Разновидности скважин

Перед началом работ следует выяснить, какого типа скважина подойдет лучше всего. Таких типов есть несколько:

  • «абиссинский колодец», глубина которого не превышает 15 м;
  • скважина на песке, которая снабжается из глубины порядка 50 м;
  • артезианская скважина, достигающая от 150 м до 220 м в глубину.

Чтобы обеспечить частный дом, хватит одного из первых двух вариантов. Если речь идет сразу о нескольких домах, то лучше оборудовать артезианскую скважину.

Важно! Обустройство артезианской скважины – крайне сложная процедура, которую вряд ли удастся выполнить своими руками. В связи с этим технология ее бурения и обустройства в этой статье не рассмотрена.

Видео — Что нужно знать перед бурением

Абиссинский колодец

Несмотря на свое название, «абиссинки» на самом деле являются скважинами, которые нередко называют «иглами». Ввиду небольшой глубины суточная производительность таких конструкций невысокая – не более 25 кубометров. Скважина характеризуется простотой конструкции и состоит из следующих элементов:


  • конусообразного фильтра;
  • поверхностного устройства для подачи воды (насосной станции или ручной «качалки»);
  • трубы ø25 см.

Плюсы и минусы конструкции

К преимуществам «абиссинки» можно отнести:

  • легкость монтажа (вся процедура обустройства занимает не более десяти часов);
  • низкую цену установки;
  • условную мобильность – при необходимости скважину можно разобрать и установить в другом месте;
  • отсутствие необходимости в получении специального разрешения на бурение;
  • низкую жесткость получаемой воды, минимальную концентрацию неорганического железа;
  • возможность установки внутри здания.

Но есть и недостатки:

  • просачивание загрязнений ввиду небольшой глубины;
  • скважина подходит не для всех типов почвы.

Забивка «абиссинского колодца»

Вначале нужно уяснить ряд нюансов, связанных с установкой.

  1. Недопустимо бурение вблизи туалетов, ЛОС, мусорных куч и т. д.
  2. Монтаж «абиссинки» возможен лишь в том случае, если водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности.
  3. Поверхностный насос, используемый для подобных скважин, не способен справиться с твердой породой.
  4. Ручной насос станет отличным дополнением к электрическому. Более того, он сделает водоснабжение участка автономным от электроэнергии.

Изготовление конструкции

Вначале нужно подготовить все элементы скважины.

Шаг первый. В качестве фильтра используется труба ø25 см длиной 1-1,1 м. В стенках трубы проделываются щели по 2,5 см с шагом в 2 см (не на всю длину, а только на 80 см).

Важно! Необходимо точное соблюдение всех размеров, иначе прочность трубы существенно снизится.

Шаг второй. Затем будущий фильтр обматывается стальной проволокой и закрывается сеткой из «нержавейки» размером 16х100 см. Для крепления сетки используются хомуты – их нужно устанавливать с шагом в 10 см.

Шаг третий. Еще один элемент фильтра – стальной наконечник длиной 10 см. Его можно предварительно заказать у токаря.

Шаг четвертый. Сетка с наконечником фиксируются посредством оловянного припоя.

Важно! Все элементы должны быть выполнены из одного и того же материала – это предотвратит коррозию.

Шаг пятый. Оставшиеся трубы нарезаются на отрезки по 1-1,5 м. На концах отрезков нужно нарезать небольшую резьбу.

Монтаж

Ниже приведен самый простой вариант монтажа, не требующий применения спецтехники.

Шаг первый. Вначале в требуемом месте выкапывается яма размером 1х1х0,5 м.


Шаг второй. Затем следует предварительное бурение при помощи простого садового бура. Примерно через полметра бур наращивается трубой ø12 см (для соединения используются болты и муфты из трубы несколько меньшего диаметра).

Шаг третий. После появления мокрого песка бурение прекращается и начинается собственно забивка. Ранее приготовленная конструкция устанавливается в скважину и забивается бабкой и обычной кувалдой. Для этого верхний участок трубы обматывается льном, на него надевается бабка. Удары наносятся по бабке до тех пор, пока труба не скроется полностью – после этого крепится следующий отрезок и процедура повторяется.

Важно! Бабка должна весить не менее 30 кг, в связи с чем нужно быть предельно осторожным, чтобы она не упала на ноги при работе.

Периодически в трубу заливается вода и производится прослушивание. Через каждые полметра труба поворачивается по часовой стрелке, при этом нужно следить за звуком:

  • в крупнофракционном песке будет издаваться скрежет;
  • в мелкофракционном – шелест;
  • в глинистом грунте никаких звуков не будет.

При появлении шума скважина заливается водой. Если вода исчезает медленно, значит, нужно пройти еще полметра, а если достаточно быстро, то всего 30 см.

Важно! Во время забивки зазор между трубой и стенками шахты засыпается землей и тщательно трамбуется.

Шаг четвертый. Остается лишь установить насос. Конструкция ручного насоса предельно проста – поршень, установленный в полый металлический цилиндр. По окончании установки скважина прокачивается до тех пор, пока не появится чистая вода. Основание заливается цементным раствором. При желании «абиссинку» можно подключить и к насосной станции.


Важно! После пробного запуска скважины необходимо отдать воду на экспертизу. Для этого понадобится стерильная посуда – ее выдадут в выбранной лаборатории вместе с инструкцией по забору воды.

Ни в каком особом уходе «абиссинские колодцы» не нуждаются. Вероятно, лет через десять снизится водоподача, но это легко исправить чисткой фильтра или промыванием шахты сильным напором воды.

Видео — Абиссинский колодец

Видео — Абиссинский колодец, бурение

Скважины на песке

Их называют так оттого, что те наполняются из водоносного слоя на песке. Скважины на песке целесообразно оборудовать там, где подземные воды пролегают на глубине от 10 м. Средняя суточная водоподача песчаных скважин составляет примерно 20 кубометров.

Конструкция скважины состоит из следующих элементов:

  • насос;
  • обсадная труба;
  • фильтр (устанавливается на самом дне шахты);
  • оголовок.

Плюсы и минусы конструкции

Скважина на песок идеально подходит для загородного участка ввиду очевидных преимуществ, среди которых стоит выделить:

  • простоту конструкции;
  • минимальные материальные затраты на обустройство;
  • отсутствие необходимости в применении спецтехники;
  • возможность монтажа без разрешения соответствующих органов.

Но есть и недостатки:

  • необходимость в регулярной эксплуатации, иначе шахту попросту зальет;
  • незначительный суточный дебит;
  • нередко – необходимость в дополнительной фильтрации воды ввиду содержания ряда химических элементов.

Песчаная скважина на даче своими руками

Обустройство подобной скважины можно провести своими руками. Все начинается с подготовительных работ.

Подготовка

Шаг первый. Проводится опрос соседей, уже имеющих на участке подобную скважину, с целью определения глубины водоносного слоя. Если глубина не превышает 20 м, то бурение можно произвести вручную. В противном случае потребуется специальное оборудование.

Шаг второй. Определяется место для скважины (так же, как в предыдущем варианте).

Шаг третий. Роется прямоугольный котлован объемом 2-3 кубометра – он защитит скважину от осыпавшегося в процессе бурения грунта. Стенки котлована обшиваются листами железа.

Шаг четвертый. Подготавливаются лебедка и тренога. Для установки треноги необходимо выполнить следующее:

  • взять три металлических трубы длиной в 5 м и сечением 20 см и проделать в концах отверстия для трубы меньшего диаметра;
  • вставить трубу в отверстия для фиксации треноги над котлованом;
  • закрепить лебедку;
  • зафиксировать бур на тросе лебедки.

Бурение

Для этой процедуры зачастую используются шнековые буры (или «змеевики», как их еще называют). Кроме того, потребуется несколько железных штанг с резьбой для удлинения рукояти шнека.

Шаг первый. Бур ставится в центре котлована строго в горизонтальном положении.

Шаг второй. Устанавливается рукоятка.

Шаг третий. Два человека берутся за рукоятки и закручивают бур, направляясь по часовой стрелке.

Шаг четвертый. Через 60-70 см бур вытаскивается и очищается от земли.

Процедура повторяется, пока не будет достигнут водоупорный слой (он находится ниже водоносного). Грязная вода откачивается, после чего можно начинать обустройство скважины.

Установка оборудования

Шаг первый. Вначале засыпается «подушка» из гравия толщиной 20 см.

Шаг второй. На засыпку опускается первая труба с фильтром.

Важно! Такой фильтр можно собрать самостоятельно. На одном конце трубы проделываются отверстия ø5 мм с шагом 5 см, после чего надевается и фиксируется хомутами мелкая сетка.

Шаг третий. Трубы опускаются по очереди и соединяются друг с другом. Пространство между стенками шахты и трубой заливается бетоном – это предотвратит попадание поверхностных загрязнений.

Шаг четвертый. Остается лишь укомплектовать скважину электрическим погружным насосом.

Важно! Опускание насоса лучше доверить специалистам, ведь он стоит немалых денег.

Вот основные требования к установке насоса:


  • он должен полностью погружаться в воду;
  • для крепления к оголовку следует использовать крепкий трос;
  • грязную воду нужно откачать еще до погружения;
  • расстояние между дном шахты и насосом должно составлять минимум 1 м.

Этап пятый. Скважина закрывается оголовком.

Видео — Скважины на песке. Установка фильтра

Артезианская скважина

Как говорилось ранее, такие скважины намного превышают по глубине предыдущие варианты, т. к. вода в данном случае поступает из глубинных пород. Мощности этого источника обычно хватает сразу на несколько домов.

Важно! Бурением и монтажом скважины должны заниматься исключительно специалисты, поэтому не будем останавливаться на этом.

При выборе компании, которые специализируются на обустройстве скважин, не следует обращаться в фирмы, использующие пластиковые трубы. Это объясняется очень просто: подобная обсадка не выдержит глубинного давления. Также компания должна располагать несколькими серьезными буровыми установками и личным гидрологом. Отсюда и первый недостаток артезианской скважины – высокая стоимость установки. Второй недостаток заключается в том, что вода на выходе имеет повышенную жесткость и высокую концентрацию тяжелых бивалентных металлов.


Еще одним важным моментом можно считать необходимость в получении разрешения на бурение и дальнейшую эксплуатацию. Это достаточно сложно, ведь приходится соблюдать целый ряд норм и требований. К примеру, в двухстах метрах от места бурения не должны располагаться мусорные кучи, туалеты и проч. Именно поэтому такие скважины устанавливаются преимущественно коллективно, на два-три участка.

Видео – Бурение скважины на песке электролебедкой

svoimi-rykami.ru

Виды скважин

Всего различают три вида скважин, которые бурятся на разную глубину и имеют разные водоносные пласты.

  • Самой простой считается абиссинская скважина или скважина-игла, которую можно пробурить вручную. Такой источник залегает на глубине 8-10 метров и даёт воду из самого верхнего водоносного слоя. Для того чтобы определить наличие такого горизонта на вашем участке, достаточно поинтересоваться у соседей, на какой глубине пробурен их источник.

  • Второй тип скважин – скважина на песок. Здесь углубление происходит уже на отметку от 12 до 50 метров (в зависимости от залегания водоносного горизонта). Как видно из названия источника водоносным пластом в этом случае является песок.
  • Третий вид — артезианская скважина. Этот источник может углубляться в грунт на уровень от 50 до 300 метров. А водоносным пластом является в этом случае известняк.

Важно: ручным способом можно пробурить источник на глубину до 20 метров. В остальных случаях нужны профессиональные буровые установки.

Несколько советов при бурении

Бурение скважины своими руками без использования профессионального оборудования — дело достаточно тяжелое. Кроме того, представляет собой некоторую опасность для мастера при бурении ударно-канатным способом. Поэтому желательно соблюдать такие меры безопасности и рекомендации:

  • Все оборудование для бурения ручным способом (тренога, лебедка, нарезной стакан, буровой шнек и пр.) должно быть проверено и отрегулировано по высоте, остроте, горизонтали и т.п.
  • Самостоятельное бурение скважины лучше проводить вдвоём, а то и втроём. Так работа будет продвигаться быстрее.
  • Для облегчения разработки грунта любым из способов можно смягчать землю водой. То есть, по мере углубления буровой самодельной установки можно подливать воду в скважину.
  • Обязательным условием при бурении ручным способом является монтаж обсадной трубы в скважину и фильтра.
  • И самое главное — обязательно сделайте анализ скважинной воды.

Важно: анализ проводится только после тщательной промывки скважины и её активной эксплуатации в течение 3-5 дней. Проведение исследования позволит определить качество воды с тем, чтобы установить максимально эффективные фильтры.

Бурим скважину шнековым способом

Бурение собственной скважины на воду вручную на даче или частном участке можно проводить при помощи ручного садового шнека диаметром 80-100 мм. Однако для его углубления придётся подготовить специальные металлические штанги, которые будут дотачиваться при помощи резьбы.

Помимо садового шнека понадобится и специальная тренога с лебедкой. Они позволят вынимать из скважины бур с грунтом. Тренога (штанга) устанавливается по центру над намеченным местом для бурения. При этом необходимо ножки треноги установить таким образом, чтобы между ними хватало места двум рабочим для свободного вращения садового шнека.

Перед началом работ на даче необходимо выкопать яму 1х1х1м, чтобы предотвратить осыпание грунта в шахту. Сам процесс бурения скважины на воду своими руками начинаем с вращения бура по часовой стрелке. По мере нарезания грунта необходимо поднимать шнек и удалять землю с него.

А по мере углубления бура необходимо дотачивать его ствол металлическими трубами. Бурить скважину на даче нужно до тех пор, пока шнек не упрётся в водоносный слой. Это будет заметно по качеству поднимаемого грунта. Поэтому после попадания на водоносный горизонт необходимо углубить скважину еще на 2-3 метра до водоупорного слоя.

Важно: после выполнения работ на даче необходимо позаботиться и об обсадке скважины. Для этого используют специальные трубы ПВХ нужного сечения и с резьбовым соединением. Их опускают в шахту, промазывая резьбу герметиком. Дно скважины засыпают мелким щебнем на 10-15 см, а потом еще крупной галькой.

Если работы выполняются по рыхлому грунту, то обсадную колонну необходимо монтировать по мере углубления шнека в почву.

Ударно-канатное бурение

Пробурить скважину на воду вручную на даче можно и ударно-канатным способом. Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку.

По аналогии со шнековым бурением своими руками стакан из прочной стали подвязывается к лебедке. Здесь бурение будет осуществляться благодаря падению стакана с высоты. Таким образом сталь будет врезаться в грунт и захватывать его.

Посредством лебедки режущий инструмент поднимается на поверхность и освобождается от грунта.

Важно: чтобы было легче очистить стакан от земли, в верхней его части необходимо сделать отверстия, через которые можно будет выталкивать грунт наружу.

Бурение своими руками при помощи стального стакана также продолжается до углубления в водоносный слой. По мере работ не забывайте монтировать обсадные трубы. Это предотвратит осыпание грунта и искривление скважины под углом.

Для бурения источника на воду таким способом стоит учесть, что высота треноги под лебедку должна превышать длину нарезного стакана на 1,5-2 метра. Дно готовой скважины обустраиваем фильтром из щебня и гальки. Видео: как сделать бурение на даче ударно-канатным способом своими руками

Завершающие работы

По завершении бурения и установки обсадных труб необходимо сделать и качественное обустройство источника на воду насосным оборудованием. Оно позволит поднимать воду из скважины и отправлять её в систему водопровода.

Можно использовать как погружной насос, так и поверхностный (в зависимости от желаемой производительности). Но при этом важно помнить, что любую скважину с любым насосным агрегатом должен закрывать надёжный оголовок, который можно либо купить, либо сделать своими руками. Он защитит воду в источнике от попадания мусора, а насос — от заклинивания.

