Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Размещение водоносных слоев в земле

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:


  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

  • на воду;
  • на песок;
  • на известняк (артезианская).

Виды подземных источников воды

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:


  1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
  2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
  3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Конструкция обсады на песок

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.


Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Буровая техника на участке

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Тренога с лебедкой

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

  1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
  2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.

  4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
  5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.


Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

qustu.com

Разновидности скважинных конструкций

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:


  • Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
  • Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции.  Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации  — 5-15 лет.
  • Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Бурение скважины ручным способом


Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным — водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается  и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Более подробно про ручное бурение читайте здесь.

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина  под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

«Обсадка» трубы необходима:

  • для предотвращения осыпания стенок при бурении;
  • для исключения засорения скважины при эксплуатации;
  • для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.

diz-cafe.com

Определяем, глубоко ли вода

Качество воды в будущем колодце – важный момент.
От того, каково качество потребляемой нами воды, зависит здоровье, так что важно помнить о ключевых моментах при обустройстве колодца.

  1. Необходимо добывать воду из глубины, ведь первый слой состоит в большей степени из отходов и не подходит для приготовления пищи и гигиенических процедур. В грунте обычно есть 2–3 водоносных слоя, разграниченных водоупорными. На глубине около 25 м находится вода первого слоя. Такая вода пригодна исключительно для хозяйственных потребностей и орошения огорода. Вода второго слоя пригодна для питья. Третий слой составляют воды, характеризующиеся отменными вкусовыми качествами, изобилием полезных веществ и минеральных солей.
  2. Образцы воды нужно сдавать в лабораторию, чтобы быть уверенными в безопасности пользования полученной водой.

БурениеОднако сначала нужно добраться до воды. Для этого внимательно изучите ландшафт и примите необходимые меры, руководствуясь одним из возможных методов.

  • Барометрический. Необходимо сначала измерить давление на берегу существующей поблизости реки или водоема, а после переместиться в точку предполагаемого колодца. На месте бурения замеры делаются повторно, высчитывается глубина залегания воды. Данный метод надежен на 40–45 %.
  • Разведочное бурение.
  • Метеорологический. В местах, где после жаркого дня грунт становится влажным, источник находится ближе к поверхности. Хотя этот способ надежен примерно на 70 %, человек, самостоятельно занимающийся поиском воды, не имея при этом нужного опыта и знаний, может найти верховодку. Можно обратить внимание на флору вашего участка.
  • С использованием влагопоглотителя – силикагеля.

Выбираем подходящий способ бурения

Самые популярные методы поиска воды:Как их добывать?

  1. Ручной способ.
  2. Ударно-канатное бурение. Суть этого способа состоит в разбивании породы с помощью забивного стакана.
  3. Разведочное бурение. Это надежнейший способ поиска воды.
    Скважину бурят на глубине до 10 м, поэтому ее можно сделать и садовым буром.

Алгоритм действий при бурении скважины и необходимое оборудование

Порядок действий при создании скважины зависит от того, какой
метод для этого выбран.

Ручной способ

БурениеДля самостоятельного выполнения работ потребуются:

  • непосредственно бур,
  • штанга,
  • лебедка,
  • вышка бурильная,
  • трубы обсадные.

При бурении не очень глубоких скважин колонну достают вручную. Бурильные штанги делают из труб, соединяя изделия шпонками или Скважинырезьбой. Самая нижняя из них отдельно комплектуется буром. Во время заточки кромок насадок учитывайте, что при вращении механизма бура они должны углубляться в землю строго по направлению хода часовой стрелки.
Вышка монтируется над местом бурения, ее высота в норме превышает высоту штанги. Затем делают направляющее углубление для бура. В том случае, если бур не извлекается с первого раза, просто поверните его против часовой стрелки и повторите попытку.

Чем больше углубляется бур, тем труднее становится вращение трубы. Облегчит проведение работ размягчение почвы влагой. Через каждые 0,5 м углубления конструкцию бура нужно освобождать от земли. Когда рукоятка сравняется с уровнем грунта, конструкция комплектуется дополнительным коленом.

Бурение длится до прохождения в водоносный слой, быстро и легко определяемый по почве. При этом бур погружается еще глубже до тех пор, пока не достигнет водоупорной прослойки. Погружение до этого уровня позволяет обеспечить максимальный прилив воды. Бурение вручную возможно и целесообразно лишь для погружения до глубины в 10–20 м.

Ударно-канатное бурение

Для проведения работ по данной технологии нужна вышка, а также материалы и инсСнабжение водой дачи
трументы для поднятия почвы из скважины.

