Большинство загородных участков не может похвастаться наличием централизованного водоснабжения. Поэтому, чтобы обеспечить полноценную жизнедеятельность людей, полив садов и огородов, дачникам приходится выкапывать колодцы, бурить скважины. Вслед за тем встает вопрос, как поднять воду на поверхность из образованного источника. Современные технологии предлагают множество вариантов, но «древний» ручной насос не сдает своих позиций.
Популярные производители ручных насосов
Достоинства ручных насосов, в сравнении с электрическими, одновременно являются их недостатками:
- отсутствие необходимости использования электроэнергии. Но применение мускульных усилий нравится далеко не всем потребителям
- невысокая цена. Это выгодно для покупателя, но не интересно для продавца, поэтому на российском рынке данная разновидность товаров представлена небольшим числом фирм
В данном сегменте рынка наибольшей популярностью пользуются импортные изделия из Европы: мембранные насосы от датской компании Grundfos (ГРУНДФОС), крыльчатые германские механизмы. Много товаров от отечественных производителей: московских предприятий, уральской горно-металлургической компании и других. Ручные насосы производит каунаский чугунно-литейный завод, есть множество недорогих вариантов от украинских предприятий, китайских производителей.
Виды ручных насосов и примерные цены некоторых моделей
Ручные насосы незаменимы при временном или постоянном отсутствии электричества на участке. Целесообразно их использование и при ограниченном бюджете. Если уровень зеркала воды находится не глубоко, а финансовые возможности не позволяют установить качественное дорогостоящее устройство, различные модели ручных насосов позволят перекачивать жидкость разными способами в зависимости от глубины залегания и степени загрязненности жидкости.
По своей конструкции ручные насосы для скважин делятся на следующие виды:
- крыльчатые;
- поршневые;
- штанговые;
- мембранные.
Следует остановиться подробнее на особенностях конструкции, назначении и цене каждого типа устройств.
Крыльчатые
Это самовсасывающие механизмы (до 1 метра «на сухую»). Их конструкция состоит из корпуса, крыла, рычага, всасывающего элемента, вала и нескольких клапанов. Принцип действия: под воздействием ручного рычага вращается крыло, приводящее в действие всасывающий элемент. Простые модели стоят от 3100 рублей. Если корпус устройства отлит из бронзы, стоимость изделия значительно дороже: 11800 рублей — 19400 рублей.
Они предназначены для перекачивания и транспортировки чистых вод без содержания парафина, алкоголя, жидкого топлива, пищевых масел, любых абразивных частиц. Импортные насосы К1 и К2 (цена соответственно: 4000 рублей и 5500 рублей). Российский насос РК-2 аналогичен германской модели К2. Но импортный вариант имеет цену ниже, чем отечественный насос. При этом, клапаны и крылья у него латунные, внутри нет ржавчины. В целом К2 более предпочтителен к применению, не требует переборки, абсолютно готов к эксплуатации.
Штанговые
Они способны качать жидкость с глубины до 30 метров. Принцип конструкции данных механизмов такой же, как и у поршневых насосов. Но окончание поршня имеет очень вытянутую в длину форму, по сути, является штангой (отсюда и название). Элементы изделий выполняются из различных металлов, обеспечивающих необходимые технические характеристики устройствам. Используется такие механизмы в прямых вертикальных шахтах. К недостаткам можно отнести их громоздкость и возможность обрыва штанг. Кроме того, ограничено применение данных моделей на наклонной местности.
Поршневые
Насосы, создающие давление на выходе. Такие механизмы можно использовать для предварительного наполнения несамовсасывающих электронасосов. Корпус ручного насоса НБУ-900 изготовлен из нержавеющей стали, а поршневое кольцо и уплотнение из фторопласта. Антикоррозийные материалы не только расширяют сферу применения устройства, но и придают приятный внешний вид изделию. С его помощью можно перекачивать воду, светлые нефтепродукты, спирты, растворители, кислоты, кинематическая вязкость которых не превышает 300 сСт.
Качать воду из артезианских скважин такими устройствами нельзя, но зато, ими с успехом могут быть заменены поверхностные электрические насосы для подачи подземных вод на поверхность. Изделие имеет цену — 26400 рублей.