Если вы планируете устанавливать поверхностный насос, то дополнительно придётся обустроить и кессон. Такое хранилище надёжно укроет все оборудование от непогоды, холода и чужих рук.

vodakanazer.ru

? Планирую в этом году пробурить скважину на дачном участке. И попить, и огород полить в любое время, да и в душе хочется мыться чистой водой, а не из Волги. Хотелось бы получить подробную консультацию: На какую глубину бурят скважины, как проверить качество воды? Какое оборудование использовать и другие нюансы.

Валерий.

 

Валерий, нюансов в этом деле хватает. Многое зависит от назначения скважины, а также от местности, где находится участок. С помощью руководителя одного из буровых сервисов Волгограда Алексея Зайцева мы постараемся ответить на самые распространенные вопросы.

 

1. На какую глубину нужно бурить?

 

Согласно ГОСТам чистую питьевую воду можно добыть лишь из артезианской скважины, то есть из глубоких подземных слоев, заключенных между горными пластами. Ее глубина может составлять от 35 до 250 метров.

 

Вода, добываемая ближе к поверхности земли, годится для технических целей: поливать, стирать, купаться.

 

– В идеале, чтобы найти самые чистые горизонты воды, хорошо бы пробурить 4-5 скважин. Но это элементарно дорого! – говорит Алексей Зайцев. – Поэтому, как правило, бурится одна скважина, до наиболее чистых слоев. До идеального состояния воду доводят уже с помощью профессиональной системы очистки.

 

Система очистки тоже стоит денег, но в любом случае это дешевле, чем бесконечно углубляться в земную толщу, к тому же это гарантирует, что в вашем дачном или частном доме будет чистая вода.

 

В самом Волгограде и близлежащих дачных массивах глубина залегания воды достойного качества составляет:

 

– Волгоград, Винновка, Варваровка – в среднем от 30 до 50 метров. На бурение такой скважины уходит от 2 до 4 дней.

 

– Береславка – 50-60 метров, 4 дня.

 

– Ахтубинская пойма, остров Сарпинский – 7-12 метров, 1 день работы.

 

– Бывают, конечно, и исключения. Некоторые скважины приходится пробивать в течение недели, – отмечает Алексей Зайцев. – А если речь идет о запитке целого коттеджного поселка, то питьевая вода доводится с глубины 200 метров. И на бурение такой скважины может уйти несколько недель.

 

2. Нужна ли лицензия?

 

Ни заказчику (если это частное лицо), ни буровому сервису лицензия на такие работы не требуется. Деятельность по бурению скважин для личных целей не подлежит лицензированию.

 

– Глубина до 70 метров даже не считается недрами земли, – уточняет эксперт. – Лицензия требуется только в случае промышленных «изысканий» воды. В этом случае разрешительный документ потребуется и заказчику, и подрядчику.

 

3. В какое время года лучше бурить?

 

Это зависит от того, насколько востребована будет скважина. Если вы круглый год живете на участке и вода нужна постоянно, то пробурить можно в любое время, хоть зимой. Если же скважина нужна для дачи, то делать ее следует в тот момент, когда вы наиболее часто будете там появляться.

 

– Дело в том, что скважину нужно «прокачивать», то есть активно использовать ее как минимум первые две-три недели после бурения, – говорит Алексей Зайцев. – Если пробурить и забыть – она просто не будет работать.

 

4. Как это делается?

 

Для более глубоких скважин оборудование подвозят на крупной технике – ЗиЛ, КамАЗ. Для бурения на глубину до 70-80 м подходят малогабаритные установки и машины.

 

Когда бур достигает чистых водоносных слоев, специалисты монтируют обсадную трубу и прокачивают ее до тех пор, пока из скважины не пойдет абсолютно прозрачная вода. После этого остается установить насос.

 

5. Какой насос лучше?

 

– Рынок насосов весьма обширный: от дешевых китайских до дорогих немецких и итальянских моделей. Все они хороши, если применять их с умом, – консультирует нас мастер. – Так, если у вас простая дача, где нужно подключить два крана и запитать санузел, то можно обойтись и недорогой моделью, китайской. Если у вас большой дом, в несколько этажей, где будет много точек развода, то, конечно, придется покупать более мощный, качественный вариант насоса.

 

6. Какие трубы используются для обсадки стенок?

 

На глубину до 100 метров устанавливают пластиковые трубы из НПВХ. Такие в быту не встретишь, они на резьбовом соединении. На более чем стометровую скважину требуются железные трубы.

 

– Некоторые пытаются экономить (а железо почти вдвое дороже пластика) и ставят на глубокие скважины пластик. Но года через полтора такая труба однозначно лопнет, не выдержав нагрузку в районе фильтра. И скважина придет в негодность, – объясняет Алексей Зайцев. – Материалы, которые загоняют в скважину, никогда оттуда потом не извлекают.

 

Пластик и железо различаются не только по прочности и цене, но и степени экологичности. В этом плане выигрывает пластик.

 

– Этот материал может пролежать в земле и 50 лет, а железо – максимум 25. При этом оно будет окисляться от взаимодействия с влагой и «обогащать» воду излишним процентом железа. Появится нарост, быстрее загниет фильтр, – говорит эксперт.

 

7. Как определить качество воды?

 

Только в ходе лабораторного исследования.

 

– На вкус и цвет вода может казаться нормальной, но при анализе в ней окажется повышенный процент кальция или магния, – говорит Алексей Зайцев. – Важно помнить, что воду из скважины сдают на анализ только через две-три недели после активного пользования. Еще раз повторю: скважину нужно как следует прокачать. Иначе в составе воды окажутся и химия из бурового раствора, и содержимое верхних горизонтов воды. И только минимум через две недели из скважины льется ее «родная» вода.

 

8. Сколько стоят работы?

 

Расчет зависит от глубины скважины и материала, используемого для обсадки стенок. Пластиковые трубы стоят от 1700 рублей за метр, железные от 2300. Плюс насосное оборудование – в среднем до 20 тысяч.

 

То есть глубокая скважина обходится в пределах 100 тысяч рублей. В эту стоимость закладываются все составляющие: материалы, бензин, зарплата рабочим, сложности освоения грунта.

 

– Недешево, но экономить здесь нельзя, – говорит эксперт. – Снижение цены говорит о сомнительном качестве. Если предлагают трубы на 300 рублей дешевле, чем я указал, не исключено, что вместо специальных труб вам установят канализационные, а фильтр сделают из москитной сетки.

 

Обычно мастера сами подбирают материалы, ориентируясь по ситуации на месте.

 

9. Как выбрать специалистов?

 

Цена на бурение – существенный фактор, определяющий качество работ мастеров.

 

Еще один нюанс касается выдачи паспорта на скважину и гарантии на работу. Фирма, которая не боится вернуться к заказчику, оставит ему и то и другое.

 

– Скважину нужно обязательно проверять раз в три года. Иначе она проработает лет пять и исчерпает свой ресурс, – предупреждает специалист.

 

Для проверки вызывают бурового мастера – его работа занимает несколько часов. Это не обязательно должен быть представитель той же фирмы, которая проводила бурение. Но работать ему будет легче, если вы предоставите паспорт на скважину – так он быстрее сможет понять ее технические характеристики.

 

10. Можно ли реанимировать старую скважину?

 

Можно, но не всегда это дает результат. Причем на операцию по спасению прежнего водоносного источника уйдет в среднем 30-40 тысяч рублей. Так что лучше не рисковать деньгами и бурить новую скважину. Тем более что старая, пусть и реанимированная, долго уже не прослужит даже при добросовестном обслуживании.

 

Юлия Казанджан

vv-34.ru

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Размещение водоносных слоев в земле

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

  • на воду;
  • на песок;
  • на известняк (артезианская).

Виды подземных источников воды

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

  1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
  2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
  3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Конструкция обсады на песок

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Буровая техника на участке

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Тренога с лебедкой

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

  1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
  2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
  4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
  5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

qustu.com


Categories: Скважина

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector