Устройство ручного насоса

Устройство и схема гидравлического насоса с ручным приводом

Ручной гидронасос состоит из двух главных частей, качающий узел (1) и гидравлический бак (2). Они соединены между собой шпилькой (3). Заливать жидкость нужно через отверстие, предварительно открутив закрывающую его пробку (4). Ручка (6) с рычагом (7) приводит в движение плунжер (8) первой и второй ступеней, сделанных как одна деталь. Качающий узел имеет двухступенчатую структуру. Ступень номер один при пониженном давлении и большей производительности служит для ускоренного перемещения плунжера гидроцилиндра. Ступень номер два при высоком давлении и меньшей производительности служит для получения рабочего усилия исполнительного механизма. Защиту от перегрузки осуществляет предохранительный клапан (9). Скидывание давления и извлечение гидравлической жидкости из полости цилиндра в бак происходит с помощью винта (10).

Принцип работы ручного гидравлического насоса

Обязательно перед началом работы с любым насосом следует осмотреть инструмент и в случае обнаружения трещин и сколов на поверхности не использовать его. Важно проверить плотно ли соединён рукав высокого давления с ручным насосом.

Алгоритм работы:

Присоединяем насос к гидравлической системе быстроразъемным соединением;
Закручиваем вентиль до конца по часовой стрелке.
Поступательными движениями качаем ручку насоса верх и вниз. В результате чего происходит закачка масла в систему из насоса. При этом в системе происходит нагнетание давления, а также происходит ход поршня гидроинструмента в который мы закачиваем масло.
При ситуации, когда рабочий поршень системы, в которую заливается масло достигнет конечного положения, в системе будет создано повышенное давление, в результате нагнетать масло будет невозможно. Тогда необходимо прекратить работу насоса во избежание выхода из строя устройства.
Для того чтобы понизить давление в системе нужно медленно повернуть вентиль до конца против часовой стрелки. Результатом чего масло из системы потечет обратно в насос. Это происходит за счет возврата поршня в исходное положение.
Закончив закачку масла стоит осмотреть гидравлическую систему на наличие подтеков масла, также следует осмотреть и насос. Обнаружив подтеки, следует немедленно их исправить.

Неисправности и их устранение

Ручной гидравлический насос не подает давление. Основными причинами такого поведения может быть отсутствие гидравлической жидкости в баке или не закрыт сливной кран. Во всяком случае стоит проверить эти версии, если все же кран закрыт и жидкость есть, то возможно причина в том что засорились всасывающий или нагнетательный клапан. Тогда вам придется разобрать и промыть клапаны гидронасоса.

Протекает масло (гидравлическая жидкость) в зазоре который находится между корпусом и плунжером. В этом случае с большой вероятностью можно сказать что изношены или имеют повреждения уплотнительные кольца. Рекомендуется незамедлительно заменить их, чтобы предотвратить выход из строя.
Не выдает производительности указанной в техпаспорте. Вероятнее всего засорился фильтрующий элемент ручного гидронасоса. Рекомендуется тщательно промыть фильтрующий элемент.
Не развивает указанного в техпаспорте давления. Нарушена регулировка предохранительного клапана. Вам нужно настроить предохранительный клапан на то давление которое указанно в техпаспорте.

Как правильно выбрать ручной гидравлический насос?

Три основные фактора выбора:

1. Бак гидронасоса обязан быть больше емкости гидроцилиндра.

2. Ручные гидронасосы бывают двух видов одностороннего и двустороннего действия обратите на этот параметр внимание.

3. Уровень давления должен соответствовать нужному вам для работы. Выбирайте гидронасос с равным или большим давлением чем максимальное давление гидроцилиндра.

Стоит ли делать ручной гидравлический насос своими руками?

На текущий момент насосы, сделанные своими руками, почти не встречаются. Несмотря на это можно сделать гидравлический насос своими руками. Нам понадобится бак из стали. Из него будет изготовлен корпус. Чтобы управлять давлением в баке нужен клапан. Его нужно закрепить вверху при помощи шайбы. Для управления клапана закрытия устанавливают рычаг. Труба из чугуна вполне может подойти. Чтобы контролировать давление используйте манометр. В конце концов получится устройство, которое не выдержит давление больше 4 атмосфер. При всем при этом самодельный гидронасос будет занимать большое место и неудобен в переносе. Минусом самодельных ручных насосов является низкое КПД, чтобы привести в действие насос потребуется приложить не малую силу. Также самодельные устройства весьма ненадежны. И если учесть все минусы, то тратить ресурсы на создание самодельного ручного гидронасоса очень неэффективно. Именно поэтому они и не распространены.

Ручные гидравлические насосы НРГ

Гидронасосы НРГ очень надежные устройства и весьма распространены у нас в России так как производятся здесь же. Линейка НРГ насосов содержит устройства с распределителями. В конце обозначения таких инструментов обычно ставится буква «Р». Эта буква означает что инструмент может работать с гидроустройствами двустороннего действия. Рассмотрим несколько моделей НРГ гидронасосов ручного типа:

Модель нрг-7020Р. Создает максимальное давление в 700 бар. И имеет номинальный объем бака 2 литра. В комплекте идет гидрораспределитель который позволяет работать с устройствами как одностороннего, так и двустороннего действия.
Модель нрг-7007. Также создает давление в 700 бар. Номинальный объем бака 0,7 литра. Достоинствами этой модели является присутствие предохранительного клапана, усилие на рукоятке минимально, и две ступени подачи масла. Данный инструмент предназначен для гидроинструмента одностороннего действия, с пружинным возвратом штока.
Модель нрг-67016Р. Номинальный объем бака равен 14 литрам. Усилие на рукоять 55 кг. Давление максимум 4Мпа. Производительность 115 куб см. Весит такое устройство целых 30 кг и весьма габаритно. Подойдет для небольшого автосервиса.