Сам процесс представляет собой опускание (
попеременное) забивного стакана и подъем бурового инструмента. Для устройства буровой установки применяют металлическую трубу, конец которой оснащен режущим элементом. Режущая кромка контактирует непосредственно с забоем. На расстоянии 0,5 м от кромки в трубе должно быть проделано отверстие, через которое впоследствии будут извлекать добытую почву. Стакан освобождают от земли при углублении конструкции на каждые 0,5 м.

Нюансы при установке обсадных труб

Уже после выкапывания скважины потребуется дополнительная обсадка с применением асбоцементной трубы или элементов обрезанных. При работе с отрезами пристальное внимание уделяют соблюдению равного диаметра труб.

Обсадка трубы происходит следующим образом: на дно колодца опускается труба с фильтром и крепится хомутом. Это предотвратит проседание. Надземную часть укрывают кессоном (оголовком, функция которого – защита источника от разного рода загрязнений).

Со временем может произойти малозначительное выдавливание трубы из почвы. Это нормальный закономерный процесс, и он не требует проведения дополнительных мероприятий по углублению.

Типичные ошибки при бурении

Часто при строительстве колодцев допускаются похожие ошибки. Это происходит из-за желания сэкономить, из-за невнимательности или беспечности, недостаточной осведомленности в данном вопросе. И в конечном счете такие оплошности приводят к неприятным проблемам. Вот самые распространенные.

  • Мутная вода. Это происходит, если не сделан глиняный замок и грязь из поверхностных вод попадает в колодец.
  • Бурение скважин для водыОчень часто приходится менять картридж фильтров тонкой очистки. Такая проблема возникает из-за того, что при строительстве колодца сэкономили на скважинном фильтре или и вовсе его не установили. Такая халатность приводит к негативным последствиям как для насоса, так и для потребителей воды. Скважинный фильтр представляет собой перфорированную трубу, обмотанную сеткой или проволокой, в длину достигающую чуть больше 2 м. Фильтры обычно устанавливаются один раз, они рассчитаны на полный срок эксплуатации скважины, так что очистка его – весьма сложная процедура. В некоторых случаях проще сделать новую скважину. Правда, существуют технологии очистки с помощью воды, подаваемой под большим напором, компрессора и даже небольших снарядов. Однако результативность их сомнительна и по меньшей мере недолговечна.

Существуют и другие распространенные проблемы, и все они в своем большинстве происходят из-за излишней экономии, безответственном отношении или невнимательности.
В таком вопросе, как качество воды, потребляемой нами ежедневно, лучше быть излишне щепетильным и скрупулезным, чем беспечным и невнимательным. Проблема утилизации мусора после проведения работ очень актуальна. Ей необходимо уделить особое внимание. В её решении можно применить методы переработки мусора.

greenologia.ru

Виды скважин

скважина своими руками без оборудования
Самой простой считается абиссинская скважина или скважина-игла, которую можно пробурить вручную

Всего различают три вида скважин, которые бурятся на разную глубину и имеют разные водоносные пласты.

  • Самой простой считается абиссинская скважина или скважина-игла, которую можно пробурить вручную. Такой источник залегает на глубине 8-10 метров и даёт воду из самого верхнего водоносного слоя. Для того чтобы определить наличие такого горизонта на вашем участке, достаточно поинтересоваться у соседей, на какой глубине пробурен их источник.
  • Второй тип скважин – скважина на песок. Здесь углубление происходит уже на отметку от 12 до 50 метров (в зависимости от залегания водоносного горизонта). Как видно из названия источника водоносным пластом в этом случае является песок.
  • Третий вид — артезианская скважина. Этот источник может углубляться в грунт на уровень от 50 до 300 метров. А водоносным пластом является в этом случае известняк.

Важно: ручным способом можно пробурить источник на глубину до 20 метров. В остальных случаях нужны профессиональные буровые установки.

Несколько советов при бурении

скважина на воду на даче
Самостоятельное бурение скважины лучше проводить вдвоём, а то и втроём. Так работа будет продвигаться быстрее

Бурение скважины своими руками без использования профессионального оборудования — дело достаточно тяжелое. Кроме того, представляет собой некоторую опасность для мастера при бурении ударно-канатным способом. Поэтому желательно соблюдать такие меры безопасности и рекомендации:

  • Все оборудование для бурения ручным способом (тренога, лебедка, нарезной стакан, буровой шнек и пр.) должно быть проверено и отрегулировано по высоте, остроте, горизонтали и т.п.
  • Самостоятельное бурение скважины лучше проводить вдвоём, а то и втроём. Так работа будет продвигаться быстрее.
  • Для облегчения разработки грунта любым из способов можно смягчать землю водой. То есть, по мере углубления буровой самодельной установки можно подливать воду в скважину.
  • Обязательным условием при бурении ручным способом является монтаж обсадной трубы в скважину и фильтра.
  • И самое главное — обязательно сделайте анализ скважинной воды.

