Наличие источника воды на даче облегчает и проживание в доме, и регулярный уход за приусадебным участком. Однако носить воду ведрами или перетаскивать шланги с места на место нецелесообразно, поэтому для повышения степени комфорта необходимо наладить систему водоснабжения ключевых мест.

Попробуем разобраться, можно ли самостоятельно сделать летний водопровод из колодца, использование которого особенно актуально в теплый сезон.

Колодец как постоянный источник воды

Дачные сообщества, отдаленные коттеджные поселки, деревни часто расположены за пределами «зоны комфорта» – централизованных теплосетей и систем водоснабжения, поэтому речь пойдет об автономных способах обеспечения и доставки воды.

Реки и озера находятся в государственном ведении, поэтому они не могут примыкать к индивидуальному участку по действующему законодательству (территория 25 м от воды не может перейти в частную собственность).

Забор воды для полива огорода или сада иногда осуществляют из разрешенного естественного источника – пруда. Но чтобы очистить воду до уровня питьевой, потребуются многобарьерные фильтры, а это невыгодно.


Таким образом, остается колодец – традиционный для большей части отечественных регионов источник питьевой воды. Колодезный способ обеспечения водой сложился исторически, к тому же функционально именно колодец удобен как для автоматического, так и для ручного использования.

Кроме него популярны трубчатые источники водозабора, однако не каждый может себе позволить оборудовать дорогостоящую скважину для сезонного применения.

Если вы являетесь счастливым обладателем колодца (деревянного, бетонного, кирпичного) с достаточным дебитом, то для устройства подачи воды потребуется установить насос и проложить коммуникации, связывающие источник с домом.

Работы можно выполнять своими силами или с помощью специалистов, которые помогут рассчитать количество стройматериалов, выбрать насос, правильно проложить трубы и сделать внутреннюю разводку.

Отличие летней системы водоснабжения от зимней

Если вы посещаете дачу исключительно летом, в период отпусков, то летняя система будет наилучшим вариантом. Зимняя подходит тем, кто постоянно живет на даче или часто выезжает за город вне зависимости от сезона.

Особенности летнего водопровода касаются его эксплуатационных качеств и условий монтажа.

Вот несколько нюансов, которые нужно знать обязательно:

  • при облегченном летнем варианте трубы зарывают на глубину от 0,5 м до 0,8 м, то есть не учитывают горизонт промерзания (для сравнения – зимний трубопровод укладывают в глубокие траншеи, от 1,5 м и глубже, в зависимости от региона);

  • трубы для временного использования не нуждаются в дополнительном утеплении (постоянно эксплуатируемым коммуникациям необходима дополнительная теплоизоляция или электроподогрев специальным кабелем);
  • установка насоса не требует больших вложений – достаточно надеть кожух или установить навес (постоянно работающий механизм обычно устанавливают в специально отведенном закрытом помещении или в кессоне);
  • стационарный водопровод нуждается в устройстве слива, как и зимний капитальный вариант, однако для разборных систем этот нюанс не актуален, потому что слив происходит в процессе демонтажа;
  • для монтажа облегченного типа используют разводку с последовательным соединением, для постоянного – с коллекторным;
  • работу сезонной системы чаще обеспечивает погружной или поверхностный насос, функционирование постоянной сети происходит благодаря насосной станции, при необходимости – с накопительным баком и водонагревателем.

Понятно, что устройство зимнего варианта – более серьезное мероприятие, требующее достаточных материальных вложений. Статус летнего водопровода во многом зависит от его вида: можно выбрать и капитальную стационарную конструкцию, и разборную «времянку» на 2-3 месяца.

Основные схемы летнего водопровода


От выбора схемы зависят конкретные строительные мероприятия (например, необходимость копать траншею), способы монтажа труб, выбор технического оборудования  т.д. Не нужно забывать, что летнее благоустройство включает в себя коммуникации, ведущие к летней кухне, грядкам или садовым посадкам – местам, которые не включаются в проект зимнего водоснабжения.

Все разновидности сезонных систем можно разделить на две категории: разборные (съемные) и постоянные (стационарные).

Разборная поверхностная система

Данную конструкцию можно смело назвать наземной, так как все ее части лежат на поверхности земли. В некоторых случаях (например, из-за особенностей рельефа) трубы и шланги приходится приподнимать над землей.

Самую длинную часть системы составляют соединенные между собой трубы или шланги из эластичных материалов, выдерживающих воздействие непогоды и ультрафиолета. Для соединения отдельных отрезков используют стальные или пластиковые фитинги, муфтовые крепления, переходники, тройники.

Учитывая спрос на разборные конструкции, производители пластиковых труб стали выпускать изделия с креплениями-защелками, которые фиксируют легким нажатием. В процессе разборки не потребуется резка  на стыках – муфточки удаляются так же легко, как надеваются.

Плюсы временной системы очевидны:

  • простой, быстрый монтаж и демонтаж, не требующих специальных знаний;
  • отсутствие земляных работ;
  • возможность оперативного ремонта неисправностей и устранения протечек, так как вся система находится на виду;
  • низкая суммарная стоимость труб, шлангов и насосного оборудования.

Главным минусом является необходимость в сборке и демонтаже, которые обязательны в начале и конце сезона, однако трудности возникают лишь в первый раз. Повторная установка происходит намного проще и быстрее.

При укладке наземных коммуникаций необходимо следить за их расположением относительно пешеходных дорожек, площадок, мест для активного отдыха, так как трубы могут мешать передвижению, а люди, в свою очередь, могут нечаянно повредить трубопровод.

И еще один неприятный момент – риск лишиться удобного оборудования. Постарайтесь расположить сеть так, чтобы она не была видна с дороги или соседнего участка.

Стационарные подземные коммуникации

Все, кому неинтересны хлопоты со сборкой-разборкой, выбирают постоянный вариант – водопровод, зарытый в траншею на небольшой глубине (0,5 м – 0,8 м). Цели защитить конструкцию от воздействия зимних морозов нет, так как по окончании сезона вода сливается через специальные краны, установленные в нижних точках. Для этого трубы прокладывают с наклоном в сторону источника.

В идеале во время слива вода должна уходить обратно в колодец или в сливное отверстие, оборудованное около него. Если забыть про процедуру слива, по весне можно столкнуться с неприятностью – замерзшая в морозы вода разорвет трубы и стыки, и водопровод придется менять полностью.

Для соединения полипропиленовых труб используют сварку специальным аппаратом или фитинги. На сложных участках, если требуется изгиб, можно применять толстостенные гибкие шланги (они предназначены для использования в помещении, поэтому для выполнения «уличных» функций эластичные фрагменты необходимо защитить от влаги и утеплить).

Преимущества стационарной конструкции:


  • укладка труб и установка оборудования производится один раз, замене подлежит только расходный материал (прокладки, фильтры);
  • коммуникации не мешают передвижению транспорта и людей по участку, к тому же грунт является для них дополнительной защитой;
  • находящиеся под землей трубы сложно похитить;
  • при необходимости процесс консервации происходит достаточно быстро.

Единственным минусом подземной сети являются дополнительные работы, соответственно, увеличенные расходы. Если арендовать технику или приглашать бригаду рабочих для рытья траншеи, средств будет затрачено еще больше.

Составление проекта системы водоснабжения

Планирование работ, связанных с обустройством дома или дачи, – это всегда экономия времени, денег и собственных сил.

Перед покупкой необходимого оборудования обязательно составьте план участка с обозначением всех важных объектов (дома, бани, колодца, пруда, огорода, сада), сделайте набросок будущего водопровода, высчитайте точное расстояние от источника до точек водоразбора и кранов.

Для сбора актуальных данных придется с рулеткой пройти по пути следования будущего водопровода, отметить каждый поворот, узел или предполагаемую врезку. Это поможет подсчитать не только метраж труб, но и количество соединительных элементов: переходников, фитингов, муфт.

Решите, каким образом следует обустроить точки потребления:


  • внутри дома – установка сантехнического оборудования, подключение гидроаккумулятора;
  • снаружи – монтаж нескольких гидрантов для удобства полива;
  • отдельные коммуникации с кранами, ведущие к бане, летней кухне и т.д.

Для наземной системы продумайте наиболее безопасный путь – вдоль дорожек, ливневых канав, оград. Подземная конструкция требует дополнительных подсчетов, связанных с земляными работами.

Необходимо определить не только длину, но и глубину траншей: на ровном участке (под газоном, дорожкой) достаточно заглубления на 30-40 см, под грядками или клумбами лучше проложить более глубокие пути – до 80 см.

На схеме необходимо указать точку нахождения крана для слива воды. Обычно это самая нижняя часть проложенных коммуникаций. К ней необходим свободный доступ, так как слив потребуется каждый раз, когда вы будете производить консервацию системы на зиму.

Обозначив все нюансы на чертеже, можно приступать к практическим мероприятиям – рытью траншеи, покупке необходимого оборудования.

Как сделать капитальный вариант своими руками?


Временную конструкцию собрать несложно, так как не потребуется рытье траншей, сварка или склейка труб. Вам потребуется простейший погружной насос и комплект ПП труб. Для холодной воды подойдут изделия с маркировкой PN-10 (с синей полосой), для горячей – PN-20/25 (с красной полосой).

Соединения выполняются фитингами с металлической резьбой, переходниками и муфтами с размерами, зависящими от номенклатуры труб. Кран для слива не нужен.

Подробнее остановимся на устройстве стационарной системы, которая требует установки дополнительного оборудования.

Монтаж насосного оборудования

Предположим, что состояние колодца удовлетворительное, а объема воды хватает, чтобы установить насос. В ином случае придется провести дополнительные работы по ремонту или теплоизоляции шахты колодца.

Подумайте, какое оборудование подойдет конкретно для вашего участка:

  • погружной насос – глубина до 20-25 м (Патриот, Малыш, Ручеек, Джилекс Водомет, Беламос, Калибр);
  • поверхностный насос – глубина до 10 м (QUATTRO ELEMENTI, Беламос, Джилекс Джамбо, Метабо, Марина, Гардена);
  • насосная станция с гидроаккумулятором (Джилекс Джамбо, Калибр, Беламос, Тополь, Парма, Elitech).

Для установки поверхностных насосов потребуется ровная площадка и защита от атмосферных осадков. Это может быть сухое место под навесом рядом с колодцем, небольшая рабочая зона в подвале (если колодец находится близко от дома), подсобное помещение. Иногда достаточно крепкого защитного кожуха или специально подготовленного короба.


Погружной насос полностью опускается в воду, снаружи остаются элементы крепежа, тубы и кабель электропитания. Благодаря особенностям установки (в 0,5-1 м от дна колодца) и отсутствию внешних рабочих частей насос качает воду практически бесшумно. Отдельной траншеи для укладки кабеля не требуется, обычно он укладывается в канаву с трубами.

Насосная станция имеет более сложную конструкцию и состоит из поверхностного насоса, гидроаккумулятора, электродвигателя, реле давления, манометра, обратного клапана.

При выборе модели ориентируйтесь на такие факторы, как:

  • производительность;
  • объем накопительной емкости;
  • требуемый напор;
  • высоту всасывания;
  • дебит источника.

Например, объем накопительного бака высчитывают исходя из потребностей семьи на случай, если произойдет остановка работы системы. Подробные характеристики можно найти в техпаспорте агрегата.

Подвод труб от дома к колодцу

Определившись с технической стороной вопроса, можно заняться рытьем траншей и подводкой труб к точкам потребления. Главная подземная магистраль будет вести от колодца к дому.

Вам потребуются следующие материалы:

  • комплект труб из полипропилена PN-10;
  • соответствующие по диаметру тройники, фитинги;
  • компрессионные резьбовые муфты и уголки;
  • шаровой кран ½;
  • фум-лента.

Кроме разметочного инструмента (рулетка, маркер), под рукой должны быть гаечные (№ 17-24), газовые и разводные ключи, ножовка, строительный нож. Если трубы будут соединяться сваркой, то вместо газового ключа потребуется специальный сварочный аппарат (его можно взять в аренду).

Вырывание траншеи производится обыкновенной лопатой, глубина копки – не более 80 см. Заранее подготовленные трубы укладывают с наклоном в сторону колодца, уклон должен быть не менее 3 см на 1 погонный метр трубопровода. Соединения выполняют резьбовыми муфтами или пайкой.

Дополнительной теплоизоляции трубопровода не требуется, так как воду в трубах не оставляют и перед отъездом сливают в колодец или специально предусмотренное отверстие, оборудованное краном.

При соединении отдельных элементов сети нужно тщательно следить за герметичностью стыков. Резьбовые соединения обычно усиливают фум-лентой, наматывая ее в несколько слоев для плотности и аккуратно затягивая газовым ключом.

Муфты часто снабжены резиновыми уплотнителями, поэтому, вставляя конец трубы в соединительный элемент, нужно проталкивать его до упора, чтобы он оказался внутри резинового кольца. Только потом закручивают зажимную гайку.

Для полива газонов, грядок, клумб на поверхности устраивают несколько выходов таким образом, чтобы шланги (или поливочные устройства) доставали до крайних точек. Эффективность орошения можно увеличить, используя разбрызгиватели, распылители, поливочные пистолеты, подключенные к таймеру и автоматически включающиеся в заданное время.


Устройство внутренней разводки

Для летнего водопровода используют последовательную схему внутренней разводки. Она подходит также и для капитальной зимней системы, если в доме проживает 1-2 человека.

Большее количество жильцов требует монтажа труб по коллекторной схеме, чтобы сохранить напор воды и обеспечить необходимым количеством жидкости все точки разбора одновременно.

Последовательная схема состоит из общей магистрали (стояка), от которой идут трубы к смесителям, душевому оборудованию и т.д. Если необходимо горячее водоснабжение, то необходимо пустить две параллельные магистрали – с горячей и холодной водой. Для подключения отводных патрубков используют тройники.

Хотя последовательная схема устройства разводки не отличается сложностью, необходимо учитывать требования СНиП.

Например, каждую ветку снабжают отдельным краном, чтобы была возможность проводить ремонтные работы без отключения общей магистрали. Чтобы избежать быстрой поломки оборудования, на трубах устанавливают фильтры.

При выборе материала обычно ориентируются на срок службы изделий и стоимость. Стальные и медные трубы практически не используют, им на смену пришли недорогие изделия из полипропилена. Более прочный и дорогой материал – металлопластик.

Соединительные элементы, уголки и заглушки должны соответствовать не только по диаметру, но и по материалу изготовления.

Начинать обустройство разводки лучше с точки подачи воды – например, насосной станции. Работы выполняют согласно инструкции. Если вы технически не подкованы и сомневаетесь в своих умениях, лучше для подключения автоматики пригласить специалиста – можно из компании, реализующей насосное оборудование.

Как добиться хорошего напора воды?

Используя некоторые монтажные хитрости, можно добиться более высокой производительности системы водоснабжения.

Например, чтобы стабилизировать давление в трубах и обеспечить необходимый напор воды, гидроаккумулятор или накопительный бак устанавливают в верхней части дома, например, на чердаке. Насос должен быть достаточно мощным, защищенным от снижения давления в сети.

Чтобы воды хватало всем, следует подобрать бак достаточного объема. При расчете используют размер суточного расхода воды на 1 человека, который равняется в среднем 50 литрам (при постоянном проживании).

Устройство для подачи воды, напротив, монтируют в нижней части здания – в подвале или цоколе, чтобы было удобнее провести коммуникации к насосному оборудованию, находящемуся в колодце.

Источник: sovet-ingenera.com

Технические характеристики труб ПНД

Летний водопровод на даче из колодцаМаркировка труб для питьевой воды

Для создания водоносной магистрали используют полиэтиленовые трубы низкого давления – ПНД. Полимеры высокого давления (ПВД) применяются лишь на небольших участках, требующих устойчивости на изгибание.

При выборе деталей для будущей коммуникационной сети, ориентируйтесь на их расцветку. Необходимы элементы, подходящие для питьевой воды. Они черного цвета с голубоватой или белой полосой. Также следует проверить информацию о сечении, толщине стены и номер ГОСТа. Все это указано на поверхности изделия.

Трубы выбирают в соответствии с водонапором в системе, длиной водопровода, а также общим числом соединений и поворотов. Для небольшого дачного домика можно взять элементы диаметром в 25 мм, для большого стоит выбирать четырехсантиметровые трубы.

Помимо труб для создания коммуникационной магистрали на дачном участке понадобятся:

  • соединительные и переходные муфты и фитинги;
  • тройники для разводки;
  • фланцы для подсоединения к водосбросу;
  • заглушки для отключения воды на зиму.

К подбору этих деталей подходят особенно тщательно, ведь от них зависит герметичность линии коммуникаций.

Летнее водоснабжение

Летний водопровод рассчитан на эксплуатацию исключительно при положительных температурах. Прежде, чем выбрать тип такой системы необходимо продумать, как часто она будет эксплуатироваться. И уже в соответствии с нуждами отдается предпочтение стационарному или разборному водопроводу. Вторая модификация очень проста в устройстве, поскольку подразумевает использование обычных шлангов, лежащих на земле. С наступлением осени они просто убираются в сарай до следующего сезона.

Летний водопровод на даче из колодца

Автоматический полив

Стационарная система летнего водоснабжения включает прокладку труб в земле, на поверхности остаются только водозаборные краны. Трубы для водоснабжения на даче, предназначенные для эксплуатации, как летом, так и зимой могут быть двух типов:

  • полиэтиленовые (ПНД);
  • полипропиленовые (ПП).

Трубы ПНД отличаются более низкой ценой, но зато комплектующие обойдут недешево, а в случае с трубами ПП все наоборот. Хотя при монтаже полипропиленового трубопровода понадобится специальный паяльник.

Оба вида труб устойчивы к промерзанию. Если предполагается, что они будут использоваться и зимой, то глубина траншеи для закладки должна быть не менее 1,5 м, то есть ниже уровня промерзания почвы в средней полосе. Если вода по трубам будет транспортироваться только в летний период, то достаточно глубины в 1 м. Закладывать тубы в траншеи имеет смысл только в районе жилого строения – на огороде и в саду разводка производится прямо по поверхности.

Оптимальным материалом для водопровода считаются:

  1. В здании – трубы диаметром 15 мм.
  2. Для подводки – трубы диаметром 20-25 мм.
  3. Входная труба – диаметром от 32 мм.

Летний водопровод на даче из колодца

Монтаж трубопровода водопроводной системы

Выбор источника водозабора

В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.

Водяная скважина

Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.

Водопровод из колодца

На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.

Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.

Как сделать водопровод на даче из колодца своими руками

Водопровод из колодца.

Поиск воды для скважины на участке

Примерно четверть пользователей жалуются на то, что бурение
не привело к желаемому результату. Т.е., после того как бур углубился на 30-ти
метровую глубину вода, пригодная для употребления с точки зрения качества или
количества так не появилась.

Чтобы не пополнить число тех, кто выбросил деньги на ветер,
нужно ответственно подойти к поиску воды. Ведь чтобы снизить расходы на бурение
нужно, чтобы водоносный слой залегал максимально близко к поверхности.

Способы определить наличие воды:

Биологические признаки. Растения могут показать на какой
глубине залегает вода. Так, например, рогоза растет там, где вода находится не
глубже 1 м. от поверхности, полынь – до 7 м., люцерна желтая до 15 м;

роса. Чем ближе вода к поверхности, тем больше росы будет на
растениях в этом месте;

силикагель. Его нужно завернуть в ткань и закопать на
глубину до 1 м. Через сутки посмотреть, сколько влаги он вобрал. Чем больше,
тем ближе вода;

лозоходство. Рамка из лозы и проволоки тоже дает весьма
точные результаты и является самым популярным среди пользователей способом
определить глубину залегания водоносной жилы;

пробное бурение. Дает 100% результат, но требует больших
затрат.

Необходимые инструменты и материалы

Летний водопровод на даче из колодцаДля установки надежной системы летнего водоснабжения нужно использовать следующие инструменты и материалы:

  • Приборы, предназначенные для автоматизации полива, как правило, это датчики влажности почвы или таймер.
  • Штуцер для подсоединения крана и шланги. С одной стороны он оснащен «ершом», который вставляется в трубу, а с другой пружинным захватом.
  • Поливочные и дождевальные головки.
  • Распылители и поливочные пистолеты, которые оснащены муфтами. Они при смене насадок поливочного оборудования перекрывают подачу воды автоматически.
  • Специальное оборудование, предназначенное для организации капельного полива.

Зимнее водоснабжение

Зимнее водоснабжение на даче может быть выполнено в двух вариациях:

  • для регулярной круглогодичной эксплуатации;
  • для периодического использования с сохранением возможности запустить в любое время.

Первый вариант, в принципе, применяется не только на даче, но в обычных загородных жилых домах и коттеджах. Предполагается, что там постоянно проживают люди, а значит в доме всегда тепло. Это избавляет процесс монтажа от устройства системы консервации, обеспечивающий условия для полного слива воды из трубопроводов.

Монтаж водопроводной системы с возможностью консервации отличается сложностью и, чаще всего, выполняется профессионалами, имеющими специальные навыки. В этом нет ничего удивительного, ведь система консервации призвана сохранить полную работоспособность водоснабжения круглогодично, даже тогда, когда в доме длительное время никто не жил, и он не отапливался.

Летний водопровод на даче из колодца

Необходмые трубы и фитинги

И в первом, и во втором случаях система водоснабжения подразумевает выполнение подземного трубопровода, прокладка которого к источнику воду прокладывается на глубине 1,4-1,8 м. Причем нельзя забывать о соблюдении наклона, по отношению к источнику воды, где производится монтаж сливного крана или электромагнитного клапана. Хотя если длина трубопровода от точки водозабора до дома не превышает 8 м, то эти устройства включать в систему водопровода необязательно.

Летний водопровод на даче из колодца

Вариант зимнего водоснабжения с утеплением колодца

Очень часто используются насосные станции водоснабжения для дачи. Любая такая установка работает в автоматическом режиме и с ее помощью можно создать настоящее автономное водоснабжение на загородной территории. Она является отличной альтернативой погружному насосу и выполняет подачу воды из подземных емкостей. Составными частями насосной станции является гидроаккумулятор, фильтры-сетки, реле и др.

Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.

Подготовительные работы и этапы монтажа

Как сделать водопровод на даче из колодца своими рукамиГлубока в землю трубы не зарывают, так как вода на зиму сливается

Схема водопроводной сети на приусадебном участке будет зависеть от того, какой трубопровод будет установлен – постоянный или разборной.

Последний вариант изготовить своими руками намного легче. Он состоит из шлангов, которые изготовлены из силикона или пластмассы, и связующих деталей из пластика, пластмассы или стали. Используя специальные качественные соединения, можно создать стыковку, которая не будет течь.

Чаще всего водопровод изготавливают из полипропиленовых труб, которые находятся под уклоном относительно источника водоснабжения. Наклон к сливному вентилю должен приблизительно составлять 8-15 градусов. Если система водопровода будет стационарной, лучше всего поместить ее в траншеях небольшой глубины, а на поверхность вывести несколько оросительных кранов.

Прежде чем приступать к установке, нужно подготовить чертеж, чтобы было проще рассчитать, какое количество материала потребуется. На этой стадии проектирования нужно рассчитать количество и размер труб, других инструментов и материалов.

После разметки можно приступать к копке траншеи. Оптимальная ее глубина – 0,4 метра, за исключением случаев, когда трубы прокладывают под грядками.

Полив может осуществляться с помощью оросительной системы или шланга. В местах соединения трубопровода и центральной магистрали монтируют вентиль или вводный кран. Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, соединяют с вводным краном муфтой. Она находится на внешней и внутренней стороне – это зависит от места расположения резьбы. После закрепления соединения монтируют кусок трубы со шлангом и тройник.

Сгибание труб

Монтируя систему летнего водопровода на даче, важно знать, какими способами можно сгибать трубы, чтобы не нарушить их целостность

  • Для осуществления изгиба понадобится несколько заглушек, которые заполняют песком. Этот способ сводит вероятность образования надломов к минимуму. В качестве альтернативы можно применять деревянные чопики, а не заглушки. Трубы изготавливают разной прочности, поэтому, сказать трудно, сколько усилий придется приложить. Самый простой метод сгибания – вставить в трубу еще одну, но с небольшим сечением, найти упор и придать ей нужную форму, оказывая физическое воздействие.
  • Трубы квадратной формы и большого диаметра сгибают при помощи горелки и песка.
  • Для алюминиевых и стальных труб также понадобится горелка. Изделие засыпают песком и с обеих сторон ставят заглушки. Требуемый участок нагревают докрасна и сгибают.

При неправильном использовании горелка может оставить дырку в строительном материале, поэтому рекомендуется регулярно отводить ее в сторону.

Как вручную сгибать трубы

Чтобы самостоятельно сгибать трубы, изготовленные из металлопластика, нужно строго следовать следующим рекомендациям:

  • Сгиб осуществлять медленно и без резких движений.
  • Чтобы получился требуемый угол наклона, необходимо перед сгибом заложить куски проволоки.
  • Чем больше рычаг трубы, надетой на конструкцию, тем проще его согнуть.

Для сгибания полипропиленовых труб разогревают требуемый участок феном до 150 градусов. Сгибается отрезок с самой толстой стенкой. Также сгибают строительный материал без предварительного нагревания, но тогда максимальный угол наклона составит 8 градусов. Перед заполнением системы водой проверяют трубы на отсутствие дефектов и повреждений.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

  • глубину промерзания почвы;
  • на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
  • рельеф;
  • подземные коммуникации;
  • постройки на участке и его границы;
  • точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

  • ножницы для резки пластиковых труб;
  • ключ газовый и разводной;
  • пистолет для герметика;
  • нож, наждачную бумагу;
  • рулетку, карандаш.

Если , понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

  1. Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
  2. Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
  3. Второй конец подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
  4. Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
  5. Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
  6. Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Разобраться с тонкостями прокладки водопровода на даче поможет видео.

Правила монтажа

Для установки водопровода на даче потребуются пластиковые трубы, муфты и фитинги, шаровые краны, резьбовой уплотнитель, а также песок и гравий для амортизирующей подушки. Также понадобится комплект инструментов:

  • лопата;
  • разводной и газовый ключ;
  • гаечные ключи № 17–24;
  • режущие инструменты по пластику или ножовка по металлу.

Если предполагается соединять трубные отрезки пайкой, можно обойтись без фитингов. Но тогда нужен специальный паяльный аппарат.

Как сделать водопровод на даче из колодца своими рукамиПри подсоединении к центральной магистрали необходимо официально заверять проект, и вызывать специалистов местного «Водоканала». Чаще на дачах используют колодцы или бурят скважины.

Этапы строительства водоносной сети с подключением к автономным источникам воды:

  1. Составляется проектная схема монтажа скрытого водопровода на даче из труб ПНД. Она должна включать все возможные отводы и линии. Это позволит рассчитать количество материала и выяснить, какие именно комплектующие потребуются.
  2. Проводятся земляные работы. Выкапывается траншея по всей длине трубопровода в соответствии с составленным планом и глубиной ниже уровня промерзания грунта. Это приблизительно 1,5 м (в холодных регионах делают ров поглубже). Ширина канавы – около 50 см.
  3. На дно траншеи засыпается 15 см гравийно-песчаной смеси для амортизации труб.
  4. Проводится укладка предварительно утепленного трубопровода. В качестве утеплителя удобно использовать недорогие футляры из пенополистирола, обмотанные скотчем.
  5. Отрезки труб соединяются фитингами, узлы также утепляются. Устанавливается клапан для слива при необходимости консервации системы.
  6. К наружному выводу подсоединяется насос. Для его электропровода вырывается отдельная канавка. Сам агрегат располагается снаружи либо погружается в скважину, это зависит от модели.

Систему подключают и проверяют на предмет протечек и стабильной работы

Особое внимание обращают на места соединения труб, а также точку подключения к насосному устройству. При стабильном функционировании системы и отсутствии протечек, траншею можно засыпать – вначале песком, затем землей-  и начинать монтаж внутренней разводки трубопровода

Пластиковые трубы не подвержены коррозии, что позволяет спрятать их внутри стен.

Устанавливаются смесители, сантехника, фильтрующие системы. Вода из скважины нуждается в непременной очистке. Наилучшим вариантом будет система проточной фильтрации либо обратного осмоса. Последние позволяют достичь полной очистки от всевозможных примесей на молекулярном уровне, но при этом цена их монтажа и обслуживания высокая.

Самостоятельный монтаж водопровода на даче

Дачный водопровод из полиэтиленовых труб смонтировать своими руками вполне возможно. Нужно лишь выбрать подходящую схему разводки и подобрать комплектующие.

Источник водообеспечения

В первую очередь обращают внимание, откуда будет происходить запитка. Именно от источника отталкиваются при составлении проекта

Это может быть:

  • городская либо поселковая сеть;
  • колодец или скважина;
  • река или пруд;
  • автономная емкость для воды.

Подсоединение к центральному водопроводу осуществляют с помощью накладного тройника с болтовым закреплением в месте ввода.

Из естественного водоема воду используют обычно для полива огорода – для питья она недостаточно чистая.

Чистая вода пролегает очень низко в почвенных слоях и добывается из артезианской скважины за счет глубокого бурения. Песчаный аналог такой глубиной не отличается, потребуется ставить фильтры для очистки от примесей. То же касается дачного колодца. Во всех этих случаях потребуется подсоединение насоса через обратный клапан и специализированные фитинги.

Тип конструкции и схема разводки

Летний водопровод на даче из колодцаНаружный тип водоснабжения

Если дача используется только на лето, для отдыха на выходных либо выращивания овощей и фруктов, рентабельнее установить водопровод наружного типа. В этой ситуации проведение трубопровода производится по территории участка и стенкам дачного дома. Обычно это разборный вариант из труб либо гибких шлангов, состыкованных между собой переходниками. При этом элементы просто располагаются на земле либо приподняты над ней.

Наружная система водоснабжения несложна в сборке и не нуждается в дополнительных работах, связанных с выкапыванием траншей и гидроизоляцией труб.

При частых поездках на дачу или постоянном проживании оборудуют скрытую систему водообеспечения, как в обычных частных домах. Иначе в зимнее время трубы померзнут и могут деформироваться. Чтобы этого избежать, их помещают в землю ниже глубины промерзания почвы для предотвращения замерзания воды во время сильных холодов.

Сама схема разводки может включать:

  • отводку для питьевой воды;
  • водоотведение к бане, летнему душу, бассейну;
  • ветку для полива садово-огородного участка;
  • линию для капельного полива теплицы;
  • трубопровод во времянку либо гараж для технических нужд.

Разводка начинается со схематичного расположения всех труб водопровода. Такая схема поможет рассчитать количество требующихся материалов и облегчит выполнение последующих монтажных работ. Она позволит определить точное местоположение линий, что важно при ведении ремонтных либо строительных работ

Источник: mr-build.ru

Почему водопровод из колодца выгоден

Дача является не просто загородной усадьбой. На дачу мы ездим отдыхать от городской суеты, но этот отдых должен быть комфортным и приятным. Отсутствие привычных удобств не смутят суровых охотников и рыболовов, но горожанина в пятом поколении могут привести в замешательство и заметно подпортить настроение. Например, отсутствие воды в доме, вряд ли добавит дачнику положительных эмоций. Тем не менее, этот вопрос довольно просто решить, обустроив водопровод на даче из колодца. Такая система относительно проста и не требует вложения крупных средств.

Водоснабжение дачи из колодца имеет ряд преимуществ над водопроводом из централизованной магистрали:

  • Вода у вас всегда под рукой. Ее не отключат в самый неподходящий момент;
  • Вода, добытая из подземных пластов намного чище водопроводной. Никакой ржавчины или хлорки;
  • Эта вода достанется вам намного дешевле! Никакой платы коммунальщикам, разве что за электричество;
  • Работу системы, а значит и расходы электроэнергии для насоса, вы контролируете сами. Нужно – включили систему, не нужно – отключили;
  • Сила напора и схема прокладки труб по дачному участку – зависят исключительно от вашего решения.

Альтернативой водоснабжению дачи из колодца может служить скважина. Но, по ряду параметров, такая система менее выгодна:

  • Для бурения скважины необходимо официальное разрешение властей. Привет, бюрократия!
  • Разведка участка и подготовка проекта могут растянуться на внушительный срок.
  • Работы по бурению ощутимо ударят по бюджету.
  • Если отключится электричество, дача останется без воды. А из колодца, на крайний случай, воду всегда можно набрать простым ведром.

Перед началом работ деревянный сруб колодца лучше заменить кольцами из бетона, а также загерметизировать швы. Это обеспечит изоляцию колодезной воды от попадания бытовых, канализационных стоков и верховодки.

Недостатки

  • В питьевую воду может попасть грунтовая вода. Однако это происходит только при ненадежном обустройстве конструкции и несоблюдении всех правил;
  • Для устройства колодца придется копать глубокую яму: примерно 4-5 метров. Из-за этого придется вынимать большое количество грунта;
  • Для системы водоснабжения нужно тщательно подбирать участок во дворе. Она должна быть расположена на отдалении более 50 метров от туалетов, выгребных ям и подобных сооружений, где присутствует загрязненная жидкость и фекалии.

Как мы видим, водопровод на даче из колодца своими руками имеет определенные плюсы и минусы. Проанализировав их, вы решите, насколько целесообразно делать такую систему на дачном участке.

Особенности летнего водопровода

Это самый простой вариант, знакомый каждому дачнику. Его собрать можно одному, это не займет много времени. Как правило, резиновый шланг подключается к специальному ответвлению трубы, идущей от центрального источника. Напор регулируется краном и по старинке сужением/расширением самого шланга.

image12.jpg

Часто дачники подключаются к главной трубе не резиновыми шлангами, а своими трубами из пластика, которые протягивают вдоль всего участка в предварительно выкопанных углублениях. Также создаются специальные стойки из вертикально расположенных труб рядом с теми частями участка, которые нуждаются в дополнительном поливе (например, близ теплиц).

image13.jpg

Для разветвлений трубы применяются специальные насадки. которые позволяют охватить практически всю площадь сада, если позволяет напор в источнике.

image14.jpg

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Для летних водопроводов лучше всего приобретать трубы из легких материалов (полипропилен), поскольку чаще всего дачники привозят их только на сезон, а затем разбирают и увозят обратно, ведь зимой бесхозно оставленное имущество могут украсть дачные воры. Если же вы все-таки решили оставить их в собранном состоянии, то не забудьте тщательно слить всю воду, потому что в противном случае, когда она замерзнет зимой, это может повредить целостности труб.

Виды летнего водопровода

Современные технологии предоставляют обширный выбор материалов и методов создания летнего водопровода. Вода на даче может подаваться при помощи постоянных (стационарных) коммуникаций или разборных (временных).

Переносной (временный) водопровод из полиэтиленовых труб

Сделать разборный водопровод на даче своими руками очень просто. Он вполне способен удовлетворить запросы её владельцев. Для такого варианта используются толстостенные трубы ПЭ (полиэтиленовые), соединяемые цанговым резьбовым фитингом.

Главное преимущество труб ПЭ — их низкая стоимость. Главный недостаток такой системы — дорогой соединительный фитинг. К тому же, герметичность соединений может нарушаться при любых сдвигах труб. Поэтому полиэтиленовые трубы на лето укладывают в неглубокие канавки, которые можно прикрыть подходящими досками. Для разводки водопровода в доме ПЕ труба неудобна и обычно там не применяется.

Стационарный водопровод из полипропиленовых труб

В отличие от разборного, неразборный водопровод собирается из ПП (полипропиленовых) труб, которые намертво спаиваются в единую систему при помощи специального паяльного инструмента. Полипропиленовые пластиковые трубы для водоснабжения на даче несколько дороже полиэтиленовых, но стоимость этого фитинга составляет очень малую долю всех затрат на создание трубопровода. Поскольку ПП водопровод является стационарной системой — для защиты от мороза его вкапывают в землю ниже уровня промерзания (не менее 30 см в глубину для эксплуатируемого в зимнее время водопровода на территории Подмосковья). При необходимости дополнительно утепляют пенопластом, ватой, полипреном, или любым другим подходящим утеплителем.

Важно! Если зимой эксплуатация водопровода не предусмотрена — утеплитель не защитит воду в трубах от замерзания. Единственная защита в таком случае — достаточно глубокая укладка труб (смотрите таблицу).

Шланговый поверхностный водопровод для полива

Когда владельцы приезжают на дачу достаточно редко, а летний водопровод используется преимущественно для полива растений — его роль может играть толстый садовый шланг, подключенный к любой удобной накопительной емкости — бочке, например, или напрямую к скважинному насосу. Шланг на катушке быстро раскатывается для использования, и так же легко сматывается после окончания работы.

Составление проекта системы водоснабжения

Планирование работ, связанных с обустройством дома или дачи, – это всегда экономия времени, денег и собственных сил.

Перед покупкой необходимого оборудования обязательно составьте план участка с обозначением всех важных объектов (дома, бани, колодца, пруда, огорода, сада), сделайте набросок будущего водопровода, высчитайте точное расстояние от источника до точек водоразбора и кранов.

Для сбора актуальных данных придется с рулеткой пройти по пути следования будущего водопровода, отметить каждый поворот, узел или предполагаемую врезку. Это поможет подсчитать не только метраж труб, но и количество соединительных элементов: переходников, фитингов, муфт.

Решите, каким образом следует обустроить точки потребления:

  • внутри дома – установка сантехнического оборудования, подключение гидроаккумулятора;
  • снаружи – монтаж нескольких гидрантов для удобства полива;
  • отдельные коммуникации с кранами, ведущие к бане, летней кухне и т.д.

Для наземной системы продумайте наиболее безопасный путь – вдоль дорожек, ливневых канав, оград. Подземная конструкция требует дополнительных подсчетов, связанных с земляными работами.

Необходимо определить не только длину, но и глубину траншей: на ровном участке (под газоном, дорожкой) достаточно заглубления на 30-40 см, под грядками или клумбами лучше проложить более глубокие пути – до 80 см.

На схеме необходимо указать точку нахождения крана для слива воды. Обычно это самая нижняя часть проложенных коммуникаций. К ней необходим свободный доступ, так как слив потребуется каждый раз, когда вы будете производить консервацию системы на зиму.

Обозначив все нюансы на чертеже, можно приступать к практическим мероприятиям – рытью траншеи, покупке необходимого оборудования.

Выбор оборудования

Если вы решили обеспечить водоснабжение дачи из колодца своими руками, важно правильно выбрать перекачивающий агрегат – от его работы будет зависеть эффективность системы.

Специалисты рекомендуют отдать предпочтение погружному насосу при выполнении схемы подключения водопровода на даче из колодца своими руками. Использовать погружной насос с гидроаккумулятором — хороший вариант провести водопровод в дом из колодца

Такие агрегаты имеют ряд преимуществ:

  • низкий (в сравнении с насосной станцией) уровень шума,
  • большая глубина подъема (насосная станция без эжектора не может работать на глубине более 8 метров),
  • меньшая стоимость,
  • за счет нахождения в водяной среде погружной насос эффективно охлаждается естественным способом, что снижает риск его перегрева и связанного с этим выхода из строя оборудования.

На заметку: Многими специалистами вибрационные насосы не рекомендуются к установке из-за негативного воздействия вибрации на конструкцию колодца (разрушение песчаного слоя, вызывающее запесочивание источника, уплотнение грунта и снижение его способности пропускать воду).

При выборе системы с использованием насосной станции колодец оснащается водозаборным оголовком и обратным клапаном на нем. Для предотвращения попадания мусора в систему водоснабжения водозаборное отверстие оснащается сетчатым фильтром.

Перекачивающее устройство и автоматические систему управления и защиты оборудования могут устанавливаться на определенном расстоянии от источника, в отапливаемом помещении, в доме. Там же устанавливается демпферный бак. Если насосная станция имеет функцию плавного пуска, необходимость установки демпферного бака исчезает, хотя он будет полезен в любом случае для резерва определенного количества жидкости.

О выборе шлангов в оплетке для монтажа летних систем было сказано выше. Для зимних систем лучше выбирать трубы из современных полимерных материалов (оптимальный вариант — полиэтилен низкого давления ПНД), долговечных и устойчивых к коррозии.

  • Если вы делаете монтаж водопровода на даче своими руками из колодца, температура воды не будет высокой, поэтому выбор материала труб практически не ограничен. В некоторых случаях рекомендуют выполнять участки магистрали из чугуна, но только в том случае, если коммуникации прокладываются под тротуарами или дорожками с большой нагрузкой.
  • При монтаже трубопровода от колодца до дома следует руководствоваться справедливым для всех инженерных систем правилом – чем меньше количество стыков, тем выше надежность конструкции в целом.
  • Способы соединения труб и фитингов при монтаже магистрали выбираются в зависимости от материала труб. В любом случае все соединения в обязательном порядке должны быть герметичными. Разъемные и неразъемные соединения полимерных труб при помощи нагревающего (частично расплавляющего материал) оборудования и современных компрессионных фитингов не пропускают воду и обеспечивают высокую надежность стыков.

Делаем капитальную конструкцию своими руками

Временную конструкцию собрать несложно, так как не потребуется рытье траншей, сварка или склейка труб. Вам потребуется простейший погружной насос и комплект ПП труб. Для холодной воды подойдут изделия с маркировкой PN-10 (с синей полосой), для горячей – PN-20/25 (с красной полосой).

Соединения выполняются фитингами с металлической резьбой, переходниками и муфтами с размерами, зависящими от номенклатуры труб. Кран для слива не нужен.

Подробнее остановимся на устройстве стационарной системы, которая требует установки дополнительного оборудования.

Монтаж насосного оборудования

Предположим, что состояние колодца удовлетворительное, а объема воды хватает, чтобы установить насос. В ином случае придется провести дополнительные работы по ремонту или теплоизоляции шахты колодца.

Подумайте, какое оборудование подойдет конкретно для вашего участка:

  • погружной насос – глубина до 20-25 м (Патриот, Малыш, Ручеек, Джилекс Водомет, Беламос, Калибр);
  • поверхностный насос – глубина до 10 м (QUATTRO ELEMENTI, Беламос, Джилекс Джамбо, Метабо, Марина, Гардена);
  • насосная станция с гидроаккумулятором (Джилекс Джамбо, Калибр, Беламос, Тополь, Парма, Elitech).

Для установки поверхностных насосов потребуется ровная площадка и защита от атмосферных осадков. Это может быть сухое место под навесом рядом с колодцем, небольшая рабочая зона в подвале (если колодец находится близко от дома), подсобное помещение. Иногда достаточно крепкого защитного кожуха или специально подготовленного короба.

Погружной насос полностью опускается в воду, снаружи остаются элементы крепежа, тубы и кабель электропитания. Благодаря особенностям установки (в 0,5-1 м от дна колодца) и отсутствию внешних рабочих частей насос качает воду практически бесшумно. Отдельной траншеи для укладки кабеля не требуется, обычно он укладывается в канаву с трубами.

Насосная станция имеет более сложную конструкцию и состоит из поверхностного насоса, гидроаккумулятора, электродвигателя, реле давления, манометра, обратного клапана.

При выборе модели ориентируйтесь на такие факторы, как:

  • производительность;
  • объем накопительной емкости;
  • требуемый напор;
  • высоту всасывания;
  • дебит источника.

Например, объем накопительного бака высчитывают исходя из потребностей семьи на случай, если произойдет остановка работы системы. Подробные характеристики можно найти в техпаспорте агрегата.

Подвод труб от дома к колодцу

Определившись с технической стороной вопроса, можно заняться рытьем траншей и подводкой труб к точкам потребления. Главная подземная магистраль будет вести от колодца к дому.

Вам потребуются следующие материалы:

  • комплект труб из полипропилена PN-10;
  • соответствующие по диаметру тройники, фитинги;
  • компрессионные резьбовые муфты и уголки;
  • шаровой кран ½;
  • фум-лента.

Кроме разметочного инструмента (рулетка, маркер), под рукой должны быть гаечные (№ 17-24), газовые и разводные ключи, ножовка, строительный нож. Если трубы будут соединяться сваркой, то вместо газового ключа потребуется специальный сварочный аппарат (его можно взять в аренду).

Вырывание траншеи производится обыкновенной лопатой, глубина копки – не более 80 см. Заранее подготовленные трубы укладывают с наклоном в сторону колодца, уклон должен быть не менее 3 см на 1 погонный метр трубопровода. Соединения выполняют резьбовыми муфтами или пайкой.

Дополнительной теплоизоляции трубопровода не требуется, так как воду в трубах не оставляют и перед отъездом сливают в колодец или специально предусмотренное отверстие, оборудованное краном.

При соединении отдельных элементов сети нужно тщательно следить за герметичностью стыков. Резьбовые соединения обычно усиливают фум-лентой, наматывая ее в несколько слоев для плотности и аккуратно затягивая газовым ключом.

Муфты часто снабжены резиновыми уплотнителями, поэтому, вставляя конец трубы в соединительный элемент, нужно проталкивать его до упора, чтобы он оказался внутри резинового кольца. Только потом закручивают зажимную гайку.

Для полива газонов, грядок, клумб на поверхности устраивают несколько выходов таким образом, чтобы шланги (или поливочные устройства) доставали до крайних точек. Эффективность орошения можно увеличить, используя разбрызгиватели, распылители, поливочные пистолеты, подключенные к таймеру и автоматически включающиеся в заданное время.

Устройство внутренней разводки

Для летнего водопровода используют последовательную схему внутренней разводки. Она подходит также и для капитальной зимней системы, если в доме проживает 1-2 человека.

Большее количество жильцов требует монтажа труб по коллекторной схеме, чтобы сохранить напор воды и обеспечить необходимым количеством жидкости все точки разбора одновременно.

Летние ветки водоснабжения используются для обеспечения потребностей дачников. При устройстве внутренней разводки придерживаются традиционных схем и правил сооружения систем водоснабжения. Сезонный водопровод подойдет для поставки воды в наружные душевые кабинки и в умывальники. Временные водопроводы обеспечат водой летние кухни, бани, площадки для приготовления барбекю и прочие объекты.

Последовательная схема состоит из общей магистрали (стояка), от которой идут трубы к смесителям, душевому оборудованию и т.д. Если необходимо горячее водоснабжение, то необходимо пустить две параллельные магистрали – с горячей и холодной водой. Для подключения отводных патрубков используют тройники.

Хотя последовательная схема устройства разводки не отличается сложностью, необходимо учитывать требования СНиП.

Например, каждую ветку снабжают отдельным краном, чтобы была возможность проводить ремонтные работы без отключения общей магистрали. Чтобы избежать быстрой поломки оборудования, на трубах устанавливают фильтры.

При выборе материала обычно ориентируются на срок службы изделий и стоимость. Стальные и медные трубы практически не используют, им на смену пришли недорогие изделия из полипропилена. Более прочный и дорогой материал – металлопластик.

Соединительные элементы, уголки и заглушки должны соответствовать не только по диаметру, но и по материалу изготовления.

Начинать обустройство разводки лучше с точки подачи воды – например, насосной станции. Работы выполняют согласно инструкции. Если вы технически не подкованы и сомневаетесь в своих умениях, лучше для подключения автоматики пригласить специалиста – можно из компании, реализующей насосное оборудование.

Как добиться хорошего напора воды из колодца

Используя некоторые монтажные хитрости, можно добиться более высокой производительности системы водоснабжения.

Например, чтобы стабилизировать давление в трубах и обеспечить необходимый напор воды, гидроаккумулятор или накопительный бак устанавливают в верхней части дома, например, на чердаке. Насос должен быть достаточно мощным, защищенным от снижения давления в сети.

Чтобы воды хватало всем, следует подобрать бак достаточного объема. При расчете используют размер суточного расхода воды на 1 человека, который равняется в среднем 50 литрам (при постоянном проживании).

Устройство для подачи воды, напротив, монтируют в нижней части здания – в подвале или цоколе, чтобы было удобнее провести коммуникации к насосному оборудованию, находящемуся в колодце.

Обеспечение горячего водоснабжения

При необходимости обеспечения горячего водоснабжения можете доукомплектовать свою водопроводную систему нагревателем воды. Существуют накопительные и проточные разновидности такого оборудования. На дачах удобнее всего использовать накопительные баки.

Установка водонагревателя выполняется по стандартной для такого оборудования схеме.

Теперь вы знаете, в каком порядке выполняется монтаж водопроводной системы и что нужно учесть для успешного проведения всех сопутствующих мероприятий. Сделайте все в соответствии с положениями приведенного руководства, и ваш водопровод будет исправно служить долгие годы.

Подготовка летнего водопровода к зиме

Замерзание воды во время зимних морозов способно разорвать даже металлическую трубу. Поэтому летний дачный водопровод обычно разбирают, чистят, моют, просушивают и убирают на хранение в сарай или хозблок. Исключение составляет спаянный водопровод из полипропиленовых труб, уложенных ниже границы промерзания поверхности.

Если рельеф местности позволяет — можно организовать наклон всех участков водопровода в одну точку для слива воды. Делая водопровод своими руками важно учитывать, что забор воды из открытого водоема (пруда, реки, водоема на территории участка, колодца) должен осуществляться ниже максимально допустимой толщины льда. То есть

Трубы для стационарного водопровода должны укладываться по указанной ниже схеме, и обязательно изолированы от воды водонепроницаемым материалом. Выравнивающий слой под трубой должен быть не менее 50 мм и тщательно утрамбован, чтобы не допустить проседания. После укладки трубы её засыпают песком или гравием на 2-3 см от дна траншеи, включая выравнивающий слой. Общая высота траншеи (обозначена Н на схеме) должна быть не менее 0,5 метра.

Если зимней эксплуатации не предвидится — погружные насосы достают из скважин на поверхность, высушивают, чистят от песка и налета. Проводится осмотр, необходимое техническое обслуживание и консервация специальной смазкой. Процесс консервации всегда подробно описан в инструкции по эксплуатации конкретного изделия.

Источник: remont-system.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.