Итоги, плюсы и минусы ручных гидравлических насосов.

Плюсы:

Просты в эксплуатации;
Не требуют никакого дополнительного источника энергии;
Высокая ремонтопригодность;
Обладают высокой мобильностью;

Минусы:

Низкая производительность;
Нужна мускульная сила оператора, следовательно, дополнительная нагрузка на оператора;

Итог, ручной гидравлический насос резонно использовать не больших мастерских и мобильных сервисах, где не нужно вкачивать большие объемы масла и нагнетать значительное давление. В целом ручные насосы очень удобны, а главное мобильны так как не зависят ни от каких источников энергии.

Источник: gidropnevm.ru

Разновидности ручных водяных насосов для скважин

Ручные скважинные насосы могут иметь различное устройство нагнетательного механизма. Вот какие виды существуют на сегодняшний день:

Крыльчатые: в рабочей камере этого насоса установлена крыльчатка — колесо с лопастями, которое пользователь вращает при помощи рукоятки. Лопатки заставляют находящуюся в рабочей камере жидкость двигаться по круговой траектории, вследствие чего она под действием центробежной силы устремляется в выпускное отверстие.
Поршневые: по своему устройству такой насос напоминает велосипедный, только в его поршне установлен обратный клапан. Создавая разрежение, устройство может втягивать воду с некоторой глубины.
Штанговые: такой насос почти не отличается от поршневого, только поршень в нем двигается не по всей гильзе, а лишь по нижней ее части. Подавая в гильзу с каждым циклом все новые порции воды, поршень постепенно заполняет ее всю и жидкость в конце концов начинает выливаться из расположенного вверху выпускного отверстия. Чтобы во время холостого хода вода не возвращалась в скважину, в гильзе сразу над наивысшей точкой хода поршня устанавливается обратный клапан. Насосы этого типа позволяют поднимать воду с глубин до 30 м.
Мембранные: нагнетание жидкости в мембранном насосе происходит, как и в поршневом, за счет изменения объема рабочей камеры. Но каких-либо трущихся друг о друга элементов в этой камере нет – ее объем меняется путем изменения формы эластичной мембраны, которую приводит в движение пользователь.

Насосы мембранного типа особенно востребованы при перекачивании жидкостей с большим содержанием абразивных частиц: раз нет трения – нет и износа.

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Насос поршневого типа наиболее прост в изготовлении. Его рабочий механизм уже был описан, осталось уточнить пару деталей:

В воду следует опускать не корпус-гильзу, а присоединенный к ее нижней части всасывающий шланг.
Шток следует прикрепить к рычагу – тогда поднимать поршень будет легче.
Между выходным патрубком и водопроводной трубой нужно установить запорный вентиль или обратный клапан, который воспрепятствует истечению жидкости из трубы обратно в насос во время его простоя.

Вот примерный порядок действий мастера:

Изготавливается корпус

В качестве заготовки используется труба длиной 600 – 800 мм с внутренним диаметром 80 мм, внутренняя поверхность которой должна быть как можно более гладкой. Идеальный вариант – цилиндр от двигателя внутреннего сгорания или гидроцилиндр. Если же применяется обычная труба, изнутри ее следует обработать шабером.

Сбоку в верхней части корпуса следует прорезать отверстие и приварить выпускной патрубок.

Изготовление крышек

поршень Крышки можно делать из любого доступного материала – стального проката, пластика и даже дерева.

Последний вариант является самым простым и вместе с тем эффективным: напитавшись влагой, древесина разбухает и благодаря этому надежно фиксируется в трубе.

Лучше всего делать крышки из лиственницы или дуба.

В той из них, которая будет устанавливаться в верхней части насоса, нужно высверлить отверстие под шток; в нижнюю – устанавливаем обратный клапан.

Изготовление поршня

Поршень, как и крышки, можно делать из чего угодно. Важно, чтобы он имел круглую форму и был оснащен кольцевидным уплотнителем из резины. В корпусе поршень должен двигаться достаточно плотно, но без чрезмерного сопротивления.

К центру данной детали следует прикрепить шток, воспользовавшись для этого шпилькой.

Труба всаса

В начале работы насос создает во всасывающей трубе разрежение, поэтому она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять сжатию силой атмосферного давления. Этому условию удовлетворяют металлические и пластиковые трубы.

Если же предполагается использовать резиновый шланг, то необходимо брать армированный либо армировать его самостоятельно стальной пружиной.

Обратные клапаны

Производительность и КПД насоса зависят от герметичности обратных клапанов. Самый простой вариант – мембранный или лепестковый клапан. Он представляет собой плотно устанавливаемый в корпус насоса диск с проделанным в нем отверстием, которое закрывается зафиксированным с одной стороны куском резины. Когда вода движется в «правильном» направлении, она отгибает резину и беспрепятственно течет через клапан.

В случае противотока резина прижмется к отверстию и путь воде будет закрыт. Аналогичный клапан необходимо вмонтировать в поршень.

Сборка насоса

Поршень со штоком устанавливается в корпус, который после этого закрывается крышками. Остается подсоединить к штоку рычаг, а снизу к корпусу – трубу всаса.

