Водопровод в квартире своими руками

Проведение капитального ремонта в Москве так или иначе связано с установкой новых систем подводящих и внутренних инженерных сетей, к которым напрямую относятся водопроводные коммуникации. В частности, должны меняться межэтажные участки стояков, водопроводные трубы. До начала данных работ вам нужно разобраться в том, как производится разводка водопровода в квартире. Из нашей статьи вы узнаете, как выбрать тип материала, диаметр труб, выполнить их прокладку, а также в чем заключаются особенности сборки.

С чего начинается правильная разводка водопровода в квартире

Первое, с чего стоит начать, так это с создания плана. Подойдите серьезно к мероприятию по разводке труб водопровода в квартире. Схема водопровода, спроектированная неверно, создаст немало проблемных ситуаций в дальнейшем. Если еще до начала капитального ремонта вы замечаете, что система водоснабжения не работает исправно, значит, пора проверить разводку водопровода в квартире, чтобы найти и устранить поломки.

Может показаться, что спроектировать систему водопровода в жилище — несложная задача. Вам всего лишь необходимо провести воду от центрального стояка к точкам разбора. Список точек в каждой квартире может быть индивидуальным. Самый простой пример: две раковины — одна на кухне, другая — в уборной, плюс унитаз и ванна.

Однако для современных апартаментов разрабатывают усложненные схемы. Так, в помещении может находиться бытовая техника, требующая для своей работы водопроводную воду. Вы пользуетесь стиральной или посудомоечной машинкой? Тогда схема разводки водопровода в вашей квартире на 100 % не будет простой.

В ванной комнате помимо ванны может располагаться душевая кабина с множеством дополнительных опций, к примеру, гидромассажем. А около унитаза может быть размещена еще одна сантехническая установка — биде. Кроме того, если ваша квартира большая, скорее всего у вас будет не один, а два туалета. Очевидно, что уровень комфорта в таком случае повышается. Однако увеличивается и нагрузка на систему водопровода.

В такой ситуации водопровод должен работать качественнее, чтобы соответствовать возлагаемой на него нагрузке. Более того, техника очень чувствительна к изменению напора воды, который зависит от разработанной схемы разводки. Хороший проект разводки труб, во-первых, повышает характеристики системы водопровода, во-вторых, уменьшает затраты на ее установку и использование и, в-третьих, делает ремонт водопроводной системы проще.

Типы схем разводки водопровода в квартире и их особенности

В проекте водопровода квартиры (неважно, заказали вы его у специалистов или же выполнили чертеж на бумаге от руки) должно быть отражено расположение туалета, ванны и раковины, а также способ подключения, схемы, методы прокладки подводящих и отводящих веток. Поэтому вы должны разбираться в основных принципах сборки трубной разводки, вне зависимости от того, будете ли вы устанавливать коммуникации своими силами или же обратитесь за помощью к профессионалам.

Что такое точка?

Когда рассчитывается стоимость работы, подрядчик и клиент обычно подразумевают под этим термином разные вещи. В связи с этим рекомендуется уточнить, какие работы входят в цену за точку. Кроме того, изучите итоговую сметную стоимость работ по разводке водопровода в квартире.

При проведении разводки водопровода в квартире цена может быть фиксированной при соблюдении стандартных условий работы в обычном помещении. Она включает в себя подвод (отвод) от места подключения сантехники: установленный кран местного использования или же приемный патрубок канализационного слива в ванной комнате.

Монтаж сантехники не включается в цену за установку точки. Объясняется это тем, что, например, подключение посудомоечной машины и гидромассажной ванны сильно отличаются по трудозатратам. Следовательно, стоимость этих работ необходимо просчитывать отдельно.

Такая техника, как стиральная и посудомоечная машины, оснащены одной подпиткой, то есть точка по воде будет одинарной. В случае, когда необходимы два подвода от холодной и горячей воды (например, используется бойлер или смеситель), считается, что это двойная точка. Повысить стоимость работ за точку могут большая протяженность прокладки труб, нестандартная или скрытая разводка водопровода в квартире, а также иные особенности работы.

На какие типы подразделяются трубные разводки?

Всего выделяют три типа разводки водопровода в квартире, по которым вода идет от стояка или магистрального трубопровода к потребителю:

• коллекторная;
• тройниковая (последовательная);
• с проходными розетками.

Если вы проживаете в многоэтажном доме, то схема разводки у вас будет:

• тройниковая (последовательная);



• или коллекторная.

Эти две схемы обладают как плюсами, так и минусами и могут быть использованы в зависимости от условий. Более того, можно комбинировать две схемы в одной квартире.

1. Тройниковая (последовательная) схема водопровода.

Для создания и установки трубопровода в стандартной квартире такая схема подходит лучше всего. Представлена она в виде общей трубы, к которой последовательно подключены имеющиеся устройства (потребители холодной воды). Аналогично происходит разводка системы горячего водоснабжения.



Главная труба подбирается с большим диаметром в сравнении с другими трубами водопровода, потому как она выполняет функции коллектора. При помощи тройников подсоединяется сантехника, именно поэтому такая схема носит название тройниковой.

Данную систему легко создать не только в теории, но и на практике. В старых советских многоквартирных домах стандартно применяется такая разводка водопровода в квартире, фото которой вы можете увидеть ниже. Главный ее плюс — небольшое число труб водопровода. Соответственно, затраты на монтаж разводки этого типа будут достаточно низкими.






Особенность данного типа разводки заключается в том, что использовать ее можно только в тех квартирах, где установлено мало сантехники. Проблема вот в чем: чем длиннее становится система, тем меньше напор в конце. В результате сантехническое оборудование, подключенное в конце системы, не сможет функционировать корректно из-за низкого напора.

Также одним из минусов последовательной системы является то, что при поломке крана или бачка водопровод не будет работать исправно. Чтобы отремонтировать сантехнику, вам придется полностью перекрыть воду во всей квартире. Вы просто не сможете отключить от водоснабжения одну точку из-за последовательного подключения.



Профессионалы выделяют другие недостатки, с которыми вы можете столкнуться при обслуживании тройниковой системы. Чаще всего места подключения находятся под декоративной отделкой, поэтому добраться до них будет проблематично. Если произойдет протечка, вы не сможете сразу определить место прорыва трубы.

Чтобы отремонтировать водопровод, вам потребуется раздалбливать стены, убирать фальш-панели и прочее. Завершив ремонт труб, вы будете вынуждены заново производить декоративную отделку в комнате. Даже с учетом всех вышеназванных минусов тройниковый водопровод наиболее распространен в настоящее время.




Для небольших квартир такая система разводки водопровода является наилучшей. Ведь это самый бюджетный вариант. Поскольку протяженность системы водопровода невелика, напор воды в трубах остается удовлетворительным.

Тем не менее, если вы хотите не просто сэкономить на монтаже трубопровода, но также и на его использовании, вам потребуется ответственно подойти к созданию плана разводки водопровода в квартире, а также обеспечить доступ ко всем тройникам. Ни в коем случае нельзя приобретать дешевые низкокачественные материалы. Иначе это может привести к поломкам и протечкам труб.



2. Коллекторная разводка труб водоснабжения.

Разводка труб такого типа позволяет подсоединить множество точек потребления, которые могут быть расположены далеко от стояка. Коллекторная схема означает, что подсоединение происходит параллельно: кран, душ, унитаз, биде подсоединяются к коллектору с использованием индивидуального отвода с вентилем.

Основные преимущества коллекторной схемы:

• напор воды не меняется, неважно, сколько сантехнических приборов подсоединено;
• найти поломку на отдельной линии просто;
• коллекторная система разводки труб водопровода в квартире надежна, так как количество соединений в ней небольшое;
• вы можете перекрыть воду на одной линии, при этом другими линиями можно пользоваться. Так, производя ремонтные работы в душе, вы сможете помыть посуду на кухне или воспользоваться умывальником.
• при коллекторной системе разводки линии подключения спрятаны в коробах или нишах. Интерьер помещения не будет испорчен.

Несмотря на весомые преимущества, данная система разводки имеет некоторые минусы:

• чтобы ее установить, придется приобрести большое количество труб;
• трудоемкая работа по установке параллельных подключений. Даже если вы пригласите профессионалов, это ощутимо ударит по бюджету.

Коллекторная схема разводки водопровода в квартире:

Благодаря использованию коллекторной разводки водопровода в квартире вы сможете повысить эффективность работы приборов. Установите фильтры и регуляторы давления на индивидуальные отводы, соответствующие характеристикам используемой техники, потребляющей воду, а также удовлетворяющие условиям использования этой техники.

По сравнению с тройниковой системой, здесь вам потребуется гораздо большее количество труб. Коллекторная система сложна в реализации, поэтому специалист, у которого небольшой опыт работы, может не справиться даже с проектированием схемы. Прежде чем начать коллекторное подключение, необходимо подобрать место для установки коллектора, от которого будет подаваться вода.

Вам также потребуется этот прибор в случае, если горячее водоснабжение в квартире централизованное. Установка коллектора для горячего водоснабжения происходит отдельно. Затем между коллекторами и общим стояком устанавливаются трубы водопровода с запорным краном. С его помощью вы сможете перекрыть горячую или холодную воду в квартире, если это потребуется.

Также на данном отрезке водопровода вы можете монтировать фильтры грубой очистки, электрокраны системы аварийной защиты от протечек и другие приборы. После того как установка коллекторов завершена, можно приступать к подводу труб для каждого сантехнического прибора.

Проводим холодную воду к бачку унитаза, а также к стиральной машинке. Горячую и холодную воду — к раковине, ванне, душевой кабине. Полотенцесушитель подключаем к коллектору горячего водоснабжения.

Кроме всего вышеперечисленного, в систему могут входить фильтры, редукторы и прочие приспособления. Монтируем запорную арматуру между коллектором и потребителем воды. С ее помощью вы сможете перекрыть водоснабжение на выбранном участке в случае необходимости.

Если размеры вашей квартиры внушительные, оптимальным вариантом будет использовать комбинированную схему разводки, когда к ответвлению коллектора присоединяют несколько потребителей, соединяя их трубами. В итоге данная часть водопровода будет обладать теми же минусами, что и тройниковая система.

Так, если случится прорыв, вы будете вынуждены отключить эту часть водопровода. Однако объединение тройниковой и коллекторной схем помогает сократить затраты на установку водопровода. Также этот вариант идеально подходит, если ваша квартира имеет индивидуальную планировку.

Какие трубы выбрать для разводки водопровода в квартире

Работы по замене водопровода в помещении стоит начинать с подбора труб. Стальные изделия уже не используются. На рынке вы сможете найти трубы из таких материалов, как металлопластик, пластик или паяная медь. Подойдите к вопросу серьезно: от этого зависят затраты, ваш труд, а также результат работы по разводке водопровода в квартире.

Медь

Те, кто рекламирует трубы из этого материала, либо не знают, о чем говорят, либо знают, но сами бы не стали использовать такие изделия. Контактируя с водой, медь окисляется, образуется ярь-медянка. Конечно, микроэлементы нужны человеку, в том числе и медь, но в малых дозах. В противном случае медь превращается в яд. В противовес этому факту многие заявляют, что медь и хлор из воды образуют защитную пленку. Каждый, кто хоть немного помнит уроки химии, поймет, что это — недостоверная информация.

Кроме того, припой для меди состоит из олова. Изначально мягкий металл, белое олово с течением времени изменяет свою форму, превращаясь в серое олово (аллотропная модификация в виде сыпучего порошка).

Таким образом, мы заведомо знаем, что выполняя разводку водопровода в квартире из медных труб, мы получим протечку. Более того, самостоятельно спаять их у вас не получится, придется обратиться за помощью к мастерам из компании, продающей эти самые медные трубы. А это — дополнительные расходы.

Металлопластик

Несмотря на то, что данный материал нельзя назвать дешевым, такие трубы вы сможете монтировать самостоятельно. Водопровод из металлопластика собирается при помощи резьбовых узлов с прокладками или же под обжим (на фитингах).

Вы сможете изогнуть трубы из металлопластика под нужным углом. А гидродинамическое сопротивление и потеря напора в таких трубах ничтожно малы.

Чтобы ввести трубы в фитинг, вам понадобится труборез, пресс-клещи, а также набор разверток (римеров), подходящих к диаметру труб. Используя эти приспособления, вы справитесь с разводкой водопровода в квартире за считанные часы. Напротив, используя подручные средства, вы обеспечите протечку в будущем. Не стоит прятать такие трубы в стены, поскольку прокладки в фитингах со временем потребуют замены. Если их не заменить, это опять же приведет к протечке на стыке.

Трубы из металлопластика лучше всего монтировать на открытом месте, чтобы сопротивление току воды было максимально снижено, при этом вы сможете перебрать стык. Например, это действие потребуется во время подсоединения бойлера, стиральной машины или посудомойки. В любом специализированном магазине вы сможете приобрести переходники с металлопластика на другие виды труб.

Пластик

Чаще всего разводку водопровода в квартирах выполняют из пластиковых труб. Однако и этот материал, представленный на рынке, может быть разных видов. Перечислим основные виды пластика, чтобы вы смогли подобрать оптимальный вариант.

• Полибутилен (PB). Прекрасно гнется, обладает высокой для данного материала теплопроводностью. Выдерживает температуру до 90 °С. Если вы спаяли стык верно, он никогда не протечет. Обычно этот материал используется для монтажа пола с подогревом. Полибутилен считается достаточно дорогим материалом.

• Полиэтилен (PE). Бюджетный вариант, однако для ГВС вам потребуются полиэтиленовые армированные трубы, поскольку простой полиэтилен не выдержит температуру даже в 60 °С. Данный материал не гнется, его невозможно клеить, паяный стык выдерживает давление в 3,5 ат. При этом давление городского водопровода составляет до 6 ат (0,6 Мбар) для холодного водопровода и 4,5 ат для горячего. Соответственно, никто не гарантирует, что не произойдет прорыв. Полиэтилен обладает наименьшим гидравлическим сопротивлением, и это — несомненный плюс. Несмотря на все минусы, у полиэтиленовых труб есть одно преимущество, которое перевешивает недостатки: такие трубы не реагируют на пониженные температуры. Даже если их распирает ледяная пробка, после того, как она растает, трубы сжимаются обратно. Они никогда не лопнут, что бы ни происходило. Очевидно, что использование полиэтиленовых труб обязательно в неотапливаемых помещениях, сезонных, а также в земле. Найти замену в таких ситуациях просто невозможно. Однако если вы используете такие трубы и у вас все время заполнена система, потребуется аквастоп.

• ПВХ (PVC). Поливинилхлорид обладает такими характеристиками, как химическая устойчивость и термостойкость до 80 °С. Это бюджетный материал, его легко клеить, однако он недостаточно прочен, реагирует на ультрафиолет. Паяные или клеевые стыки будут гораздо менее крепкими, чем цельный поливинилхлорид. Поэтому велика вероятность прорыва. Кроме того, вам потребуется аквастоп. Заменить отдельные секции клееного ПВХ не так просто, как выполнить ту же самую операцию с разборным металлопластиком. Если вы хотите сэкономить или вы новичок в ремонте, то стоит использовать этот материал, только если длина основной ветви от стояка до отдаленной точки водоразбора до 10 м, а общее число точек – не более 7.

• Пропилен (PP). Наиболее часто используемый материал для разводки водопровода в квартире — полиизопропилен. Бюджетный, прочный и стойкий материал позволяет выполнять паяные стыки, тем самым качество основы не нарушается. Обладает высокой термостойкостью до 130 °С, выдерживает до 12 ат, если вы правильно его спаяли. Гидравлическое сопротивление пропилена чуть выше, чем у ПВХ, однако налет накапливается в просвете в ничтожных количествах.

Минусы при монтаже своими силами:

1. Невозможно клеить, а для того, чтобы спаять, потребуются специальные инструменты и знание технологии.
2. Коэффициент температурного расширения высок. Если вы запрячете такую трубу в стену или штробу, материал может выгнуться, испортить плитку. Чтобы исключить это, во время прокладки труб на каждую надевается чулок из мерилона (или синтепона). А это в свою очередь увеличивает ваши расходы.

Перед покупкой труб, вам потребуется определить примерный их диаметр. Разберемся, как это сделать. При расчёте стоит исходить из принципа: чем уже труба, тем меньше затраты. Но помните, что чересчур маленький диаметр приведет к турбулизации потока в трубе, а ее пропускная способность снизится: вода из крана при нормальном давлении будет капать, а не течь.

Точные расчеты могут проводить только профессионалы, однако если вы проживаете в городской квартире, вы самостоятельно можете просчитать трубопровод так, чтобы напор воды вас устраивал.

Итак, исходные данные следующие:

• Наименьшее допустимое давление — 0,3 ат.
• Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм — 0,05 ат.
• Средняя (для разводки водопровода в квартире) потеря давления на единицу фитингов и арматуры — 0,15 ат.
• Потеря напора в отборно-учетном узле — 0,25 ат.
• При стандартных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация присутствует, а в 16 мм трубах — отсутствует.
• Запас по напору для дальней точки должен быть как минимум двухкратным.

Теперь выясняем давление (напор) на входе. Также узнаем, достаточно ли будет давления для дальней точки при последовательной разводке водопровода в квартире обычной трубой, или же вам потребуются более дорогие трубы, которые шире в диаметре. Внизу стояка определяем давление, используя манометр в подвале. Далее отнимаем 0,6 ат на каждый этаж.

Для наглядности разберем конкретный пример. Второй этаж девятиэтажного многоквартирного дома. Напор воды соседей с верхних этажей устраивает. Значит, давление будет как минимум 4 ат. 11 единиц арматуры: 5 тройников, 6 угольников и 1 вентиль — имеем в итоге 1,65 ат потерь. 6,5 м — длина трубы от стояка до дальней точки на кухне, соответственно, еще 0,325 ат потерь. Итого, с отборно-учетным узлом получается 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Достаточно много, поэтому следует при помощи манометра проверить давление. Затем понадобится основная труба 20-25 мм. Также можно выполнить разводку параллельно от гребенки, в противном случае летом вы можете остаться без воды.

 Из рассмотренного примера становится понятно, что спрямлять трубы очень важно, не рекомендуется их удлинять, как и загромождать арматурой.

Итак, приведем общие советы по выбору труб для разводки водопровода в квартире:

• собираетесь выполнять скрытую разводку водопровода в квартире в штробах — используйте пропиленовые трубы;
• у вас длинные ветви, при этом много точек водоразбора, тогда оптимальный вариант для вас металлопластик, открытый или же в каналах со съемными крышками;
• полиэтилен идеально подойдет для использования на даче, коттеджах с отдаленными хозяйственными постройками, для бассейнов, теплиц и так далее;
• ПВХ можно использовать, если вы хотите сэкономить, а также при дефиците воды, когда давление в водопроводе низкое или вода плохого качества.

Распространенные ошибки при разводке водопровода в квартире

1. Чтобы создать проект разводки водопровода в квартире, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, которые знают строительные нормы и умеют производить гидротехнические расчеты. Однако даже идеальный проект вам не поможет, если вы реализуете его не по технологии.



2. К примеру, недобросовестные мастера, чтобы сэкономить, не утепляют трубы горячего водоснабжения, расположенные под полом или в стенах. В итоге тепло начинает передаваться материалам, окружающим трубы, соответственно, температура воды в них падает. Более того, конденсат с поверхности труб портит отделку помещения, если те не были теплоизолированы.
3. Профессионалы советуют во время разводки водопровода в квартире затыкать концы труб, которые не были пока установлены. Так вы не допустите попадания в них грязи и пыли. Иначе по завершении установки водопровода вы будете вынуждены очищать его, а в худшем случае потребуется ремонт.



4. Планируете производить пайку труб из пластика? Делайте это в чистой комнате, чтобы материал не замарался. Нельзя паять трубы, на которых скопилась влага, поскольку и вода, и пыль в месте спаивания ухудшают соединение, соответственно, такой водопровод может потечь.
5. Запрещается проектировать разводку водопровода в квартире так, что все трубы проходили через перекрытие в одно отверстие. Так водопровод не будет функционировать должным образом. Опытные специалисты стараются не допускать таких промахов.

Разводка водопровода в квартире своими руками: пайка пропилена

Ни в коем случае нельзя спаивать пропилен кустарным методом при помощи паяльника-утюга встык, потому что:

• на «колбаске» внутри будут скапливаться грязь и пыль, такой трубопровод будет засоряться еще больше, чем из стали;
• распирающее трубы давление воды может разорвать стык. Если температура воды будет 16 °С, а температура окружающей среды 20°-25°С, то порог усталости материала будет превзойден раньше, чем через 3 месяца, а в стыке образуется протечка.

Схема может иметь следующий вид: применяем фитинги под пайку: прямые (чтобы соединить отрезки труб), угловые, а также тройники или крестовины. Трубу разогреваем, пока она не станет мягкой. Вставляем ее в обойму разогретого фитинга, после чего ждем, пока стык застынет. Давление воды будет прижимать трубу изнутри к обойме, благодаря этому стык будет надежным, сплавленная зона загерметизируется. Так как пропилен — жесткий материал, то обойма, которая охватывает трубу, не сможет упруго расширяться. Благодаря такому соединению, а также свойствам материала, трубопровод из пропилена можно прятать в стене на долгие годы.

Непосредственно сам процесс пайки несложен: наконечники паяльника — внутренний и внешний — вставляем в фитинг и на трубу. Включаем паяльник, дожидаемся, пока его температура достигнет 250 °С (смотрим на индикатор и ждем сигнал). Вынимаем трубу с фитингом, вставляем их друг в друга и даем время на остывание стыка. Готово! Вы можете продолжать паять.

Паяльник, предназначенный для работы с пропиленом, обойдется как минимум в 2000 рублей. Его нельзя использовать для работы с другими материалами, поэтому рекомендуется не приобретать его специально, а взять в аренду.

Сколько стоит разводка водопровода в квартире

Чтобы узнать точную сумму, лучше всего обратиться в специализированную фирму. Ее сотрудники проконсультируют вас и озвучат ориентировочную стоимость.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Источник: myremontnow.ru

Основные типы водопроводных систем

В зависимости от того, насколько коммуникации доступны для ремонта, выделяют следующие типы систем:

• Открытые — все элементы находятся на виду. Легко проводится монтаж и модернизация. Подобная схема разводки труб водоснабжения отличается простотой в обслуживании и ремонте.
• Закрытые — практически все составляющие системы скрыты в стенах или полу помещений. Такое решение наиболее эстетично и существенно экономит полезное пространство комнаты. При этом все разъемы остаются открытыми — муфты, переходники, фитинги и др. Данный вид коммуникаций требует тщательного планирования и больших трудозатрат.

Во втором случае узнать о возникшей течи довольно сложно — обычно первыми это замечают соседи снизу, если таковые имеются.

Неполадки закрытой системы могут привести к разрушению или деформации внешнего покрытия.

Доставка воды до потребителя от магистрального трубопровода может выполняться в нескольких вариантах:

• коллекторное водоснабжение — метод параллельного подключения, при котором каждый элемент имеет собственное соединение с коллектором;
• тройниковая схема — все элементы присоединяются к общей магистрали последовательно через тройники.

Схема с коллектором, так же как и тройниковая разводка водоснабжения обладает своими преимуществами и недостатками.

Особенности тройниковой схемы

Суть данного метода разводки водопровода заключается в последовательном соединении элементов сантехнических коммуникаций в квартире, то есть от стояка ведет один трубопровод, к которому через тройники присоединяются остальные устройства, потребляющие воду.

Преимущества тройникового метода:

• экономия средств — число соединительной арматуры сокращается до минимума;
• простая работа по установке.

Способ имеет свои недостатки:

• затрудненный поиск протечек из-за большого числа соединений;
• высокая вероятность изменения уровня давления системы, а следовательно уменьшения текущего напора воды в удаленных от стояка трубопроводах;
• при ремонте требуется отключать всю подачу воды;
• неудобный монтаж водопровода в квартире, когда помещение отличается малой площадью.

Несколько расположенных рядом точек потребления, уменьшают риск скачков давления. При монтаже, как правило, выбирается скрытая установка тройников, вследствие чего затрудняется осмотр и ремонт коммуникаций.

Особенности коллекторной схемы

Коллекторная схема разводки труб водоснабжения в квартире позволяет подключить приличное количество точек потребления без понижения давления в каждой. Данный метод предполагает параллельное подключение элементов к коллектору посредством персонального отвода с вентилем.

Достоинства подобного способа подключения:

• простая диагностика неисправностей;
• постоянное значение давления на всем подключенном оборудовании;
• высокая надежность из-за малого количества соединений;
• эстетичный внешний вид обеспечивается тем, что линии подключения достаточно просто скрыть в специальных коробах или нишах;
• возможность отключить подачу воды на отдельной ветви, чтобы отремонтировать систему водопровода в квартире.

К недостаткам метода специалисты относят:

• для прокладки системы необходимо закупать большое количество соединительной арматуры;
• сложность установки.

Коллекторное водоснабжение оптимизирует работу всех устройств потребителей водоснабжения.

На любой отдельный отвод по желанию устанавливается фильтр и регулятор давления.

Необходимое оборудование

Типичная сантехническая разводка состоит из ряда обязательных элементов, необходимых для нормальной работы коммуникаций. Большинство из них располагается в сантехническом шкафу, который, в свою очередь, монтируется рядом с участком ввода магистралей.

Стандартное устройство водопровода в квартире включает следующий перечень необходимых элементов:

• Коренную запорную арматуру — используется для отделения сетей от обще домовых. Элемент выполняет две задачи — открытие и перекрытие потока воды. В большинстве случаев достаточно обычного шарового крана от проверенного производителя.
• Регулирующие устройства — редукторы давления, а так же обратные клапаны. Задача первых заключается в ограничении давления локальной сети и защите от гидравлических ударов.
  
  Обратные клапаны используются для задания направления потока воды. Устройство препятствует сливу жидкости в магистраль, а так же прекращению ее подачи.
• Коллекторы распределители — любая коллекторная система водоснабжения частного дома содержит данный элемент. Конструктивно модели отличаются по количеству отводов (минимум 2) и диаметру патрубков.
• Блоки фильтрации — включают фильтры грубой и тонкой очистки, а так же гидромагнитную систему (переводит часть примесей из воды в коллоидные взвеси).
• Приборы учета — конкретная модель и способ установки согласовываются с управляющей компанией. Счетчики в зависимости от типа изготавливаются с универсальным или горизонтальным монтажом.
• Манометры — рекомендуется устанавливать на вводе и после фильтров. По скачкам давления может диагностироваться износ сеток или картриджей.
• Соединительная арматура — успешная прокладка труб водоснабжения в квартире требует опыта и предварительных расчетов.

Дополнительно может монтироваться аварийное оборудование для защиты от протечек. Подобное оборудование выполняется либо с механическим, либо с электромеханическим приводом.

Как нарисовать схему водоснабжения в квартире?

Сначала следует определиться с методом подключения — последовательная или параллельная прокладка коммуникаций. После этого необходимо составить перечень всех устройств, которые планируется в нее включить. Грамотно составленная схема поможет точно вычислить метраж труб и количество различных фитингов. Помимо этого существенно сокращается время монтажа, и снижается риск ошибки.

Специалисты при расчете схем используют специализированные нормативы. Если имеется такая возможность, то рекомендуется заказать работу у профессионалов, однако при необходимости схему можно составить самостоятельно. В итоговом плане необходимо указать следующие позиции:

• расположение водопроводов;
• запорная арматура;
• направление потоков воды;
• аварийные клапаны и сливы;
• точки разбора с указанием каждого потребителя;
• приборы учета;
• резервные ветви и оборудование.

Не рекомендуется рисовать схему в 3d и добавлять много ненужных пояснений и стрелок — это значительно усложняет ее понимание. Для каждой трубы следует указывать соответствующий тип и диаметр.

Расчет трубопроводов

Перед тем, как сделать разводку труб в квартире, следует рассчитать диаметр трубопровода, который зависит от максимального давления в конечной точке. Расчет выполняется на основе следующих факторов:

• минимально допустимое значение давления у конечного потребителя — 0.3 атм;
• каждый метр пластиковой трубы (диаметр 16 мм) теряет 0.05 атм;
• каждый фитинг и арматура снижает давление на 0.15 атм;
• в учетном узле теряется 0.25 атм.

Излишне малый диаметр способен вызвать турбулизацию потока воды.

В удаленной точке должен обеспечиваться двукратный запас. Давление на стояке можно узнать из показаний на манометре, который обычно установлен в подвале здания. Каждый этаж постройки уменьшает значение примерно на 0.6 атм. Некоторые многоэтажки оборудованы отдельным стояком для отдельных групп этажей. Все приведенные цифры приблизительны и напрямую зависят от конкретной модели оборудования.

Типичные ошибки при монтаже

Смонтировать водопровод в квартире своими руками в соответствии со всеми современными нормами для неспециалиста достаточно сложная задача. Чтобы избежать большинства ошибок профессионалы рекомендуют:

• ставить запорные краны на входе в каждое ответвление системы и перед сантехническим оборудованием;
• утеплять трубы ГВС, если планируется скрытый монтаж в перекрытиях или полу;
• во время монтажа закрывать отверстия не установленных труб;
• проводить пайку в чистом помещении;
• проверять трубы на наличие влаги и грязи перед пайкой;
• не перекрывать водопроводом доступ к соединительным участкам системы.

Следование этим советам существенно облегчит работы по уходу и ремонту коммуникаций.

Источник: gidpotrubam.ru

Порядок подмены

Подмена водопровода делается в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном выполнении часто завершается протечкой. План производства работ приблизительно такой:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки жаркой и прохладной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет поперечника труб по избранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, установка их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж стареньких труб и сантехнических устройств.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предвидено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Установка труб водопроводов жаркой и прохладной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней либо новейшей.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных изъянов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, либо гидромагнитная система, издавна употребляется в индустрии для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в узкую взвесь, которая дальше оседает в фильтре в виде шлама и временами удаляется. ГМС полностью безобидна, не просит электропитания и ухода в процессе использования, но непременно просит установки счетчика воды в антимагнитном выполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из 3-х поочередно соединенных секций: в первой собирается шлам, 2-ая удаляет хлор, в третьей происходит узкая чистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана издавна уже никто не пьет) в особенности принципиально для бойлера стиральной машины.

ГМС с пробирками стоят много, но отлично сберегают не только лишь технику, да и здоровье. Сетуй либо нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода крепко держится в 10-ке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошедшего века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не просит электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают различных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неверный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О  медных водопроводных трубах можно сказать сходу: их пропагандисты не ведают, что молвят. Либо ведают, но для себя не ставят. Во-1-х, на меди в контакте с водой появляется закись меди – та ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в жалких количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, дескать, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Бред для хоть какого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-2-х, в состав припоя для меди заходит олово. Белоснежное олово, мягенький металл, с течением времени преобразуется в другую его, как молвят химики, аллотропную модификацию – сероватое олово, рассыпчатый порошок. Другими словами, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем на 100% гарантируем протечку. И оплату работы компании, специализирующейся на медных трубах, потому что самому верно спаять их нереально.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы достаточно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на особых резьбовых узлах с прокладками либо под обжим – фитингах. Не считая того, металлопластиковые трубы можно плавненько изгибать. Гидродинамическое сопротивление и утраты давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг необходимы труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по поперечнику труб. С помощью их работа идет играючи, а средствами находящимися под рукой – полная гарантия протечки. Не считая того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и с течением времени стык начинает капать. Потому замуровывать металлопластик в стенки неприемлимо, и безотступно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где принципиально малое сопротивление току воды и возможность обычной и резвой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластмассовый квартирный водопровод сейчас стал эталоном, но пластики бывают различные. Для правильного выбора необходимо знать их характеристики и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с неплохой, для пластика, теплопроводимостью. Держит температуру до 90 градусов. Верно паяный стык полностью надежен. Достаточно дороги. Используются для устройства теплого пола.

Целофан (PE)

Дешевы, но для ГВС необходимы полиэтиленовые армированные трубы; обыденный целофан не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык накрепко держит давление менее 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для прохладной воды и 4,5 ат для жаркой, так что сохраняется возможность неожиданного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, меньшее из всех.

Как бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у их достоинство, которое может стоить всех их недочетов: не страшатся замерзания. Ледяная пробка их распирает, как растает – сжимаются снова, и не взрываются, хоть ты тресни. Потому устройство полиэтиленового водопровода безотступно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Здесь кандидатуры целофану нет. Но при повсевременно заполненной системе нужен аквастоп.

ПВХ (PVC)

Характеристики поливинилхлорида (ПВХ) довольно отлично известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, просто клеится, но не очень прочен и опасается ультрафиолета. Соединения, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Подмена отдельных секций склеенного ПВХ, очевидно, труднее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных соединений: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а позже снова склеить. В общем, вариант экономный либо для начинающего мастера при длине основной ветки от стояка до самой далекой точки водоразбора менее 10 м и при менее чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) сейчас принята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные соединения сохраняют все свойства базы, термостойкость – до 130 градусов, верно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно скопление налета в просвете мало, а с ГМС исключено. Недочетов при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки нужно особое оборудование и четкое соблюдение технологии.
• Имеет достаточно высочайший коэффициент температурного расширения. Замурованный в стенку либо упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, потому на каждую трубу при прокладке необходимо надевать чулок из мерилона либо синтепона, что удорожает работу.

Но пропиленовый трубопровод на сегодня единственный, который можно сделать раз навечно и запамятовать. Потому остановимся на пайке пропилена раздельно, тем паче что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для целофана и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» снутри скапливаются загрязнения, и собранный таким методом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем металлической.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится порвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через приблизительно три месяца порог вялости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Нагретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже нагретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, напротив, придавливает изнутри трубу к обойме, обеспечивая крепкость, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Достаточно высочайшая твердость пропилена не дает обхватывающей трубу обойме упруго расшириться. Конкретно такая конструкция соединения в сочетании со качествами материала и делает пропиленовый трубопровод применимым для замуровывания в стенки на десятилетия.

Сама же пайка ординарна: наконечники паяльничка «папу» и «маму» (внутренний и наружный) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу. Включают паяльничек, ожидают, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов либо сигнализатор не подаст сигнал. Трубу с фитингом стремительно вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ожидают, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно далее паять. Более тщательно процесс пайки можно изучить тут.

Примечание: более-менее солидный паяльничек для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и зачем-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Потому брать его не надо, лучше взять в аренду.

В целом советы, какие трубы избрать для водопровода в квартире, можно свести к последующему:

• Для сокрытой проводки в типовой квартире в штробах либо замоноличенной – совершенно точно пропилен.
• Для веток большой длины при большенном количестве точек водоразбора – металлопластик открытый или в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилища под аренду, пригородных домов с отдаленными хозпостройками, бассейнов, теплиц, и т.п. – целофан.
• Для экономного ремонта либо в местностях с недостатком воды, слабеньким давлением в водопроводе, с водой отвратительного свойства – ПВХ.

Схема разводки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: поочередная и параллельная. При поочередной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономичная, но при большой длине разводки, большенном количестве точек разбора и/либо при слабеньком давлении воды не годится, потому что очень понижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к собственной точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветки на точки делают металлопластиком либо полиэтиленом: в этом случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным кусочком они полностью надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна сначала себе, чтоб не запутаться, не просчитаться и позже точно знать, где что – особенного разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить посмотреть на схему, так что вычертить необходимо верно.
Полная схема по всем правилам – работа суровая и для знающего спеца; например – на большенном рисунке схема водоснабжения личного дома с летней кухней, нужная, чтоб проект был утвержден. Но для подмены труб в квартире так утруждаться не надо, довольно, чтоб на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы жаркой и прохладной воды, их тип и поперечник просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Запасные ветки и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтоб все это было понятно не только лишь для себя, либо для себя спустя год, определенные правила при вычерчивании необходимо соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – некорректно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красы, что ли? Скрещения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же очень много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с устройствами учета.
• Там же – не указаны тип и поперечник труб.
• Там же – кто, где и когда лицезрел, чтоб вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не спецу ясно, что бойлер (6) – запасный. Замечание будет: «А где оборотный клапан на жаркую? Без него при прекращении подачи котел свою в жаркий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже на самом деле дела и с полным осознанием.

Пример произвольно, не по правилам дизайна проектно-конструкторской документации, но совсем понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на последующем рисунке. Это к тому же пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

До того как совсем избрать трубы, необходимо высчитать хотя бы примерно их поперечник. Необходимо это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, очень малый поперечник трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При всем этом пропускная способность трубы резко падает, и при обычном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Четкий расчет трубопровода – дело профессионалов высочайшей квалификации, но для городской квартиры, чтоб нормально текло, можно прикинуть и самому. Начальные данные такие:

1. Мало допустимое давление – 0,3 ат.
2. Утрата давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки утрата давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Утрата напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обыденных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм повторяющаяся турбулизация неминуема, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Припас по напору для самой далекой точки – более двухкратного.

Осталось выяснить напор (давление) на входе, и можно найти, хватит ли при поочередной разводке таковой, самой ходовой, трубой, давления для самого далекого крана либо придется взять пошире и подороже. Давление понизу стояка можно выяснить по манометру в подвале либо у эксплуатанта строения; потом отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из числа тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа ввысь из кранов еще течет, то у нас хороших 2 ат. Но в многоэтажках таковой фокус не проходит: чтоб не удорожать чрезвычайно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: 2-ой этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не сетуют. Имеем более 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат утрат. Длина трубы от стояка до далекой стенки кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат утрат. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат утрат. Много, необходимо проверить давление манометром и, вероятнее всего, взять основную трубу 20-25 мм, либо разводиться по параллельной схеме от гребенки, по другому в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, как принципиально спрямлять трубы и как не нужно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость утрат в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, находится в зависимости от сечения просвета трубы. Малозначительное повышение поперечника трубы резко понижает утраты, потому рядовая для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм почти всегда работает отлично. В сложных случаях четкий расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и сточная канава построек. Там все есть нужные формулы и номограммы; расчет в состоянии сделать человек с инженерным образованием хоть какого профиля.

Необходимо только подразумевать, что на сей счет есть аж три СНиПа с схожим индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Верный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старенького

Особые инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, пригодится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старенькых труб делается обыкновенными методами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтоб навечно не отключать воду на этажи.

Дадим только один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина либо пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, именно в этот момент, когда необходимо срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но влажные либо потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой чистки, счетчика воды и оборотного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из устройств указывается направление тока воды для него, его непременно необходимо соблюдать при сборке.
Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв за ранее воду; перед подачей воды необходимо не запамятовать перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и краткосрочная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для прохладной и жаркой воды необходимы отдельные узлы счетчиков. Очень лучше, чтоб счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-то дополнительных операций (съем лючка и т.п.), потому нередко приходится заблаговременно собирать часть цельного трубопровода, время от времени достаточно необычной конфигурации, для подключения устройств учета к стояку. Кроме труб и паяльничка для этого пригодятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается с помощью МРН – муфт резьбовых внешних.
Счетчики продаются опломбированными, но это не означает, что можно сразу звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то российская земля богата), чтоб никто не влез в счетчик и не подкрутил либо не подпилил там чего-нибудть. Заводскую пломбу необходимо сберегать; без нее счетчик считается негожим, как и без сертификата на него.

По установке водомеров необходимо заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Воспользоваться водой до его прихода можно, инспектору не необходимы нулевые показания, он запишет исходные, опломбирует собственной пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации устройств учета.

О процессе и аспектах установки счетчиков воды читайте тут.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью красть воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика неприемлимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после устройств учета; фильтр – сходу после ГМС. Аквастоп можно подключить сходу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его неверное срабатывание, но относить аквастоп далековато от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов сборки частей водопровода

Установка трубопроводов

Итак, сейчас делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но установка всей системы тоже имеет особенности не строительного нрава, как-то штробление стенок, устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не далее 150 мм от стенки и не поближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, до прокладки труб снимаются.

Сначала необходимо установить дуги – пластмассовые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к серьезной стенке шурупами в дюбелях. При креплении необходимо учитывать толщину отделки: штукатурки и кафеля либо другого декоративного покрытия.

Не имея огромного строительного опыта, достигнуть расположения выходных патрубков заподлицо со стенкой очень трудно. Лучше заблаговременно сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стенкой на одну вторую ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особенного труда довести на наждачном круге либо вручную на наждачном бруске.
Последующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удачный метод – сборка на столе и укладка в штробы полностью. Но тогда появляется вопрос: как провести трубы через стенки? С металлопластиком заморочек нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два метода:

• При помощи переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это довольно накрепко, а в углах над штробами можно сделать съемные люки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен малогабаритный паяльничек. Таковой стоит дороже, и необходимо работать в х/б перчатках, чтоб случаем не обжечься.

Дальше, резка труб. Пилить нельзя, в особенности металлопластик, надежных соединений не получится. Резать необходимо труборезом, при этом для металлопластика и просто пластика труборезы совсем различные.

4-ый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. Другими словами, если меж 2-мя фитингами ровно 1 м, отрезать необходимо 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

5-ый момент – гибка металлопластиковых труб. Мало допустимый радиус извива – 5 внешних поперечников трубы. Можно повстречать советы: дескать, запихнуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообщем на угол, а пружину вынуть и песок выковырять проволочным крючком. Ни при каких обстоятельствах: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превосходят допустимые, и металлопластиковая труба приобретает характеристики очень нехороший металлической проржавшей.

И, в конце концов, установка бойлера. Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заблаговременно, но вентили на их (они непременно необходимы на обоих) перекрываются сходу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Результат

Сейчас вы понимаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных либо томных, но небрежности и халтуры не терпит.

Источник: www.cel-remonta.ru

Другие статьи по теме:

Хомут металлический для крепления труб Монтаж водонагревателя накопительного Как завести воду в дом из водопровода Мини фонтан на даче своими руками Правильная установка водонагревателя Водопровод в частном доме схема