• Эксплуатационный срок.
• На производительность влияет уровень залегания воды.

Абиссинская

Абиссинская скважина под воду представляет собой небольшой источник, который можно изготовить на территории частного дома, гаража и другого крытого помещения. Жидкость добывается из глубины около 15 метров. Преимущественно вода питьевая и чистая. Имеет благоприятный минеральный состав.

Принцип действия. В основе лежит дюймовая труба. На ее нижнем конце закреплен специальный фильтр, буровой элемент – игла. Труба забивается в грунт, а сверху устанавливается насос, создающий вакуум.

Плюсы:

• Изготавливается своими руками.
• Не нарушает ландшафтный дизайн.
• Отсутствует потребность в аренде спецтехники.
• Насос выносной или находится в кессоне над самим источником.
• Работа займет около 1 дня.
• Исключается заиливание.
• Производительность до 3 куб/ч.
• При необходимости можно легко демонтировать и переместить в другое место.

Минусы:

• Ограничение по глубине.
• Необходимо постоянно эксплуатировать. В противном случае придется производить прокачку, что является трудоемким процессом.

Водозаборная

Изготавливается в известняковом или песчаном водоносном слое. В случае попадания на известняк источник будет глубоким, больше 40 метров. Это влечет дополнительные расходы по установке большего количества обсадной трубы. Несмотря на это, качество жидкости прекрасное. Она не подвергается никаким загрязнениям.

Принцип действия. Водозаборные скважины обязательно должны иметь проект, если речь идет о водоснабжении предприятий. Это касается и частного дома. Состоит система из одного или двух подъемов. На первый происходит монтаж гидротехнического оборудования, которое осуществляет подкачку воды.

Плюсы:

• Доставляется жидкость без загрязнений от поверхностных вод. В этот источник не проникает верховодка.
• При правильном обустройстве прослужит до 50 лет и более.
• Нет необходимости регулярно выполнять чистку.

Минусы:

• Процесс бурения сравнительно дорогой.

Нагнетательная

Используется для добычи нефтепродуктов, способом закачки жидкости в нужный пласт. Отталкиваясь от технологии разработки, источник может использоваться уже существующий.

Принцип действия. Устанавливается колонна обсадных. Внутрь обязательно опускается лифтовая труба, посредством которой происходит закачивание жидкости в пласт. В качестве арматуры используются задвижки, чтобы перекрыть поток воды. Освоение и организация нагнетательных скважин возможны в промышленных условиях.

Плюсы:

• Поддерживать стабильное давление в пласте.
• Самостоятельно задавать и регулировать темп отбора полезных ископаемых.
• Способность качественно вытеснять нефтепродукты из пласта залегания.

Пьезометрическая

Необходима для проведения контроля по изменению давления в пласте. Происходит это методом регистрации и фиксации уровня жидкости в стволе. Пьезометрические скважины осуществляют измерения посредством глубинного манометра. Основное назначение и сфера использования при добыче нефтепродуктов.

Дренажная

Является важным элементом всей дренажной системы. Она изготавливается параллельно с прокладкой труб в траншеях на участке, который требуется защитить от излишней влаги.

Принцип действия. Бурение дренажных шахт осуществляется на глубину водоносного горизонта. Благодаря этому жидкость сверху будет быстро уходить. Устройство этого источника должно быть таким, чтобы не нарушилась система естественной фильтрации.

Плюсы:

• Возможность оперативно отводить скопившуюся влагу на дачном участке.
• Исключить заболоченные места.

Недостатки:

• Если не соблюсти технологию по изготовлению фильтрации, то существует вероятность попадания в водоносный горизонт грязной воды.

Устройство и схема

На схеме показаны водяные пласты. Верховодка подпитывается осадками и залегает на глубине до 10 метров. Качество воды позволяет сразу ее использовать для питья. Источник с межпластовыми водами делается самостоятельно. Чтобы получить более качественную воду, изготавливается артезианская скважина.

Согласно СНиПам и установленным нормам источник защищается от любого рода загрязнений. От септика расстояние 15 метров. Выгребные ямы минимум за 50 м. От складских помещений, промышленных предприятий более 100 метров. Также учитывается расстояние от соседнего источника, жилых построек, курятников и хлевов.

Совет: пробурить скважину под воду возле деревьев с большой корневой системой затруднительно.

Когда это делать лучше?

