Как забить колонку для воды своими руками

Забивная скважина или абиссинский колодец

• Общие сведения
  • Процесс
  • Обустройство
  • Новые технологии
• Вывод

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Процесс

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

• Скважина на воду своими руками
• Абиссинская скважина
• Скважина игла

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины, чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин, которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Вывод

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://kolodec.guru/scvazhiny/vidu/211-zabivnaya-skvazhina

Как забить колонку для воды своими руками

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами.

На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров.

При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой.

Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному.

Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз.

Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт.

Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

More from my site

• Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
• Зачем на участке нужна дренажная скважина
• Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
• Скважина-игла: простейшая конструкция
• Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
• Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-803129-kak-zabit-trubu-v-zemlyu, http://kolodec.guru/scvazhiny/vidu/211-zabivnaya-skvazhina, http://dachnoe-delo.ru/kak-zabit-trubu-pod-vodu/

Источник: http://rusbyr.ru/kak-zabit-kolonku-dlya-vody-svoimi-rukami.html

Как забить скважину на воду своими руками: пошаговая инструкция для работ

Приняв решение делать на своем участке скважину, домовладелец должен определиться с ее типом. Ведь существует несколько разновидностей питьевых скважин, и все они отличаются технологией устройства, характеристиками и стоимостью проведения работ.

Один из популярных видов источников – это абиссинский колодец. Тем более, если знать, как забить скважину на воду своими руками правильно – все работы можно сделать одним днем.

Забить скважину своими руками несложно!

Что такое забивной колодец

Вообще, существует несколько названий этого типа источников – забивная скважина, абиссинский колодец и скважина игла. Все эти термины обозначают одно и то же. По сути, этот источник представляет собой отрезок тонкой трубы с острым наконечником и фильтром на конце. Он забивается в грунт до первого водоносного слоя, обычно это песчаник.

При этом в конструкции не предусмотрена дополнительная обсадная труба – буровая штанга, одновременно является и обсадной колонной. Фактически, при бурении источников на глубину до 10-15 метров, абиссинские колодцы считаются самым эффективным решением.

Сама труба имеет диаметр 1-1,5 дюйма, а для выкачки воды, она оснащается специальными вакуумными насосами, т.к. из-за малого диаметра трубы, в нее не получится опустить погружное устройство. Однако, у этих устройств есть одно ограничение – они могут поднять воду с глубины до 8 метров. Поэтому, если водоносный слой расположен ниже, забивную скважину сделать не получится.

Схема устройства забивной скважины

Конструкция

Одно из главных достоинств абиссинского колодца перед другими видами скважин – это простота его конструкции.

Он состоит из таких элементов:

• заостренный наконечник – так называемая игла, служит для облегчения проходки грунта;
• фильтра – располагается после наконечника, через него вода поступает внутрь трубы;
• основная труба – это отрезки стальной или пластиковой трубы диной 1,5-2 метра. Для соединения между собой, на них делается резьба;
• уплотнители – используются в местах стыка участков основной трубы;
• насос.

Получается, что в конструкции нет никаких специфических или недоступных элементов. Насос может быть либо электрическим, либо ручным. Кстати, если совместить оба этих варианта, можно застраховать скважину на воду от пропажи электричества.

Плюсы и минусы забивных скважин

Как и любой другой тип скважин, забивные источники, обладают своими преимуществами и недостатками.

Плюсы:

• дешевизна изготовления – если забить скважину своими руками, то конечная стоимость выйдет в пределах 5-7 тысяч рублей. А если воспользоваться услугами подрядчика, то 10-14 тысяч;
• простота конструкции и работ по обустройству – все работы можно провести самостоятельно;
• чистая вода – благодаря конструкции, в источник не попадает верховодка, поэтому, не смотря на малую глубину, из скважины поступает чистая вода;
• можно сделать на ограниченном пространстве, а для бурения не требуется спецтехника;
• срок службы колодца составляет порядка 30-ти лет;
• можно автоматизировать подачу воды;
• производительность составляет 1,5-3 м3час.

Кроме того, для бурения не требуется специфического инструмента, а все работы проводятся очень быстро – реально управиться за один день.

Минусы:

• т.к. у иглы небольшой диаметр, забивную скважину не получится оснастить мощным насосом, поэтому есть ограничения по глубине залегания водоносного слоя;
• этот вариант скважин подходит для рыхлых и песчаных грунтов;
• если при забивании труба наткнется на крупный камень, работы, скорее всего, придется начинать заново.

Таким образом, абиссинские колодцы не лишены своих недостатков. Однако, благодаря своей дешевизне и простоте изготовления, они уже давно завоевали популярность среди домовладельцев. И если геологические условия благоприятны, забивной источник станет самым оптимальным вариантом для организации водоснабжения.

Подготовка к бурению

Перед тем как приступать к бурению, нужно приготовить все конструктивные элементы иглы:

• основную трубу;
• наконечник;
• фильтр.

Главный элемент забивной скважины это труба, поэтому не стоит на ней экономить. В идеале, она должна быть сделана из нержавейки. Диаметр берется 1-1,5 дюйма – в большем нет необходимости.

Подготовительные работы проводятся в такой последовательности:

• труба режется на отрезки 1,5-2 метра;Трубы
• затем нужно сделать фильтр. Его длина составляет от 500 до 1500 мм. Для этого, на первом отрезке трубы сверлятся отверстия диаметром 5-6 мм с шагом в 10-20 мм в шахматном порядке;
• после этого, участок с насверленными дырками нужно по всей длине обмотать сеткой. Лучше, если она будет также из нержавейки. Для надежности, она припаивается к основе. Если же сетки нет, то можно намотать на колонну тонкую проволоку – на качество работы это не повлияет;
• следующий важный элемент – это наконечник. Он делается в виде конуса из металлического целика. Проще всего, обратиться к токарю – т.к. без специального инструмента его сделать не получится. При изготовлении, нужно придерживаться двух правил – диаметр иглы должен быть большим, чем основная колонна, и делать его лучше из того же материала, т.е. из нержавейки;
• теперь нужно подготовить части труб – на них нужно нарезать резьбу, т.к. это самый оптимальный вариант для соединения.

Наконечник с фильтром

Еще один вариант исполнения

На этом, подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к бурильным работам.

Процесс бурения

После того, как будет точно определено место для источника, можно приступать к установке иглы.

Процесс ручного бурения

Работы делаются в такой последовательности:

• если планируется использование иглы зимой, нужно заранее позаботиться об ее утеплении, поэтому желательно сразу вырыть котлован глубиной 1,5-2 метра;
• вначале, легче всего пробурить в земле отверстие на несколько метров. Для этого подойдет обычный садовый бур, хотя можно и сразу начинать с забивания;
• для забивания нужно использовать деревянную прокладку, либо специальную металлическую насадку, чтобы не повредить окончание трубы;Насадка для забивания
• по мере заглубления, дополнительные секции соединяются муфтами, при этом, все резьбовые соединения нужно хорошо герметизировать;
• чтобы узнать о достижении водоносного слоя, в трубу заливается вода – как только она начнет беспрепятственно уходить вниз, значит, нужный пласт найден;
• после этого, игла забивается еще на 500–600 мм и к ней монтируется насос.

В первую очередь, из трубы требуется удалить всю грязь, для этого ее нужно хорошо прокачать. Прокачка завершается, как только из насоса начнет поступать чистая жидкость.

Вообще, желательно сдать ее на лабораторный анализ, и если ее качество удовлетворительное, переходить к окончательному обустройству. Если же вода не очень, то можно попробовать заглубить еще на несколько метров.

Окончательный этап – это бетонировка основания вокруг скважины. Это защитит источник от проникновения верховодки.

Сделать забивной источник на воду своими руками – не слишком сложное дело. Для этого требуется минимум времени и не так много инструмента, а технология бурения предельно проста. Поэтому, с такими работами без проблем справится любой домовладелец.

Источник: http://KanalizaciyaSam.ru/skvazhina/kak-zabit-skvazhinu-na-vodu.html

Как забить трубу в землю: основные этапы работы

Забивание трубы в землю – один из основных этапов бурения скважины на участке.

Если вы хотите сэкономить и обойтись без привлечения специалистов (профессиональное бурение скважины стоит около  тысячи долларов), то можно воспользоваться приведенными ниже рекомендациями, понятными даже тем, кто не обладает какими-либо знаниями в области бурения.

Стоит сразу же оговориться, что данный метод хорош только в том случае, если грунты на участке – мягкие. Тогда водяную скважину вполне реально пробурить самостоятельно. А вот на участке с твердыми грунтами помощь специалистов и наличие соответствующего оборудования просто необходимы.  Для самостоятельного же проведения работ потребуется электричество и небольшая подготовка.

Водяная скважина

Этап 1. Подбор материалов

В первую очередь, необходимо приобрести трубы. Диаметр их должен составлять около 5-7 сантиметров, а длина – 1,5-2 метра. Покупать нужно восемь отрезков с такими параметрами (не больше). На концах приобретенных труб нарезается резьба и покупаются втулки для соединения кусков системы в единое целое.  Кроме того, будет нужен стальной прут (несколько штук 20-30 мм в диаметре и 2-2.5 метра длинной).

Различные виды скважин

Отдельные куски выполненного из стали прута тоже должны быть с резьбой на концах и соединительными втулками. Также стоит приобрести стальной конус, диаметр которого не должен превышать диаметр трубы. К этому конусу необходимо приварить часть трубы со  специально прорезанными продольными щелями. Прорези должны быть обмотаны сеткой – это будет такой своеобразный фильтр.

Этап 2. Установка трубы

Теперь начинается забивание трубы. Готовое изделие с конусом и отверстиями можно вбивать при помощи двух прутов из стали, соединенных между собой. Их опускают внутрь трубы до тех пор, пока они не упрутся  в конус, а затем начинают резко поднимать и опускать. Конус от ударов будет углубляться в землю.

Трубы для скважины

Когда фильтр практически полностью скроется под землей, его часть с резьбой нужно обмотать паклей, надеть муфту и присоединить очередной отрезок трубы. Если же прут станет слишком коротким, его тоже наращивают при помощи соответствующих втулок. В среднем труба должна  быть вбита на глубину три-шесть метров.

Этап 3. Достижение водоносного слоя

Забив трубу на необходимую глубину, необходимо проверить достигнут ли водоносный слой. Для этого прямо в трубу выливают ведро воды. Если она не уходит вглубь, то забивание продолжают. Затем снова выливают ведро воды.

Когда налитая вода будет быстро уходить, это значит, что вы добрались до середины водоносного слоя. Теперь нужно достать стальной прут. Его может заклинить, поэтому для высвобождения  необходимо бить по пруту молотком в направлении сбоку-сверху.

Этап 4. Проверка качества воды

Для того чтобы проверить качество воды, нужно вытащить прут, навернуть штуцер с насосом на скважину и откачать 2-3 ведра воды. В большинстве случаев после этого уже идет хорошая вода. Специалисты рекомендуют не ограничиваться 20-30 литрами, а откачать 200-300 литров.

Затем чистая вода набирается в чайник или же другую емкость и кипятится. Если после кипячения она становится мутной, красноватой или же на дно выпадает осадок, то скважину имеет смысл углубить еще на метр. Однако стоит учитывать, что данная скважина – за счет труб небольшого диаметра – не сможет выдавать очень большое количество воды за короткое время. Поэтому, если участок достаточно велик, возможно, придется сделать еще парочку подобных скважин.

Забиваем трубу: особенности процесса

Как правило, наибольшее количество вопросов возникает при установке трубы. Поэтому давайте подробнее остановимся на данном вопросе.

• Максимальная глубина, на которую можно вручную установить скважину, – 10 метров (средняя глубина составляет от трех до шести метров). Но данное значение касается исключительно грунтов мягких, на которых для получения воды забивают дюймовую трубу, подключают электрический или же ручной насос и получают отличного качества воду. Она годна как для полива, так и для приготовления пищи, поскольку 6-10 метров грунта является надежным природным фильтром.
• На начальной стадии прокачки воды обязательно нужен будет ручной насос. Он откачает воду с песком, засорившим новую трубу, и поможет создать полость, заполненную чистой водой. После того, как пойдет чистая вода, можно начинать подключение электрического насоса или же и дальше пользоваться ручным аналогом.
• Материалы для скважины лучше всего подбирать из оцинкованного металла, а насос – из нержавейки или оцинкованной стали.
• Забивается труба не сразу целиком, а по частям, длина которых составляет около двух метров. По мере забивания элементы системы подачи воды соединяются между собой муфтами. Первый участок трубы – с приваренным конусом, наружный диаметр которого должен быть на 10 мм больше, чем наружный диаметр забиваемой трубы.
• Все металлические элементы системы водоподачи в обязательном порядке должны быть снабжены резьбой на торцах для соединительных втулок. Для того, чтобы очистить трубу от попадающего в нее при бурении грунта, в начальный участок системы вплоть до самого конуса заталкивают веревку.  А второй ее конец размещают в очередной трубе по мере забивания.  В конце работ веревку достают, и труба остается абсолютно чистой от грунта.

Ручной насос

Чем и как забивать трубу в землю

На вопрос, как забить трубу для воды, однозначного ответа нет. Все зависит от возможностей, материалов, находящихся под руками, и вашего воображения.

 Кроме метода бурения при помощи стальных прутов, описанного выше, наиболее часто используют для установки основы скважины любой груз, весом от десяти до тридцати килограмм, имеющий отверстия для ручки и специальной насадки.

К примеру, можно забивать трубу стаканом от буфера ж/д вагона, если дополнительно оснастить его ручками.

В качестве упора можно использовать диск или пластину с конусным отверстием, которое превышает наружный диаметр трубы на 6 — 10 мм. Дополнительно для упора вытачиваются конусы, надевающиеся в последствии на трубу.

На трубу (более чем на метр от земли) крепят конуса, сверху на них ставят упор, а уже на упор – груз. Ударяясь об упор конуса, груз сначала надежно фиксирует упор, а затем начинает постепенно заглублять трубу в землю. Когда конус достигает уровня земли, — упор переставляют выше.

Выбор места

Место для бурения скважины выбирают в зависимости от рельефа. Как правило, такая система подачи воды лучше всего функционирует на наиболее низком месте участка. Если же рельеф ровный, то работы начинают в месте расположения какой-либо емкости или искусственного водоема.

Источник: https://phoenix-master.com/vodoprovodnye-truby/kak-zabit-trubu-v-zemlyu-etapy-raboty

Как пробить скважину своими руками: советы и рекомендации

Пробить скважину вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов

О том, как правильно пробить скважину своими руками, редко задумываются люди, предпочитающие пользоваться услугами специалистов.

Заключая сделку с профессионалом, можно не переживать о том, как организовать процесс и где купить комплектующие.

При этом в выполнении работ своими руками также есть явные преимущества: возможность самостоятельно планировать время и значительно сэкономить на оплате услуг специалиста. Остается лишь выбрать, что именно будет в приоритете.

Что представляет собой забивная скважина

Подобный тип скважин крайне распространен в северных широтах и имеет другое, более народное название – абиссинский колодец. Популярность конструкции обусловлена желанием всех людей, даже проживающих в отдаленных регионах, располагать собственным источником чистой питьевой воды.

Преимуществами такой конструкции являются:

• Небольшая (по сравнению с другими вариантами) стоимость;
• Возможность установить колонку/насос в любой части двора;
• Долговечность эксплуатации;
• Энергонезависимость;
• Простота реализации;
• Высокая скорость выполнения работ.

Пример схемы устройства забивной скважины

Перед тем как приступать к забиванию, необходимо тщательно изучить почвы и понять, насколько глубоко залегает водоносный слой. Самый простой способ сделать это – проконсультироваться с соседями, которые уже сделали себе скважину. Расхождение с их «показаниями» обычно незначительное – до полуметра.

Если уточнить информацию на месте не представляется возможным, владельцу придется обращаться к специалисту, который будет определять глубину уже в процессе бурения.

Самостоятельно выполнять работы, конечно, можно, однако вероятность того, что титанический труд будет проделан впустую, очень велика. С помощью спецтехники выйти на водоносный слой можно в течение нескольких минут. А если он не будет найден на глубине до 10 м, работы можно быстро свернуть или перенести в другое место.

Создание колонки своими руками

Бурение скважины собственными силами – процедура нелегкая, поэтому владелец сразу должен предусмотреть вероятность привлечения 1-2 человек в помощь.

Для того чтобы быстро справиться с поставленной задачей, работы нужно выполнять поэтапно:

1. Подготовка. Перед началом работ необходимо почистить поверхность от мелкого мусора и максимально разровнять ее. Обязательным является и рациональный подход к месту расположения колонки – она должна базироваться не там, где удобно, а в месте, где максимально близко к поверхности проходит водоносный слой.
2. Выкапывание ямы. Для удобства проведения дальнейших работ в выбранном месте нужно вырыть «котлован» глубиной до 1,5 м. Ширина углубления должна быть примерно 2 м. Чтобы грунт не сыпался обратно, стенки желательно укрепить деревянными пластинами.
3. Работа буром. Какой механизм предпочесть – ручной или механический – зависит от множества факторов. Примерно с глубины 2 м начинается песок и влажный грунт, осложняющие проведение работ. Примерно через каждые 15-20 см бур нужно вынимать и очищать от налипшей массы, иначе под тяжестью почвы он может сломаться.
4. Установка оборудования. До низа скважины протягивается труба, по которой вода будет поступать в колонку, расположенную на самом верху. Для того чтобы хоть немного защитить систему от попадания мелкого мусора, в трубу желательно вмонтировать специальный фильтр.

После бурения скважины можно самостоятельно установить колонку

На работы по бурению скважины и установку колонки уходит от 1 до 3 дней. Выполнять их лучше в период знойной жары, когда вода залегает максимально глубоко. И если заручиться поддержкой помощников, дело пойдет намного быстрее.

Как самостоятельно забить трубу под воду

Забивание – это технология, которая применяется исключительно на мягких податливых почвах. В плотный чернозем забить трубу практически невозможно, ведь исходная конструкция наверняка будет повреждена.

https://www..com/watch?v=0oU—MaanxE

Забивная технология выглядит следующим образом:

• Выкапывается небольшая скважина, глубиной не более 1 м;
• В нижнюю часть трубы крепится два прочных металлических хомута;
• На центральную часть металлической конструкции надевается заготовка, через которую будет протягиваться трос;
• В скважину вертикально устанавливается труба.

Работа выполняется двумя людьми, периодически поднимающими заготовку за трос и опускающими в самой высокой точке.

Забивать трубу под воду можно своими руками, если тщательно придерживаться поэтапной инструкции

В процессе таких манипуляций механическое воздействие приходится на металлические хомуты, передающие усилие и на саму трубу. Под этим воздействием она постепенно погружается в землю.

Главное в процессе работы – это аккуратность, ведь трубу нужно забить, а не пробить.

Советы и рекомендации специалистов

Планируя сделать в своем дворе скважину для воды или колодец, нужно предварительно составить план действий и организовать работы строго по нему.

Опытные специалисты советуют даже тем, кто досконально изучил технологию, помнить и ряд самых простых правил:

• Забивка осуществляется не на один год, поэтому на материалах не стоит экономить;
• Тем, кто не уверен в себе, стоит заручиться поддержкой специалистов или просто попросить у них консультацию;
• Колодцы, трубы и колонки нуждаются в периодической чистке;
• Систему (пусть даже недоделанную) очень важно правильно законсервировать на холодное время года.

Решение самому пробить скважину вполне оправдано с экономической точки зрения. Не стоит бояться работ, ведь они не предполагают никаких подводных камней. Пробивка осуществляется с помощью бура, который просто вкручивается в землю до нахождения водоносного слоя. После того как таковой обнаружен, можно смело устанавливать трубы и систему выкачки воды.

Источник: https://kanaliza.ru/kolodtsy-i-skvazhiny/kak-probit-skvazhinu-svoimi-rukami

Источник: reminform.com

Как дачники подручными средствами добыли воду. Каждый делает по своим средствам и доступности. И не надо бурильщикам вывалить огромную сумму.

Скважина глубиной до 10 метров
Простейшая скважина — это труба диаметром 3,20 сантиметра, с боковыми отверстиями и сетчатым фильтром на конце, вбитая в землю до водоносного песчаного слоя.

Такую скважину можно пробурить даже своими силами ручным буром. Воду из скважины можно использовать для полива, а после очистки — только для хозяйственных нужд и питья.

Скважина оборудуется ручным насосом. При глубине скважины до 8 метров устанавливают поверхностную насосную станцию. При большей глубине устанавливают погружной центробежный насос.

Пить только воду с малой глубины не стоит. Вся вода до известняка – верховка, которая как правило, содержит нитраты,железо,  карбонаты.  Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

Для начала Вам надо запастись трубами диаметром примерно 3,2 – 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы.

Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями.

Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб.

Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус.

Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем – короче, бьем.Удар штанги при этом приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м.

Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем).

Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка.

Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу – дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила.

Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок.

Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не “берет” электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. На практике это дает малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой.

Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы.

Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Источник: 6cotok.boltai.com

Что представляет собой забивная скважина

Подобный тип скважин крайне распространен в северных широтах и имеет другое, более народное название – абиссинский колодец. Популярность конструкции обусловлена желанием всех людей, даже проживающих в отдаленных регионах, располагать собственным источником чистой питьевой воды.

Преимуществами такой конструкции являются:

• Небольшая (по сравнению с другими вариантами) стоимость;
• Возможность установить колонку/насос в любой части двора;
• Долговечность эксплуатации;
• Энергонезависимость;
• Простота реализации;
• Высокая скорость выполнения работ.