Мембранные
Их можно использовать для перекачивания загрязненных вод. Благодаря самоочищению клапанов, которые представляют собой перекатывающиеся шары, не происходит заклинивания механизмов. В конструкции нет трущихся деталей (в отличии от крыльчатых и поршневых механизмов), которые быстро изнашиваются в процессе перекачки жидкостей с включением абразивных частиц. Корпус таких насосов выполнен из чугуна, а мембрана и клапаны — из маслобензостойкой резины (NBR). В рабочем положении насос располагается вертикально, ручкой вниз, верхний патрубок напорный, нижний — всасывающий. По бокам корпуса есть 2 уха для крепления к стене. Цена мембранного насоса D40 в Новосибирске: 7 500 рублей -11 750 рублей. Высота всасывания не более 6 метров.
Гидравлические
Имеют малый вес (от 4 кг), небольшие габаритные параметры. Приспособления предназначены для совместной работы гидравлическим оборудованием, имеющим подходящие параметры и пружинный возврат штока. Цена 4 400 рублей.
Как выбрать ручной насос для скважины?
Одной из целей использования ручных насосов, является экономия средств (как на отсутствии платы за электричество, так и на стоимости самого механизма). Но цена — далеко не единственный критерий выбора «металлического помощника» на приусадебном участке. Что еще имеет значение в момент приобретения ручного насоса?
Глубина скважины. Это самый важный фактор выбора. Условно ручные насосы можно разделить на 2 группы:
- Механизмы, предназначенные для подъема воды с глубины до 6 метров (9 метров, при условии установки обратного клапана на конце водопровода). Из рассмотренных выше типов механизмов — мембранные, крыльчатые, поршневые.
- Устройства, способные поднимать воду с глубины до 30 метров. Такую задачу решают штанговые насосы.
Диаметр скважины. Бурить скважину рекомендуется диаметром более 4 дюймов. В таком случае можно будет использовать любой насос.
Характер и степень загрязнения жидкости. О предназначении насосов в соответствии с данным критерием уже сказано выше.
Вес и габариты изделия. Данные параметры имеют значение при транспортировке и удобстве монтажа изделия. Вес варьирует от 4 кг до 130 кг.
Цели. Важно, есть ли необходимость стыковки с другими устройствами или механизм должен просто заместить собой «журавль» и «ведро на веревке».
Способ установки. Возможность перемещения с одного места на другое имеет значение, например, если для хозяйственных нужд вода берется из реки, а для питья — из колодца.
Время использования. Есть модели, предназначенные для круглогодичного использования. Если насос нужен только летом, можно использовать недорогие летние варианты (их корпус может быть выполнен из пластика).
Декоративность. Многие модели, выполненные в литом чугунном корпусе, выглядят очень привлекательно. Они способны украсить местность, придать участку индивидуальность, особый шарм. Существуют также декоративные модели, не предназначенные для перекачивания воды.
Особенности эксплуатации устройств
В представленных гидротехнических агрегатах все узлы унифицированы, им легко подобрать замену. Установка и обслуживание механизмов не требует применения специальных инструментов, монтажнику достаточно владеть элементарными техническими знаниями.
Следует отметить, что не зависимо от собственных габаритов, массы, типа механизма, все разновидности ручных насосов обеспечивают приблизительно равную производительность работы. То есть, не имеет значения, с какой глубины осуществляется подъем воды (с 1 метра или 30 метров), за полный цикл работы движущихся элементов выдается приблизительно 1 литр воды. С помощью ручных насосов в итоге за минуту можно «накачать» до 40 литров жидкости.
Это существенно меньше, чем могут перекачать автоматические аналоги. Но выбор ручного насоса оправдан при небольших потребностях в воде, отсутствии электричества на участке. К тому же, такие модели просты в установке и обслуживании, предоставляют полную независимость от внешних условий, прослужат гораздо дольше электронасосов.
Источник: nashgazon.com
Насос для перелива жидкости
Простейшая конструкция выполняется из доступных материалов.
Понадобятся следующие комплектующие:
- 2 пластиковые фляги (одна с крышкой, вторая открытая);
- отрезок ПВХ-трубы соответствующего диаметра;
- специальный шланг для перелива воды.
Самостоятельное изготовление насоса начинают с лепесткового клапана. Первым шагом вырезают окружность из прокладки в крышке бутылки из пластика. Диаметр круга должен быть меньше горлышка фляги. В процессе обрезания небольшой сектор оставляют в первоначальном виде.
Простейшая конструкция насоса для перелива жидкости.
По центру пробки формируют 8-миллиметровое отверстие. Следующим шагом вставляют в исходное положение перегородку и завинчивают обрезную горловину пластикового изделия. При закрутке мембрана зажимается, создавая клапанное устройство лепесткового типа.
Поверх полимерной трубы, вставленной в готовый клапан, закрепляют вторую бутылку с обрезанной верхушкой. Получается конструкция, напоминающая заборную воронку. Заключительным этапом самостоятельного изготовления простейшего насоса является соединение изливного шланга со вторым концом пластикового трубного изделия.
Ручная помпа с боковым изливом
Доступные материалы невысокой стоимости и простая технология, позволяющая дачнику выполнять все процедуры своими руками, признаются основными достоинствами конструкции.
Для изготовления потребуется:
- 2 трубы: пластиковая 50 мм и полипропиленовая 24-миллиметрового сечения;
- полимерная муфта 50 мм;
- 2 ПВХ-заглушки диаметром 50 мм;
- ППР-отвод 24 мм;
- круглая резиновая прокладка d 50 мм толщиной 4 мм;
- винтовой хомут для стяжки;
- 15-миллиметровый обратный клапан;
- накидная гайка размером 15 мм;
- заклепка;
- тройник из поливинилхлорида сечением 50 мм с отводом 350;
- использованный баллон из-под силикона.
Начинать рекомендуется с изготовления обратного клапана.
По периметру заглушки прорезают несколько дырок d 5-6 мм. По центру ПВХ-изделия сверлом делают отверстие с диаметром, соответствующим размеру заклепки.
Внутренняя поверхность прикрывается резиновой прокладкой. Необходимо следить, чтобы перегородка накрыла всю просверленную перфорацию, не затираясь о стенки пластиковой заглушки. Для надежности конструкции выполняют стяжку по центру. Допускается использовать заклепку или пару винт-гайка.
При изготовлении помповой гильзы ПВХ-труба обрезается с узкой стороны на длину, соответствующую глубине погружения насоса. В раструб помещается подготовленный клапан. Надежность фиксации обеспечивается креплением с помощью саморезов.
Согласно диаметру полипропиленового трубного изделия, в пластиковой заглушке просверливают отверстие сечением 25 мм. Элемент размещают на противоположном конце канализационной трубы.
Помпа ручная.
Стараясь не нарушить жесткость конструкции, в штоке формируют несколько больших дырок. В верхнюю часть гильзы помещают тройник с отводом.
Движение поршня в верхнем направлении способствует вытеснению жидкости. Через отверстия вода подается в боковой излив.
Для следующего этапа понадобится использованная тара из-под силикона.
Пустой баллончик с обрезанным носиком предварительно разогревают до высокой температуры, вставляют во внутреннюю полость пластиковой гильзы, насаживая на клапан.
При проведении процедуры необходимо соблюдать соответствие диаметров ПВХ-трубы и емкости, ранее содержавшей силиконовый состав.
Сборка поршня завершается обрезанием излишней части баллона. В качестве крепежного элемента используется накидная гайка.
Для изготовления штока самодельного насоса с боковым изливом рекомендуется применять 24-миллиметровую полипропиленовую трубу, на 60 см превышающую длину гильзы. В разогретый конец изделия вставляется обратный клапан. Не дожидаясь полного остывания конструкции, выполняют фиксацию винтовым хомутом.
Заключительным этапом считается сборка помпового устройства. В ПВХ-корпус вставляется шток насосного агрегата, с помощью муфтового фитинга закрепляется опора скольжения, представленная заглушкой. Тройник, расположенный внутри гильзы, позволяет поршню направлять воду через отверстия в ППР-трубе в специальный отвод. После подсоединения шланга появляется возможность использовать ручной насос для перекачки жидкости.
Поршневой скважинный насос
Схема поршневого скважинного насоса.
Техническое приспособление применяется при обустройстве систем автономного водоснабжения из неглубоких скважин до 8 м.
Во внутреннем пространстве цилиндрического корпуса поршень формирует зону разрежения, обеспечивающую облегченный забор воды из индивидуального источника.
Начинающие мастера способны самостоятельно сделать ручной скважинный насос.
Для изготовления потребуется:
- 1 м металлической трубы сечением 100 мм;
- резиновые уплотнители;
- 2 металлических диска для создания поршня;
- 2 клапанных механизма.
Герметичность конструкции обеспечивает эффективность эксплуатации поршневого агрегата, увеличивая производительность самодельного устройства для откачки воды.
Устройство гильзы агрегата
Схема устройства гильзы.
Для обеспечения высокой продуктивности необходимо подобрать корпус с ровной и гладкой поверхностью внутренних стенок. Допускается использовать гильзу грузового автомобильного двигателя, обладающую указанными характеристиками.
По центру стального диска, соответствующего размеру оголовка скважины, устанавливается лепестковый клапан. Можно смонтировать клапанное устройство для воды заводского производства. Готовое днище сварочным аппаратом соединяется с нижней частью корпуса.
Для придания самоделке эстетичного вида гильзу сверху накрывают крышкой.
При изготовлении необходимо сформировать щелевидное отверстие для поршневого штока.
Сооружение поршня насоса
Схема поршневого насоса.
Резиновая прокладка толщиной до 1 см помещается между 2 металлическими дисками. Для закрепления конструкции используют болтовую стяжку.
Выступающие по краям изделия излишки мембраны выступают в качестве уплотнителя. Обод из резины заполняет промежуток между поршнем и гильзой, обеспечивая герметичность корпуса самодельного насоса.
Завершается этап монтажом клапана и привариванием уха для подсоединения штока.
Изготовление лепесткового клапана из резины
Схема работы лепесткового клапана.
В центре круглой резиновой прокладки, размером превышающей входные отверстия для воды, прорезается небольшая дырка.
Она предназначена для закрепления мембранного диска поверх впускных щелей с помощью специальной шайбы.
В процессе засасывания происходит поднятие краев резины, позволяющее жидкости заполнять устройство.
Прижимное давление обратного хода способствует опусканию лепестка, обеспечивая герметичное перекрытие входных отверстий.
Окончательная сборка и установка
Для закрепления насоса рекомендуется на днище гильзы и оголовке скважины нарезать резьбу. Данная процедура облегчит демонтаж помпового агрегата для ремонта и сервисных мероприятий, не нарушая надежность фиксации и герметичность конструкции.
После монтажа верхней крышки к штоку присоединяется ручка. Изолента или веревка, плотными витками накладываемая на конец держателя, обеспечит комфортную эксплуатацию самоделки для закачки воды из автономного источника.
Прекращение подачи жидкости свидетельствует о недостаточно качественном уплотнении соединений. Восстановление герметичности креплений позволит вернуть системе функциональность.
Схема сборки и установки насоса.
Ручная помпа с прямым изливом
Помпа ручная с прямым изливом.
Технология изготовления аналогична насосу с боковым изливом. Отличия заключаются в упрощенной конструкции гильзы и исключении из перечня материалов тройника с отводом.
Шток выполняется из цельного отрезка ППР-трубы, отверстия не сверлятся. Отводное приспособление соединяется с трубным изделием.
Большинство владельцев загородных участков с автономным водоснабжением предпочитают устанавливать помпы с боковым изливом.
В этом варианте конструкции насосного агрегата имеется существенный недостаток. Изливаемая жидкость движется совместно со штоком.
Незначительные усовершенствования гильзы позволяют исправить направление движения воды, обеспечивая удобство эксплуатации.
Насос на энергии волн
Первый вариант предусматривает крепление на мачте гофрированной трубы с подвешенным бревном. Параметры деревянного элемента определяют опытным путем, согласно жесткости гофры.
Направления работы обоих клапанных механизмов лепесткового типа, вставленных в трубное изделие, совпадают. Забор воды осуществляется при погружении поплавка, сопровождаемом некоторым растяжением гофрированной трубы. При движении бревенчатого фрагмента вверх происходит сжатие гофры, способствующее вытеснению жидкости из внутренней полости.
Во втором варианте самодельной конструкции в качестве основной функциональной детали используется диафрагма тормозной камеры. В этом случае клапана работают в противоположных направлениях.
Эластичная мембрана разделяет корпус на 2 отсека, скрепленных винтовым соединением. Воздушное отделение не отличается герметичностью и не участвует в рабочем процессе. Вторая часть заполняется водой.
Рукоятка, используемая для управления выкачкой жидкости, подсоединяется к штоку, установленному по центру диафрагмы.
Схема насос на энергии волн.
На всасывающей трубе монтируется впускной клапан, на напорной – выпускной. Клапанные устройства функционируют в противофазе.