Оптимальным временем года считается лето и теплая весна. Однако при использовании современного оборудования бурение осуществляется и в зимнее время. Если смотреть на этот вопрос в разрезе экономии, то именно зимой лучше всего бурить. Причина в том, что уровень грунтовых вод имеет минимальный показатель. Как следствие, намного проще пройти в водоносный слой.

Как своими руками пробурить на даче или в частном доме

Выполнить ряд подготовительных действий:

1. Выбранное место не должно быть самой нижней точкой на участке.
2. Уклон грунта не более 35 градусов.
3. При использовании специальных буровых установок важно организовать место для подъезда.
4. Площадка на дачном участке должна быть как минимум 4 на 9 м.

Совет: ручное бурение скважин на воду менее требовательно к подготовке, но, когда речь идет об использовании спецтехники, необходимо согласовывать все нюансы.

Инструменты и установки

Разные виды бурения скважин требуют использование различного оборудования. Выбор инструмента определяет характер почвы в вашем районе.

Используются следующие ручные буры:

• Шнековый. Необходим при роторном бурении в условиях мягкой глины и влажных супесей.
• Стакан. Нужен в канатно-ударном, в условиях облипающей и вязкой почве.
• Ложковый. Применяется в ударно-вращательном бурении, в условиях сыпучего и рыхлого грунта.
• Желонка. Используется в канатно-ударном, в условиях ила, осыпающейся почвы и тому подобное.
• Долото. Штанга для разбивания валунов.

Каждый бур имеет режущую коронку. Делается она из твердосплавной и закаленной стали.

Перед тем как пробить источник, происходит монтаж специальных установок:

• Ударно-канатная. Скорость бурения очень низкая. Принцип заключается в падающей желонке, которая под своим весом разбивает грунт. Она же и поднимает почву наверх. Представляет собой треногу с тросом. На веревку крепится желонка.
• Шнековая. Длина шнека достигает 2 метров. Процесс бурения происходит вручную и механизированно. Выполнив 3 оборота, почва извлекается наружу. Постепенно штанга наращивается. Мобильная установка позволяет обеспечить высокую производительность.
• С промывкой. Самая производительная установка. По сути, это бурение водой при использовании штанги с лопастным буром. За один час можно углубиться до 10 метров.

Способы

Сделать это без оборудования практически невозможно. Рассмотрим наиболее распространенные методы:

1. Шнековое.
2. Вращательное (роторное).
3. Ударно-вращательное.
4. Ударное-канатное.
5. Гидробурение.
6. Колонковое.

Не каждым из перечисленных способов можно выполнять бурение скважин вручную.

Инструкция пошагового бурения

Вы узнаете, как бурят скважину на воду многие домашние умельцы.

Шнековое

На трубу навариваются лопасти по спирали, которая погружается в грунт вращательными движениями. Подходит не всем типам почв. Идеальное решение для мягких и средних грунтов.

Шнековый способ:

1. Выкапывается шурф 1,5 на 1,5 м, глубиной до 2 метров. Позднее в нем будет кессон.
2. Если грунт сыпучий, то стенки усиливаются деревянными щитами.
3. Шнековый бур проворачивается при помощи специального хомута или ключа.
4. Если грунт неустойчив, то при бурении сразу выполняется обсадка ПВХ-трубой.
5. Если на шнеке грунт будет извлекаться непосредственно через трубу, то ПВХ не подойдет – используется металлическая.
6. По мере продвижения шнек и обсадная труба наращиваются с помощью соединительных муфт.
7. За один проход рекомендуется делать не более 5 оборотов. В противном случае поднять почву наверх будет сложно.
8. Чтобы облегчить ход бура в источник, можно подливать воду.
9. Устанавливается тренога с блоком для подъема бура.
10. Бурение проходит вплоть до водоупора. Если пошел песок крупной фракции и влажный, то водоупор отличный.

Совет: по мере погружения шнека контролируйте вертикальность; чтобы его выровнять, между стенкой источника и обсадной трубой вбиваются деревянные клинья.

Вращательное (роторное)

Инструментарий изготавливается самостоятельно. Обычно используется ручной бур, для которого применяется толстая сталь. Эта методика для неглубоких источников, не больше 15 метров. Ручной бур применяется в условиях мягкого грунта. Последовательность работы:

• Вращая бур, нужно постепенно погружать его в намеченном месте.
• Для удобств работы сверху крепится рукоятка на винтовых соединениях.
• По мере заглубления бура штанга наращивается резьбовым соединением.
• Предварительно снимается рукоятка, а после она надевается на очередную штангу также при помощи резьбы.