Важно: анализ проводится только после тщательной промывки скважины и её активной эксплуатации в течение 3-5 дней. Проведение исследования позволит определить качество воды с тем, чтобы установить максимально эффективные фильтры.

Бурим скважину шнековым способом

бурение скважин вручную
Помимо садового шнека понадобится и специальная тренога с лебедкой. Они позволят вынимать из скважины бур с грунтом

Бурение собственной скважины на воду вручную на даче или частном участке можно проводить при помощи ручного садового шнека диаметром 80-100 мм. Однако для его углубления придётся подготовить специальные металлические штанги, которые будут дотачиваться при помощи резьбы.

Помимо садового шнека понадобится и специальная тренога с лебедкой. Они позволят вынимать из скважины бур с грунтом. Тренога (штанга) устанавливается по центру над намеченным местом для бурения. При этом необходимо ножки треноги установить таким образом, чтобы между ними хватало места двум рабочим для свободного вращения садового шнека.

Перед началом работ на даче необходимо выкопать яму 1х1х1м, чтобы предотвратить осыпание грунта в шахту. Сам процесс бурения скважины на воду своими руками начинаем с вращения бура по часовой стрелке. По мере нарезания грунта необходимо поднимать шнек и удалять землю с него.

А по мере углубления бура необходимо дотачивать его ствол металлическими трубами. Бурить скважину на даче нужно до тех пор, пока шнек не упрётся в водоносный слой. Это будет заметно по качеству поднимаемого грунта. Поэтому после попадания на водоносный горизонт необходимо углубить скважину еще на 2-3 метра до водоупорного слоя.

Важно: после выполнения работ на даче необходимо позаботиться и об обсадке скважины. Для этого используют специальные трубы ПВХ нужного сечения и с резьбовым соединением. Их опускают в шахту, промазывая резьбу герметиком. Дно скважины засыпают мелким щебнем на 10-15 см, а потом еще крупной галькой.

Если работы выполняются по рыхлому грунту, то обсадную колонну необходимо монтировать по мере углубления шнека в почву.

Ударно-канатное бурение

бурение скважины вручную
Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку

Пробурить скважину на воду вручную на даче можно и ударно-канатным способом. Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку.

По аналогии со шнековым бурением своими руками стакан из прочной стали подвязывается к лебедке. Здесь бурение будет осуществляться благодаря падению стакана с высоты. Таким образом сталь будет врезаться в грунт и захватывать его.

Посредством лебедки режущий инструмент поднимается на поверхность и освобождается от грунта.

Важно: чтобы было легче очистить стакан от земли, в верхней его части необходимо сделать отверстия, через которые можно будет выталкивать грунт наружу.

Бурение своими руками при помощи стального стакана также продолжается до углубления в водоносный слой. По мере работ не забывайте монтировать обсадные трубы. Это предотвратит осыпание грунта и искривление скважины под углом.

Для бурения источника на воду таким способом стоит учесть, что высота треноги под лебедку должна превышать длину нарезного стакана на 1,5-2 метра. Дно готовой скважины обустраиваем фильтром из щебня и гальки. Видео: как сделать бурение на даче ударно-канатным способом своими руками

Завершающие работы

По завершении бурения и установки обсадных труб необходимо сделать и качественное обустройство источника на воду насосным оборудованием. Оно позволит поднимать воду из скважины и отправлять её в систему водопровода.

Можно использовать как погружной насос, так и поверхностный (в зависимости от желаемой производительности). Но при этом важно помнить, что любую скважину с любым насосным агрегатом должен закрывать надёжный оголовок, который можно либо купить, либо сделать своими руками. Он защитит воду в источнике от попадания мусора, а насос — от заклинивания.

Если вы планируете устанавливать поверхностный насос, то дополнительно придётся обустроить и кессон. Такое хранилище надёжно укроет все оборудование от непогоды, холода и чужих рук.

vodakanazer.ru

Особенности

Подбор вида скважины зависит от глубины водосодержащего пласта – 3-12 м – абиссинский колодец, до 50 м – песчаная и до 200 м – артезианская скважина.

Первые два варианта можно сделать самостоятельно, а вот последний только при помощи буровой установки.

