Монтаж внутренней электропроводки

Электропроводка бывает 2 видов: наружная и внутренняя. Наружной электропроводкой считается та, которая подвергается воздействию атмосферных явлений. А проще сказать — находится вне здания. Делится в свою очередь на открытую и скрытую.

Внутренней электропроводкой считается та, которая находится внутри здания. Так — же в свою очередь подразделяется на открытую и скрытую.

Выбор наружной электропроводки зависит от нескольких факторов:

1. Расстояние от здания до распределительного устройства.
2. Наличие наземных препятствий при прокладке подземного кабеля.
3. Расчетная потребительская мощность.

Закрытая наружная электропроводка используется в городской местности и в промышленных зонах. Компактное расположение зданий позволяет прокладывать линии электропередач под землей.

Внутри здания прокладку проводов делают по принципу доступности и дизайна. Открытая проводка размещается на поверхности стен и потолков помещения. Скрытая проводка размещена в толще стен, потолков и пола.

Наружная открытая электропроводка

Монтаж наружной открытой электропроводки производится с использованием воздушных линий электропередач, состоящих из железобетонных или деревянных опор и провода или кабеля.

Правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ) рекомендуют придерживаться следующих норм:

• расстояние от неизолированных проводов до ближайшей горизонтальной поверхности (земля, крыша дома) должно превышать 2,75 м.;
• при прокладке над полотном дороги расстояние от проводов до поверхности должно превышать 6 м.;
• запрещается прокладывать воздушную линию по крыше здания (за исключением ввода питания в здание);
• расстояние между неизолированными проводами должно превышать 0,15 м. для линий напряжения 220 В;
• расстояние от проводов до балконов, окон должно превышать 1,5 м.

Для подсоединения отдельного здания к общей линии электропередачи чаще всего используются алюминиевые провода без изоляции (марка А 1х сечение). Последнее время препочтение отдается изолированным алюминивым проводам СИП (более известному как «торсада»).

Сечение подбирается согласно расчетам потребления электроэнергии всеми электроприборами с учетом пусковых токов двигателей и возможных перепадов напряжения.

Ввод в здание выполняется из изолированного кабеля или провода СИП. При возможности выбора между алюминиевыми и медными кабелями рекомендуем выбрать медные, так как их электропроводность выше на 30%, а перегреваются реже.

Гораздо выгодней использовать при скрутке проводку одного типа. Например «аллюминий — аллюминий». Связь «медь — аллюминий» можно использовать только с применением специальных переходных зажимов.

Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) служит не менее 25 лет. Кабели марок ВВГ (медные кабели с ПВХ изоляцией) и АВВГ (алюминиевые кабели с ПВХ изоляцией) предназначены для подключения к воздушным линиям, но ПВХ разрушается ультрафиолетом, поэтому лучше их применять именно как вводы в здания.

Наружная скрытая электропроводка

В стесненных городских условиях открытые линии используются только для уличного освещения. Все сети электроснабжения скрыты в подземных коммуникациях. Отдельные здания связаны с распределительными устройствами (подстанциями) при помощи кабельных трасс.

Кабели прокладываются по бетонным желобам или металлическим трубам, хорошо изолированным от подземной влаги. Изоляция кабелей, защищенных от естественного света, но подверженных влиянию влажности, изготавливается из искусственной резины и полимерных материалов.

Внутренняя открытая проводка

До сих пор пользуется популярностью прокладка проводов по стеклянным или керамическим изоляторам. Двойной витой провод натягивается между изоляторами на расстоянии 2,5 см (и более) от поверхности стены и потолка.

Стилизация под дореволюционную электропроводку стоит недешево, так как найти настоящие керамические изоляторы можно лишь в отдаленных селениях или, еще реже, на блошином рынке.

Трудность заключается не только в проблеме поиска изоляторов, но и в изготовлении витого провода – шнура (раньше его делали из медной проволоки с каучуковой и хлопчатобумажной изоляциями).

Провода типа ПР сечением от 1,5 мм с медной жилой и резиново-нитяной изоляцией чаще всего используются для прокладки в трубах.

Все чаще открытая проводка стала использоваться в офисных помещениях. Открытая электропроводка удобна при частой перепланировке из-за смены арендаторов или собственников.

Пластиковые кабель-каналы (из ПВХ) прокладываются по поверхности стен к каждому рабочему месту и общей офисной технике. ПВХ – материал негорючий и отличный изолятор. Поэтому коробчатые кабель-каналы с плотно фиксирующейся крышкой могут «вписаться» в любой интерьер.

Размер сечения канала подбирается в зависимости от количества и диаметра проводов, от 1 см и больше. Кроме самих коробов разработаны различные элементы для разводки: пластиковые коробки, внешние и внутренние углы, тройники и крестовины.

Ленточный фундамент и технология его изготовления.

Как изготовить фундамент ленточный монолитный армированный со сваями, Вы можете узнать в этой статье.

Для внутренней проводки по кабель-каналам используются стандартные провода с ПВХ изоляцией. В основном для монтажа освещения и розеток используется медный провод или кабель.

Сечение проводов подбирается по потребностям в мощности. Единственным недостатком кабель-каналов является их неспособность скрыть кривизну стен (если стены слегка изогнуты).

Другим типом пластиковых каналов для проводки являются полые плинтусы. Конструктивно полый плинтус состоит из двух частей: крепящегося к стене короба и фиксирующейся декоративной крышки. Провода проводятся по плинтусам к местам крепления розеток, а к осветительным приборам проводка доводится по коробам.

Редко, но все же используется открытая проводка на скобах (не очень эстетичная, но надежная). Чаще всего такой тип проводки используется в производстве для монтажа освещения и электропитания небольших станков.

Для таких задач лучше выбирать медные провода и кабели с резиновой изоляцией и общей оболочкой (марка провода ПРС до 4 мм, марка кабеля НРГ).

Внутренняя скрытая электропроводка

Виды скрытой проводки в квартире, частном доме или производственном помещении зависят от материалов, из которых изготовлено здание. Технически любая проводка, доступ к которой закрыт каким – либо препятствием, называется «скрытой». Провода скрываются не только в толще стен, пола и потолка, но и за подвесными и каркасными конструкциями.

Сборка подвесного потолка всегда сопровождается монтажом освещения. В потолок встраиваются коробчатые и точечные светильники, подвешиваются люстры и лампионы.

Провода к осветительным приборам прокладываются по гофрированным пластиковым трубам («гофрам»), которые крепятся к каркасу. Прочные негорючие «чехлы» для проводов служат не менее 15 лет.

Внутри каркасных стен и потолков прокладываются короба из пластика или оцинкованной жести. Для этих коробов не нужна крышка, ее заменяет пластиковый крепеж и обшивка каркасов.

В бетонных и кирпичных стенах постоянная проводка скрывается под покровом штукатурки. Провода укладываются в прорубленные в бетоне канавки – штробы, соединения монтируются в коробках, под которые в стенах вырубаются гнезда. Такая проводка называется несменяемой.

После соединения всех проводов от щитка распределения до последней лампочки и розетки все штробы заполняются раствором и заглаживаются заподлицо с поверхностью.

В панельных домах, изготовленных по типовым проектам, для электропроводки в бетоне панелей закладываются металлические трубы (25-40 мм).

Конечно, при ремонте владельцы квартир могут переделать проводку, но типовые вводы для проводов в несущих стенах квартир используются чаще.

ks5.ru

План электропроводки квартиры

Для того чтобы все розетки и выключатели были размещены так, чтобы ими было удобно пользоваться, перед началом работы следует составить рабочую схему электропроводки. При этом необходимо соблюдать такие правила:

• прокладка кабелей должна осуществляться только вертикально или горизонтально;
• повороты кабелей должны выполняться под углом 90 градусов; 
• кабели должны располагаться на удалении от перекрытия не менее 150 мм;
• от оконных и дверных проемов следует отступать не менее 100 мм;
• высота монтажа выключателей – в пределах 800-900 мм от уровня пола;


• розетки устанавливаются на высоте 150-200 мм от пола, но возможны отклонения (например, для подключения кондиционера или бойлера);
• розетки могут располагаться в смежных подрозетниках на одной стене в соседних помещениях;
• высота установки распределительных щитов – от 1500 до 1700 мм от поверхности пола;                                            
• должна быть предусмотрена защита от поражения электротоком (заземление, установка УЗО).

Схема электропроводки в квартире должна быть выполнена на бумаге с «привязкой» основных узлов (монтажных коробок, розеток и т.п.) к ближайшим стенам или другим ориентирам. После монтажа схема может пригодиться для ремонтных работ. Также рекомендуется сделать фотографии открытой проводки.

Инструменты и материалы, с помощью которых выполняется разводка электрики

Для монтажа электропроводки следует иметь в своем распоряжении следующее:

1. Кабельная продукция: для группы освещения нужен кабель сечением 1,5 мм², для розеточной (силовой) группы – 2,5 мм². Для ввода в квартиру – 4 мм². Нужны кабели 2-х и 3-х жильные. Количество рассчитывается с помощью плана разводки.


2. Необходимы монтажные коробки, выключатели, розетки, подрозетники, электрощиток, автоматы защиты, реле напряжения, УЗО, скотчлоки (для соединения жил), гофрорукава, пластиковые короба.
3. Для штробления стен используют штроборез или болгарку с алмазным кругом.
4. Для очистки изоляции и обрезания жил понадобятся бокорезы, для скручивания жил – пассатижи.
5. Индикатор НН – для проверки наличия напряжения.
6. Перфоратор, коронка, насадка в виде зубила и сверла – для устройства гнезд подрозетников.
7. Отвертки.
8. Молоток.
9. Строительный уровень.
10. Маркер.
11. Алебастр – для «примораживания» электропроводки и подрозетников.
12. Гипсовая или цементная сухая штукатурная смесь – для заделки штроб.

Важно: используются только кабели с медными моножилами в двойной изоляции. Соединение с алюминиевыми и стальными проводами не допускается!

Монтаж электропроводки в квартире: основные правила

Монтаж электропроводки в квартире своими руками может быть выполнен при условии соблюдения следующих правил:

• выключатель должен разрывать фазный провод;
• соединения проводов осуществляются исключительно в монтажных (распределительных) коробках; 


• бытовые приборы с большой потребляемой мощностью подключаются отдельными кабелями с заземляющими проводами, проложенными непосредственно от щитовой;
• квартирная электросеть делится на две группы: розеточная (силовая) монтируется трехжильным проводом с сечением жил 2,5 мм², а группа осветительных приборов – двух- или трехжильным проводом с жилами 1,5 мм².

Электропроводка в панельном доме: особенности монтажа

Прокладка проводки в панельном доме выполняется по специальным каналам в стеновых и плитах перекрытия. Каналы могут располагаться не только вертикально или горизонтально, но также и под углом.

Как провести в квартире электропроводку в данном случае (поэтапная инструкция).

1. Для того чтобы иметь возможность работать с электроинструментом, в первую очередь следует выбрать место в прихожей и установить квартирный электрический щит. Важно заранее выяснить расположение старой проводки.
2. Нишу вырезают болгаркой, прокладывают вводной кабель от щитовой. На этом этапе понадобится помощь электрика обслуживающей организации: он подключит новый кабель к общей сети.
3. В электрощите устанавливают вводной автомат и одну розетку: пока этого достаточно для дальнейшей работы. В итоге старая проводка будет отключена и монтаж будет безопасным.
4. Для новой проводки рекомендуется максимально использовать существующие каналы. К старой проводке прикручивается новая с «удочкой» (отрезком проволоки для затяжки дополнительных проводов) и медленно вытягивается.
5. В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок оставляют кабель в количестве, необходимом для монтажа. Для осветительных приборов с одной лампочкой используется двужильный провод, для двух лампочек (или для двухрежимного освещения) – трехжильный.
6. При необходимости установки розеток или выключателей на новых местах выполняется штробление стен. Для одиночного плоского кабеля достаточно одного пропила глубиной около 10 мм: кабель закладывается в него и в нескольких местах «примораживается» раствором алебастра. 
7. Подрозетники устанавливаются в гнезда и также «примораживаются».
8. Соединение жил выполняется методом скручивания (длина скрутки должна быть не менее 50 мм) с обязательной последующей пайкой либо с помощью скотчлоков и самозажимных приспособлений. Скрутки изолируются виниловой лентой. 
9. Подсоединяются розетки, выключатели и осветительные приборы.
10. Коммутируются провода в электрощитовой, после чего производится пробное включение нагрузки в сеть.

Совет: при сверлении гнезд для подрозетников, прежде чем применять коронку, следует по заранее отмеченной окружности просверлить отверстия. Среднюю часть выламывают с помощью насадки в виде зубила, после чего края обрабатывают коронкой. Это поможет избежать преждевременного разрушения напаек коронки.

Разводка электропроводки в квартире кирпичного дома

Современный монтаж электропроводки выполняется скрытым способом, что важно с точки зрения эстетичности. Технологию работы предполагает следующую последовательность действий.

1. В соответствии со схемой на стенах отмечаются места установки розеток, подрозетников и распределительных коробок. Маркером или малярным шнуром наносят линии по направлению прокладки кабелей.
2. Отключается старая электропроводка, прокладывается кабель от щитовой для обеспечения работы электроинструментов.
3. Устанавливается и монтируется электрощит.
4. Выполняется шторобление стен и подготовка гнезд для выключателей, розеток и распределительных коробок.
5. Прокладываются кабели и крепятся с помощью алебастра или пластиковых стяжек. Шаг крепления – около полуметра. Вблизи поворотов кабеля необходима дополнительная фиксация.
6. Устанавливаются и фиксируются алебастром монтажные коробки и подрозетники.
7. Снимается изоляция с жил кабеля в местах соединения. Жилы скручиваются, пропаиваются либо соединяются самозажимами.
8. Устанавливаются розетки, выключатели, подключаются приборы освещения.
9. Штробы заделываются штукатурным раствором.
10. Проложенная проводка подключается к автоматам, установленным в электрощитке, выполняется проверка монтажа пробным включением.

Правила монтажа квартирного электрощита

Эта работа выполняется в соответствии с правилами электротехники. Следует подготовить принципиальную схему и прикрепить ее на внутренней стороне дверцы электрощита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных бытовых приборах и другом оборудовании. Монтаж выполняется в следующем порядке.

1. Если счетчик электроэнергии расположен в щитовой на лестничной площадке,  кабель подключается общий двухполюсный автомат защиты, рассчитанный на предполагаемую нагрузку (например, 32А).
2. Провода разделяются по группам (розеточную и освещения) и подключаются соответственно к двум автоматам защиты. Все устройства крепятся на специальную DIN-рейку.
3. Устанавливается и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Выбор УЗО – по току отсечки (например, для детской комнаты и ванны – 1- мА) и номинальному току, который должен быть меньше тока автоматического выключателя. 
4. Подключают кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
5. Нулевые провода после дифференциального автомата и УЗО соединяются общей зажимной планкой.

Совет: после вводного автомата защиты рекомендуется подключить реле напряжения. Это устройство отключит квартирную электросеть в случае критического снижения напряжения или его скачка.

Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет правильно и безопасно заменить электропроводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом вашему вниманию.

recn.ru

После того, как люди стали использовать энергию электричества для совершения полезной работы, они сразу столкнулись с вопросами получения электротравм от ожогов, возникающих при воздействии электротока.

Например, в далеком 1753 году, 26 июля профессор Санкт-Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихтер, занимаясь проведением экспериментов с атмосферным электричеством, погиб от прикосновения к нему шаровой молнии. После этого случая подобные исследования сразу были приостановлены, а причины произошедшего стали изучаться.

Так поступали практически все руководители после каждого несчастного случая для изучения причин его возникновения. В результате набора статистики происшествий и их подробного анализа разрабатывались рекомендации по безопасному поведению людей с целью сохранения ими здоровья, обеспечения нормальной работы оборудования.

Со временем их оформили юридически требованиями норм и правил, которые необходимо было изучать и соблюдать всем работникам при обращении с любыми электрическими устройствами.

Правила монтажа электропроводки разделены на два основных раздела:

1. организационные мероприятия, созданные для того, чтобы исключить допуск к работам с электричеством неподготовленных лиц;

2. технические мероприятия, определяющие строгую последовательность действий уже подготовленным работникам, исключающую возможности получения электрических травм и случаи нарушения нормальной работы действующего электрооборудования.

Чисто теоретически можно утверждать, что любой человек может самостоятельно заниматься монтажом электропроводки и выполнять ее своими руками без посторонней помощи. В этом ничего сложного нет, если пройти подготовительный этап — теоретически изучить действующие правила с нормами безопасности и получить практические навыки их осуществления для строгого выполнения организационных и технических мероприятий.

В зависимости от предварительной подготовки и практической необходимости время на освоение правил безопасного монтажа может составить несколько лет, предусмотренных программой обучения в специализированных технических заведениях, или потребовать значительно меньший срок.

Основные направления развития правил монтажа электропроводки

Базовые принципы нормативов электрической безопасности предполагают:

• подачу напряжения только на подготовленную для этого электрическую схему потребления нагрузки;

• целевое прохождение тока исключительно по предусмотренным маршрутам движения, обеспечивающее минимальные потери энергии на преодоление электрического сопротивления и нагрев оборудования;

• поддержание в исправном состоянии диэлектрического слоя электропроводки и исключение образования посторонних токов утечек через возникающие точки нарушения изоляции;

• обеспечение длительной работы электрооборудования при номинальных параметрах схемы питания;

• максимально быстрое снятие напряжения с действующей электроустановки автоматическими защитами в случае возникновения аварийных повреждений по любым причинам.

Для реализации этих правил используются различные способы монтажа электропроводки:

1. открытой прокладкой по строительным конструкциям;

2. помещением внутри конструкций стен, потолка, пола;

3. комбинированным методом.

Для всех трех методов существуют общие требования норм и правил безопасного монтажа и разработаны конкретные, специфические особенности способов прокладки электропроводки.

Ряд важных вещей, которые нужно учитывать при монтаже электропроволдки в квартире или частонм доме ранее были рассмотрены здесь:

Как сделать электроснабжение квартиры надежным

Какие технические характеристики проводов и кабелей важно учитывать для надежной эксплуатации электропроводки

Как правильно выполнить разделение электропроводки на группы 

Как правильно сделать монтаж скрытой проводки

Общие требования безопасности

Среди большого количества правил выделяются четыре действия, которые почему-то часто нарушаются внутри жилых зданий и поэтому требуют пристального внимания:

1. доступ к коммутационным аппаратам;

2. места безопасного размещения выключателей;

3. методы установки розеток;

4. способы прокладки кабелей и проводов.

Доступ к точкам коммутаций электропроводки

Качество проводов и кабельной продукции, а также розеток, выключателей и распределительных коробок, находящихся в эксплуатации, подлежит периодическому техническому осмотру и контролю. Нарушать это требование нельзя по той простой причине, что любое электротехническое оборудование создается для работы при оптимальных условиях, которые производитель специально указывает в сопроводительной документации.

На практике эпизодически возникают аварийные ситуации, связанные с перенапряжениями электрической схемы и протеканием по ней токов коротких замыканий. Это диктует необходимость периодически визуально контролировать все точки коммутаций, иметь удобный доступ к созданным электрическим контактам в местах их подключения.

Однако многие владельцы квартир в погоне за красотой помещения прячут все распределительные коробки с местами соединения проводов и кабелей внутри стен, заделывают их слоем штукатурки, а сверху дополнительно покрывают слоем обоев.

Такое действие не только исключает возможность периодического осмотра электропроводки, но и затрудняет поиск неисправностей, требует разрушения декоративного покрытия, а иногда и затрат на отыскание мест расположения ответвительных коробок.

Места размещения выключателей

Схема освещения каждой комнаты предусматривает использование индивидуального выключателя для каждого светильника, который подключается кабелем через ответвительную коробку.

Все выключатели квартиры принято монтировать однообразно, исходя из условий комфортного управления. Целесообразно размещать их на входе в помещение у двери, чтобы удобно пользоваться светом без создания лишних движений.

Старая типовая высота монтажа коммутационных аппаратов в 1,5 метра от пола может доставлять неудобства для маленьких детей. Особенно актуально это требование для детской комнаты и туалета. Установка выключателей на уровне опущенной руки взрослого человека в этих помещениях удобна для жильцов всех возрастов.

Места расположения розеток

Современными нормативами нет строго ограничения их высоты и размещения на уровне 0,5÷0,8 метра от пола, как часто практиковалось ранее.

Главные условия расположения — удобство пользования и обеспечение электрической безопасности. Установка розеток на высоте 20÷30 см от напольного покрытия делает их менее заметными в интерьере, позволяет скрывать различными элементами мебели, обеспечивать хороший доступ для ремонта и осмотра.

Поскольку внутри современных комнат работает много бытовой техники, требующей электрического питания, то имеет смысл использовать розеточные блоки или группы из них. Они исключают нагромождение тройников и удлинителей. Но в этом случае важно учесть токовую нагрузку на каждый розеточный механизм и питающий кабель, соблюдение баланса мощности всех подключенных приборов.

Для переносных потребителей, например, пылесоса или электроинструмента, следует предусмотреть дополнительное количество розеток в каждой комнате. Бурное развитие бытовых приборов наглядно доказывает, что через какое-то время в помещениях начинает не хватать свободных розеток и владельцы квартиры начинают пользоваться удлинителями.

При размещении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают розеточные группы, расположенные на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет экономить средства и время монтажа за счет подвода одного кабеля от распределительной коробки с последовательным подключением его шлейфом к силовым контактам.

Особенности размещения, монтажа и подключения розеток ранее были рассмотрены в этих статьях:

Высота установки выключателей и розеток от пола

Установка розеток и выключателей на различные поверхности

Установка коробки под выключатель или розетку

Как установить и подключить блок розетка-выключатель в одном корупсе

Как правильно установить и подключить телефонную розетку

Особенности монтажа электрооборудования на кухне

Важно сразу точно спланировать количество розеток на кухне, где работает много электрических помощников.

Вполне оправданно делать их несколькими блоками и группами, выделив в отдельную схему силовые цепи для электрической плиты, посудомоечной или стиральной машины.

Правила монтажа электропроводки и розеток в ванной комнате, кухне и туалете требуют повышенного внимания. Это помещения повышенной влажности. Для них разработаны нормативы и правила по четырем зонам безопасности пользования электроприборами.

Особенности монтажа электрооборудования ванной комнаты

По условиям безопасности пользования электроэнергией ванная комната делится на четыре пространственных зоны.

В зонах №0 и №1 электроприборами не пользуются, а розетки и выключатели не устанавливают. В зоне №3 допустимо установить стационарную розетку с высоким классом защиты корпуса по IP и подъемной крышкой, исключающей попадание брызг и капель воды в розеточный корпус при изъятой из нее вилке.

Учитывая необходимость отвода влажного воздуха допустимо использовать систему принудительной вентиляции. Но ее электродвигатель следует размещать не ниже 2,65 метра от уровня пола ванной комнаты, а для управления его работой применять только дистанционные кнопки. Их размещают не ниже 2,25 м и переключают подергиванием за свисающий шнур.

Герметичные светильники располагают на потолке, а выключатели — у входа в помещение с наружной стороны.

Внутри ванных комнат следует исключать случаи использования электрических приборов, а при необходимости их частого применения розетки запитывают через разделительные трансформаторы.

Способы прокладки кабелей и проводов

В среде электриков давно сложились определенные традиции монтажа проводов и кабелей. Особенно актуальны они в скрытой проводке потому, что в процессе ее эксплуатации позволяют предвидеть места прохождения электрических магистралей, избегая их повреждений при ремонтах стен, сверлениях отверстий для навешивания картин, полок, мебели.

Маршруты кабелей и проводов прокладывают не по кратчайшему пути, а только строго по вертикальным или горизонтальным направлениям. При этом:

• горизонтальные трассы удаляют на 5÷10 см от поверхности карнизов, балок и на 15÷20 см от плинтуса или потолка;

• вертикальные маршруты относят от углов стен или откосов дверей и окон не ближе 10 см;

• если возникает вероятность соприкосновения проводов и кабелей с металлическими строительными конструкциями, то их следует избегать;

• при близком расположении трубопроводов горячего водоснабжения или отопления необходимо применять тепловую защиту кабелей и проводов, использовать термозащитное покрытие;

• необходимо обеспечивать удаление электрических магистралей от газовых и других горючих веществ не менее чем на 40 см;

• когда возникает необходимость параллельной прокладки нескольких кабелей, то их монтируют не сплошным потоком, а на удалении от 3 мм;

• жилы у проводов заземления используют только целыми без дополнительных соединителей. РЕ проводники прокладывают отдельной шиной от электроприбора до квартирного щитка, а подключение его к розеткам осуществляется ответвлением или через шину РЕ.

Особенности монтажа электропроводки при разных типах ее прокладки

Размещение проводов и кабелей по разным схемам подключения и расположения на строительных конструкциях выполняется по общим правилам с учетом конкретных разработок для каждого метода.

Схемы прокладки проводов и кабелей

Подключение потребителей электрической энергии в квартире может осуществляться одним из следующих способов:

1. звездой — радиально расположенными магистралями, исходящими непосредственно из квартирного щитка без использования распределительных коробок;

2. делением потребителей на группы по принципам работы (освещения, розеточные) и подключение через ответвительные коробки;

3. групповым соединением по принципу последовательного шлейфа;

4. комбинированным методом.

Способ звезды

Создается наименьшее количество мест для соединения концов у жил кабеля. За счет этого достигается повышенная надежность схемы. Но она требует наибольшего расхода кабеля и материальных средств.

Подключение через распредкоробки

За счет прокладки общих магистралей между группами распределительных коробок значительно сокращается расход кабеля, создается его экономия. Однако количество точек подключения жил значительно увеличивается.

Метод шлейфа

Деление розеток на группы и последовательное подключение близкорасположенных блоков позволяет дополнительно экономить кабель. Этот способ требует постоянно учитывать нагрузку на розеточные группы. Существует большая вероятность их работы в режиме перегруза и перегрева.

Способы монтажа электропроводки по строительным конструкциям квартиры

Наиболее типичными случаями прокладки проводов и кабелей является их размещение по:

• потолку;

• стенам;

• полу;

• комбинированному методу.

Монтаж электропроводки по потолку

Кабельные каналы выходят из квартирного щитка по спланированным магистралям и расходятся по помещениям. К розеткам, выключателям и светильникам создаются спуски по стенам.

Монтаж электропроводки по стенам

Кабельные каналы располагают по конструкциям стенового покрытия, а для светильников, расположенных на потолке, подводят отдельными линиями.

Монтаж электропроводки по полу

Проводка располагается под полом, а к розеткам и выключателям подводится по стенам. Минимальное количество магистралей в стенах исключает их повреждение при сверлении отверстий для навешивания элементов мебели и других подобных работах.

На практике часто можно встретить комбинацию из двух, а то и всех трех этих методов.

Особенности открытого способа монтажа электропроводки

Классическим вариантом размещения является метод крепления на роликах, который массово использовался в середине прошлого века, а до наших дней дошел в виде декоративного приема, получившего популярное название «ретро-проводка».

Конструкция слоя ее специальной изоляции делается с повышенными свойствами электрической прочности и высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. За счет воздушного отступа проводов от поверхности стены обеспечивается противопожарный зазор. Он позволяет применять прокладку проводов открытым способом даже по возгораемым строительным конструкциям из дерева.

Вторым популярным способом открытой проводки является ее выполнение плоским или круглым кабелем с закреплением на потолке и стенах металлическими полосками, как показано на фотографии.

Однако современные правила разрешают такой монтаж по поверхностям только негорючих материалов. Непосредственное соприкосновение кабеля с деревянным потолком запрещено: при замыкании проводов может возникнуть пожар. Такое крепление допустимо только по стенам из кирпича, камня, бетона.

Особенности закрытого способа монтажа электропроводки

Провода и кабели могут располагаться внутри строительных конструкций, стен, пола и потолка. При этом их укладывают:

1. с обеспечением легкой замены в случае повреждения методом выдергивания из труб или полостей;

2. стационарно, без возможности изъятия за счет покрытия штукатурными растворами и прочного сцепления с ними.

Для создания закрытой проводки требуется наличие полости в стенах и строительных элементах. Их создают при строительстве, штробят или просверливают во время ремонта. При этом обязательно учитывать, что такие действия ослабляют механические характеристики несущих конструкций, могут привести к их обрушению.

Большие технические трудности доставляет правильный монтаж закрытой электропроводки внутри зданий из горючих материалов:

• деревянных бревен;

• бруса;

• СИП-панелей.

Для них необходимо использовать марки кабелей с изоляцией не только не поддерживающей процесс горения, но и стойкой к возгоранию. Действующие нормы и правила предписывают помещать их внутрь герметичных металлических объемов, образованных трубами или специальными кожухами.

Объясняется это тем, что при возникновении короткого замыкания корпус подобной защиты не позволит кислороду из атмосферного воздуха проникнуть к месту КЗ и поддерживать горение электрической дуги. В результате огонь не получит поддержки, будет предотвращено развитие пожара.

Сейчас это единственно правильный способ закрытого монтажа электропроводки в зданиях из горючих материалов, но им очень часто пренебрегают из-за сложности технической реализации.

При выборе любого метода монтажа электропроводки необходимо учитывать возможность внезапного возникновения аварийной ситуации и обеспечить меры ее быстрейшего прекращения. Эта функция возложена на защитные автоматические устройства, которые существуют в продаже большим ассортиментом и выполняют различные задачи.

Минимальные защиты обеспечивают автоматические выключатели и устройства защитного отключения в комплексе. Их применение в электропроводке является необходимым и обязательным правилом.  О том, на что нужно обязательно обращать внимание при выборе автоматических выключателей рассказано здесь: Критерии выбора автоматических выключателей

electrik.info

Другие статьи по теме:

Сколько проводов можно скручивать в распаечной коробке Проводка в панельном доме Схема подключения электричества в квартире Проводка электричества Организация монтажа электропроводок Как собрать электрощиток в частном доме