Ударно-вращательное

Специальный бур поднимают и с большой силой опускают. Таким образом разрыхляется почва, потом снаряд вращается и поднимается вверх.

Здесь могут использоваться разные буры. Все зависит от характера почвы. Суть технологии сводится к следующему:

1. На низ к штанге закрепляется бур.
2. Процесс бурения чередуется с его поднятием и сбрасыванием, а после прокручиванием.
3. Например, при использовании ложки грунт прилипает и удерживается в ее полости, а потом поднимается вверх.
4. Процесс разбивки породы осуществляется за счет режущей кромки при ее вращении.
5. Взятая порода ложкой извлекается из отверстия.
6. За один проход можно пройти до 400 мм.

Ударно-канатное

Это специальный снаряд, который опускается и поднимается на канате. По мере этого процесса почва извлекается наружу.

Порода разбивается специальным забивным стаканом, который падает с высоты. Нужно установить специальную вышку. Как правильно бурить:

1. Вначале монтируете буровую вышку. Она имеет три ноги.
2. Подготавливается забивной стакан для изъятия почвы.
3. Стакан тросом поднимается и опускается.
4. Летит вниз под своим весом и захватывает почву.
5. После этого стакан поднимается наверх.
6. Из него удаляется захвативший грунт.
7. По мере погружения стакана продвижение идет все глубже.

Гидробурение

Осуществляется мощной струей воды из специального бурового инструмента. Преимущество технологии в том, что возможно гидробурение скважин в каменистой почве.

Нагрузка струи обеспечивается весом штанги и бурильной оснастки. В установку заливают специальный раствор, который потом направляется в подготовленный приямок.

Основным требованием является использование специальной установки для ручного скважинного гидробурения.

Последовательность гидробурения своими руками:

• В первую очередь устанавливается малогабаритная конструкция или МБУ для гидробурения.
• Начинать работы лучше всего с утра.
• Если бурение происходит в песчаной почве, то необходим большой запас жидкости.
• Перед работой глина смешивается в раствор в подготовленном приямке. Замес выполняется посредством строительного миксера. Консистенция должна напоминать кефир.
• Далее по шлангам подается раствор к работающему буру.
• Постепенно жидкость шлифует стенки и углубляется в почву. Раствор используется по кругу.

Эта технология содействует дополнительному усилению стенок образующегося источника.

Колонковое

Подразумевает использование пустого стакана и постепенного его закручивания. Если в вашей местности отсутствуют твердые скалы, то данный способ бурения источника для водопровода оптимальный.

Плюс ко всему, технология простая, что позволяет выполнять работу без привлечения квалифицированных специалистов и особых технологических установок.

Технология самостоятельного колонкового бурения выглядит следующим образом:

• Пустотелый стакан вверх дном погружается в грунт.
• В нижней его части обязательно имеются резцы или коронка.
• По мере выхватывания породы она поднимается на поверхность по спиралевидному направлению.
• При ударе по стакану кувалдой с него полностью удаляется имеющийся шлам.
• По степени погружения стакана его можно нарастить.
• Обычно наращивается за один раз штанга длиной 1200–1500 мм.

Все соединения по длине колонны штанг должны быть жесткими и не иметь никакого зазора.

Обслуживание и эксплуатация

Один раз на протяжении года следует осуществлять проверку всей установки на предмет исправности. Вначале осматривается трубопровод. Если обнаружилась утечка, ее следует устранить. Рекомендуется проверять давление в системе, нужно отключить насос и открыть водозаборный вентиль. Необходимо убедиться в корректной работе насосного оборудования и гидробака. Автоматика должна функционировать исправно.

Особое внимание уделяется источнику в холодное время года. Необходимо побеспокоиться о том, чтобы зимой вода не замерзла. Обсадную трубу следует утеплить вплоть до уровня промерзания грунта в вашей местности.

Совет! Если источник используется посезонно, то ранней весной воду следует прокачать.

Источник: WodaKachka.com

Другие статьи по теме:

Артезианский источник Система обезжелезивания воды для скважины Как выбрать погружной насос для скважины Принцип работы ручного насоса Труба обсадная нпвх для скважин Металлическая сетка для фильтров