Перед тем как приступать к забиванию, необходимо тщательно изучить почвы и понять, насколько глубоко залегает водоносный слой. Самый простой способ сделать это – проконсультироваться с соседями, которые уже сделали себе скважину. Расхождение с их «показаниями» обычно незначительное – до полуметра.

Если уточнить информацию на месте не представляется возможным, владельцу придется обращаться к специалисту, который будет определять глубину уже в процессе бурения.

Самостоятельно выполнять работы, конечно, можно, однако вероятность того, что титанический труд будет проделан впустую, очень велика. С помощью спецтехники выйти на водоносный слой можно в течение нескольких минут. А если он не будет найден на глубине до 10 м, работы можно быстро свернуть или перенести в другое место.

Создание колонки своими руками

Бурение скважины собственными силами – процедура нелегкая, поэтому владелец сразу должен предусмотреть вероятность привлечения 1-2 человек в помощь.

Для того чтобы быстро справиться с поставленной задачей, работы нужно выполнять поэтапно:

1. Подготовка. Перед началом работ необходимо почистить поверхность от мелкого мусора и максимально разровнять ее. Обязательным является и рациональный подход к месту расположения колонки – она должна базироваться не там, где удобно, а в месте, где максимально близко к поверхности проходит водоносный слой.
2. Выкапывание ямы. Для удобства проведения дальнейших работ в выбранном месте нужно вырыть «котлован» глубиной до 1,5 м. Ширина углубления должна быть примерно 2 м. Чтобы грунт не сыпался обратно, стенки желательно укрепить деревянными пластинами.
3. Работа буром. Какой механизм предпочесть – ручной или механический – зависит от множества факторов. Примерно с глубины 2 м начинается песок и влажный грунт, осложняющие проведение работ. Примерно через каждые 15-20 см бур нужно вынимать и очищать от налипшей массы, иначе под тяжестью почвы он может сломаться.
4. Установка оборудования. До низа скважины протягивается труба, по которой вода будет поступать в колонку, расположенную на самом верху. Для того чтобы хоть немного защитить систему от попадания мелкого мусора, в трубу желательно вмонтировать специальный фильтр.

На работы по бурению скважины и установку колонки уходит от 1 до 3 дней. Выполнять их лучше в период знойной жары, когда вода залегает максимально глубоко. И если заручиться поддержкой помощников, дело пойдет намного быстрее.

Как самостоятельно забить трубу под воду

Забивание – это технология, которая применяется исключительно на мягких податливых почвах. В плотный чернозем забить трубу практически невозможно, ведь исходная конструкция наверняка будет повреждена.

https://www.youtube.com/watch?v=0oU—MaanxE

Забивная технология выглядит следующим образом:

• Выкапывается небольшая скважина, глубиной не более 1 м;
• В нижнюю часть трубы крепится два прочных металлических хомута;
• На центральную часть металлической конструкции надевается заготовка, через которую будет протягиваться трос;
• В скважину вертикально устанавливается труба.

Работа выполняется двумя людьми, периодически поднимающими заготовку за трос и опускающими в самой высокой точке.

В процессе таких манипуляций механическое воздействие приходится на металлические хомуты, передающие усилие и на саму трубу. Под этим воздействием она постепенно погружается в землю.

Главное в процессе работы – это аккуратность, ведь трубу нужно забить, а не пробить.

Советы и рекомендации специалистов

Планируя сделать в своем дворе скважину для воды или колодец, нужно предварительно составить план действий и организовать работы строго по нему.

Опытные специалисты советуют даже тем, кто досконально изучил технологию, помнить и ряд самых простых правил:

• Забивка осуществляется не на один год, поэтому на материалах не стоит экономить;
• Тем, кто не уверен в себе, стоит заручиться поддержкой специалистов или просто попросить у них консультацию;
• Колодцы, трубы и колонки нуждаются в периодической чистке;
• Систему (пусть даже недоделанную) очень важно правильно законсервировать на холодное время года.

Решение самому пробить скважину вполне оправдано с экономической точки зрения. Не стоит бояться работ, ведь они не предполагают никаких подводных камней. Пробивка осуществляется с помощью бура, который просто вкручивается в землю до нахождения водоносного слоя. После того как таковой обнаружен, можно смело устанавливать трубы и систему выкачки воды.

Источник: kanaliza.ru

Другие статьи по теме:

Ручной насос для колодца своими руками Как правильно сделать скважину Трубы нпвх для скважин Ручные насосы для скважин и колодцев Ручные насосы для воды на дачу Диаметр обсадной трубы для скважины