  1. Абиссинский колодец – место нужно выбирать удаленное от септиков и мусора, так как скважина неглубокая, и вредные вещества могут попасть в воду. Если в грунте нет твердых пород, то можно пробурить скважину недалеко от дома или в подвале самого строения.
  2. Песчаная скважина – предназначена для более глубокой выкачки воды из песчаного водосодержащего слоя на глубине до 50 м. Но воду нужно проверять на содержание органических и химических соединений. Для того чтобы получить чистую воду, на глубине ставится фильтр, который нужно время от времени чистить.
  3. Артезианская скважина – это вода из известкового пласта. При такой скважине воды будет достаточно для нескольких участков. Можно сделать вскладчину, то есть сэкономить деньги и получать собственную воду.

Перед тем как сделать скважину, необходимо учесть будущий объем потребления воды и тип местности.

Устройство

Для бурения скважины необходимо оборудование. Лопаты и кирки будет недостаточно. Потребуется специализированное оборудование для глубинного бурения грунта.

Для того чтобы пробурить артезианскую скважину, необходима специальная буровая установка, а для более мелких используют лебедку с треногой. При помощи лебедки будет подниматься и опускаться буровой инструмент, который представляет собой колонковые трубы, бурильный штанг, колонки для бурения и бур.

Бурильные работы

В первую очередь выкапывается яма (шурф, размер которого 150х150 см). Для того чтобы стенки не осыпались, их облицовывают досками или другими подручными материалами. Или при помощи обычного бура делают ствол, глубина которого 1 м, а диаметр 15-20 см. Это необходимо для устойчивого положения трубы.

Ставят треногу над углублением. Она может быть из дерева или металла, но обязательно должна быть прочной.

Лебедка крепится на месте, где соединяются бревна. Бурильная колонка представляет собой штанги 1,5; 3 или 4 м, которые соединяются резьбой в одну трубу и хомутами закрепляются. Для того чтобы определить диаметр скважины и колонковой трубы, необходимо подобрать насос. Он должен быть такого размера, чтобы он мог свободно входить в трубу, поэтому его диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

Для бурения скважины используется метод спуска-подъема бурильного оборудования. При повороте штанги бьют по ней долотом. Эту работу удобно делать вдвоем – один крутит газовый ключ, другой бьет по штанге, и порода пробивается.

Лебедка упростит этот процесс – спуск и подъем оборудования делается легко. На штанге нужно делать отметки при бурении, чтобы очищать бур через 50-60 см. Для облегчения бурения иногда заливают воду.

Если в породе появилась влага, то уже достигнут водоносный пласт, но еще нужно перебурить водоносный горизонт.

Обустройство

После окончания бурения фильтровую колонку опускают в скважину, которая включает в себя отстойник, трубы и фильтры. Можно использовать противопесочный фильтр для погружного насоса.

Пространство, которое осталось за трубами, засыпают щебнем или песком. Уровень должен быть выше фильтра. В тоже время в трубу, у которой верхний конец загерметизирован, обычным насосом закачивают воду. Так промывается затрубье и фильтр, затем желонируют скважину. При помощи желонки (насадки) вода откачивается. Это делают до получения прозрачной воды без твердых частиц и песка лучше шнековым насосом.

Затем опускают насос в скважину на страховочном тросе. К насосу подключается водопроводная труба или шланг.

На мощность насоса влияют следующие параметры:

  • глубина скважины и дебет;
  • расстояние ее от дома;
  • диаметр обсадной трубы.

При глубине скважины более 9 метров используются погружные насосы. После погружения насоса в скважинное устье выводится труба, она приваривается к оголовку кессона, который там находится. На трубе устанавливается вентиль, и при его открытии вода подается наверх. Этот же вентиль регулирует подачу воды. Если скорость подачи воды большая, а дебет, наоборот, то вода быстро уйдет, насос будет работать вхолостую и испортится. В кессоне должны быть подключены трубы, которые служат для подачи воды в помещение. Укладываются трубы в траншеи, они утепляются и гидроизолируются, по бокам кессон засыпается грунтом и делается отмостка.

Эксплуатация и уход

Скважина требует постоянного ухода и прочистки.

Продувка скважины осуществляется при помощи водяного или воздушного компрессора. Это спасет от песка и ила. Если такие методы не помогут, то можно применить более эффективные – короткое замыкание или кислота. Но это связано с риском для здоровья и жизни людей. Без опыта можно просто уничтожить скважину. Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Советуем ознакомиться:

  • мангалы из кирпича своими руками (чертежи);
  • монтаж забора из профлиста своими руками;
  • как уложить тротуарную плитку.

stroysvoimirukami.ru


Categories: Скважина

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector