Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

  • на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
  • на песок, она же безнапорная или фильтровая;
  • абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.


Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят насос или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

  • место и тип скважины;
  • метод бурения;
  • диаметр обсадной трубы;
  • насосное оборудование;
  • инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.


Диаметр обсадной трубы и насосное оборудование нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или желонку. Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время промывки и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:


  • змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
  • бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
  • бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.


Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по изготовлению буровой установки своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:


  1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
  2. Устанавливают треногу.
  3. Закрепляют лебедку.
  4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
  5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
  6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
  7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
  8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
  9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
  10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
  11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать кессон. В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:


  • для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
  • на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
  • твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
  • на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
  • галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят раскачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.


Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, “Малыш” или “Ручеек”. Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.


Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая технологию устройства скважины-иглы.

Источник: sovet-ingenera.com

Варианты добычи воды

В первую очередь следует решить, какой из вариантов добычи воды в вашем случае будет оптимальным – колодец, скважина, выполненная на песок или на известняк.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности:


  • При наличии хорошего родника, колодец может быстро наполняться и вмещать в себя до двух кубов воды.
  • Фильтровая песчаная скважина представляет собой трубу, погруженную на глубину около 20-30 метров. На конце этой трубы закреплена фильтрующая сетка. Как правило, срок службы скважины на песок составляет от пяти до пятнадцати лет.
  • Бесфильтровая артезианская скважина позволяет добывать воду из пластов пористого известняка. Ее глубина может составлять от 20 до 100 и более метров. К ее особенностям относится длительный срок эксплуатации, который составляет около пятидесяти лет, а также большой дебет (отдача воды), которого иногда достаточно для водообеспечения нескольких домов.

Выполнение скважины ручным способом

Определение глубины

Если вам необходимо обеспечить водой дачный домик, то скважины на песок будет вполне достаточно. Сразу следует сказать, что определить точную глубину залегания водоносного горизонта невозможно. Однако, предварительно можно поинтересоваться этим показателем у соседей, скорее всего, на вашем участке глубина грунтовых вод примерно такая же.

Правда, при закупке обсадных труб, следует учитывать, что почвенные слои залегают не равномерно. Поэтому приобретать их следует с некоторым запасом.

Необходимое оборудование

Чтобы выполнить работу самостоятельно, необходимо подготовить следующее оборудование и материалы:

  • Бур;
  • Штанги;
  • Бурильная вышка;
  • Лебедка;
  • Обсадные трубы.

Бурильная вышка понадобится при глубоком залегании водоносных горизонтов. С ее помощью выполняется подъем и погружение бура со штангами.Если предполагаемая глубина не большая, то вполне можно обойтись и без применения вышки, доставая бурильную колонну вручную.

Бурильные штанги не сложно сделать самостоятельно, соединяя их между собой при помощи резьбы или шпонок. Нижняя штанга оснащается буром, который можно сделать из трехмиллиметровой стали.

Обратите внимание!
Кромки съемных насадок должны врезаться в землю при вращении по часовой стрелке.

Бурение

Пошаговая инструкция по выполнению такого бурения выглядит следующим образом:

  • В первую очередь, над местом бурения скважины устанавливается вышка. Ее высота должна быть больше высоты штанги, что облегчит вытаскивание бура на поверхность.
  • Затем необходимо на два штыка лопаты выкопать направляющее углубление.
  • Далее бур ставится в углубление и начинается сам процесс бурения. Поначалу делать витки вполне под силу и одному человеку, но, чем глубже будет погружаться бур, тем сложнее его будет вращать. Поэтому понадобится помощь еще одного человека. Чтобы облегчить задачу, можно размочить грунт водой.
  • После каждого углубления на полметра, бурильную конструкцию необходимо вытаскивать, чтобы освободить от грунта. Так как на данную операцию уходит довольно много времени, следует стараться достать на поверхность как можно больше почвы. Затем цикл повторяется вновь.
  • Когда рукоятка бура достигнет уровня земли, конструкцию следует нарастить дополнительной штангой.
  • Если бурение происходит на сыпучих грунтах, то необходимо установить в скважину обсадные трубы, которые не допустят осыпание грунта и заваливания скважины.
  • Бурение производится до попадания в водоносный слой, который можно определить по состоянию вынимаемой почвы. Затем бур должен пройти сквозь него и упереться в следующий водоупорный слой. Это обеспечит максимальный приток воды.
  • Чтобы откачать грязную воду, необходимо воспользоваться ручным или погружным насосом. Как правило, скважина промывается после нескольких ведер грязной жидкости, после этого появляется чистая прозрачная вода. Если же этого не произошло, нужно заглубить скважину еще на метр-два.

Совет!
Если с первого раза бур не получается достать, то его необходимо повернуть против часовой стрелки, после чего повторить попытку.

Статьи по теме:

  • Скважина на известняк

Бурение ударно-канатным способом

Устройство скважины на песок можно выполнить и другим, ударно-канатным способом. Его принцип основан на том, что грунт разбивается при помощи забивного стакана – это тяжелый снаряд, который падает с высоты вышки.

Оборудование

Для выполнения работы понадобится буровая вышка, которую можно выполнить самостоятельно, а также инструменты для извлечения грунта из скважины и применение ударно-канатного способа.

Внешне вышка напоминает обычную треногу, которую можно сделать из стальных труб или даже из бревен. Размер конструкции выбирается в соответствии с размерами забойного инструмента.Оптимальное соотношение высоты вышки –конструкция превышает длину снаряда на полтора метра.

Для выполнения снаряда можно воспользоваться стальной трубой, оснащенной режущим приспособлением на конце.Режущая кромка должна напоминать половину витка шнека.

 

В полуметре от кромки в трубе должно располагаться отверстие для извлечения почвы из стакана. К верхней части снаряда необходимо надежно прикрепить трос.

Бурение скважины

Принцип бурения скважины предельно простой:

  • Снаряд поднимается и бросается вниз.
  • Через каждые полметра заглубления, необходимо освобождать стакан от грунта.
  • Операция повторяется до тех пор, пока скважина не достигнет необходимой глубины.

Обсадка

Вырытую скважину необходимо укрепить обсадными трубами, которые бывают оцинкованными, асбестоцементными или пластиковыми.

«Обсадка» нужна по нескольким причинам:

  • Она предотвращает осыпание стенок скважины.
  • Исключает засорение скважины при эксплуатации.
  • Позволяет изолировать верхние водоносные слои.

Обратите внимание!
На дно скважины необходимо опускать трубу с фильтром, представляющим собой мелкую сетку.

Вывод

Выполнение песчаной скважины – это достаточно долгая и трудоемкая работа, однако, выполняя ее самостоятельно, можно сэкономить существенную сумму денег, так как цена на подобные услуги специалистов довольно высокая. Единственное, необходимо строго придерживаться технологии, чтобы результатом данной операции стала действительно чистая вода, поступающая в необходимом объеме.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Источник: kolodec.guru

Особенности

Песчаная скважина представляет собой вертикальный ствол, достигающий первого или второго водоносного горизонта, расположенного в рыхлых породах.

  • В первом случае глубина проходки может составлять до 40 м, на так называемый мелкий песок.
  • Во втором случае, в силу геологических особенностей, ее величина может достигать 40-90 м – бурение на глубокий песок или песчаник.

Сравнительная характеристика скважин:

на песок на песчаник
Производительность: ≤1 м3 ≤2 м3
Объем воды: нестабильный стабильный
Запас: зависит от сезонных колебаний не зависит от сезонных колебаний
Химический состав: подвержен техногенному и антропогенному загрязнению соответствует питьевым нормам
Область применения: подходит для хозяйственных и бытовых нужд вода пригодна для питьевых нужд без дополнительной очистки

Плюсы и минусы

Скважина на песок своими руками
Бурение малогабаритной установкой

Как и любой источник, рассматриваемые сооружения имеют свои положительные и отрицательные стороны.

К достоинствам можно отнести:

  • короткий срок выполнения буровых работ (один-два дня при отсутствии затруднений);
  • проходка производится малогабаритной установкой, что удобно при проведении работ в труднодоступных местах или на ограниченной территории;
  • не требует получения разрешений и лицензирования;
  • долгий срок службы при правильной эксплуатации;
  • простой доступ к размещенному в скважине оборудованию, что позволяет быстро извлечь насос для обслуживания или ремонта;
  • итоговая стоимость работ значительно ниже, чем при бурении артезианских источников.

Из недостатков специалисты выделяют следующие:

  • низкая предсказуемость формирования водоносного горизонта;
  • водоносный слой расположен близко к поверхности, что влияет на качество воды, в которую попадают химикаты и органика с поверхности;
  • объем зависит от уровня осадков;
  • риск заиливания;
  • невысокий дебит;
  • требует регулярной очистки скважины.

Устройство и конструкция

Конструктивно скважины, обустраиваемые на песчаных горизонтах, представляют собой сложные гидротехнические сооружения.

Скважина на песок своими руками
Схема обустройства скважины на песок
  1. После проходки в ствол устанавливается обсадная колонна диаметром от 100 до 150 мм.
  2. Нижняя часть обсадной трубы оснащается сетчатым или щелевым фильтрующим наконечником. Диаметр отверстий подбирается с учетом зернистости песка в водоносном слое. Такой подход позволяет избежать засорения и повысить качество воды.
  3. С целью защиты источника от воздействия осадков и прочих атмосферных явлений устанавливают кессон.
  4. В отдельных случаях над устьем гидросооружения устанавливают утепленный павильон.
  5. Для герметизации скважины и крепления насосного оборудования устье трубы оборудуется оголовком соответствующего диаметра.
  6. Подъем воды осуществляется посредством погружного или поверхностного насоса.
  7. Гидроаккумулятор и автоматика обеспечат постоянное давление в системе и защитят насос от преждевременного выхода из строя.

В случаях ограниченного бюджета альтернативой кессону послужит скважинный адаптер. Благодаря ему водопроводная труба вводится в обсадную колонну ниже уровня промерзания грунта.

Этапы бурения

Весть процесс проходки, независимо от того как будет она осуществляться, механизировано или вручную, можно разбить на несколько взаимосвязанных этапов.

Скважина на песок своими руками

  1. Подготовка участка. Производится для заезда и размещения спецтехники. Ширина подъездных путей не должна быть менее 3 м. Размер самой площадки 4х9 м. Обязательно наличие сети электропитания 220В мощностью от 1,5 кВт.
  2. Развертывание бурового оборудования.
  3. Бурение скважины. В зависимости от сложности грунтов процесс может осуществляться в два этапа. Вначале проходка выполняется буром меньшего диаметра (проходя водяной слой до подстилающих пород). Затем используют бур большего диаметра (не доходя до пласта водоносных песков).
  4. Промывка ствола. При прохождении твердых грунтов бурение производится с подачей воды.
  5. Установка и монтаж обсадной трубы для защиты от грунтовых вод и укрепления стенок ствола. На конце трубы устанавливается водозаборный фильтр.
  6. Прокачка скважины для очистки водозаборного фильтра от земли.
  7. Установка скважинного насоса и оголовка.

Выбирая место для будущего источника необходимо учитывать его удаленность от выгребной ямы, сточной канавы, куч мусора.

Сколько стоят работы?

Стоимость бурения на песок различается в зависимости от региона выполнения работ, используемых материалов и индивидуальных особенностей местности.

Цена в рублях за 1 погонный метр в городах России:

  • Москва и Санкт-Петербург – от 2000 руб.
  • Казань, Краснодар, Самара – от 1500 руб.
  • Новосибирск – от 1300 руб.
  • Екатеринбург, Красноярск – от 850 руб.

Самостоятельное бурение

При небольшой глубине залегания водоносного горизонта (до 25 м) бурение скважины на песок можно выполнить своими руками. Это позволит сэкономить средства и направить их на обустройство автономного источника воды.

Оптимальное время для выполнения буровых работ – осень. В данный период уровень грунтовых вод минимален, почва мягкая.

Какое оборудование необходимо?

Скважина на песок своими руками

Самостоятельная проходка ствола потребует следующего оборудования:

  • Тренога (изготавливается из металлического уголка, профилированных труб или деревянных жердей).
  • Блок для подъема.
  • Ручная лебедка для подъема буровой колонки.
  • Ворот для вращения.
  • Буровая колонка.
  • Набор коронок.
  • Обсадные трубы.

Важным элементом данного оборудования являются буровые коронки. Они бывают разных типов и предназначены для разных задач.

  • Для прохождения песчаных, глинистых или смешанных грунтов используют буровую ложку.
  • Для разработки твердых пород, грунтов с валунами и галькой применяют коронку-долото.
  • Глинистые, суглинистые или смешанные грунты с невысоким включением мелкофракционного гравия или гальки проходят с помощью спирального бура или шнека.
  • Извлечение скопившейся разрыхленной породы на поверхность выполняется желонкой.

Скважина на песок своими руками

Пошаговый алгоритм бурения

Самостоятельная проходка водозаборных скважин на неглубокий песок состоит из следующих этапов.

Шаг #1. Подготовительный.

На данном этапе выкапывают шурф. Глубина его должна находиться ниже уровня промерзания грунта. В дальнейшем он будет использоваться для установки кессона и обустройства устья скважины: установки оголовка и размещения насосного оборудования.

Шаг #2. Установка буровой вышки.

Из трех металлических уголков, профилированных труб или жердей длиной 3 м изготавливают треногу. Вверху на шкворень вешается блок для подъема грузов. Далее монтируется лебедка, трос которой и крюк перекидывается через шкив блока. На дно шурфа и на поверхность укладываются временные деревянные щиты с отверстиями под обсадную трубу. Такой прием позволит поймать с помощью отвеса вертикаль и зафиксировать ее.

Скважина на песок своими руками
Сборка треноги

Шаг #3. Установка колонки и буровой штанги с коронкой.

На крюк троса крепится штанга с коронкой и опускается к точке бурения. На верхнюю часть штанги устанавливают ворот.

Шаг #4. Бурение.

Проходка в грунте выполняется поворачиванием штанги с последующим ее углублением в породу. Такую работу лучше выполнять втроем. Двое крутят ворот, третий следит за вертикальным положением буровой колонки со штангой. При прохождении колонки на всю длину наращивают новый сегмент.

Шаг #5. Очистка ствола скважины от породы.

Каждое наращивание должно сопровождаться очисткой ствола. Для этого буровую колонку поднимают, разбирают и к штанге крепят желонку для извлечения породы. Затем процедуру бурения повторяют с 4 шага, пока не будет, достигнут второй водоупорный слоя из глины.

Для укрепления стенок ствола водозаборной скважины применяют обсадные трубы (металлические или пластиковые). Диаметр труб должен быть больше диаметра буровой колонки.

Шаг 6#. Установка фильтра.

После проходки скважины и достижения песчаного водоносного горизонта ствол повторно очищают. На дно устанавливают фильтр для предотвращения попадания песка в ствол.

Как выбрать фильтр?

Вода из скважины требует обязательной фильтрации. Мера необходима для защиты скважин и компрессорно-насосного оборудования от песка, существенного продления срока их эксплуатации, очистки воды от крупных взвешенных примесей. Грамотно подобранный скважинный фильтр может значительно повысить дебит скважины, ее пропускную способность.

Скважина на песок своими руками
Фильтры от песка: сетчатый, щелевой с проволочной обмоткой, гравийный.

Условно фильтры можно разделить по месту расположения:

  • Внутри скважины (скважинный). Задерживает твердые примеси.
  • На поверхности. Очищает воду от мелких примесей.

По конструкции и материалу изготовления выделяют:

  • С круглой перфорацией. Изготавливают из металлической или пластиковой трубы с множественными отверстиями. Они долговечны, просты в установке и доступны по стоимости. Необходимо правильно подобрать размер отверстий и сечение трубы. Эта конструкция устанавливается в основном на малопроизводительных скважинах с небольшим напором.
  • Щелевые. Также представляет собой трубу с перфорацией в виде щелевых отверстий разной толщины расположенных поперек или вдоль корпуса. Щели этих приспособлений значительно превосходят по площади отверстия предыдущих фильтров, обеспечивая высокий пропускной потенциал. Хорошо подходят для скважин, пробуренных на песок. Могут дополняться сетчатой конструкцией.
  • Проволочные. Делают из проволоки специального профиля намотанной на каркас с определенным шагом. Основой может служить щелевая конструкция. Проволока должна быть из нержавеющей стаи или прочного синтетического материала. Отличается особой прочностью. Следует учитывать, что такая конструкция создает сопротивление потоку и значительно снижает производительность насосного оборудования.
  • Гравийные. Наиболее просты в изготовлении. Скважина бурится немного большего размера. Гравий предварительно отбирается по размеру фракций и засыпается в ствол. Находящийся на дне гравий хорошо очищает воду, осаждая ил и песок. Считается неплохим вариантом для песчаных скважин.

Выбор скважинного фильтра во многом зависит от водоносного горизонта, в котором расположена скважина. Чтобы оптимально подобрать его конструкцию необходимо взять грунт из скважины и просеять его через сетки с разными ячейками.

Заиливание скважины

Очень часто, в процессе эксплуатации, песчаные скважины заиливаются. С наружной стороны фильтра скапливаются крупные фракции песка. Внутри из-за вибраций мелкий, пылеватый песок оседает внутри водозаборной трубы. В результате снижается объем подаваемой в дом воды.

Решение проблемы. Обсыпка щелевого или сетчатого фильтра гравием или щебнем. Размещение вибрационного насоса немного выше фильтра.

Как видно скважины на песок являются доступным вариантом водоснабжения для садового участка или одного-двух частных домов с небольшим водопотреблением. При ограниченном бюджете ее вполне по силам сделать самостоятельно. Однако при бурении следует учитывать не только достоинства такого источника, но и его недостатки.

Источник: komfort.guru

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

  • Ударно-канатная.
  • Шнековая.
  • Роторная.

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

  • Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
  • На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
  • Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

  • До ближайшего строения не менее 30 метров.
  • От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

  • Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
  • Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
  • Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

  • Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
  • В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
  • Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
  • Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
  • Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
  • После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

  • Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
  • Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Источник: zen.yandex.ru

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

  • на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
  • на песок, она же безнапорная или фильтровая;
  • абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят насос или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

  • место и тип скважины;
  • метод бурения;
  • диаметр обсадной трубы;
  • насосное оборудование;
  • инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и насосное оборудование нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или желонку. Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время промывки и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

  • змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
  • бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
  • бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по изготовлению буровой установки своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

  1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
  2. Устанавливают треногу.
  3. Закрепляют лебедку.
  4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
  5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
  6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
  7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
  8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
  9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
  10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
  11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать кессон. В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

  • для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
  • на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
  • твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
  • на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
  • галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят раскачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, “Малыш” или “Ручеек”. Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая технологию устройства скважины-иглы.

Источник: sovet-ingenera.com


Categories: Скважина

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.