Направляя ручку вниз, добиваются поднятия штока одновременно с эластичной мембраной. Зона разрежения, образующаяся под устремляющейся вверх диафрагмой, способствует заполнению водяной камеры жидкостью. При движении рукоятки вниз вода выталкивается из отсека.
Глубинный поршневой насос
Конструктивно напоминает стандартную ручную поршневую помпу. Параметры гильзы насоса определяются соответственно глубине скважины. В отдельных случаях длина штока превышает 10 м.
Принцип действия основан на использовании пружинного механизма, возвращающего поршень в исходное положение после поднятия специальным тросом. Вместо пружины, закрепляемой на дне источника, допускается применять подвешенный груз. Функции гильзы возлагаются на ствол водяной шахты.
Для облегчения веса рекомендуется изготавливать шток из алюминиевых сплавов. Таким способом решается проблема увеличенной длины изделия.
Схема глубинного поршневого насоса.
Американский, или спиральный, тип
Использование энергии речного течения лежит в основе принципа действия спирального насоса. Для нормальной эксплуатации водяной поток должен двигаться со скоростью, превышающей 15 м/с на глубине не меньше 0,3 м.
Для изготовления необходимо подготовить материалы по следующему списку:
- резиновый шланг d 50 мм;
- хомуты соответствующего размера;
- отрезок пластиковой трубы сечением 150 мм;
- трубный редуктор из утилизированной ассенизаторской машины;
- колесо, для эффективности дополненное лопастями.
Водозаборник, выполненный из поливинилхлоридного изделия диаметром 150 мм, подсоединяется к 1 концу гибкого шланга. Противоположный край надевается на редуктор. Допускается использовать оборудование промышленного производства.
Хомутами шланговый трубопровод фиксируется на колесе. Крепление рекомендуется выполнять по спирали.
Жидкость поступает в заборник и движется по спиралевидной траектории, обеспечивая требуемое давление. Высота подъема определяется скоростью водяного потока и глубиной погружения водозаборной трубы.
Водяной насос из компрессора
Эффективный насосный агрегат простейшей конструкции собирается из рабочего компрессора. Для самодельного устройства понадобится 2 трубопровода – для воздуха и воды.
Технология изготовления отличается простотой. Дачники, не знакомые со строительной профессией, способны самостоятельно справиться с работой.
В нижней части водяной трубы, расположенной на дне источника, формируется отверстие, размером превышающее диаметр воздуховода. Воздушный трубопровод вводится в образованную дыру, соединяется с компрессором.
Под воздействием давления атмосферных масс вода выталкивается из системы.
Принцип работы водяного насоса из компрессора.
Шестеренная водяная машина
Базовым элементом конструкции является шестеренный насос, нагнетающий масло в грузовой или сельхозтехнике. Оптимальным вариантом считается подключение помпы к силовому агрегату стиральной машины.
Требуемая сила всасывания создается шестернями даже при отсутствии воды. Для самостоятельного изготовления используют шкивы и ремни, обеспечивающие необходимое количество оборотов.
Подробное описание значение Шестеренного насоса.
Фитильный насос Шухова
Фитиль сплетают из хлопчатобумажных нитей суммарной толщиной 6 мм, покрытых специальной оболочкой. При намокании веревки происходит наматывание на сателлиты.
Пружина, расположенная на шестеренке, прижимает мокрую бечевку к зубчатке. Отжатая вода поступает в приемник. Для питания системы достаточно электродвигателя мощностью 10 кВт.
Подробная схема фитильного насоса Шухова.
Устройство из стиральной машины
С помощью центробежного насоса из старой стиральной машины изготавливают самодельную дренажную помпу, позволяющую качать воду с глубины до 2 м.
Помимо элемента бытовой техники потребуется:
- клапанное устройство лепесткового типа;
- гибкий резиновый трубопровод;
- разделительный трансформатор.
Из стиральной машинки устройства для изготовление дренажной помпы.
Допускается использовать готовый клапан от стиральной машины с небольшой доработкой. Одно из отверстий надлежит заглушить с помощью крышки от пластиковой фляги.
Верхний конец шланга соединяется с насосом. Противоположный край опускается в источник. Предварительно на нижнюю сторону гибкого рукава монтируется лепестковый клапан.
Для запуска необходимо заполнить трубопровод водой и подключить трансформатор.
Самоделка для небольшого ручья
Схема для небольшого ручья самоделка.
2 ковша жестко связывают через блоки. Водоотвод выполняют из оцинкованной стали. На металлическом изделии крепится поводок с тросом. Для уменьшения износа используют полимерную прокладку.
Принцип действия основан на переливании жидкости из одного ковша в другой. Для передачи энергии насосу применяется кривошипный механизм.
Источник: zen.yandex.ru
Неподалеку от дачных участков протекает река Чирчик. Из подземных вод этой реки мы и получаем воду с помощью водокачки. Но со временем уровень воды в реке постепенно падает. Причина тому поля, на которые направляют воду из реки. Поэтому труба, вбитая на глубину 3 м, уже не достает до подземных вод.
Сперва решили реконструировать старую ручную колонку. Но, к сожалению, время не пощадило каркас всего оборудования, и проще построить новый, вбив трубу на глубину 5 м. Такая глубина идеально подойдет для нашего региона и прослужит долгое время.
Новая водокачка строилась в течение 4 выходных дней. На первых этапах строения при себе не было фотоаппарата, и интересные кадры останутся в памяти нашего сознания. Но чтобы вы воспринимали картину как единое целое, я дополню определенные этапы строительства результирующими кадрами.
На первой неделе необходимо было выбрать место для строительства шахты и определиться с размерами и глубиной ямы. Рыть 5-метровую яму сложно, поэтому приняли решение рыть яму на глубину 3 м, после чего забивать трубу на глубину еще 2 м. Это будет проще реализовать технически, но необходимо качественно сварить трубу.
Первый метр шахты был выкопан за 2 часа безостановочной работы. Ощущение всемогущества наполняло нас позитивом, и было ощущение, что работа завершится за 1 день. Но этому не было суждено осуществиться. На глубине 1,5 м начинается каменистая почва. Лопаты уже не помогают. Приходиться работать руками. На то, чтобы выкопать шахту глубиной 3 м, ушло 2 дня. Для того чтобы шахта не рушилась, ее необходимо было обшить нержавеющей сталью. Благодаря дедовской бережливости у нас оказались огромные листы стали, которые пошли на этот объект. В основном на этом этапе проводились силовые и сварочные работы. Необходимо было плотно разместить металл и сварить правильной цилиндрической формы. На этом выходные завершились, как и завершилась работа.
К следующей неделе мы приготовили метровые трубы диаметром 100 мм. Штатный сварщик прекрасно сварил конструкцию длиной 5 м.
Чтобы вбить трубу в землю, на острие нужно установить металлический кол. К этому, необходимо было сделать отверстия, через которые вода будет подниматься вверх. Чтобы не качать песок или другой мусор, область отверстий заполняем солью. Это потрясающий фильтр, который прекрасно очищает воду.
Забивать 5-метровую трубу — фантастическое занятие. С учетом того, что шахта глубиной 3 м, труба поднималась на высоту 2 м над уровнем земли. Чтобы бить молотом по трубе, смастерили леса, с которых делали ударные размахи. Сказать, что было страшно за свое здоровье и здоровье своих родных, — ничего не сказать. Труба не стоит на месте, и нужно было придерживать ее при ударах молотом. Масса молота 15 кг. С учетом размаха сила удара настолько огромная, что неправильный размах может привести к летальному исходу. Нервы звенели на пределе. Но все же мы сохранили хладнокровие и решили данную задачу. С большим трудом удалось вбить трубу на глубину 2 м, после чего забросили работу на этот день.
На следующий день оставалось покрасить трубу и приварить ее к качку. Это оказалось приятным времяпрепровождением после ударного дня.
Ручной насос был взят со старой водяной системы
После всех пусконаладочных операций мы начали качать воду. На удачу, насос заработал, но вода была грязная. Это обычное дело при первых запусках таких установок. В течение пары часов вода очистилась, и ее можно было использовать в быту.
Также мы подключили водяной электронасос, чтобы проверить тягу с 5-метровой глубины.
Понятно, что нашему счастью не было границ. Мы горды за себя и свои возможности. Добились того, что запланировали. Это лучшее состояние человеческого разума!
Вода необходима на дачном участке. Жаловаться на то, что у нас не всегда есть вода, неправильно. У многих ее вообще нет. Но чтобы отдых был прекрасен, без нее никуда. Расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь при «добыче» воды и какие автоматизированные решения выбрали для себя.
Спасибо за внимание. До скорых встреч!
Источник: 7dach.ru