Чтобы насосом было удобнее пользоваться, установите на рычаг пружину, возвращающую его в исходное положение.

Чертеж ручного насоса

На приведенной схеме показано устройство насоса. Как видно, оно является довольно простым.

Принцип действия и устройство водяного насоса

Если источником воды служит не скважина, а водоем, то тратить собственные силы на приведение насоса в действие вовсе не обязательно. Можно сделать водяной насос – и воду будут качать силы природы.

Вот как делается это приспособление:

На берегу устанавливается стойка с кронштейном, так чтобы последний оказался над водой.
Далее нужно взять отрезок гофрированной трубы и установить в каждом из ее торцов по обратному клапану, так чтобы они открывались в одном направлении.
Выпускной конец трубы крепится на кронштейне, а впускной – привязывается к плавающему в водоеме бревну или другому поплавку, чтобы он погрузился под воду.

Остается присоединить к выпускному концу гофры водопровод – и насос готов. Бревно будет покачиваться на волнах, заставляя гофру растягиваться и сжиматься. При растягивании в нее будет засасываться из водоема вода, а при сжатии – эта вода будет выталкиваться через выпускной торец, закрепленный на кронштейне.

Как сделать ручной насос для скважины своими руками?

Еще один ручной скважинный насос – мембранный — можно изготовить на базе тормозной камеры. В ней нужно оставить только одно отверстие, остальные закупориваются. С противоположной стороны от оставшегося открытым отверстия необходимо проделать несколько отверстий, в которых при помощи эпоксидной смолы будут установлены обратные клапаны.

Клапаны делают из толстостенной медной трубки. На одном конце ее внутренний диаметр увеличивают при помощи сверла, после чего сюда помещают шарик. Его диаметр должен быть равным увеличенному (рассверленному) диаметру трубки, вследствие чего узкая часть трубки окажется закупоренной. Затем к рассверленному торцу трубки припаивают отрезок проволоки, так чтобы он не дал шарику выпасть – и клапан готов.

Еще один клапан делают так же, только к проволоке припаивают пружину, которая будет удерживать шарик в закрытом состоянии – получится нормально закрытый обратный клапан.

Остается установить в камеру клапаны и приклеить к ней круглую резиновую мембрану, вырезанную из автомобильной камеры. В центре мембраны гайками крепится шток, свободный конец которого выпускается в оставленное открытым отверстие тормозной камеры.

Источник: aquacomm.ru

Выбор насосного оборудования для создания автономной системы водоснабжения частного дома или дачного участка – чрезвычайно широк. Современные электрифицированные установки способны поднимать воду с больших глубин, подавать ее из неглубоких скважин или колодцев, организовывать забор из естественных водоёмов. Насосы могут быть погружными или устанавливаться на поверхности, представлять собой совершенно автономный агрегат с собственной системой автоматики, или же являться неотъемлемой частью единой станции водоснабжения. Эксплуатационные возможности подобного оборудования, то есть создаваемый напор, производительность, потребляемая мощность и другие, также лежат в широком диапазоне, на самые разные варианты использования. Одним словом, ассортимент способен удовлетворить требованиям даже самого разборчивого потребителя.

Казалось бы – что еще нужно? Но вот только у всех этих приборов есть одно уязвимое место – их работа возможна исключительно при наличии источника питания. Перебои с электроснабжением способны парализовать водоснабжение дома, а, согласитесь, в дачных поселках или на «пионерских» территориях, на которых только начато освоение под частное строительство, нестабильность электросетей, увы, не является редким явлением. Вот и приходится нередко рассчитывать на старого доброго помощника – на ручной насос для воды из скважины, который точно не подведет при любой ситуации.

Хороший хозяин не преминет установить его в любом случае. Места он много не занимает, цена – доступная, а установка на специально пробуренную под ручной насос скважину обеспечит еще один резервный источник чистой воды.

Как устроен ручной насос?

Ручные водяные насосы применяются человеком с давних времен, и что интересно – принципиальное их устройство при этом практически не изменилось. Те, кто постарше, наверное, помнят обычный пейзаж небольших городов и поселков, когда, до прихода водопровода в каждый дом, основным источником воды служили вот именно такие насосы-колонки, которые обслуживали группу зданий или даже целый квартал.

С широким распространением электрической техники такие насосы стали исчезать из виду, но в условиях частного дома или дачного участка все же остаются весьма востребованными, благодаря простоте устройства и эксплуатации, независимости от источника энергии и высокой надежности.

Существует несколько разновидностей ручных насосов для воды, отличающихся особенностями совей конструкции. Но во всех типах обязательным, можно сказать – основным элементом схемы, является система клапанов, так как с помощью мускульной силы просто невозможно создать длительный устойчивый напор, способный поднять воду со значительной глубины.

Поршневые ручные насосы

Эта категория – самая многочисленная и наиболее широко применяемая в рассматриваемых условиях.

Все поршневые насосы имеют сходную компоновку, хотя внешне могут сильно различаться своим оформлением — от простых гладких цилиндров до художественного чугунного литься.

Из видимых деталей и узлов можно сразу отметить цилиндрический корпус (гильзу), изготовленный из чугуна, нержавеющей стали, а иногда даже — и полимерный, выходной патрубок (излив), рукоятку-коромысло, шарнирно закрепленную на оси и связанную с вертикальным штоком, который уходит внутрь насоса.

Теперь заглянем внутрь насоса и разберемся с принципом его действия:

Итак, корпус-гильза, о котором уже упоминалось (поз. 1). В нем расположен поршень (поз. 2), который по своей окружности имеет уплотнения, плотно прилегающие к внутренним стенкам гильзы. Поршень сверху жестко соединен со штоком (поз. 3), который, в свою очередь, соединён с рычагом рукоятки-коромысла насоса.

Сверху в корпус врезан выходной патрубок (поз. 4) или просто имеется отверстие (окно, для свободного выхода перекачиваемой воды в трубу, желоб и т.п, откуда она разбирается для потребления.

Снизу к насосу подходит труба из скважины (поз. 5), то есть всасывающий трубопровод. Обязательное условие – перед насосом на этом трубопроводе должен быть установлен обратный клапан (поз. 6). Некоторые промышленно выпускаемые ручные поршневые насосы уже имеют встроенный клапан подобного действия.

На самом поршне проделаны каналы для прохода воды, но они закрыты клапаном (клапанами), исключающими перетекание воды сверху вниз.

Теперь рассмотрим три главных фазы работы насоса.

Левый фрагмент схемы – насос в спокойном состоянии.

После предыдущего использования, как правило, камера остается заполненной водой. Клапаны на поршне – закрыты, и не дают воде уйти вниз. Кроме этого, в закрытом положении находится и обратный клапан на всасывавшем трубопроводе. (Для большей наглядности показан шариковый обратный клапан, хотя чаще используется устройства тарельчатого типа).

Центральный фрагмент схемы – пользователь нажал на рычаг вниз.

Рычаг-коромысло передает через шток поступательное движение поршню в верхнем направлении. Перемещаясь по цилиндру, поршень вытесняет воду, расположенную над ним в выходной патрубок, и она сливается в подставленную под колонку тару.

Клапана на поршне закрыты, и протекание вытесняемой воды вниз – исключается.

Снизу, под поршнем, одновременно создается зона разрежения. Но «природа не любит пустоты», и это разрежение обеспечивает всасывание воды из скважинной трубы в полость рабочего цилиндра. Создаваемый напор поднимает шариковый обратный клапан (или поджимает пружину тарельчатого), и вода без помех заполняет внутренний объем насоса.

Правый фрагмент рисунка – поршень опускается вниз.

Полость под поршнем заполнена закачанной из скважины водой, и в ней при его опускании образуется избыточное давление. Это приводит к закрытию обратного клапана – воде нет выхода вниз. Одновременно такое давление отрывает перепускные клапаны на самом поршне, и вода перетекает вверх, заполняя надпоршневую полость рабочего цилиндра. Завершение этой фазы – это возврат к положению №1, а затем цикл в точности повторяется.

Схема весьма проста и безотказна, и единственным ее уязвимым местом можно считать достаточно быстрый износ уплотнений на поршне, а иногда – и клапанных устройств, особенно если приходится перекачивать воду с мелкими твердыми включениями, создающими повышенное абразивное воздействие на резиновые или пластиковые детали.

Кстати, точно по такому же принципу собирались корабельные помпы, использовавшиеся еще на парусном флоте для откачки воды из трюмов, и пожарные помпы, для подачи воды из водоемов или колодцев. Разница была в том, что обычно в таких насосах применялось два рабочих цилиндра, действующих в противофазе – производительность от этого увеличивалась вдвое.

Иногда в конструкцию насоса вносились некоторые изменения, которые не изменяли его действия в принципе. Так, например, до сих пор можно встретить модели, у которых вместо ручки-коромысла установлено колесо. Вращательное движение колеса через редуктор и кривошипно-шатунный механизм преобразовывается в возвратно-поступательное перемещение поршня, и в остальном насос работает точно так же, как было обрисовано выше.

Производительность поршневых насосов напрямую зависит от диаметра рабочего цилиндра и высоты хода поршня, и у различных моделей может быть в пределах от 0.5 до 1.5÷2 литров за один цикл. Высота подъема воды обычно не превышает 10 метров.

Насосы производятся в различный вариантах оформления – от строгих малозаметных колонок до изделий с декоративно исполненными литыми чугунными корпусами и рукоятками причудливой формы – такие модели могут стать настоящим украшением участка, выдержанного в определенном стиле.

Штоковые (штанговые) насосы

Если водоносный слой залегает на глубине свыше 10 – 12 метров, то поршневой насос уже может не справиться с подачей воды наверх – возможности всасывающей схемы не безграничны. Для таких случаем имеются специальная разновидность – штоковые или штанговые насосы.

Рабочий орган таких насосов – это тот же цилиндр с поршнем, то есть процесс перекачки воды выполняется примерно по той же схеме. но есть и коренное отличие – сама помповая часть расположена на глубине, непосредственно в толще водоносного слоя. Примерная схема показана на рисунке ниже:

Как правило, для установки подобных насосов требуется скважина с обсадной трубой (поз. 1) не менее 4 дюймов (100 мм). Рабочий цилиндр (поз. 2) должен расположиться в толще водоносного слоя, обычно так, чтобы заборное отверстие было на глубине не менее 1 метра от зеркала воды. Цилиндр связан с верхней частью насоса напорным трубопроводом (поз. 3). Внутри которого располагается длинная штанга-шток (поз. 4), обеспечивающая передачу поршню возвратно-поступательных перемещений. В остальном все так же: поршень имеет свой клапанный аппарат (поз. 5), а на заборном патрубке цилиндра стоит обратный клапан.

Очевидно, что подача воды наверх в данном случае происходит не за счет всасывания ее с глубины. Цилиндр снизу создает столб, и каждый рабочий цикл этот столб «подпирается» новым объемом перекачиваемой воды, обеспечивая ее выход на выходной патрубок-излив. Это позволяет поднимать воду со значительных глубин – до 30 метров.

Естественно, такой насос требует большего приложения силы, поэтому рабочий рычаг-коромысло обычно делается длинным, обеспечивающим максимальный ход поршня при минимально затраченных мускульных усилиях.

Безусловно, такие насосы – намного сложнее и в установке, и в проведении ремонтно-профилактических работ. Но зато и производительность у них бывает значительно выше. Впрочем, если на участке водоносный слой располагается на большой глубине, то такое устройство становится единственно возможным вариантом изо всех механических.

У всех упомянутых поршневых насосов есть общий недостаток – вода перемещается не непрерывно, а циклически.

Другие типы ручных водяных насосов

Значительно реже, но все же иногда для перекачки воды из скважины в домашнем хозяйстве используются и другие типы ручных насосов.

Крыльчатый насос

Крыльчатые насосы – более компактные, и часто применяются в технических целях, на производстве или складских базах. Но их вполне можно установить и на неглубокую скважину, порядка 5÷7 метров.

Все насосы такого типа имеют примерно одинаковую компоновку, как показано на иллюстрации:

Принцип работы такого насоса показан на схеме:

Металлический корпус (поз. 1) имеет два патрубка с фланцевым или муфтовым соединением – всасывающий (поз. 2), через который вода поступает из скважины, и напорный (поз. 3), соединенный с точкой разбора.

Вместо поршня, основную роль в данном случае играет крыльчатка – два противоположно расположенных крыла, радиально перемещающихся в определённом диапазоне относительно центрально оси. Перемещение осуществляется за счёт приложения мускульных усилий человека на рукоятку (поз. 5), жестко связанную с крыльями центральным штоком-осью.

Снизу расположена перемычка (поз. 6), которая делит нижнюю полость надвое. На крыльях установлены клапаны (поз. 7), и аналогичные, но работающие в противоход им, стоят на входе в нижнюю камеру (поз. 8).

Таким образом, крыльчатка и нижняя перемычка делят полость насоса на три отсека. Верхний («А») – напорный, и он имеет неизменный объем при любом положении крыльчатки. Нижние («В» и «С») – всасывающие. Перемещение рукоятки и, соответственно, крыльчатки, попеременно изменяет их объем и, соответственно, создает чередование областей разрежения и повышенного давления. Система клапанов сконфигурирована так, что обеспечивает перемещение воды только в одном направлении – от заборного (всасывающего) патрубка к выходному (напорному). Любое перемещение рабочей рукоятки соответствует определённому объему перекачиваемой жидкости.

Такие насосы могут использоваться даже для перекачки достаточно вязких жидкостей, но не любят загрязненной воды. Для чистой неглубокой скважины — это вполне приемлемый вариант, особенно если скважина оборудуется, скажем, в подвальном помещении, где на первый план могут выйти требования компактности насосного оборудования. Достоинство – вода поступает практически непрерывным потоком, вне зависимости от направления движения рабочей рукоятки. Недостаток – у подобных насосов, как правило, очень невысокий КПД.

Мембранный ручной насос

Еще один тип, который можно встретить в условиях домашнего хозяйства для забора воды из скважины – это мембранный насос. Все изделия такого типа также выделяются совей характерной формой – круглый корпус с расположенной над ним рабочей рукояткой.

Выполняться они могут из металла (чугуна) либо даже из пластика. Многие модели рассчитаны на размещение на стене – они оснащены опорной площадкой с проушинами для крепежных элементов.

Принцип работы такого насоса – несложен, и хорошо понятен из расположенной ниже схемы.

Корпус насоса (поз. 1) состоит из двух половинок, которые скреплены специальным винтовым соединением (поз. 2). Между двумя половинами корпуса установлена эластичная мембрана (поз. 3).

Мембрана делит внутреннюю полость насоса на две камеры – воздушную (поз. «А»), которая в принципе не участвует в работе помпы и не является герметичной, и водяную (поз. «В»).

По центру мембрана связана со штоком (поз. 4), который, в свою очередь, соединен с рабочей рычажной рукояткой (поз. 5).

В нижней водяной камере «В» установлены два работающих в противофазе клапана. Один из них впускной (поз. 6) стоит на всасывающей трубе, второй, выпускной (поз. 7) – на напорной.

Перемещение рукоятки вниз вызывает поднятие штока, который тянет за собой эластичную мембрану. Под ней образуется область разрежения, и вода через открывающийся впускной клапан заполняет полость камеры «В». Выпускной клапан в этой фазе закрыт.

При подъеме рукоятки шток опускается, и в рабочей полости насоса создается повышенное давление. Входной клапан закрывается, и у воды остается единственный выход – через открывающийся выпускной клапан в напорную трубу.

Насосы такого типа позволяют создан всасывающее разрежение для подъёма воды с глубины в лучшем случае до 6 метров – большего от них ждать не приходится. Слабым местом всегда является мембрана – она быстро снашивается, со временем может потерять эластичность, и любой, даже небольшой ее порыв приводит к потере производительности, протеканию воды через корпус, а затем – и к полному выходу насоса из строя. Правда, и ремонтопригодность таких насосов – очень неплохая. Если есть запасная мембрана, то произвести ее замену – не составит особого труда.

Тем не менее, особого распространения именно для целей водоснабжения подобные насосы не получили. Более широко они применяются в технических целях, например, для перекачки ГСМ или других жидких продуктов из одной емкости в другую.

На что ориентироваться при выборе ручного насоса?

Если в ручном насосе появилась насущная необходимость, то следует знать, как правильно подойти к выбору оптимальной модели.

В первую очередь, сравниваются параметры скважины (глубина залегания водоносного слоя) и параметры предлагаемых в продаже насосов. Как уже говорилось, большинство ручных моделей способно работать с источниками, расположенными на лбине не ниже 6 ÷ 8, редко – 10 метров. Если залегание более глубокое – то здесь альтернативы нет: придется предусматривать установку только штангового насоса.
Важно знать производительность насоса – какое количество воды он способен прокачать за цикл (или за единицу времени – минуту, при интенсивной нагрузке))
Следующий параметр планируемой (или имеющейся) скважины – диаметр обсадной трубы, также влияет на выбор насоса. Если труба имеет условный проход 4 дюйма (100 мм) и более – никаких проблем нет, и можно приобретать любой насос. Но в том случае, когда обсадка более узкая, штанговый насос уже может не подойти – просто его рабочий помповый узел невозможно будет опустить в толщу воды.
Необходимо знать степень загрязнённости воды из скважины – обычно в паспортных характеристиках насоса указывается допустимый уровень, с которым оборудование способно работать.
Наверное, будет нелишним оценить удобство работы с насосом. При этом необходимо иметь в виду, что в числе пользователей могут оказаться люди в почтенном возрасте или дети – хватит ли их усилий для того, чтобы набрать хотя бы небольшой объем воды.
Необходимо продумать, как будет устанавливаться насос – какие у конкретной модели имеются установочные платформы или посадочные отверстия, кронштейны или проушины и т.п. Немаловажно знать и массу приобретаемого прибора, чтобы заранее предусмотреть возможные способы его монтажа – будет ли это металлическая сварная рама, забетонированная площадка, фланцевое соединение к выходящей из земли обсадной трубе, настенное крепление или же просто какой-то облегченный вариант для сезонного использования.

Исходя из предполагаемых условий эксплуатации можно определиться и конструктивными особенностями изделия. Так, для установки только лишь на летний период можно приобрести облегченный пластиковый вариант. Если предполагается стационарная установка, то выбор делается в пользу чугуна или нержавеющей стали. Кроме того, для временного пользования следует приобретать модель, которую несложно своими силами быстро установить и демонтировать.
Наконец, для многих хозяев определяющим фактором является еще и внешняя декоративность насоса – об этом уже упоминалось в статье. Конечно, приобретение насоса, способного украсить участок, повлечет куда более серьезные денежные затраты.

Значение создаваемого насосом напора очень часто не оценивается – такие устройства, как правило, не предназначены для перекачивания воды по внешним трубопроводам. Вода из них чаще всего набирается в подставленные емкости.

Краткий обзор моделей ручных насосов для скважин

Ниже в таблице будут приведены характеристики нескольких популярных моделей, которые можно отыскать в ассортименте наших магазинов.

Наименование модели	Краткое описание модели	Средняя цена
Ручной насос «Дачный»	Очень популярная модель среди владельцев собственных участков. Поршневого типа. Корпус из нержавеющей стали. Высота с полностью поднятым штоком – 750 мм. Высота излива над уровнем крепления – 330 мм. Внешний диаметр цилиндра – 125 мм. Обеспечивает подъем воды из колодцев и скважин с расположением зеркала на глубине до 8 метров. Опорная платформа с крепежными отверстиями 10 мм. Диаметр всасывающего патрубка – 1 дюйм. Производительность за 1 цикл – 1,25 литра. Гарантированный срок службы уплотнения поршня – 3 года. Масса – 5,9 кг.	5900 руб.
Насос для скважин «НР-3М»	Недорогой ручной насос со средними эксплуатационными показателями. Цилиндр и поршень – ударопрочный полимер. Клапаны и уплотнения – резина. Остальные детали — загрунтованная сталь. Производительность за полный цикл – 1,5 литра. Обеспечивает подъем с глубины 2 метра, а при установке на нижнем конце всасывающей трубы обратного клапана – до 5 метров. Диаметр соединительных патрубков, входного и выходного – G 3/4, или, в другом варианте – штуцеры под 20 мм шланг. Габариты насоса – высота – 350 мм, внешний диаметр цилиндра – 150 мм. Масса – 4,6 кг.	2500 руб.
Насос для скважин «РН-01 НЖ»	Ручной насос в корпусе из нержавеющей стали. Ручка и держатель рычага – грунтованная и окрашенная сталь. Обратный клапан – латунь. Позволяет поднимать воду с глубины до 5÷6 метров, а с установкой обратного клапана на конце всасывающего патрубка – до 9 м. Производительность – 1,0 литр за рабочий цикл. Диаметр патрубков – G1. Снизу возможно фланцевое соединение со всасывающей трубой. Высота – 1000 мм, наружный диаметр цилиндра – 150 мм. Масса – 8 кг. В комплект входит запасное поршневое кольцо.	6500 руб.
Насос скважинный ручной типа «BSD»	Ручной скважинный насос в чугунном исполнении. Характерная особенность – открытый излив в виде желоба. Высота подъема воды – до 6 метров, а с установкой обратного клапана внизу всасывающего трубопровода – до 9 метров. Производительность – 0,5 литра за рабочий цикл. Установочная платформа имеет боковое окно, что позволяет подводить всасывающую трубу сбоку. Патрубок для подключения всасывающей трубы — G1¼ . Габариты насоса – 390 × 240 × 200 мм. Высота излива над плоскостью установки – 200 мм. Диаметр крепежных отверстий – 7 мм. Масса – 7 кг.	3200 руб
Насос ручной типа «BSB-75»	Чугунный скважинный поршневой насос, состоящий из, собственно, насоса, и основания, позволяющего разместить рабочие органы на удобной высоте. Высота подъёма воды – 6 метров, а с обратным клапаном на конце всасывающей трубы – до 9 метров. Производительность – 0,8 литра за рабочий цикл. Присоединительный размер всасывающего патрубка — G1¼. Высота насоса, собранного с основанием – 1320 мм, с высотой излива над плоскостью крепления – 930 мм. Масса – 31 кг.	6800 руб.
Ручной насос для скважин типа «BSK»	Чугунный насос с декоративным оформлением художественным рельефным литьем. Становится не только источником воды, но и украшением участка. Высота подъема – 6 / 9 (с обратным клапаном) метров. Производительность – до 30 литров в минуту. Присоединительный размер всасывающего патрубка — G1¼. Габариты насоса — 600×240×160 мм. Высота излива над плоскостью установки – 230 мм. Диаметр отверстий под крепление – 10 мм. Масса насоса – 15 кг.	6400 руб.
Ручной насос типа «BSM»	Самый крупный из представленных в продаже образцов ручных скважинных поршневых насосов – имеет дополнительное чугунное основание. Крепление к подготовленной площадке – опорный фланец с отверстиями 10 мм. Присоединительный размер всасывающего патрубка — G1¼. Высота подъема воды – 6 или 9 м (с обратным клапаном). Производительность – 0,8 литра за рабочий цикл. Высота в собранном состоянии — 1560 мм. Высота излива над основанием – 1010 мм. Масса насоса в собранном виде – 33 кг. Удобная эргономичная рукоятка. Художественное литье корпуса.	14800 руб.
Ручной штанговый насос «НР-4-16»	Ручной насос для скважин, позволяющий поднимать воду с глубины до 16 метров. Минимальный диаметр обсадной трубы – 100 мм. В комплект входят по 8 штук двухметровых соединительных труб и штанг для наращивания глубины погружения. Производительность насоса – 1 литр за рабочий цикл. Общие габариты – 17560 × 230 × 1430 мм. Масса в сборе – 127 кг. Крепление – к оголовку скважины диаметром 150 или 160 мм, с фиксацией на болты.	27600 руб.
Ручной насос «РК-2»	Ручной насос крыльчатого типа. Чугунный корпус, стальная рабочая рукоятка. Максимальная высота подъема воды – до 7 метров с использованием обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Производительность – 0,4 литра за двойной ход рукоятки. Присоединение – муфтовое или фланцевое, 1 дюйм. Габариты (с учетом рукоятки) — 210×210×500 мм. Масса – 8,5 кг. Имеются проушины для настенного размещения.	5500 руб.
Ручной мембранный насос «D40»	Насос мембранного типа, самовсасывающий. Максимальная высота подъема воды – до 6 метров. Производительность – до 50 литров в минуту. Корпус и патрубки – чугун, мембрана и детали клапанов – маслобензостойкая резина. Шариковые клапаны, стойкие к износу и имеющие свойство самоочищаться. Рабочее положение насоса – вертикальное, рукояткой вниз. Для крепления к вертикальным поверхностям предусмотрены проушины на корпусе. Габариты — 250×250×650 мм. Масса – 13,5 кг. Рекомендуется при покупке сразу доополнительно приобрести сменные мембрану и клапаны.	7200 руб. Сменная мембрана – 1500 руб. Шариковый клапан в сборе – 500 руб.

Источник: stroyday.ru

1 Эксплуатационные особенности ручных насосов

Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.
к меню ↑

1.1 Преимущества и недостатки

Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
Установка системы возможна практически в любых условиях.
Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.
к меню ↑

1.2 Классификация ручных насосов

Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

поршневые насосы;
штанговые насосы.

Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине – до 10 м.

Принцип работы оборудования довольно прост. Устройство представляет собой металлический цилиндр, внутри которого размещается поршень. Под действием физической силы он поочередно перемещается вниз и вверх. Подъем рычага человеком приводит к вытеснению жидкости через входное отверстие, а опускание – к наполнению водой надпоршневого пространства.

Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м. Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему. Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

Читайте также: что делать, если насос застрял в скважине?

к меню ↑

2 Выбор ручного насоса

Выбор ручного насоса для перекачки жидкости будет зависеть от ряда факторов:

Глубина скважины.

Самый важный критерий при покупке оборудования или изготовлении его своими руками. Для подъема воды с небольшой глубины (до 10 м) можно использовать простые механизмы с поршневой системой. Если приходится перекачивать жидкость с абиссинской скважины глубиной 10-30 м, придется выбрать устройство со штанговой системой.

Диаметр скважины.

Специалисты рекомендуют бурить скважину диаметром свыше 4 дюймов — тогда для подачи воды с глубины подойдет любой насос с ручным рычагом.

Способ монтажа.

При подборе устройства нужно заранее продумать, есть ли необходимость в его дальнейшем перемещении на другой объект. Такая потребность часто возникает, когда для хозяйственных нужд жидкость берут из реки, а для питья – из колодца.

Период использования.

В продаже существуют модели, предназначенные для круглогодичной эксплуатации, а также недорогие варианты с пластиковым корпусом для использования в летнее время.

Заранее предусмотрев каждую деталь, можно быть уверенным, что ручной насос для перекачки воды оправдает ожидания пользователя.
к меню ↑

2.1 Этапы изготовления и подключения ручного насоса

Собрать ручной насос своими руками из подручных средств – задача посильная для каждого мужчины. Главное — четко следовать указанной инструкции:

Изготавливаем корпус.

Для корпуса самодельного насоса вам понадобится металлический цилиндр – это может быть кусок старой трубы либо ненужная гильза от дизельного двигателя. Длина отрезка должна быть порядка 60-80 см, а диаметр – свыше 8 см.

Для обеспечения качественной работы будущего оборудования, необходимо проточить внутреннюю поверхность трубы на станке. Избавив металл от неровности, вы облегчите усилия, которые потребуются для перекачки воды.

Вырезаем крышку.

Для ее изготовления можно использовать металл или пластик. В крышке следует обязательно сделать отверстие под шток. Когда конструкция готова, внутрь помещается поршень. После этого, дно закрывается точно такой же крышкой с клапаном. Сбоку приваривается труба для подачи воды.

Установка поршня.

Поршень может быть создан из дерева, пластика или металла, главное правило – он должен быть уплотнен резиновым кольцом. При установке этого конструкционного элемента необходимо оставить минимальный зазор между стенками корпуса, тогда вода не будет просачиваться.

Подсоединение входной трубы к скважине.

Входная труба, подающая внутрь устройства воду, должна быть прочной и выносливой. Чтобы обеспечить эти характеристики, подберите армированные шланги, жесткие пластиковые элементы или стальные трубы.

Монтаж клапанов.

Обратные клапаны – это специальные отверстия, которые созданы в корпусе поршня и нижней крышке металлического цилиндра. Именно они определяют производительность всей системы. Клапаны не дают возможности жидкости вернуться обратно во входящую трубу.

Для их создания можно использовать толстую резину, которая фиксируется на отверстии с помощью склёпок.

Декоративные работы.

Самодельный ручной насос должен иметь удобную ручку. Ее форма может быть любой, главное – надежно прикрепить элемент к штоку. Кроме того, сам насос необходимо зафиксировать на подготовленной площадке, используя фланец.

Проведя весь комплекс работ вышеуказанных работ, вы обеспечите бесперебойную подачу воды на собственном участке.
к меню ↑

Источник: byreniepro.ru

Для перемещения жидкостей и газов широко используются ручные насосы. Например, это устройство используется для накачивания шин техники. Рассмотрим, как устроен ручной насос. Наиболее распространенная его конструкция изображена на рисунке ниже.

Основной деталью насоса является корпус (поз. 3) он чаще всего цилиндрической формы. В нем перемещается поршень (поз.5) , для обеспечения герметичности он имеет уплотняющие прокладки, выполненные из резины или другого подобного материала. Для перемещения он связан штоком (поз. 2) с рукояткой (поз.1). Рукоятка в больших (автомобильных) насосах «Т» — образная, как на рисунке. Насосы меньшей производительности (например, для накачивания велосипедных шин) чаще имеют цилиндрическую рукоять, уменьшающую габариты устройства. Газ или жидкость поступает в корпус через штуцер (поз. 9), снабженный клапаном (поз. 6). Клапан пропускает среду только в одном направлении, в корпус насоса (как показывает стрелка на рисунке). Если с помощью штока перемещать поршень справа налево, то внутри корпуса будет создаваться разрежение и жидкость или газ устремятся внутрь. Для выхода среды на насосах устанавливают второй штуцер (поз. 7), перед которым также смонтирован клапан (поз. 8) работающий только на выпуск. При поступлении жидкости или газа через входной штуцер (поз. 9) клапан не позволяет забирать их через выход. При обратном движении поршня слева направо находящаяся внутри корпуса среда будет сжиматься и под давлением через клапан (поз.8) который открывается, будет выходить через штуцер (поз. 7). Входной же клапан (поз. 6), перекроет поток на штуцер (поз. 9) через который осуществляется забор.

Также необходимо отметить, что может быть немного отличий в том, как устроен ручной насос для накачивания шин. Здесь возможны некоторые особенности. В них входной штуцер и клапан могут отсутствовать. Тогда у них будет отверстие в корпусе (поз. 4), которого нет в других типах насосов. При крайнем левом положении поршня он отходит дальше этого и отверстия и через него под атмосферным давлением корпус насоса заполняется воздухом. При движении поршня слева направо он перекрывает его и, двигаясь дальше, сжимает воздух, под давлением подавая его через клапан (поз. 8) в выходной штуцер (поз. 7). Затем цикл повторяется. Для облегчения обратного хода (справа налево на рисунке) уплотнение поршня делается в виде гибкой юбки и обеспечивает герметичность только при сжатии (в некоторых компактных моделях даже отверстие (поз. 4) может отсутствовать, воздух проходит в камеру при обратном движении поршня).

Насосы для накачивания шин снабжаются гибким шлангом для соединения с вентилем колеса. Также в большинстве случаев на них монтируют манометр, позволяющий контролировать создаваемое в шине давление. Хотя это почти самое полное описание как устроен ручной насос, встречаются модели, работающие по другим принципам. Для успешной их эксплуатации обязательно нужно изучить их технический паспорт и рекомендации.

Источник: otvetikus.ru